drivevay

Всем 👋, на моём мотоблоке стоит фреза 21М в заводском исполнении шириной 40 см, вот решил подумать, как можно увеличить рабочую зону. Первый очевидный вариант, это найти заводские секции, но в основном продаются сразу широкие фрезы в сборе вот такого плана:

У меня же вот такой вариант:

Задумка состоит в следующем, с китайского мотоблока, у которого вместо колёс четырех секционная фреза, была снята внешняя секция (вал с четырьмя ножами). Потом снял боковой кожух со своей фрезы и надел секцию с китайца:

Вал китайца садится на вал фрезы 21М, но заходит один в другой на небольшую глубину, в районе 25-30 мм.

Поставил боковой кожух на среднее отверстие с китайской фрезой, если поставить такую же справа, то ширина по внешней части корпуса получается 60 см, это примерно соответствует максимальной ширине колеи мотоблока Кутаиси с колесами 4-10.

Что по размерам? Диаметры описанных окружностей отечественной секции и китайской на фото:

Китайская чуть больше, но она не будет цеплять за корпус, если вертикальный ограничитель будет стоять на крайнем верхнем отверстии:

Сейчас покажу основную проблему установки:

Китайская секция устанавливается на родной вал китайского мотоблока через палец d10 с отверстием под шплинт, а отечественная секция устанавливается на родной вал через болт М8 с гайкой и со шплинтом. Я думаю, эту проблему можно решить, если наростить ту часть вала, что на отечественной фрезе и переделать отверстие на китайской, самое главное, что диаметр вала на 21М ( диаметр 40 мм) и внутренний диаметр китайской секции (41 мм, позволяют состыковаться.

Сделал эту запись, потому что при поиске в интернете по запросу: «расширение фрезы 21М» или подобному запросу ничего путного нет.

Надеюсь кому-нибудь поможет информация из данного поста. И как только будут секции фрезы для сборки, то запилю пост, как говорится, чтоб закрепить на практике). Если у кого есть наработки по такой, тематике, то оставьте информацию в комментариях, всем кто в теме будет интересно и мне в том числе.

Спасибо всем за просмотр)

Всем 👋. Капель началась не только на улице но и под мотоблоком, надо устранять.

Снял фрезу и штангу с органами управления. Кстати говоря, если вы откручиваете верхнюю крышку со штангой и все эти дела не снимаются со шпилек кпп, то нужно просто чуть открутить центральный болт штанги, на котором ось переключателя скоростей, это даст подвижности двум половинкам (кронштейнам).

>

Надо сказать, что в этот раз попробовал разобрать кпп в другой последовательности. Раньше, чтобы снять червячный вал, я снимал мотор, снимал вторичный вал и далее червяк. В этот раз начал разбор со стороны ВОМа, и знаете что? оно разобралось и я добрался до редуктора.

>

Важный момент, червячный вал нужно выкручивать против часовой стрелки, не нужно его лупить, да нужно извернуться как-то, но его нужно именно выкрутить, и он выйдет с задним подшипником. Вставлять нужно вкручивая по часовой, опять же изворачиваясь самому. Что будет, если вбивать его? Всё очень просто, вы отломите зубья на бронзовом венце.

Дальше нужно снять полуоси, снимаются колеса со ступицами (нужно открутить центральные болты осей и можно стягивать колеса). Затем отпускаются хомуты пластиковых пыльников осей.

>

Под пыльниками стоят сальники, их нужно снять, естественно, они после снятия испортятся, размер сальников справа и слева одинаков: 50х80х10 (до этого указал 48х80х10) диаметр вала 50 мм.

Я скажу, что сальники вообще не дубовые, очень мягкая резина, как на хорошем современном сальнике. Под сальниками стоят стопорные кольца с ушками

>

Под стопорными кольцами у меня стояли тонкие проставочные кольца, слева 2, справа 1 штука. Поставить нужно так же, как и было и не перепутать левую и правую полуось. Да, полуоси одинаковые конструктивно, но посадки подшипников на них отличаются по глубине.

Далее, нужно снять сами полуоси. Как? Лупить по ним не надо, нужно сделать примитивный обратный молоток. Я выкрутился взяв болт длиной 200 мм м10 по-моему. На болт надел самую большую головку на 36 и под неё головку на 24 и вкрутил в торец полуоси.

>

Возвратно поступательными ударами стягиваем полуось вместе с подшипником. после этого можно будет увидеть шестишлицевой соединительный вал полуосей. Слева и справа в этом валу вложены по три шарика для блокировки полуосей, не потеряйте.

>

Сам вал просто вынимается в любую сторону.

Чтобы снять бронзовый венец редуктора и муфты я поставил рычажки разблокираторов так, чтобы можно было давить на них, как на дверные ручки. Да придется опять изголиться, чтобы их разжать и после этого можно вынуть венец с муфтами.

Теперь нужно открутить болты плечей или давков хз, как назвать. И аккуратно, чтоб пружины не отбили пальцы вытянуть за рычажки.

>

Подобрал кольца примерно по размеру

>

Дальше собирал всё обратно, сложно было натянуть пружины разблокираторов и обратно установить полуоси (вбивал через пластиковые проставки).

P S, на данный момент сальники ещё едут и колеса соответственно не стоят, НО, они завтра приедут и я дособеру.

