hremman

Так же хочу отметить, что от неадекватных водителей это не очень-то спасёт. Тот кто решил не пропускать - не пропустит. А вот адекватному большинству будет легче вас заметить и полюбовно разойтись к всеобщему удовольствию.

Долго запрягал, а поедем ещё дольше.

А как видно?

По разному. Иногда лучше, иногда хуже. Зависит от погодных условий, освещения улицы, времени суток, времени года.

Погода и время суток.

Летом в ясную погоду обычно хорошо. Ночью зимой или в дождь - часто невидимки. Почему? Ответ прост и сложен одновременно. Ночью, ожидаемо, темно, и мы хуже видим. Ночью встречные машины едут с фарами, усугубляя темноту, т.к. глаз начинает подстраиваться под яркий источник света и всё тёмное, а пешеход даже в светлой одежде - тёмное, становится ещё менее различимым. В мокрую погоду добавляется ещё немаловажный фактор - мокрый асфальт, он работает как зеркало, свет нормально отрегулированных фар под небольшим углом падает на мокрый асфальт и отражается от него вперёд по ходу движения автомобиля. Как итог свои фары дают мало света, а свет встречных фар светит прямо в глаза.

Цвет одежды.

Если вы сейчас подумали, что яркая цветная одежда спасёт - нет. Во-первых, ночное зрение человека искажает цвета, во-вторых, часто улицы до сих пор освещают натриевыми лампами, они окрашивают мир в жёлто-серые оттенки. У натриевых ламп плохо с цветопередачей. В-третьих, красная куртка сожрёт львиную долю света, а отдаст только красный, лучше всего возвращает белый, он отражает во всём спектре. При этом много, если не большинство улиц освещено кое-как.

Зимой светлая одежда тоже не панацея. Всё слякотно-серое, вокруг яркие источники света, куртка бежевого цвета может сливаться с грязным снегом.

Кстати, любители кривой, но яркой и/или не отрегулированной светотехники только усугубляют ситуацию.

Яркий пример. Зима, три полосы, трамвайные пути, ещё три полосы. С автобуса выходит женщина в бежевом пальто и уверенно идёт на красный. Даже не глядя по сторонам. Реально видно её стало, когда она вошла в свет фар, а тормозить было почти бесполезно. Нам обоим сильно повезло, что обстановка поспособствовала снижению скорости заранее и месту для манёвра. Скорость по спидометру была 40-45 км/ч.

Второй случай, произведший на меня впечатление. Небольшая улица, поздняя осень, метрах в пятидесяти переход. О нём я знаю, но пока его не вижу, там с фонарями плохо, фары ещё не добивают, об этом чуть позже. Внезапно, в месте перехода начинает светиться ярким две перебирающие полосы. Как оказалось, это вели ребёнка через дорогу, а у него на ногах светоотражающие нашивки. Пока они шли, я успел подъехать достаточно близко, что бы осветить пешеходов по пояс.

Небольшая техническая справка о фарах

Ближний свет светит до 60 метров в идеальных условиях, при этом на этой отметке освещается только покрытие. Для примера, в моей машине оптическая ось фар на высоте 86 см от дорожного покрытия. По ГОСТ регулируются они таким образом, что верхняя граница светового пучка снижается на 13 см каждые 10 м. В теории, фары могут осветить покрытие ровной дороги на расстоянии 66 метров. По факту, они осветят ботинок высотой 20 см на расстоянии 50 м, притом, довольно тускло.

К слову о ясной погоде. Если ярко светит солнышко, и светит оно водителю в глаза, то водитель слепнет. Не всегда спасают тёмные очки и козырёк. И снова отражающие поверхности, такие как чистые автомобили, или мокрый асфальт, или лёд со снегом.

Мертвые зоны.

У любого автомобиля есть "слепые" или же "мёртвые" зоны. Все знают про них у грузовика. Но у легковушек они тоже есть. Для, пешехода, обычно, полезно знать про 2 или 3 такие зоны. Первые две - это передние стойки, между лобовым стеклом и боковым окном. Особенно слева (у праворульных всё почти тоже самое, но справа). Суть в том, что стойка, ожидаемо, непрозрачная, а у современных автомобилей довольно широкая. Она перекрывает обзор. Почему делаю акцент на левой стойке, она ближе к глазам водителя и перекрывает бОльший сектор. При этом через 1 полосу встречного движения за стойкой можно спрятать 2, а то и 3 человек. С правой, обычно, противоположной стороны от водителя, она дальше, перекрывает меньший сектор, но ещё и сектор перекрывается, скажем так, более безопасный. По крайней мере в моём случае. Слева мёртвая зона у меня начинается градусов с 35-40 от прямого направления, справа с 70-80. Не удивлюсь, если многие о них не задумываются. Разумеется, нормальный водитель знает мёртвые зоны своего автомобиля и учитывает их, заглядывает в них, но есть несколько "но". Например, мне никто ни разу не говорил об этих мёртвых зонах в автошколе (кстати, зеркала тоже странно учат настраивать).

