Контраст, который невозможно не заметить🙂

Ещё один город недалеко от Стамбула, где можно искупаться. Уютный, портовый, без толп туристов.

Что посмотреть (спойлер: музеи тут бесплатные или почти)

Музей Ракоци — особняк XVIII века, где 15 лет в изгнании жил венгерский герой Ференц II Ракоци. Внутри — личные вещи, знамёна, оружие и стул, который он якобы вырезал сам. Вход стоил ~20 рублей, а ещё дали открытку в подарок. Симпатично и душевно. Ещё при музее живут черепахи.

Музей археологии и этнографии — расположился в бывшем особняке губернатора. Главный экспонат — мумифицированное тело фракийского царя (да, настоящая мумия!). На втором этаже — комната текирдагской семьи XIX века. Во дворе — саркофаги и надгробия разных народов: греков, армян, византийцев. Вход бесплатный — приятный бонус.

Дом-музей Намыка Кемаля — поэта и мыслителя, которого Ататюрк называл «отцом своих идей». Родился здесь. Здание — образец традиционной архитектуры XIX века.

Мечеть Рустема-паши — спроектировал легендарный Мимар Синан в 1554 году. Тесаный камень, резные двери со слоновой костью — выглядит мощно.

Мемориал Şehitler Abidesi — белоснежный обелиск в память о солдатах, погибших в Галлиполийском сражении (Чанаккале). На месте старого кладбища покоятся около 10 000 человек. Каждому — отдельная мраморная звезда. Нашли случайно по пути к музею археологии.

Парки и набережные:

• Парк Мира и Свободы — деревянные скульптуры, вид на море.

• Набережная Değirmenaltı — променад, зоны отдыха, небольшой пляж. Берег укреплён глыбами местного мрамора.

• Merdiven Park — маленький современный парк с граффити и скульптурами.

• Tekirdağ Sahil — главный городской парк: порт, пляж, аттракционы, променад.

• Tekirdağ millet bahçesi — ещё один парк со своей мечетью, детскими площадками и спортивными дорожками.

• Çırçır — смотровая площадка, откуда видно весь город и порт.

Необычное:

• Мечеть Saffet Konmaz — красивая, но внутри… супермаркет! Впервые встречаю такое.

• Tekirdağ Uçak Restoran — кафе в настоящем самолёте. Можно посидеть в кресле пилота, поуправлять штурвалом. В первый раз очень впечатлил самолет, потом уже привыкли.
  

Про море

Мраморное море у Текирдага — теплее и солонее, чем Чёрное у Шиле (22–26 промилле против 17–18). Плавать легче.

Но:

• В городской черте вода грязновата — порт и течения делают своё дело.

• Мы насчитали минимум три вида медуз. Все жалят по-разному, но ощутимо.

Городские пляжи — узкие и не слишком чистые. В пригороде чище на пляжах. Мы жили в одном из посёлков и ходили на местный пляж — там просторно, чище, людей почти нет.

Текирдаг — это не про «всё включено» и шумные дискотеки. Это про настоящую Турцию: история, вкусная еда, море (со своими нюансами), зелень и спокойный ритм жизни. Если хочется отдохнуть от Стамбула и увидеть страну без туристического налёта — рекомендую.

Подробный фотоотчёт тут
Маршрут по Текирдагу с геометками тут

Это последняя треть виртуальной экскурсии по Археологическому музею в Стамбуле, первую и вторую части читайте по ссылкам. Продолжаем ровно с того места, где остановились в прошлый раз – у оливкового дерева в экспозиции античной археологии на втором этаже. Что ещё в этой экспозиции можно найти?

Так мог выглядеть тронный зал Микенского дворца. Мурал в целом похож на многие реконструкции дворца, которые предлагают современные художники.

Образцы так называемых Клазоменских саркофагов. Они датируются VI–V веками до нашей эры, это архаический период в истории Греции. Терракотовые саркофаги найдены в городе Клазомены на западе Малой Азии, недалеко от Смирны (Измира). Ныне это на территории турецкого города Урла в иле Измир. Клазомены славились своей керамической школой и успели наклепать большие глиняные саркофаги с характерной для этой школы декоративной росписью. Наклепали в таком количестве, что они успели разбежаться по десятку современных музеев по всему миру.