Ещё немного тех. информации, у меня был развалившийся игольчатый подшипник, а точнее два, на шестерне реверса. Долго искал и нашел на маркетплейсе:

На этом пока всё, всем удачи в ремонте и эксплуатации!

Да, это просто паук, который лазил по стене. Был пойман в банку от соевого соуса и отпущен на улицу, чтоб гринпис спал спокойно). У нас не Австралия, но размерчик по-моему не маленький.

В очередную заводку лопнула пружина, снял стартер, намотал леску от триммера, запустил и довез его до места стоянки. Естественно, новую пружину на OM220 OETL не купить, но есть выход, можно купить пружину от китайского мотора GX 270- GX 420, 177 F192-F

Но просто так она не встанет, нужно подрезать внутренний зацеп, размер прикидываем по выступу в алюминиевом корпусе

Не перепутайте детали при сборке. Если всё собрано правильно, то он будет работать так же, как и до поломки.

Кстати, заметил что у кого стартер наворачивается таким образом не парятся, а просто наматывают шнур постоянно.

Всем здравствуйте! А особенно тем двум подписчикам, которые решились читать мои записи 🤝

Слов будет очень много.)

К делу, надоели мне капли масла с того отверстия, что под корзиной сцепления и запотевание на стыке крышки и корпуса.

В общем, надо было заменить резиновые кольца на валах реверса и паразитной шестерни, приступаю)

Снял крышку и внутрянку, кроме первичного вала и приводов

Сначала раскидал до такого состояния

Чтоб снять червяк с ёлочкой, надо снять задник ВОМа и переднее стопорное кольцо под резино-металлической заглушкой

Червяк вытаскивается выворачиванием против часовой стрелки, и соответственно выходит с задним подшипником, бить там нигде не надо, а иначе можно сколоть бронзовые зубы червячного колеса. Обратно он устанавливается вкручиванием по часовой стрелке.

Выбил полые штифты тех валов, на которых стоят резиновые кольца-уплотнители

Длинный вал, который вы видите над этой строчкой собирается обратно без особых проблем, только смазать маслом его и посадочные места. А вот маленький с паразитной шестерней надо ещё помучиться. В чём проблема? Да в том, что при установке обратно, он постоянно пролетал мимо своего места и когда это происходило, новые резиновые кольца частично срезаются . Три раза я разбирал этот узел, пока не вставил упор в виде длинной головки на 17

Понятно да? Он упрется в головку. Дальше я вырубил новую прокладку верхней крышки, тоже с третьего раза и собрал обратно коробку залив масло

Вы думаете помогли мне новые резиновые кольца? Ну конечно же нет, точнее 50/50, на длинном валу всё нормально, с нижнего, того самого, который я снимал три раза потекло, потекло знатно/по-царски/по-королевски. Обезжирил торец текущего вала и обмазал герметиком, лишнее вытер, теперь не течет ( герметик вообще держал как крайний случай и в других местах мотоблока его нигде больше не использовал)

Полез дальше, разбираться со сцеплением. Оно работало хорошо, выжимаешь и включаешь передачу) но был небольшой хруст по выжиме. Захотел разобраться, это было не просто, пришлось даже накидывать эскизы на бумагу и разбираться, где происходит ошибке в кинематике.

Проблему видел только в вилке, так как когда снял двигатель одна её сторона была притерта, а на выжимной конусе выполирована кольцевая дорожка, это говорило о том, что одна лапка вилки чесала по выжимному конусу, а другая давила на выжимной подшипник.

То есть стояла она наперекос, поэтому, когда мотор снят, лучше посмотреть, как стоит вилка относительно первичного вала, и запомнить, на сколько выпирают стороны оси из коробки, имею ввиду ось, которая проходит поперек кпп и на которой сидит посередине вилка.

На снятой вилке наварил изношенные выступы и чуть сошлифовал надфилем, чтоб были на одной высоте

Собрал. Разобрал. И так раз десять было, заманался снимать мотор и ставить. Пробовал разные варианты регулировок ручки сцепления и по разному фиксировал трос на штоке. В итоге сделал сцепление рабочим, моя версия настройки для меня лично выглядит так:

-После снятия мотора смотрю по центру ли стоит вилка, потом прикручиваю мотор; затем завожу тросик в болт с отверстием, тяну трос, рычаг сцепления, который выходит с коробки давлю от себя, и затягиваю гайку; стальной рычаг должен быть параллельно коробке( он может быть отогнут от коробки):

Вход троса в затягиваемый болт вот так:

Вот при таких настройках и не регулируя на ручке натяжку оно заработало. (Я пробовал крутить регулировку на ручке и даже выкручивал до конца, выжим становился очень тугим, передачу не воткнуть и тут я допёр, что туго жмется из-за того, что зазор я выбрал весь, и пружина в корзине сжимается виток к витку.)

Сейчас выжим короткий и мягкий, столько ошибок сделал, пока пришёл к тому, чтобы всё работало как надо.

Ну, с чувством выполненного долга перед мотоблоком)😂 завершаю эту запись, может кому поможет)

Кстати говоря, информацию по ремонту я нашел не только в чертогах своего ума но ещё в группе ВК по ремонту этих зверей, люди там в принципе откликаются и можно почерпнуть нужную инфу, ава у них выглядит так:

Всем удачи 😉 !!!