Водитель может не проверить мёртвую зону, выполняя, например, манёвр или его внимание привлекло что-то или кто-то ещё. Причины разного толка могут быть. У ряда автомобилей хорошая такая мёртвая зона сзади. Например уазик, что хантер, что патриот. За запаской может быть совсем не видно человека. А низкорослых просто не видно.

Вредные заблуждения.

Сходу могу вспомнить следующее:

• На зелёный можно идти и не смотреть по сторонам сразу, как он загорелся.

• Пешехода надо всегда пропускать.

• Если я вижу лицо/глаза водителя он видит меня.

• Меня точно увидят.

• Водитель точно остановится, если я на переходе.

• Пешеходный переход - +5, +10 или ещё сколько-то метров от зебры.

Цвет настроения зелёный.

Многие, причём водители тоже, видя зелёный начинают сразу двигаться. Но есть одно но. На регулируемом перекрёстке имеет больший приоритет тот, кто завершает манёвр, даже если вам зажегся зелёный. Я сознательно не рассматриваю, т.н. успевателей, которые выезжают на красный. Но если водитель выехал на зелёный сигнал, он обязан покинуть перекрёсток на любой сигнал светофора. Даже если ему загорелся красный, а другим разрешающий сигнал, водитель завершающий манёвр имеет приоритет. Пункты 13.7-13.8 ПДД.

Всегда и везде иду как король.

Не всегда пешеход имеет приоритет, о чём написано по ссылке в начале, на раздел 4 ПДД. Раздел короткий, рекомендую к прочтению. Если кратко, то пешеход должен переходить по пешеходным переходам, предварительно должен убедиться, что переход будет безопасным. При переходе вне перехода пешеход обязан пропустить машины. Вне переходов можно переходить, если нет в зоне видимости переходов. К слову о трамваях, если трамвайные пути на уровне проезжей части, то к нему можно идти ТОЛЬКО после его полной остановки. Если пути отделены от проезжей части, то идти к трамваю можно только на ОБЩИХ основаниях, нельзя бежать вне перехода или на красный свет.

Игры в гляделки.

Если вы видите лицо водителя или даже смогли разглядеть его глаза, то это ничего не значит, кроме того, что вы увидели водителя. Приведу пример. У нас дома живут кошки. Эти кошки не слишком активно вращают глазами, предпочитая поворачивать голову. При этом часто даже с расстояния в пару метров сложно понять, она смотрит на тебя или мимо. А вы собираетесь определить направление взгляда с расстояния 10-40 метров в движущемся автомобиле? Это даже не серьёзно. Также важно отметить, что направление взгляда не всегда совпадает с направлением головы. Я часто сканирую окружение движением глаз, а не головы.

Водитель, нажми на тормоза.

Тоже нет. Если вы выйдете из-за припаркованного автомобиля, вы - внезапно появившийся объект. Время реакции 250 - 1000 мс. И это время от момента, как вы появились до момента, когда водитель начнёт тормозить. Машина вещь тяжёлая, для её остановки нужно время, за которое она успеет вас сбить. По этой же причине не стоит бегать через переход, ездить на велосипеде или резко сворачивать на него. Последние, лично у меня, вызывают приличное раздражение. Шёл себе он, шёл. А потом резко сворачивает и идёт на переход не сбавляя скорости. Как это предугадать?

Резиновая зебра по имени Зина.

Границы пешеходного перехода определяется расстоянием между знаками "пешеходный переход"(5.19.1, 5.19.2) и/или разметкой "зебра" (1.14), при этом разметка, если есть, в вопросе границ главнее("Пешеходный переход" 1.2). Нет никакого припуска.

И что теперь?

Надеюсь, что пешеход, осиливший текст, сможет лучше понять происходящее. Я понимаю, что есть пункты, обязывающие водителя, есть гражданский кодекс с пунктом про источник повышенной опасности. Но и пешеход может повлиять на происходящее. При этом, от пешехода не требуется каких-то прям усилий. В конце концов, мошенники вообще запрещены, но они есть и люди стараются им противодействовать. Тут так же. Водитель должен быть внимателен, должен быть собран, должен следить за обстановкой. Но если есть возможность подстраховаться и дополнительно обезопаситься, зачем пренебрегать этим.

