Ремонтируем Вегу-122. Часть 1(?)
Ремонтируем блоки стереокомплекса - Проигрыватель компакт-дисков Вега ПКД-122С и усилитель мощности Вега 50У-122С. Все как всегда, проблемы и веселье!
0 просмотренных постов скрыто
Как добывают канифоль для вашего флюса?
Канифоль — главный источник стабильности (или проблем) в гель-флюсе. Сегодня расскажу — как именно Sigma Flux работает с канифолью: от поиска поставщика до допуска партии в производство.
Зачем канифоль вообще нужна во флюсе?
Припой "прилипнет" только к чистому металлу без окислов. Активатор снял оксид — но металл тут же начинает снова окисляться от кислорода в воздухе. Поэтому флюсу нужен «щит»: твёрдые смолы создают барьер и не дают кислороду добраться до поверхности до момента оплавления припоя.
Канифоль — это твёрдая часть смолы хвойных деревьев и отличный пленкообразующий агент в флюсах:
выдерживает температуры пайки и защищает очищенный металл;
гидрофобна и “запечатывает” кислоты в безводной среде (это помогает держать высокое сопротивление остатков);
при этом сама обладает неплохой активностью за счет карбоксильных групп COOH
В промышленности её получают двумя основными путями:
из живицы (gum rosin) — когда смолу собирают с дерева;
из таллового масла (tall oil rosin) — побочного продукта целлюлозно-бумажного производства.
Ниже — про классический путь через живицу, который чаще всего представляют люди.
1) Сбор живицы: что происходит в лесу
На практике используют подсочку: на стволе делают надрез/насечку, ставят желобок (носик) и приёмник (контейнер/пакет). Смола вытекает наружу как защитная реакция дерева и стекает в приёмник.
Живица — это смесь:
смоляных кислот (будущая канифоль),
летучих терпенов (будущий скипидар),
небольшого количества нейтральных смолистых веществ и примесей.
Насколько я знаю в России живицу не собирают, стоимость труда у нас довольно высока. Обычно канифоль завозят с Бразилии и Азии. А Китай вообще столица лесохимии.
Переработка на заводе: канифоль + скипидар
Дальше живицу разделяют перегонкой (часто паровой/вакуумной дистилляцией):
Скипидар уходит в лёгкую (летучую) фракцию — это смесь терпенов (например, α-пинен и др.). Из компонентов скипидара получают множество продуктов — в том числе вещества-растворители, которые мы используем как базу для гель-флюсов Sigma. Такие вещества отлично дружат с канифолью и активаторами и в итоге получается стабильный по характеристикам флюс, который не темнеет и не сахариться со временем. Данное вещество также используется в флюсах: Flux Plus EFD, Amtech 559-v3, Stirri, ChipQuick, Stannol
Канифоль остаётся в тяжёлой фракции — твёрдая смола на основе смоляных кислот. Ее модицифированные версии - основа пленкообразующего агента наших флюсов. Получается, что флюсы Sigma состоят на 85-90% из производных канифоли, вместо "злой и непонятной промышленной химии" вот так 🙂
После разделения канифоль обычно фильтруют/отстаивают, иногда дополнительно рафинируют (снижают цвет, убирают механические примеси и следы летучих веществ). Если интересно могу рассказать поподробнее про модифицирование канифоли.
Довольный бразилец который разлил канифольку в барабаны по 225кг
Из чего состоит канифоль в флюсе?
Канифоль — это смесь смоляных кислот и их изомеров (в основном абиетанового и пимаранового рядов) и небольшого количества нейтральных компонентов. Да, да, канифоль это кислота, имеющая COOH группу - она отдает протон и окисел уходит в расплав флюса - в итоге получаем чистый металл готовый к пайке.
Да, абиетиновая кислота и её изомеры часто составляют значимую долю, но реальный состав сильно зависит от:
породы дерева,
региона и сезона,
технологии переработки.
Почему канифоль темнеет при нагреве?
