drivevay

Надо сказать, что всё описанное в этом посте делал для себя и никому не советую и не рекомендую делать так или менять что либо в тормозных системах на нестандартное-потому что это тормоза!

Была у меня запись в январе, как я купил и поставил SRAM G2R вместо TEKTRO hdm275. Так вот теперь есть у меня негативная информация по этим тормозам:

1-это сам DOT, слишком жидкий в отличие от минерального масла

2-тормозные рукоятки, вернее правая, та что на задний тормоз маленько моросит

3-из под крышек резервуаров немного потеет.

Больше всего меня интересовал пункт 2, правая ручка при нажатии не давала ощущения твердого упора, левая же четко давала понять при выжиме, что вот он предел, как камень становилась. Начитался я о том что пластмассовые поршни разбухают в ручке и из-за этого из клиники. Сказано-сделано, ищем титановые поршни на али, по схеме должны быть лонг тайп или как-то так, короче вот такие:

Приехали, забрал, теперь разборка:

Вел положил набок, снял ручку и на белой пластмассовой пластине с отверстием выдавил штифт. В это отверстие он провалился.

Потом нужно было снять стопорное кольцо

Снял стопор, как видно, думал не отсоединять магистрали, но это вариант не прокатил, так поршень не вынуть. Потом подготовил новые поршни, они шли уже с манжетами

Вынул поршень из правой (проблемной ручки) выглядели он абсолютно нормально, без износа:

Красный клапан это называется вроде a-magic, ставится на заводе на правую ручку, чтобы можно было заправленную ручку с отсоединенной заправленной магистралью поставлять. Когда вкручивается оливка с гидролинией, оливка прожимает этот клапан и соединяет систему ручка+магистраль+задний суппорт в одно целое. Но как говорится в одном фильме: «У нас тут небольшой казус». На фото видно, что новый поршень длиннее, а сказано ли это в официальном мануале sram? Смотрю схему:

Про короткий на схеме не указано, поэтому я купил два одинаковых поршня. Длинный в правую ручку поставил без клапана a-magic. Там ещё и пружина короче, чем в левой ручке. Параметры пружины правой ручки: d 7,8 мм примерно по штангену, длина 18,5 мм, d проволоки 0,8 мм, торцы шлифованные, количество витков на фото.

Потом разобрал левую, туда новый поршень встал нормально, а размеры пружины такие: d 7,8 мм, длина 30 мм, d проволоки 0,7 мм, торцы шлифованные, количество витков на фото

И фото с обоими поршнями:

Задние части поршней до установки в ручку смазывал смазкой TRW для направляющих пальцев тормозных суппортов автомобилей. Чтобы вставить поршни в ручки и поставить стопорные кольца пришлось разработать тех процесс. Когда поршень с пружиной был опущены в корпус ручки, в углубление поршня ставил ушную палочку из бамбука, на неё сверху опускал шайбу следом стопор, потом съемником стопорных колец сжимал его одновременно надавливая на ушную палочку, чтоб утопить поршень и пытался усадить в канавку-с первого раза не получилось.

Собрал всё обратно, прокачал, схватывать стало по лучше, появился четкий упор при полном нажатии. Но как обычно проявились нюансы, при стоянии вела в районе получаса и более, первое страгивание ручки, как по пластилину! Почему? Я так и не понял, но когда едешь и активно работаешь всё в норме, кто знает напишите почему.

И ещё, нашел поршни длинные но с короткой передней частью на Али или в озоне вот такие:

Видимо его и надо было ставить в правую ручку с клапаном a-magic.

Это моя вторая попытка в жизни нормально переспицевать, по науке. В первый раз когда спицевал на старом веле, не считал ничего, ни длину спиц, ни натяг, ни размер втулки.

Захотелось попробовать втулки с рэтчетом да и с пром подшипниками, поэтому купил:

Пришлось купить и: новые спицы, ниппели, тензометр, спицевой ключ

Перед покупкой спиц, нужно посчитать в калькуляторе ( калькуляторы спиц есть в интернете, так и называются) в соответствии с параметрами втулки и обода выяснить размеры. У меня так получилось, что слева и справа на каждой втулке размер спиц отличались. То что получилось в калькуляторе записал:

Для меня самое сложное было точно измерить внутренний диаметр обода.

Дальше измерил зазор между перьями и ногами вилки (зонтомера и станка у меня нет, делал всё на раме).

Сделал несколько фотографий колёс, чтоб потом сравнить и увидеть косяки. И измерил натяг спиц.

Ну и начал распускать спицы начиная с заднего колеса, по пол-оборота за раз/на спицу. Открутив ниппеля получился «ёж» на втулке. Спицы на полу выглядели, как картина Поллака.

Набирал спицы от отверстия под клапан, сориентировав втулку так, чтобы название смотрело в это отверстие ( в интернете пишут, что так «нужно») и чтоб спицы не мешали шлангу насоса в будущем. Ниппели смазывал маслом.

Собрал заднее, и сравнение с передним неразобранным (издалека отличие видно только в цвете спиц)

После набора спиц в колесо муторно было выставить зонт+натяг спиц+геометрию колеса-и всё это одновременно, а ещё продирать спицы, чтоб они уселись. Самым приятным стало на готовых колёсах прикручивать обратно тормозные диски (как будто бы уже всё позади)

Поставил резину, камеры, накачал. Когда качал, начался треск, я думал повытягивает спицы из ниппелей. Но всё обошлось 😅 Итог на велосипеде выглядит вот так:

Для окружающих ничего не поменялось, а для меня это достижение. Нужно было закрепить поездкой по красивому летнему лесу

Ну, гос испытания пройдены, ничего не слетело, колёса остались ровными.