Как я писал в самом начале для лиги лени, надо становиться заметнее и быть предсказуемым. После ребёнка со светоотражающими полосками, я нашил светоотражающую стропу сначала на зимнюю куртку, а потом и на светлый плащ.

При этом нашивать не обязательно. Но полезно добавить какой-нибудь светоотражающий элемент. Посмотрите на видео на автобус. Две ярких точки внизу - это катафоты. Даже такой небольшой светящийся объект на фоне темноты привлечёт внимание и даст понять, что там что-то или кто-то есть.

Так же призываю быть предсказуемыми. Я в целом пришёл к выводу, что не важно, в машине я или на своих двоих, надо быть предсказуемым, тогда рисков будет меньше. Через переход можно быстро идти, но сначала надо притормозить у края перехода. Так можно дать понять, что вы будете переходить. Если внезапно передумал переходить дорогу, я её перейду до конца, а потом уже пойду обратно. Так банально безопаснее, с учётом, что многие едут сразу, как только пешеход прошёл перед капотом.

На зелёный свет я выработал у себя привычку сначала убедиться, что все прошли или проехали, а потом двигаться. Что полезно как пешеходам, что водителям. Не надо сразу втапливать, осмотритесь.

Ещё один совет, которого я и сам придерживаюсь. Подобной ситуации я не описывал выше, но учитывать тоже стоит, поможет избежать досадных недоразумений во дворах и на парковках. Стройте свой маршрут так, что бы не пересекаться с машиной. Если сдают назад, не надо туда лезть. Водитель может вас не вовремя увидеть. Если не понятно, куда поедет, иногда машина совершает несколько последовательных движений взад-назад, лучше понаблюдать. Или подойдите к машине сбоку, к углу крыла, водительской двери. Вас так скорее заметят и нормальный водитель даст пройти.

Благодарю за внимание!

P.S. Для себя считаю, что если хотя бы один человек сможет сделать свою жизнь на дороге чуточку безопаснее, то пост писал не зря.

UPD Добавлю комментарий @VseEsheBudet, который мне очень понравился в одной из цепочек:

Ну, и ваше «я так вижу» по классике «виднее» других «вижу» 🙂

Я думаю, радикальная разница в восприятии этого поста вызвана инстинктивной ассоциацией с разными участниками дорожного движения. Я не слышу виктимблейминга в словах ТС, потому что я в них слышу страх, который мне близок и понятен. Самый большой страх любого адекватного водителя - сбить пешехода. Про этом ты можешь вертеть головой во все стороны, практически встать перед зеброй и в момент , когда, убедившись, что никого на зебре нет, решишь тронуться, вдруг из-за куста на зебру решит выскочить кто-то, кто до этого мирно за этим кустом беседовал со знакомым. И да, конечно, реакции водителя хватает, чтоб среагировать, как и ТС, чтобы пропустить тетю в пальто, чешущую на красный, а страх остается. Но ТС не враг пешехода, он искренне хочет, чтобы они не попадали под его колеса

Я действительно не хочу никого сбивать и предпринимаю всё возможное для предотвращения эксцессов. Пост, пусть и не удачно отформатирован и структурирован, но не попытка завиноватить пешеходов, а подсветить, что они могут помочь в общем деле безопасности.

Мне понадобился свинец в приличных объёмах. Беглый поиск меня привёл к мысли, что задёшево его не купишь. Ведь мне не нужен определённый сплав, лишь бы мягко и увесисто. Посему следующей мыслю стало прогуляться по пунктам шиномонтажа, там же есть снятые с колёс грузики в промышленных масштабах. План приведён в действие и со второй попытки я стал счастливым обладателем 11 с лишним килограмм лома.

Ещё раньше, пока я изучал вопрос, стало понятно, что грузики бывают:

свинцовые. Они ну очень легко, я бы даже сказ, жирно, царапаются

цинковые, царапаются так себе

стальные, царапаются тоже так себе, но не дают чувства крошения под пробником, коим я нарёк простой саморез.

А в ходе сортировки выяснилось, что есть ещё и пластиковые (фото не сохранилось) а также цинкалюминиевые:

Цинк - тоже хорошо, но не все грузики подписаны, а те что подписаны, не всегда соответствуют. Например, попалась мне пригоршня грузиков с надписью Al, что оказалось сталью на проверку. Метод ковыряния саморезом прекрасен, прост, дешёв, не требует дорогостоящих средств, но это не наш метод, да и поможет он отличить что-то что отличается существенно по мягкости. Магнит - скучно, а сильный магнит ещё и к скобе крепёжной притянется.