С учётом сложности их производства предполагают, что их изготавливали заранее – то ли по заказам ещё живых людей, то ли просто штамповали в мастерских, где их покупали готовыми по надобности. Вероятно, мастерские работали при кладбищах, поскольку 350 кило поди ещё донеси до могилы. Сначала в землю закапывали сам саркофаг, а во время церемонии захоронения помещали туда тело умершего.

РРРРРРРР!!! Извините, не удержался. Смешная мордочка вышла.

Это голова Медузы, которая Медуза Горгона из «Одиссеи». Она украшала какой-то акротерий, то есть навершие карниза здания. Датируется VI веком до нашей эры, найдена в Ларисе. Но это не современный город Лариса в Греции, а Лариса Фриконис к северу от Смирны. Сейчас города не существует, на его месте небольшая деревенька Бурунджук. Лариса довольно неплохо исследована археологами, ей посвятили целую витрину, где рассказали про особенности городской планировки и устройства местного акрополя.

Фрагменты архитектурных построек – вновь из Ларисы того же времени. Это декоративные элементы, украшавшие антаблемент и фронтон каких-то зданий. Если что, антаблементом называют горизонтальное перекрытие над колоннами и стенами и под фронтоном.

Когда я вижу в музеях наложение сохранившихся элементов на контурный рисунок, то всегда интересно, откуда археологи и искусствоведы знают, что было изображено на утерянных фрагментах. Они ж утеряны!

Так называемый погребальный лутрофор V–IV веков до нашей эры с греческого острова Лемнос на севере Эгейского моря.

Незнающие люди могут предположить, что погребальный сосуд – это сосуд для хранения праха умершего, но всё немного иначе. Лутрофоры предназначены для воды, и особой воды – в такие сосуды набирали воду для ритуальных брачных омовений. Некоторые источники пишут, что этот обычай был чисто женским, некоторые распространяют его на оба пола. Если же человек (или только женщина?) не успевал вступить в брак и умирал в молодом возрасте, то у его могилы ставили лутрофор с водой, чтобы он смог совершить брачное омовение на том свете.

Ох уж эта древнегреческая керамика. Лутрофоры, гидрии, пелики, лекифы – кажется, разных наименований сосудов под полсотни. На экзамене по истории античного искусства можно издеваться над студентами вопросами, чем алабастр отличается от бальзамария, а аскос от гуттуса.

Знаете же известный мем, где мужчина и женщина с разных сторон смотрят на цветовую шкалу? Надо про древнего грека и обычного человека такое сделать, где с одной стороны будут десятки наименований сосудов, а с другой – просто «ваза».

Ооо, смотрите, что нашёл! Одним из первых памятников, что может увидеть турист в Стамбуле, будет Змеиная колонна с давным-давно оторванными змеиными головами. Позволю себе сделать отступление и показать своё фото другого дня:

На площади Султанахмет в центре (бывшем константинопольском Ипподроме), рядом с мечетью Султанахмет и двумя обелисками, стоит маленькая Змеиная колонна. Колонну из бронзы в форме трёх змей, которые переплелись между собой, преподнесли греческие города в дар богу Аполлону в его святилище в Дельфах. Это было знаковое событие, связанное с победой греков во время греко-персидских войн в битве при Платеях в 479 году до нашей эры. О шикарном подарке, который, по преданию, был отлит из оружия погибших персов, писали крупные древнегреческие историки Геродот, Фукидид и другие.

В 324 году император Константин поручил перевезти колонну в строящийся город Константинополь. По словам Евсевия Кесарийского, историка, придворного богослова и близкого друга императора, Константин свозил в город этот и другие языческие статуи, чтобы, так сказать, посмеяться над ними, выставить язычество чем-то отсталым и неправильным. Но мы-то понимаем, что первые христиане были людьми весьма эклектичными, поэтому Константин мог вполне уважительно относиться к древней святыне. Устанавливая Змеиную колонну в Ипподроме, он мог показать преемственность победы греков над персами с цивилизационной миссией Рима, который контролирует земли Востока и распространяет античную цивилизацию в этом регионе.