В смоляных кислотах есть двойные связи, а они очень легко присоединяют к себе кислород, особенно при нагреве и кислой среде. Итог — пожелтение или потемнение. Ну а еще чем больше примесей в канифоли - тем сильнее она будет темнеть, оставлять нагара, и пахнуть.
Почему флюс кристаллизуется и сахарится из-за канифоли?
Кристаллизация — следствие конкретного состава канифоли и условий. Ее усиливает:
преобладает один из типов смоляных кислот,
высокая концентрация канифоли,
вид растворителя,
хранение на холоде
Вот пример тестовых образцов которые хранил в холодильнике - слева канифоль потемнела и кристаллизовалась, а справа светлая и не кристаллизуется (она используется в Sigma NC-560-V3)
В некоторых системах одна из фракций канифоли начинает выделяться в кристаллы, и раствор превращается в сахар и не выдавливается из иглы.
Как делают канифоль более стабильной для флюса?
Чтобы уменьшить потемнение и снизить склонность к кристаллизации, применяют:
Этерификация (например, глицериновые/пентаэритритовые эфиры канифоли) — часто улучшает стабильность и прозрачность растворов. Но снижают кислотное число и активность флюса - если сделать канифоль на эфире, придется применить намного больше активаторов, а это риски для надежности.
Диспропорционирование — снижает склонность к окислению и повышает стабильность (ценится в клеях/смолах и иногда полезно для «чистых» остатков).
Гидрогенизация — насыщает двойные связи водородом, повышая цветостабильность и устойчивость к окислению.
Также встречаются полимеризованная канифоль, специальные смеси и тонкая рафинация.
Гидрированная канифоль: что правда, а что важно уточнить
Гидрогенизация действительно делает канифоль более светлой и устойчивой к потемнению при нагреве/старении, потому что уменьшается количество реакционноспособных двойных связей. Степень гидрирования и рафинирования может отличаться: самый высокий класс полностью прозрачная и полностью гидрированная канифоль. Именно на ее основе сделаны "белые" дорогие флюсы MBO MOB39 и Heraeus NC5070
Выглядит и правда привлекательно!
Ее кислотное число обычно сохраняется в отличии от эфиров канифоли, а значит флюс будет неплохо лудить
Низкая склонность к кристаллизации
Почему все флюсы не делают из гидрированной канифоли раз она такая крутая?
Гидрогенизация сложнейший химический процесс:
нужен водород и оборудование высокого давления (до 200 бар),
нужен дорогой катализатор платина или палладий на угле и служат они 1-2 синтеза,
обязательны серьёзные требования по безопасности, ведь водород взрывоопасен
Поэтому гидрированная канифоль стоит дорого, часто туда подмешивают эфиры, попутно снижая кислотное число, да и купить ее довольно сложно - производств довольно мало.
Но я ее нашел и ближе к лету смогу выкатить белый флюс с прозрачным не темнеющим остатком. К тому же есть интересные варианты с повышенным кислотным числом.
Показать полностью
6
1
Как протестировать флюс на активность и смачивание меди?
Смачиваемость — это то, что вы можете увидеть своими глазами: припой либо растекается по металлу ровным зеркальным «озером», либо собирается в шар и ведёт себя так, будто поверхность отталкивает его. Хорошая смачиваемость означает, что флюс успел сделать главное: снять оксидную плёнку и предотвратить появление новых окислов ровно столько, сколько нужно для пайки.
Ниже — практичный тест, который я использую в разработке флюсов. Он не заменяет лабораторные методы (вроде wetting balance), но отлично работает как быстрый сравнительный контроль между версиями флюса и партиями сырья.
Принцип теста
Мы берём медную фольгу 0.2мм, наносим одинаковое количество флюса и припоя и оцениваем площадь растекания и качество «кольца» (рисунок растекания и граница зоны пайки). Чем лучше флюс удаляет оксиды и управляет поверхностным натяжением припоя, тем:
больше и ровнее зона растекания,
нет «шаров» и разрывов,
чище граница кольца,
стабильнее поведение при нагреве.
Также дополнительно можно оценить насколько флюс "дымит" - взвесьте купон до пайки и после и вычислите сколько флюса испарилось.