Нам поможет медный купорос. Метод чуть сложнее самореза, хотя бы потому, что проба саморезом включена. Но чуть, потому что нужно всего лишь сделать раствор купороса и ваткой с раствором промокнуть царапину от самореза.

А теперь самое интересное.

Купорос по свинцу - никак не реагирует, разница только в том, что свинец намок:

С цинком, до и после:

Цинк чернеет очень быстро (здесь могла бы быть шутейка про права разных рас на западе). Причём в составе сплавов цинк так же вызывает быстрое почернение.

А вот со сталью медь дружит сильнее, чем с кусочком серной кислоты, и остаётся со сталью. Тут только после:

Алюминий, к слову, к купоросу равнодушен, как и свинец.

Реакция наглядна и может помочь заинтересовать в химии. Мне так кажется.

Теперь по выгоде. Если отбросить потраченное время на сортировку и мойку, то 11 килограмм лома я получил за 500 денег. Из них свинца после выплавки - 6.4 кг, стали в виде скоб, грузиков и ржавчины - 3.3, цинк до переплавки - 830 грамм, грязь ~ 150 - 200 грамм, свинцовый шлам с грязью - 300 гр. 1 Килограмм свинца - 78 денег. Затраты времени можно и нужно оптимизировать.

Если есть чем дополнить - не стесняемся, заходим в комментарии, пишем на стенах. Всем спасибо за внимание!

В прошлый раз сказ закончился на отшабренных направляющих.

После направляющих настал черёд узла крепления колонны. Первое, за что я взялся, была площадка на станине. Водрузил крестовину на станину, стол на крестовину. А сверху советскую стойку с индикатором. Покатал индикатор и расстроился. Плоскость условна, да и перепад высот с перекосом "плоскости" почти в 5 соток. Что на ход бабки даёт 2 десятки.

Шабрил долго, шабрил упорно. Преимущественно вечерами и ночами. Как заточить пластину для более грубого съёма, я понял позже, что явно не ускорило процесс. Долго ли коротко ли, но изначальный перекос был устранён...другим перекосом, но в обратную сторону. Уже на 1.5 сотки. Продолжаем разговор. Выправляем.

Дальше больше. Колонна к этой площадке крепится через уголок и "шайбу", а шайба уже крепится к ласточкиному хвосту колонны.

Фото "шайбы" отдельно не сохранилось, снимать с колонны её не стоит, там сейчас в щели набор подкладок зажат, чтобы шайбу болтами не прогибало.

Ещё на этапе правки направляющих я выправил у "шайбы" поверхности, обращённые к колонне, а теперь настал черёд стороны, которая идёт к уголку. Водружаем её и индикатор на стойке на плиту и катаем. Восхищаемся поразительной плоскопараллельностью. Катаем ещё раз, но теперь ставим пометки на шайбе, где сколько лишнего металла. А потом снова шабрим переточенным буром для бетона. Повторять до приемлемого результата. Когда "шайба" готова, а стрелка индикатора не вызывает приступы истерики, надо начинать мучить уголок. ЗАбегая наперёд скажу, что там я схалтурил и не выправил на угольнике 90 градусов.

Принцип прост. Выбираем некое начало, правим его, а потом от него отталкиваемся как от базы. Или используем как эталон. Так и тут. Шайбу мажем краской, а потом тыкаем в уголок и крутим. Лишнее срезаем. Повторяем до победного конца.

Переворачиваем уголок. Видим сторону, которая пойдёт к станине. Мажем плиту краской и вытираем уголком. Нервно хихикая срезаем лишнее. Сначала нужно получить плоскость. Остальное потом. Может это задумка китайцев, может их пофигизм, но всё кривое. Мало того, на плоскости фреза вырыла целый окоп на пути к точности. Окоп этот убираем и продолжаем победоносное шествие. А вот теперь надо как-то сделать перпендикулярность в уголке.

Думал долго, где бы добыть комплект плиток КМД. Придумал. И сделал без них. Для этого берём плиту, ту что поверочная, кладём на неё как на колонну шайбу. На шайбу уголок. Берём угольник в руку и мажем угольник краской, после ставим на плиту и упираем крашенным краем в уголок с обоих краёв.

Получилось как-то так.

Снимаем лишний металл по краю и получаем так называемые маяки. Что делать дальше? Мазать плиту краской и шабрить-шабрить-шабрить. Шабрить до тех пор, пока основная часть плоскости не довернётся до маяков.

Осталось проверить прилегания на краску, и собрать, как оно будет, для проверки результата.

