Привет, владельцам 49,5 см! Под седые мудя задумал покататься на китайском эндуро по полям и лесам. Но предложений очень много и все примерно одинаковые как по моторам так и по цене +-100к.
Я понимаю, что лучше КТМ или подобное. Но жалко 1,5 ляма. А 300к за китайца не жалко.
Поэтому прошу совета какого китайца вы посоветуете из опыта личной эксплуатации. Параметры: 1. Бюджет 300к. 1. Буду ездить по лесам и полям. 2. 110кг вес, 185 см рост. 3. Дрыгатель 300+ куб. см. 4. Про ПТС не знаю нужен он вообще или нет. