🧵 Самарский студент превратил увлечение этнографией в коллекцию национальных костюмов. Более 700 кукольных и около 20 взрослых нарядов уже заняли свое место в частных коллекциях и музеях.
Сегодня утром меня посетила офигенная идея:
- почему нужно создавать современные варианты кукол, когда можно вложить в них больше смысла и отразить культуру или национальность? Я родом из Коми Республики - правда я не комячка, однако мне заходит местный колорит и люди, которые пытаются сохранить эти традиции.
Мусаӧй мича кукла нывка 🩷
Так же можно создать армянскую, чеченскую, белорусскую куклу и так далее, получается индивидуальней и даже круто. Согласны со мной?
Конечно, мне очень нравятся куклы BRATZ, но они стоят как крыло самолета и у них совершенно другая эстетика.
Как думайте, такое можно распечатать на 3D принтере? Даже стало интересно сколько кг пластика уйдет при условиями заполнения на 60-70%...
Можете добавиться ко мне в ТГ, дам промт, вдруг захотите сделать такую же иллюстрацию своей девушке, жене, сестре или маме..
Народный праздничный костюм по праву считается одним из символов русской культуры.
Я посетила музей сословий России и полюбовалась на эту коллекцию. Некоторые манекены будоражили своей реалистичностью, как эта дама в середине в голубом сарафане.
Детали костюма и украшения наполнены особым смыслом, уходящим в глубину столетий. Одежда служила не только для защиты от холода – ее узоры и вышивка выполняли роль оберега, охраняя человека от нечистой силы и сохраняя его здоровье.
Праздничный наряд считался ценностью всего рода и даже выполнял функцию сбережений: так, девичью коруну (венец) нередко давали напрокат на чужие свадьбы, а расшитый сарафан с кокошником или жемчужное ожерелье можно было продать или заложить в трудные времена.
Праздничные девичьи и женские костюмы, характерные для центральных и северо-западных губерний России в XVIII–XIX веках.
Слева - наряд Олонецкой губернии. Справа (кокошник) - Тверская губерния.
К концу XVIII столетия относится изысканный девичий наряд Олонецкой губернии (слева выше на фото). Он состоит из шелковой, украшенной шитьем душегреи и парчового сарафана.
Особенно выделяется ажурный венец. Он выполнен из речного жемчуга, перламутра, хрусталя, хлопчатобумажной ткани. Обилие жемчуга, символа чистоты, – обычная черта северного русского костюма. По количеству украшений из жемчуга некоторые северные крестьянки превосходили барыню средней рук.
Справа на фото мы обращаем внимание на кокошник конца XVIII столетия из Осташковского уезда Тверской губернии (справа выше на фото), обильно украшенный золотным шитьем. Поверх кокошника и шугая (накидки) – так называемая канаватная фата, любимое украшение всех сельских и городских модниц, состоящее из широкого шелкового плата с блестящими полосками. Первоначально такие платки изготовлялись на Востоке, в Сирии, позднее, с конца XVIII столетия, канаватку стали изготовлять и в России.
Переходим в зал с красавицами юго-восточных регионов России (Тульская, Калужская, Воронежская губернии).
Преобладающим видом женской будничной и праздничной одежды в данных районах была понёва – поясная одежда, надевавшаяся поверх рубахи.
Наряды юго-восточных регионов России
Вся праздничная одежда богато орнаментировалась цветными лентами, вышивкой, аппликацией. Преобладал красный цвет – в народном фольклоре это мощное средство от сглаза, символ супружества, плодовитости, жизни вообще.
Обилие вышивки, лент компенсировало у жительниц юго-востока отсутствие дорогих парчи, штофа и шелка: большую часть населения этой части империи составляли крепостные крестьяне.
Народный праздничный костюм. Нижегородская губерния, Арзамасский уезд, село Чернуха. Конец XIX века
Костюм с "рожками" выделяется на общем фоне, он является самым необычным по своей архаичной красоте и уникальным по сохранности среди представленных в зале. Это праздничный костюм Михайловского уезда Рязанской губернии второй половины XIX века.