Если колонна вас не впечатляет, то нужно учитывать, что раньше она была такой:

Данный рисунок датируется 1574 годом. Высота колонны достигала 8 метров, теперь от них осталось 5,5 метров. В самом низу на змеиных кольцах написаны названия городов-полисов, которые вложились в создание памятника, но я не смог их разглядеть. В византийскую эпоху, особенно поначалу, к статуе были подведены трубы, которые превращали её в фонтан. Такой же приём использовался и с другими памятниками Спины. Постепенно возникло поверье, что колонна оберегает город от змей, и это поверье затем повторяли турки.

Развивая это поверье, в османское время появился легендарный рассказ, согласно которому султан Селим II, прозванный Пьяницей, проезжая мимо колонны на коне, ударил по одной из змеиных голов дубиной, так она и потерялась – и после этого в городе появились змеи. Есть и другая история, что в 1700 году посол Речи Посполитой Рафаил Лещинский срубил одну голову шашкой. Повлияло ли это на неудачу миссии Лещинского, который должен был убедить султана Мустафу II воевать с Россией, история умалчивает.

Что в этих историях правда, а что нет, сегодня разобраться сложно, но ни одна из голов не сохранилась на прежнем месте. Одну из них нашли во время археологических раскопок в середине XIX века, сейчас это музейный экспонат. И вот как раз её показывают в Археологическом музее.

Идём дальше.

Следующая экспозиция называется «Зал сокровищ». Тут понятно, что будут показывать разное драгоценное. Лично меня дорогое-богатое не так впечатляет, как что-нибудь мощное и крупное, а драгоценные вещи редко могут похвастаться размером. И тем не менее выхватим взглядом парочку любопытных экспонатов.

Серебряный поднос VI–VII веков нашей эры из Лампсака у пролива Дарданеллы. Лампсак – старое греческое название города, ныне это Лапсеки. В 1847 году местные крестьяне копали землю и случайно нашли драгоценный клад в основном из серебряных предметов, всего там было примерно три десятка разных мелких находок. Британский посол в Константинополе лорд Коули почесался и купил с рук их значительную часть, поэтому ныне они хранятся в Британском музее. В Турции осталась то ли пара, то ли тройка предметов, в том числе этот поднос. Правда, его раскопали уже позже, в 1887 году, но всё равно часто включают в состав Лампсакского клада.

Чем интересен поднос? Посмотрите на изображение женщины в центре, её позу, общую композицию, животных вокруг. Не так мы представляем византийское искусство, верно? Как будто перед нами что-то индийское. Некоторые исследователи так предмет и прозвали – «Индийский поднос», и в фигуре женщины кто-то даже усмотрел аллегорическое изображение Индии. Есть и другое мнение, что это, возможно, всего лишь Артемида – древнегреческая богиня охоты, ибо вокруг неё дикие животные, а в руке лук, как и полагалось по канону.

Агатовый медальон V–VII веков нашей эры из Еникапы, это один из исторических районов Фатиха, то есть древнего Константинополя. На месте Еникапы на южном берегу города находилась Гавань Феодосия – крупный константинопольский порт, а рядом с ним, естественно, торговая зона и куча людей, оставивших после себя кучу мусора. Короче, идеальное место для раскопок, которые в XXI веке ведутся уже много лет и до сих пор не заканчиваются.

Одна из находок Еникапы – этот медальон с махонькими знаками зодиака. По центру расположен Гелиос – древнегреческий бог Солнца. На обратной стороне, которую нам не видно, вообще Посейдон.

Забавно, что в этот период в Византии вполне себе использовали языческих богов в декоративно-прикладном искусстве, хотя христианство уже давно завоевало прочные позиции в обществе. Почти одновременно с подносом с изображением Артемиды (если это она) и медальоном с Гелиосом и Посейдоном по рукам ходила эта аптечка из слоновой кости, изготовленная в VI веке и найденная при раскопках в Еникапы. Ясное дело, что плюсик в данном случае – это не знак скорой помощи.