И...барабанная дробь...результат улучшился в 2 раза. Вместо 2 десяток перекоса на 16 см прогона имеем 1 десятку. Авось не сработало.

Освободил станину от навешенной колонны с крепежом. Подрезал металл на площадке. Собирал - проверил. Результат: 5 соток. Повторял процедуру ещё дважды и получил 1 сотку назад, от станины. Она, скорей всего уйдёт, когда на колонне будет навешена бабка в сборе.

Вот она, маленькая победа над китайским раздолбайством. Но впереди ещё ось шпинделя.

Бабка тут сделана из двух частей, салазок и... пусть будет голова. Я хрен знает, как это назвать.

Голова притягивается на 4 болта к салазкам. Голову можно немного повернуть по привалочной плоскости влево-вправо. А вот вперёд-назад фиг. Надо резать. Но прежде чем выставлять, надо сделать плоскости. Ибо на толстый слой краски я получил такое:

Ответная привалочная поверхность салазок была в схожем состоянии. Но мы же знаем, как забороть сие досадное недоразумение. Для салазок ещё пришлось добиваться плоскопараллельности, ибо её туда китай не поставляет.

Теперь самое интересное. Берём многострадальную плиту, на неё ставим головку. Берём в руки контрольную оправку, она же скалка, она же дрын стальной, шлифованный, и нежно, но уверенно  втыкаем в шпиндель.

Крутим с индикатором у шпинделя, крутим у конца. Вынимаем скалку, и заново вставляем, но с поворотом на 90 градусов. Снова крутим. И так ещё два раза. Считаем среднее и получаем, что биение у шпинделя пол сотки а на вылете 17 см 2. А, ну и конец смотрит вниз на 2.5 десятки. Тут можно на китай попенять в очередной раз, но тут даже нет базы, относительно которой всё испорчено. Точнее она есть, но её не прижать к столу.

Скоблить до тех пор, пока всё это не встанет ровно. В общей сложности я провозился 3 вечера. Собрал бабку, поелозил по многострадальной плите. Вроде сделал нормально. Теперь надо выставить половинки бабки относительно друг-друга и накинуть на колонну, но это потом.

Последнее, что я успел по слесарке сделать, это выровнять стол и врезать в шпиндель магнитик.

Про магнитик расскажу в следующий раз.

В первой части я уже описывал, что намерял у стола. В этот раз скажу так, было хуже, чем тогда намерял. Рельеф примерно тот же, но перепад высот получился под 2 десятки. До этого часть кривизны стола компенсировалась кривизной направляющих и перекосом салазок. Вы уже догадываетесь, да? Шабрим, но про плиту пока забываем.

Есть направляющие, которые уже вышабрены. Воспользуемся ими как базой. Микрометр в руки и вперёд, делать кучу замеров. Причём по плите мало что понятно в начале, она в половину длины стола, и, если сразу  шабрить по пятнам краски, то только китайцам будет норм, а себе можно нарыть ям. Так что делать нечего, шабрю по микрометру края стола, один фиг, в середине яма. Вот когда перепады по микрометру залезут в сотку-две, достаём плиту и фигачим на краску, но с контролем по микрометру. При наличии плиты, на которую влезет весь стол с запасом, можно было бы обойтись плитой и индикатором. Но для этого плита нужна абсолютно конских размеров.

Отшабренные, но не шлифованные поверхности почти бесполезно обкатывать индикатором, он покажет микрогеометрию, а не макро. Нужна плоскопараллельная пластина, например плитка концевых мер длины, но таковых у меня нет. ыход из положения оказался прост. Я взял шайбу для регулировки зазора в автомобильных клапанах и обрезал её. в прямоугольник. Резать пришлось отрезным кругом, с постоянным поливанием водкой. Вода не успевает отводить тепло, а надфили и ножовка по металлу её не берут. Я потом проверял по плите, на очень тонкий слой краки, еле заметный, она липнет и даёт ровный отпечаток. ну и параллельность тоже проконтролировал микронной головкой.

Ещё я успел влезть в электрику, но об этом в следующий раз. А сейчас процесс простаивает, т.к. я в процессе сбора стола под станок. Чтобы в случае нужды не разбирать полностью станок по десять раз.

P.S.

@Arakir , я почитал ГОСТ про классы точности вертикальнофрезерных и консольнофрезерных станков. Там, кроме метода циркуля, есть контроль перпендикулярности на ход бабки по угольнику.

@pavelandreevich , за наводку на микрофон спасибо, суъбективно, стало лучше.

Всем спасибо за внимание, до новых встреч!