Головной убор этого костюма состоит из нескольких деталей: сороки, рогатой кички, позатыленя, увивки, заушников.
Рога на головном уборе ученые-этнографы считают олицетворением плодородия и оберегом от злых духов. Распределение лент и вышивки с горизонтальными и вертикальными линиями на понёве и юпочке напоминает о древнем символе человеческой культуры – Мировом Древе.
Женский головной убор «сорока с увязками». Калужская губерния, Перемышльский уезд, село Горки. XIX век
Оригинальным по форме и декору является и головной убор жительниц села Горки под Перемышлем Калужской губернии. Так называемая сорока с увязками состояла из двух частей – собственно сороки, покрывавшей голову, и увязки в виде бахромы и кистей. При изготовлении сороки использовалось немыслимое количество разных материалов: лен, бархат, шелковые ленты, золотное шитье, галуны, стекла в оправах, перламутр, бисер, шитье шелковыми нитями.
В центре - народный праздничный костюм. Нижегородская губерния. Конец XIX века
И моя фаворитка из Нижегородской губернии. Она одета в праздничный женский наряд, состоящий из голубого сарафана, шугая, кокошника. Все элементы этого наряда сшиты из достаточно дорогих тканей – парчи, бархата, штофа; шугай и кокошник буквально испещрены густым растительным узором (виноградные гроздья, цветочные букеты).
Размер замечательного по сохранности и драгоценности отделки кокошника составляет 26 х 52 см. Этот костюм – свидетельство материального достатка, домовитости и творческой одаренности, присущих русскому населению Среднего Поволжья; значительный процент этого населения составляли трудолюбивые и практичные старообрядцы.
Женские пояса
В отдельной витрине демонстрируются пояса – важнейшая и необходимая принадлежность, элемент мужской и женской одежды в русской деревне. Ими подпоясывали рубахи, сарафаны, верхнюю одежду.
По народным поверьям, пояса обладали оберегающей силой, пояс отмечал человеческую сущность, и лишение человека пояса приравнивалось к бесчестию. Пояс отвращал от человека всякое зло, колдовство, недуги.
Некоторые пояса ткались только для определенных случаев в жизни: так, для оберега беременной женщины изготовлялся так называемый родильный пояс; из цветных лент и лоскутков делался крестильный пояс (им были перевиты пеленки младенца, которого приносили в храм для крещения); из черных или темно-фиолетовых нитей были смертные пояса. Пояса ткали из окрашенной шерсти, концы их украшались разноцветными кистями, которые иногда составляли несколько ярусов; часто на поясах ткались владельческие и благопожелательные надписи.
Резюмируя, хочу сказать, если вы в Москве или будете тут проездом, то сходите в музей Сословий и полюбуйтесь сами на все эту уникальную коллекцию!
Она действительно поражает своим обилием и деталями.
В современном обществе демонстрировать людям нижнее бельё считается крайне неприличным, не правда ли? По крайней мере, считалось ещё недавно... Вспомним детсадовские дразнилки «Как тебе не стыдно, трусики видно!» или, в английском варианте, «I see London, I see France, I see (имя)'s underpants»! Но раньше всё было совершенно не так.
Сначала нижнего белья в нашем понимании просто не существовало – носить «одни штаны под другими» считалось попросту бессмысленным. Однако в XVI веке возникла мода на мужское нижнее нательное бельё из тончайшего льна или даже шёлка, украшенное вышивкой и кружевами. И вот тут возникла «проблема»: нижнее бельё скрыто под одеждой, и похвастать им не получается. А демонстрация богатства – увы, привычка, характерная для людей любой исторической эпохи.
И вот в мужском костюме XVI века появились штаны и камзолы с длинными разрезами – такие штаны-пуфы, они же «trunkhose» или «slopes». Роль разрезов крайне прозаична – сквозь них должно было быть видно нижнее бельё! Дескать, «смотрите, я не какой-то там бедняк, у меня под штанами ещё и трусы надеты»!