Почему медь нельзя трогать руками
Это не педантизм. Пот и кожный жир содержит хлориды и прочие ионы, которые могут ухудшить воспроизводимость теста.
Поэтому: пластину берут пинцетом, в перчатках. Если коснулись — лучше обезжирить заново.
Отпечаток пальца на медяшке может изменить смачивание
Минимальный протокол, который даёт повторяемый результат
1) Подготовьте образец меди
Подойдёт медная пластина 0.2мм /купоны (важна не форма, а одинаковость).
Очистка:
лёгкая механическая зачистка (шкурка нулевка) до равномерного матового блеска,
затем обезжиривание (изопропанол/аналогичный растворитель),
сушим, не трогаем руками.
Важно: тест чувствителен к состоянию поверхности. Ваша цель — чтобы каждый тест начинался с одинаковой меди.
2) Нанесите флюс одинаковым объёмом
Смачиваемость может зависеть от дозировки:
одна и та же капля из дозатора,
или одинаковая масса на весах,
или одинаковая длина дорожки при выдавливании из шприца.
3) Добавьте одинаковое количество припоя
Самый простой вариант:
один и тот же сплав,
один и тот же диаметр проволоки,
одна и та же длина отрезка (или масса шарика).
Также припой не должен содержать флюса
4) Прогрев: одинаковая температура и время
Можно делать на нагревателе/подогреве и доводить до плавления припоя.
5) Оценка
Сразу после остывания:
фотография с микроскопа сверху (лучше с линейкой/сеткой для масштаба),
визуальная оценка кольца,
при желании — измерение площади растекания (хотя бы по диаметру).
Как «усложнить» тест и сделать его ближе к реальности
Иногда слишком свежая медь делает тест «слишком лёгким»: почти любой флюс выглядит хорошо.
Чтобы увидеть разницу между формулами, можно окислить поверхность:
оставить медь на нагревателе на некоторое время, чтобы оксидный слой стал заметно сильнее
Так вы проверяете насколько уверенно он работает по окисленным поверхностям, как на реальных БУ платах в ремонте.
На что смотреть: чек-лист интерпретации (по вашим наблюдениям)
1) «Кольцо» растекания припоя
Хорошие признаки
Растекается ровно и симметрично.
Граница кольца гладкая, без «рваных» участков.
Припой блестит выше среднего (как признак нормального процесса смачивания и отсутствия грубых загрязнений).
Тревожные признаки
Припой собирается в шарики или «скатывается» при прогреве (особенно если это происходит уже на умеренных температурах).
Неровная граница, островки несмачивания — часто это локальная грязь/соль/жир или недостаточная активность флюса.
2) Кипение
Кипение — это не «хорошо» и не «плохо» само по себе. Это индикатор баланса:
состав растворителей,
скорость испарения,
газовыделение при реакции с оксидами/поверхностью.
Слабое/контролируемое кипение обычно зависит от композиции растворителей и активаторов. И его легко убрать увеличив время преднагрева вашего флюса.
Сильное кипение может:
мешать аккуратной пайке,
оставлять пузыри,
провоцировать разбрызгивание и дефекты.
3) Потемнение флюса после нагрева/термопрофиля
Потемнение часто связано с термодеструкцией смол/органики при длительном нагреве.
Не потемнел после термопрофиля — хороший признак термостабильности.
Потемнел заметно — не всегда критично, но это сигнал: на паяльнике будет нагар.
4) Лёгкая зелень по краям — «норма»
Лёгкий зеленоватый оттенок по периферии зоны может появляться из-за образования солей и комплексов меди в остатках флюса. Это часто встречается и само по себе не означает проблем, но:
если зелень усиливается послепайки,
зона становится «грязной»,
появляется активная коррозионная картина,
— стоит дополнительно проверять остатки и ионность другими методами.
Отдельно: поведение на паяльнике (реальный ремонтный сценарий)
Возьмите текстолит или медную макетку и паяльником дотроньтесь до полигона и сразу подавайте припой
Что хорошо
От жала не убегает: флюс остаётся там, где вы работаете, и не «расползается».