Всем спасибо за внимание! 🤝

P. S пишите комменты, что не учтено в замене и как облегчить жизнь при переспицовке)

Всем 👋, на моём мотоблоке стоит фреза 21М в заводском исполнении шириной 40 см, вот решил подумать, как можно увеличить рабочую зону. Первый очевидный вариант, это найти заводские секции, но в основном продаются сразу широкие фрезы в сборе вот такого плана:

У меня же вот такой вариант:

Задумка состоит в следующем, с китайского мотоблока, у которого вместо колёс четырех секционная фреза, была снята внешняя секция (вал с четырьмя ножами). Потом снял боковой кожух со своей фрезы и надел секцию с китайца:

Вал китайца садится на вал фрезы 21М, но заходит один в другой на небольшую глубину, в районе 25-30 мм.

Поставил боковой кожух на среднее отверстие с китайской фрезой, если поставить такую же справа, то ширина по внешней части корпуса получается 60 см, это примерно соответствует максимальной ширине колеи мотоблока Кутаиси с колесами 4-10.

Что по размерам? Диаметры описанных окружностей отечественной секции и китайской на фото:

Китайская чуть больше, но она не будет цеплять за корпус, если вертикальный ограничитель будет стоять на крайнем верхнем отверстии:

Сейчас покажу основную проблему установки:

Китайская секция устанавливается на родной вал китайского мотоблока через палец d10 с отверстием под шплинт, а отечественная секция устанавливается на родной вал через болт М8 с гайкой и со шплинтом. Я думаю, эту проблему можно решить, если наростить ту часть вала, что на отечественной фрезе и переделать отверстие на китайской, самое главное, что диаметр вала на 21М ( диаметр 40 мм) и внутренний диаметр китайской секции (41 мм, позволяют состыковаться.

Сделал эту запись, потому что при поиске в интернете по запросу: «расширение фрезы 21М» или подобному запросу ничего путного нет.

Надеюсь кому-нибудь поможет информация из данного поста. И как только будут секции фрезы для сборки, то запилю пост, как говорится, чтоб закрепить на практике). Если у кого есть наработки по такой, тематике, то оставьте информацию в комментариях, всем кто в теме будет интересно и мне в том числе.

Спасибо всем за просмотр)

Всем 👋. Капель началась не только на улице но и под мотоблоком, надо устранять.

Снял фрезу и штангу с органами управления. Кстати говоря, если вы откручиваете верхнюю крышку со штангой и все эти дела не снимаются со шпилек кпп, то нужно просто чуть открутить центральный болт штанги, на котором ось переключателя скоростей, это даст подвижности двум половинкам (кронштейнам).

>

Надо сказать, что в этот раз попробовал разобрать кпп в другой последовательности. Раньше, чтобы снять червячный вал, я снимал мотор, снимал вторичный вал и далее червяк. В этот раз начал разбор со стороны ВОМа, и знаете что? оно разобралось и я добрался до редуктора.

>

Важный момент, червячный вал нужно выкручивать против часовой стрелки, не нужно его лупить, да нужно извернуться как-то, но его нужно именно выкрутить, и он выйдет с задним подшипником. Вставлять нужно вкручивая по часовой, опять же изворачиваясь самому. Что будет, если вбивать его? Всё очень просто, вы отломите зубья на бронзовом венце.

Дальше нужно снять полуоси, снимаются колеса со ступицами (нужно открутить центральные болты осей и можно стягивать колеса). Затем отпускаются хомуты пластиковых пыльников осей.

>

Под пыльниками стоят сальники, их нужно снять, естественно, они после снятия испортятся, размер сальников справа и слева одинаков: 50х80х10 (до этого указал 48х80х10) диаметр вала 50 мм.

Я скажу, что сальники вообще не дубовые, очень мягкая резина, как на хорошем современном сальнике. Под сальниками стоят стопорные кольца с ушками

>

Под стопорными кольцами у меня стояли тонкие проставочные кольца, слева 2, справа 1 штука. Поставить нужно так же, как и было и не перепутать левую и правую полуось. Да, полуоси одинаковые конструктивно, но посадки подшипников на них отличаются по глубине.

Далее, нужно снять сами полуоси. Как? Лупить по ним не надо, нужно сделать примитивный обратный молоток. Я выкрутился взяв болт длиной 200 мм м10 по-моему. На болт надел самую большую головку на 36 и под неё головку на 24 и вкрутил в торец полуоси.

>

Возвратно поступательными ударами стягиваем полуось вместе с подшипником. после этого можно будет увидеть шестишлицевой соединительный вал полуосей. Слева и справа в этом валу вложены по три шарика для блокировки полуосей, не потеряйте.

>

Сам вал просто вынимается в любую сторону.

Чтобы снять бронзовый венец редуктора и муфты я поставил рычажки разблокираторов так, чтобы можно было давить на них, как на дверные ручки. Да придется опять изголиться, чтобы их разжать и после этого можно вынуть венец с муфтами.

Теперь нужно открутить болты плечей или давков хз, как назвать. И аккуратно, чтоб пружины не отбили пальцы вытянуть за рычажки.

>

Подобрал кольца примерно по размеру

>

Дальше собирал всё обратно, сложно было натянуть пружины разблокираторов и обратно установить полуоси (вбивал через пластиковые проставки).

P S, на данный момент сальники ещё едут и колеса соответственно не стоят, НО, они завтра приедут и я дособеру.

Ещё немного тех. информации, у меня был развалившийся игольчатый подшипник, а точнее два, на шестерне реверса. Долго искал и нашел на маркетплейсе:

На этом пока всё, всем удачи в ремонте и эксплуатации!