В музее есть нумизматический зал с античными и византийскими монетами. Монетки разглядывать мне не хотелось, но я обратил внимание, что размах коллекции авторы экспозиции решили подчеркнуть картой с обозначениями городов и монетных дворов, где все их «дотурецкие» монеты отчеканены.

Если во время визита в музей вам захотелось стать археологом, можете попрактиковаться в раскопе. Ну, это не совсем раскоп, скорее похоже на песочницу, где лениво спрятали от посторонних глаз несколько предметов.

Видите, торчит из-под песка?

Достаточно совсем легонько поводить рукой, и золотой браслетик добыт. Товарищи, это не серьёзно!

Шучу. Развлекаловка потешная, пусть и на один раз. Также на этом интерактивном столе можно почитать про «разрытые» вами предметы.

Мы рядом с небольшой витриной, посвящённой жизни и деятельности Османа Хамди-бея, первого директора и фактического основателя Археологического музея. Да-да, мы помним, что музей как бы основан в 1869-м, но первый директор у него появился в 1881-м, но я уже объяснял, что музею захотелось себя немного удревнить. Витрину не буду фотографировать, она за мной, лишь покажу красивую мемориальную доску, установленную в музее вскоре после смерти Хамди-бея, он умер в 1910 году.

Тут же его бюст, сделанный Зюхтю Мюридоглу, довольно влиятельным скульптором ранней Турецкой республики. В этикетке не указано, когда он изваял бюст, но из биографии Мюридоглу известно, что в 1930-е годы по молодости он некоторое время работал в Археологическом музее в качестве штатного скульптора по изготовлению муляжей. Возможно, скульптурный портрет Хамди-бея относится к тому времени.

Чем прославился Хамди-бей, если не считать его административную должность и увлечение живописью? Наверное, его главное археологическое достижение – исследование Сидонского некрополя, откуда удалось утащить коллекцию крутейших саркофагов.

Сидон – это современный город Сайда в Ливане на берегу Средиземного моря. В XIX веке это была земля Османской империи, а в древности тут обитали финикийцы. Сидон был самостоятельным городом-государством и одним из важнейших финикийских центров, он славился производством стекла и пурпурной краски. Несмотря на то, что периодически город терял независимость, попадая в подчинение другому финикийскому центру Тиру, Ассирии, Ахеменидам и Александру Македонскому, определённую самостоятельность он сохранял – вплоть до III века до нашей эры нам известны по именам различные цари Сидона.

И вот в 1887 году один землевладелец ковырялся в каменоломне в районе Айя в Сидоне и обнаружил проход в древнюю гробницу. Власти немедленно взяли место под контроль и докопались до помещений с саркофагами. Надо было вызывать учёных, и султан Абдул-Хамид II поручил директору Археологического музея Хамди-бею возглавить полноценные археологические раскопки. На мурале, расположенном в экспозиции сидонских саркофагов, изображён процесс извлечения Саркофага Александра Македонского. Указующий перст Османа Хамди-бея на правом краю картины имеется.

Собственно, Саркофаг Александра Македонского. На самом деле не Македонского, но такое название к нему прижилось. По-английски «Alexander Sarcophagus», по-турецки «İskender Lahdi» – при желании можно перевести как «Александровский саркофаг». В русской Википедии его почему-то упрощённо обозвали Сидонским саркофагом, как будто больше саркофагов в некрополе не было.

Найденные саркофаги погрузили на корабли и отправили в Стамбул, где они стали экспонатами музея. Только как их показывать-то? Достойного помещения для них не было, и Хамди-бей стал писать письма турецкому султану в государственные учреждения с просьбой дать денег на новое здание. В итоге мы сегодня его изучаем. Поначалу его назвали Музеем саркофагов, но специализация музея была значительно шире, поэтому со временем закрепилось современное наименование. Дата открытия главного здания Археологического музея – 13 июня 1891 года – в Турции считается Днём музейного работника (Müzeciler Günü).