Лужение: жало легко держит припой, нет ощущения «сухого» контакта.
Мосты не образует: пройдитесь по выводам микросхемы: вязкость и активность сбалансированы, флюс не превращает пайку в «перемычко-генератор».
Что плохо или требует внимания
Нагар: показатель термостабильности и чистоты процесса. Если нагар растёт быстро — в реальной работе будет грязнее, сложнее контролировать жало и качество пайки. Но возможно нужно просто снизить температуру на жале до 300 градусов
Убегает от паяльника: часто связано с расплавлением структурообразователей/восков и падением вязкости при температуре жала.
Как вести записи, чтобы тест реально помогал выбрать флюс
Вы уже делаете самое ценное — фиксируете наблюдения. Чтобы такие заметки превращались в инструмент, достаточно трёх правил:
Один протокол — одна переменная. Меняете флюс? Не меняйте одновременно медные купоны, припой и температуру.
Сравнение только с эталоном. Держите «контрольный» флюс, с которым вы сверяетесь каждый раз. Я обычно сравниваю с Flux Plus 411 и Mob39
Фото + заметки. Например, 0–5 по трём пунктам: растекание, кипение, нагар. Этого хватает, чтобы видеть тренды между версиями.
Итог
Тест «медь + площадь растекания припоя» хорош тем, что он честно отвечает на главный вопрос: как быстро флюс зачищает металл и насколько стабильно сопровождает пайку. Если держать поверхность, дозировку и прогрев одинаковыми, вы получаете очень чувствительный сравнительный метод: он отлично ловит разницу между флюсами, даже когда «на глаз» всё кажется одинаковым.
Показать полностью
3
1
Чем изолируются контакты USB разъёмов ?
Здравствуйте, смотрю видюшки по ремонту, уже далеко не первый раз попадаются западные шортсы(короткие ролики с Ютьюба), где мастера вначале довольно легко сковыривают какую-то субстанцию с контактов, а затем только выпаиваю/запаивают...
Что это за фигня ?
Показать полностью
1
Обзор ProsKit SS 331 вакуумный оловоотсос | Такой инструмент должен быть у каждого электронщика
В данном видео покажу краткий обзор электрического вакуумного оловоотсоса производства ProsKit модель ss-331. Такая вещь должна быть у любого диагноста и электронщика.
Оставляю ссылку на магазин где покупал оловоотсос - https://gbest.by/75qp7f?erid=2SDnjcepitk
Показать полностью
IPhone 11 Pro Max не включается, не заряжается - короткое замыкание
В очередной раз принесли iPhone 11 Pro Max который не включается.
Как обычно выбило рандомный конденсатор по vdd_main, найти его плевое дело, если обладаешь знаниями и прямыми руками.
Любой поиск кз на плате iPhone, это прежде всего определение линии на которой короткое замыкание, затем подачей питания на эту линию, поиск области с быстрым локальным нагревом.
Сегодня у меня для вас видео с данной процедурой. Кстати, подпишись на канал, скоро буду часто выкладывать ролики.
По времени такая работа занимает от 1 до 3 дней, в зависимости от загруженности.
Написать с вопросом по ремонту - сюда
Подписаться на канал в телеграмм - здесь
И еще есть ютубчик - YouTube.com
Показать полностью
Перемотчик на 3D-принтере
"Часто работаю с проводами небольших сечений(от 0.12 до 1). Для удобства их нужно перематывать с бухты на катушки. Так же давно хотелось "раскурить" темы сенсорных дисплеев, шаговых моторов и их драйверов. После появления Bambu принтеров тема перемотки пластика тоже стала более актуальна." Так начинался предыдущий пост по этой теме. В конце данного поста несколько познавательных видео.
Как оказалось перематывают не только провода и пластик для печати а вообще всё тонкое и длинное. Обратился ко мне человек с просьбой допилить проект. Я конешно и сам думал когда-то доделать перемотчик до того вида до которого он планировался но в силу тотального распяздяйсва и лени он был отложен на когда-то потом. Требовалось сделать укладчик с возможностью его движения по двум осям с независимым шагом друг относительно друга и настройкой этого самого шага. Подсчёт метража, аварийная остановка, тормоз донорской катушки, снижение скорости в зависимости от настройки, отключение защиты... Казалось бы "а хули там делать...". Ага, ваще как два пальца об асфальт. Программист из меня никакой((( Но, как говорится "терпение и труд...". Пришлось освоить софт по разводке плат. Отдавать заказчику макетную плату с кучей проводов было как минимум стыдно а как максимум позорно.
Графический интерфейс мне рисовала знакомая девушка. До сих пор рисует и конца и края пока не видно. Мы с ней потихонечку определились с дизайном и по мере моего продвижения по говнокоду добавляем всякие нужные мне кнопочки. Изначально я думал, что нужна всего пара кнопок типа "старт", "стоп", "скорость". Ох как я ошибался. На пиксельных девок внимания не обращаем. Они тут специально для того, что бы заполнить пустоту ̶в̶ ̶д̶у̶ш̶е̶ на экране.
интерфейс сенсорного дисплея
Изначально я задумывал этот проект как универсальный. То есть его можно было бы легко переделать под свои задачи. Например использовать катушки большего или меньшего диаметра, катушки с меньшим или большим отверстием, более широкие катушки а может даже и намотка трансформаторов, установка датчика Холла, энкодера, датчика окончания нити, датчик натяжения нити...Возможность лёгкой замены основного мотора на более мощный
Для всего этого функционала нужно выводить настройки на дисплей. Например такие как: Передаточное отношение главной пары, шаг винта по оси Y, шаг винта по оси Z, ширина катушки, количество оборотов, обратный отсчёт, ускорение, торможение...ААААА!!!.... Да даже толщина трубки укладчика принимает участие в расчёте координат по которым этот укладчик катается. То есть пользователь, переделав механику под свои задачи сможет настроить контроллер прямо с экрана не ковыряясь в чужом коде. Все печатные детали влезают на стол 250х250. "Железо" покупается на маркетплейсах. Винты и гайки все стандартные. Получился такой конструктор для мальчиков. В качестве основания использован алюминиевый профиль 20х20. Тормоз донорской катушки, пока для теста, реализован на токах Фуко.
Показать полностью
3
5
Ответ на пост «Я сегодня 7к денег сэкономил. А может и больше»14
Приятно видеть людей думающих, да еще и реализующих в жизнь свои идеи!
Я так же несколько лет назад нашел способ продлить жизнь домашнего пылесоса, а именно реанимировал HEPA фильтр как одну из наиболее важных деталей пылесоса. Итак, по порядку.
1. Есть пылесос, хороший пылесос самсунг корейский. Со временем HEPA фильтр пришел в негодность, что вполне ожидаемо, ведь это расходник. Все мы знаем, что запчасти и расходники к технике продаются с максимальной наценкой. И если из комплекта деталей, купленных отдельно, собрать все тот же пылесос, то получится ценник х2 а может и х3 от изначально продающегося в магазине. По этой причине бывают случаи, когда технику приобретают на разбор, для ремонта аналогичных товаров.
2. Срок службы пылесоса (как заявлял производитель) как бы по времени вышел, но зачастую это не означает, что товар пора на свалку, поскольку его гоняли в хвост и в гриву, как рассчитывал изготовитель. Вполне допустимо, что использовали товар аккуратно и возможно просто нечасто . . . Поэтому вещь выглядит отлично и техническое состояние удовлетворительное, за исключением нашего героя поста - фильтра HEPA.
3. Думал, я думал, искал оригинальные запчасти, искал даже на Ebay, когда он был доступен, искал китайские поделки, лишь бы обеспечить размеры и свойства, но все тщетно. Мысль пришла случайно. Я в магазине типа эльдорадо, мвидео увидел на витрине HEPA фильтры для других пылесосов. Тут конечно ничего неожиданного, они и раньше продавались. Просто случилась распродажа и цены на фильтры была ну на уровне плинтуса. Казалось бы что из этого, так бывает, распродажа залежалого товара и все такое . . . Ценник в сегодняшние 20-40 рублей против оригинальной детали в 800 рублей достаточно большая разница. Да, я готов был купить оригинальную деталь за указанную цену, если бы она была в продаже, но этого не случилось.
Сгонял домой, снял размеры с фильтра и пошел выбирать альтернативу. Идея была следующая: Из большого, недорогого фильтра мы вырезаем фильтрующий элемент и устанавливаем его в корпус нашего фильтра. Во чувак Америку открыл блин скажете вы. Да, такое бывает, решение на поверхности, может и не самое элегантное, но позволяет технике продлить жизнь.
4. Фильтра куплены с запасом, наступает день Х. Поскольку на то время (около 8-9 лет назад) я пытался развивать свою ютуб канал и даже дело пошло в гору неспеша. Ютуб начала платить деньги за рекламу, что приятно, то сделать приятное и полезное для людей (а заодно и для себя), попавших в аналогичную ситуацию было вполне очевидно. На работе урывками я начал снимать видео на старенький андроид, резал, клеил, держал камеру и рассказывал все в одну харю. Получилось так себе, но получилось. Тарантино из меня никакой, да и техника ультрабюджетная.
5. Запилил видео, выложил в ютуб. Возможно разместил даже здесь на пикабу, уже не помню. Пошли просмотры, лайки, комментарии. Кто то хвалил, кто то ругал, это не принципиально. Цель была достигнута. Люди начали смотреть, кто то даже повторять. Кто то просто плевал в монитор.
6. Вот мое видео, созданное 9 лет назад (ютуб). Сам фильтр сделан был впервые, из того, что было. Без каких либо подготовительных работ. Как говорится "Встала и пошла!" В видео были огрехи и неточности, применялся материал не самый лучший и описание хромало, но цель была достигнута. Я облегчил кому то жизнь, поделившись своими знаниями.
Видео смотреть необязательно. На сегодняшний день там мало чего полезного. Просто для наполнения поста, зафиксировать наличие события так сказать.
Спустя время можно было сделать более качественное видео, но у меня уже были идеи другого плана. Я пошел дальше.
До моего видео аналогичных я на ютуб не видел, но! Как только я выложил видео и оно начало набирать просмотры, то данную идею подхватили разного уровня блогеры, и начали выкладывать аналогичные видео с той же идеей как и у меня. Это я понял после того, как увидел статистику просмотров, которая падала. Для себя сделал вывод - мою идею не то что бы украли, а подхватили, переработали, улучшили и выдали на свих каналах распиаренных. Что ж, было обидно. Впрочем я усвоил урок - на ютубе все друг у друга воруют идеи. Изначально я хотел что то изобретать, делать быт лучше, делиться своими идеями со зрителями, но потом понял - как только я что то снимать, меня сразу же обскачут топ каналы и я снова останусь у разбитого корыта. Поэтому канал не взлетел, а спустя время монетизацию отключили из за СВО.
7. Мораль такова. Я сделал хорошо себе, я поделился идеей с другими. Пусть всем будет хорошо.
Донатов, пожертвований я не получил ни от кого, но зачастую хорошего слова вполне достаточно увидеть, что бы порадоваться за других. На сегодняшний день просмотров всего 130 тысяч. Это не так много за 9 лет.
Делайте не только для себя хорошо, но и по возможности для других, если вас не затруднит.
На тему ремонта бытовой техники я сделал еще несколько видео, что то оказалось полезным, что то не очень. Пришло время заниматься другими вещами.
PS запас недорогих фильтров есть. Спасибо эльдораде, кормит, выручает распродажами неликвидов. Каждые пол года переклеиваю фильтр. Пылесосу не соврать бы больше 15 лет, работает как новый.
Запасы фильтров на несколько лет в наличии -)
Изначально я не планировал что либо писать на пикабу после последних бунтов 2 летней давности, но ответ на пост есть ответ на пост . . .
Показать полностью
1
1