Серия «Велосипед»

Надо сказать, что всё описанное в этом посте делал для себя и никому не советую и не рекомендую делать так или менять что либо в тормозных системах на нестандартное-потому что это тормоза!

Была у меня запись в январе, как я купил и поставил SRAM G2R вместо TEKTRO hdm275. Так вот теперь есть у меня негативная информация по этим тормозам:

1-это сам DOT, слишком жидкий в отличие от минерального масла

2-тормозные рукоятки, вернее правая, та что на задний тормоз маленько моросит

3-из под крышек резервуаров немного потеет.

Больше всего меня интересовал пункт 2, правая ручка при нажатии не давала ощущения твердого упора, левая же четко давала понять при выжиме, что вот он предел, как камень становилась. Начитался я о том что пластмассовые поршни разбухают в ручке и из-за этого из клиники. Сказано-сделано, ищем титановые поршни на али, по схеме должны быть лонг тайп или как-то так, короче вот такие:

Приехали, забрал, теперь разборка:

Вел положил набок, снял ручку и на белой пластмассовой пластине с отверстием выдавил штифт. В это отверстие он провалился.

Потом нужно было снять стопорное кольцо

Снял стопор, как видно, думал не отсоединять магистрали, но это вариант не прокатил, так поршень не вынуть. Потом подготовил новые поршни, они шли уже с манжетами

Вынул поршень из правой (проблемной ручки) выглядели он абсолютно нормально, без износа:

Красный клапан это называется вроде a-magic, ставится на заводе на правую ручку, чтобы можно было заправленную ручку с отсоединенной заправленной магистралью поставлять. Когда вкручивается оливка с гидролинией, оливка прожимает этот клапан и соединяет систему ручка+магистраль+задний суппорт в одно целое. Но как говорится в одном фильме: «У нас тут небольшой казус». На фото видно, что новый поршень длиннее, а сказано ли это в официальном мануале sram? Смотрю схему:

Про короткий на схеме не указано, поэтому я купил два одинаковых поршня. Длинный в правую ручку поставил без клапана a-magic. Там ещё и пружина короче, чем в левой ручке. Параметры пружины правой ручки: d 7,8 мм примерно по штангену, длина 18,5 мм, d проволоки 0,8 мм, торцы шлифованные, количество витков на фото.

Потом разобрал левую, туда новый поршень встал нормально, а размеры пружины такие: d 7,8 мм, длина 30 мм, d проволоки 0,7 мм, торцы шлифованные, количество витков на фото

И фото с обоими поршнями:

Задние части поршней до установки в ручку смазывал смазкой TRW для направляющих пальцев тормозных суппортов автомобилей. Чтобы вставить поршни в ручки и поставить стопорные кольца пришлось разработать тех процесс. Когда поршень с пружиной был опущены в корпус ручки, в углубление поршня ставил ушную палочку из бамбука, на неё сверху опускал шайбу следом стопор, потом съемником стопорных колец сжимал его одновременно надавливая на ушную палочку, чтоб утопить поршень и пытался усадить в канавку-с первого раза не получилось.

Собрал всё обратно, прокачал, схватывать стало по лучше, появился четкий упор при полном нажатии. Но как обычно проявились нюансы, при стоянии вела в районе получаса и более, первое страгивание ручки, как по пластилину! Почему? Я так и не понял, но когда едешь и активно работаешь всё в норме, кто знает напишите почему.

И ещё, нашел поршни длинные но с короткой передней частью на Али или в озоне вот такие:

Видимо его и надо было ставить в правую ручку с клапаном a-magic.

Это моя вторая попытка в жизни нормально переспицевать, по науке. В первый раз когда спицевал на старом веле, не считал ничего, ни длину спиц, ни натяг, ни размер втулки.

Захотелось попробовать втулки с рэтчетом да и с пром подшипниками, поэтому купил:

Пришлось купить и: новые спицы, ниппели, тензометр, спицевой ключ

Перед покупкой спиц, нужно посчитать в калькуляторе ( калькуляторы спиц есть в интернете, так и называются) в соответствии с параметрами втулки и обода выяснить размеры. У меня так получилось, что слева и справа на каждой втулке размер спиц отличались. То что получилось в калькуляторе записал:

Для меня самое сложное было точно измерить внутренний диаметр обода.

Дальше измерил зазор между перьями и ногами вилки (зонтомера и станка у меня нет, делал всё на раме).

Сделал несколько фотографий колёс, чтоб потом сравнить и увидеть косяки. И измерил натяг спиц.

Ну и начал распускать спицы начиная с заднего колеса, по пол-оборота за раз/на спицу. Открутив ниппеля получился «ёж» на втулке. Спицы на полу выглядели, как картина Поллака.

Набирал спицы от отверстия под клапан, сориентировав втулку так, чтобы название смотрело в это отверстие ( в интернете пишут, что так «нужно») и чтоб спицы не мешали шлангу насоса в будущем. Ниппели смазывал маслом.

Собрал заднее, и сравнение с передним неразобранным (издалека отличие видно только в цвете спиц)

После набора спиц в колесо муторно было выставить зонт+натяг спиц+геометрию колеса-и всё это одновременно, а ещё продирать спицы, чтоб они уселись. Самым приятным стало на готовых колёсах прикручивать обратно тормозные диски (как будто бы уже всё позади)

Поставил резину, камеры, накачал. Когда качал, начался треск, я думал повытягивает спицы из ниппелей. Но всё обошлось 😅 Итог на велосипеде выглядит вот так:

Для окружающих ничего не поменялось, а для меня это достижение. Нужно было закрепить поездкой по красивому летнему лесу

Ну, гос испытания пройдены, ничего не слетело, колёса остались ровными.

Всем спасибо за внимание! 🤝

P. S пишите комменты, что не учтено в замене и как облегчить жизнь при переспицовке)