Рассмотрим поближе саркофаг. В этикетке он датируется 312–307 годами до нашей эры. На другой стороне саркофага (на предыдущем фото) мы посмотрели сцену охоты на зверей, а на этой показана сцена битвы. По различным признакам исследователи предполагают, что в саркофаге был захоронен Абдалоним – предпоследний из известных нам царей Сидона. Он не просто современник Александра Македонского, а его ставленник, пришедший к власти в результате завоевания греками персидской державы Ахеменидов. Предыдущий царь Сидона Абдастарт II, продемонстрировавший верность персидскому царю Дарию III, естественным образом не устраивал Македонского, и тот подобрал для Сидона другого правителя.

По этой причине, вероятно, на саркофаге показана битва при Иссе – сражение 333 года до нашей эры во время похода Александра Македонского, в ходе которого он наголову разгромил Дария. Крайний слева мужик на коне (на длинном горельефе) – наш Сашка. А если вы посмотрите на обратную сторону, где люди охотятся, то там, по мнению некоторых, тоже есть Сашка вместе с Абдалонимом – мол, автор горельефа хотел показать, что персы с сидонцами – братья навек, и даже на охоту по-дружески вместе ходили.

Всё это – лишь теории. Бытует мнение, что это вообще саркофаг не сидонского царя, а персидского сатрапа Мазея, потому что какие-то фигуры как будто больше похожи не на финикийцев, а на персов. В смысле, «положительные» фигуры горельефов, а не солдаты, которых гнобят на сцене битвы. А разве стали бы сидонцы – этнические финикийцы – с радостью лепить персов? Мазей перешёл на сторону Александра Македонского и последние годы провёл в Вавилоне. Что он забыл в Сидоне, где не «сатрапил» к тому времени уже много лет, непонятно.

Саркофаг скорбящих женщин – другой уникальный шедевр некрополя. Датируется примерно 350 годом до нашей эры. Почти ничего конкретного про саркофаг учёным узнать не удалось, до сих пор спорят, являются ли изображения женщин аллегорией горя и скорби или же отсылают к конкретным родственникам покойного.

Стоит добавить, что почти все саркофаги некрополя давным-давно разграблены, отчего их изучение затруднено. Много ли поймёшь, если мародёры оставили только человеческие останки, черепа семи борзых собак и одну бронзовую пряжку? Именно такой набор нашли внутри этого саркофага.

И кто же покойный? Возможно, сидонский царь Абдастарт I, он же Стратон I. А возможно, и не он. «Стратон» – это греки ему такое имя придумали, царя Стратона Сидонского упоминал древнегреческий писатель Афиней в «Пире мудрецов», отмечая, что тот любил роскошь и сластолюбие. И ещё любил флейтисток, арфисток, кифаристок и гетер из Греции. Впрочем, не факт, что Стратон и Абдастарт – это одно лицо. Вообще с историей саркофагов всё не очень точно, это мы уже поняли.

По названию местности в Сидоне (Айя), где был найден некрополь, его периодически называют Царским некрополем Айя. Если встретите такое или похожее определение, то знайте, что это то же самое, что Сидонский некрополь или «саркофаги из Сидона». Всего в двух гипогеях (гипогей – обособленное подземное помещение некрополя) был найден 21 саркофаг. Некоторые из них простенькие, как эти, и потому дикого интереса у публики не вызывают. В залах музея выставлены не все саркофаги, оттого предполагаю, что те, которых нет, выглядят ещё проще.

Однако те, что показывают, очень интересны. Коллекция сидонских саркофагов – безусловная жемчужина Археологического музея, его самая большая ценность.

Перед нами – Саркофаг сатрапа 440–370 годов до нашей эры. Что за сатрап, неясно, да и это всего лишь предположение, что в гробу нашёл свой покой некий местный персидский сатрап, то есть по-нашему условный назначенец-губернатор.

Горельефы саркофага весьма разнообразны. На длинной стороне на фото – охота (с участием покойного? кажется, это он показан старичком на коне слева от пантеры). На короткой – четыре молодых мужика (слуги сатрапа?). С другой стороны скульптор изобразил пожилого персонажа с бородой, который собирается в дорогу (как раз на охоту?), и его же на пиру (после охоты?). Какой-то, простите, комикс вышел.

