Продолжаю листать фотки времен "нулевых", когда я работала в Африке (инженером). После Нигерии, Мали и Буркина-Фасо ЮАР воспринималась как другая планета: отличные дороги, развязки, разметка, современные автомобили..
Если не смотреть в окно слишком внимательно, легко представить, что ты где-нибудь в Австралии или Германии. Но проходит несколько дней, и понимаешь - нет. Это все-таки Африка. Просто очень необычная.
Страна, где официальных государственных языков больше, чем пальцев на руках
Сегодня в ЮАР 12 официальных государственных языков. Правда, когда я там работала в начале, их было 11. Двенадцатым позже признали южноафриканский жестовый язык.
Самое удивительное, что это не просто строчка в Конституции. Очень многие жители действительно свободно говорят на двух-трех языках. Английский, африкаанс, зулу, коса, сото, тсвана... для местных это обычная жизнь. К слову, местные вообще не понимали моего вопроса: "Какой иостранный язык вы учили в школе?" ..типа, тут бы пару родных языков дополнительно освоить, какие уж иностранные?!
Почему в ЮАР автомобили немного не такие, как в Европе.
Машины современные. Состояние отличное. Но привычных европейских моделей почему-то меньше, чем ожидаешь. Зато повсюду Toyota Hilux, Nissan Hardbody, Isuzu, Volkswagen местной сборки и довольно необычные версии BMW и Mercedes.
Оказалось, причина историческая.
1948 года в ЮАР существовал режим апартеида (система расового разделения населения).
НО только во второй половине 1980-х некоторые государства ввели против страны экономические санкции. Часть иностранных компаний свернула инвестиции или ушла с рынка.Полного запрета на автомобили не было, но именно тогда власти ЮАР сделали ставку на развитие собственного автопрома.
К началу двухтысячных здесь уже давно работали заводы Volkswagen, Toyota, Nissan, BMW и Mercedes-Benz. Поэтому автомобильный рынок развивался немного по своим законам.
Некоторые модели, исчезнувшие из Европы, здесь выпускались еще долгие годы. Другие вообще никогда официально не продавались в европейских странах.
После Нигерии это был приятный шок.
Хотя в центральных городах Западной Африки с дорогами ттоже не плохо, но в ЮАР я впервые перестала обращать внимание на дороги. Потому что они... просто очень хорошие.
Понимаешь, насколько инфраструктура влияет на восприятие страны. Но больше чем дороги и обилие языков меня удивил алкоголь
В начале 2000-х законодательство разрешало небольшое содержание алкоголя в крови до 0,05% для обычных водителей и 0,02% для профессиональных.
Для Европы ничего необычного. Но реальность ЮАР оказалась совсем другой.
Картина, когда после остановки автомобиля открывается дверь, а водитель буквально вываливается наружу, потому что самостоятельно стоять уже не может, встречалась совсем не редко. Позже статистика только подтвердила мои впечатления.
По различным оценкам, алкоголь фигурировал почти в 60% смертельных ДТП.
Для сравнения: в США — около 30%, а в большинстве стран Европы примерно 20–30%.
То есть проблема была значительно серьезнее.
А потом начинаешь замечать решетки
Первые несколько дней я не могла понять одну вещь. Почему практически у каждого дома высокие заборы? Почему на окнах решетки? Ведь страна просто европейского уровня?!
Почему поверх забора натянута колючая проволока или электрическое ограждение?
Высокий уровень преступности давно стал частью повседневной жизни ЮАР
Получить лицензию на гражданское оружие в ЮАР можно и сегодня, хотя процедура довольно строгая: обучение, проверка полиции, экзамен, обоснование необходимости владения оружием.
Право на необходимую самооборону закон тоже признает. Поэтому оружие здесь - вовсе не экзотика.
И вот тут я опять вспомнила Нигерию
Многие считают, что самая опасная страна из тех, где я работала - именно ЮАР. На самом деле все немного сложнее. В Нигерии преступность тоже была очень высокой.
Когда я работала в MTN, вооруженная охрана сопровождала сотрудников практически постоянно. Причем сначала это производило сильное впечатление: подъезжает обычный внедорожник, за рулем водитель, а на соседнем сиденье спокойно сидит человек с автоматом Калашникова.
Через неделю перестаешь обращать внимание.
В Нигерии автомат в машине почти всегда означал, что рядом находится сотрудник государственной полиции или другой официальной вооруженной охраны. Для иностранных компаний это была стандартная мера безопасности.
Просто так (легально) купить автомат и ездить с ним по городу обычный гражданин не мог. Хотя в Лагосе на дорогах было очень много машин с охранниками (к слову, при нападении, первого, кого убивают - пассажира рядом с водителем, потому как именно он вооружен.. так что ездить рядом с водителем на переднем седении службв безопасности крайне не советовала)
В ЮАР же вооруженного охранника рядом с водителем увидишь гораздо реже. Зато гораздо чаще встретишь человека, который вполне законно владеет личным оружием для защиты дома или бизнеса. Получается любопытный парадокс.
В Нигерии оружия вокруг было визуально больше, но принадлежало оно в основном государственным силовым структурам. В ЮАР оружие замечаешь реже, зато гражданских владельцев значительно больше.
И что изменилось за двадцать + лет?
К сожалению, полностью проблема преступности не исчезла ни в одной из стран.
В ЮАР по-прежнему один из самых высоких в мире уровней насильственных преступлений, хотя безопасность в деловых районах крупных городов стала заметно лучше благодаря развитию частной охраны и современных систем наблюдения.
В Нигерии ситуация тоже неоднозначная. В Лагосе стало значительно современнее: новые дороги, небоскребы, говорят, даже появилось метро, огромные жилые комплексы. Но на севере страны добавились новые проблемы, связанные с терроризмом и вооруженными группировками.
Вместо вывода
Наверное, именно ЮАР сильнее всего разрушила мои стереотипы. До поездки я представляла Африку совсем иначе, а оказалось, что здесь могут быть почти европейские автобаны, заводы BMW и Mercedes, одиннадцать (а теперь уже двенадцать) государственных языков, отличная промышленность...
...и одновременно решетки на каждом окне, вооруженная охрана и проблемы, которые европейцу трудно даже представить.