Другая деталь тогдашнего модного мужского костюма, совершенно неприемлемая сегодня – это гульфик, или «codpiece», представлявший собой выпирающий наружу специально сшитый футляр для известной части тела. Листаем галерею:
Причём в какое-то время эти футляры стали настолько большими, что к ним даже... привешивались кошельки! Выпирающие гульфики делали даже на боевых доспехах! Листаем галерею, на втором фото - латный доспех короля Генриха VIII.
Против этой «ужасной и постыдной» моды протестовал сам Римский Папа!
Позднее, в XVII веке, штаны-пуфы в костюме богатых людей уступили место коротким «кюлотам», под которыми носились отделанные длинными кружевами трусы-кальсоны – причём кюлоты специально шились такой длины, чтобы нижний край и кружева кальсон было видно всем и каждому; то же самое касается рукавов нижних рубашек.
Генрих VIII , папа Принца из книжки "Принц и нищий"
Окончательно мода «светить трусами» отошла в Европе только к концу XVII века.
Невесты всех народов мира стремятся, чтобы их свадебное платье было уникальным, и не похожим ни на одно другое. Не думают об этом, наверное, только представительницы нанайского народа, в чьей традиции выходить замуж не в платье, а в специальном халате.
Индивидуальный узор на нем вышивала сама девушка. Не удивительно, что халат имел индивидуальный узор хотя и содержал некоторые обязательные элементы. Но изобразить их можно было по-разному.
Главным персонажем свадебного халата являлся дракон с чешуйчатой кожей, который символически охранял невесту от нападения злых духов, способных наслать на человека различные несчастья. Кроме того, на халате было изображено древо жизни. На его ветвях изображались птенцы, олицетворяющие детей, которые должны были появиться в браке. Таким образом, невеста сама ритуальным образом описывала свое будущее потомство.
Каждый стежок на свадебном халате имел особый смысл – послание-оберег будущей семье. Причем если оно вдруг не сбывалось, то семейная пара обращалась к шаману, который должен был помочь воплотить изображенное в жизнь. Считалось, что чем больше узоров на спине халата, тем счастливее будет у девушки судьба.
Одевала свадебный халат невеста на третий день свадьбы, когда переходила в дом своего жениха. А хранили эту свадебную реликвию всю жизнь.
А вы верите в свадебные обряды?
Костюм чумного доктора, 17-18 век. Его клюв или кончик заполнялись лекарственными травами с сильным запахом, благодаря которым было легче дышать при постоянном чумном смраде.
Телеграм — История Веков
В каждом уголке нашей страны есть своя технология вышивки. Предлагаем научится определять, откуда родом тот или иной узор:
Чувашия
В вышивке преобладают три цвета: белый, черный и красный. Первый символизирует чистоту, второй используют для окантовки узора, третий означает стремление. Интересно, что чувашские мастерицы вышивают вручную, машинки и другие устройства не используются.
Карелия
В краю лесов и озер вышивка таит в себе религиозное значение. Цвет узора – красный. В центре располагаются животные или растения. Орнамент выполняется красными нитями на белом фоне.
Марий Эл
Распространенные узоры – растения, животные и геометрические фигуры. Дерево символизирует защиту семьи. Мастерицы вышивают по домотканому материалу исключительно красной нитью.
Таруса
Вышивка выполняется льняной нитью, особенность – белая строка и цветная перевить. Распространенный узор – растения. Интересно, что изнанка в тарусской технике не предусмотрена.
Рязань и Рязанская область
Орнамент синего, красного, желтого и зеленого цвета. Узор – геометрические фигуры и растения. Интересно, что у каждой мастерицы был свой стиль выполнения, например, в Михайловском уезде вышивали толстой нитью для рельефного узора.
P.S. Ждите продолжение.
А пока пишите в комментариях про особенности вышивки вашего региона.