Ого, а это что-то нестандартное! До этого были мраморные саркофаги, сделанные под очевидным влиянием греческой культуры, а здесь совсем другая атмосфера. Перед нами – вскрытый Саркофаг Табнита, нижняя часть с останками слева и верхняя часть (крышка) по центру. Диоритовая гробница VI века до нашей эры – самое древнее захоронение Сидонского некрополя.

Это что ж выходит, в Финикии египтяне жили? Нет, разумеется. Скорее всего, драгоценный саркофаг просто раздобыли у египтян – чего добру пропадать. В то время сидонцы были в подчинении у персов и участвовали в завоевательном походе персидского царя Камбиза II в Египет. Уж не знаю, купили ли они саркофаг или украли его, это мы вряд ли узнаем. А то, что на нём непонятно кто изображён и надписи какие-то на иероглифах – так и что, кто у нас в родном Сидоне по-египетски-то читает? И так сойдёт! К слову, саркофаг изначально предназначался для какого-то египетского полководца Пен-Птаха, это выяснили при переводе иероглифов.

В саркофаге похоронили царя Сидона Табнита I. Это можно сказать достоверно, потому что другая надпись на крышке – не иероглифами вдоль «тела», а в районе «ног» – сделана на финикийском языке. Саркофаг вскрыли, когда раскопками руководил Осман Хамди-бей, что мы видим на мурале на стене. К удивлению присутствовавших, тело было забальзамировано в какой-то жидкости, которая за два с половиной тысячелетия не испарилась, и тело относительно неплохо для такого срока сохранилось. Зря только Хамди-бей отвлёкся: он ушёл пообедать, а рабочая бригада по дурости перевернула саркофаг и вылила жидкость! Тело вскоре быстро начало разлагаться. Впрочем, до состояния праха оно не рассыпалось и потому демонстрируется под стеклом в саркофаге.

Ещё один крупный объект справа – это, предположительно, саркофаг Амаштарт, жены и сестры (фу, инцест) Табнита. Предположение связано с тем, что нам известно о трёх саркофагах египетского происхождения в Сидоне: два перед нами, а в третьем похоронили сына Табнита и Амаштарт Эшмуназора II. Поэтому учёные пришли в мнению, что это был «семейный подряд». Саркофаг Эшмуназора можете в музее не искать – его нашли не в некрополе Айя, а в другом месте Сидона и в другое время; поскольку раскопками занимались европейцы, они увезли находку в Лувр.

Ликийский саркофаг конца V века до нашей эры. Он интересен своеобразной остроконечной крышкой – такая форма была распространена в Ликии, области на юге Малой Азии. Отсюда данное саркофагу название. Сегодня упоминался анатолийско-персидский стиль как своеобразный синтез греческой культуры Анатолии и персидского влияния – именно этот стиль искусствоведы находят в Ликийском саркофаге.

Сцена охоты на длинном боку не особо интересна, а вот мифические персонажи на торце любопытны: с этой стороны внизу видно, как два кентавра топчут несчастного Кенея – персонажа из древнегреческой мифологии. Правда, они же должны его деревьями забросать, а на горельефе один кентавр резко замахнулся чуть ли не кувшином. «Это не по канону, мы так не договаривались!» – словно кричит ему Кеней.

Вы уж извините меня за этот невероятно подробный рассказ, я и сам устал уже ходить. Но музей достоин такого внимания. Спасибо дождю, что закрыл нас в помещении на несколько часов.

Если вам понравилась экскурсия по Археологическому музею, то вот мои другие заметки о Стамбуле:

Собор Святой Софии в Константинополе – подробнейший фотоотчёт образца января 2024 года (часть первая)

Собор Святой Софии в Константинополе – подробнейший фотоотчёт образца января 2024 года (часть вторая)

Дворцовый комплекс Топкапы в Стамбуле – подробнейший фотоотчёт образца января 2024 года (часть первая)

Дворцовый комплекс Топкапы в Стамбуле – подробнейший фотоотчёт образца января 2024 года (часть вторая)

Дворцовый комплекс Топкапы в Стамбуле – подробнейший фотоотчёт образца января 2024 года (часть третья)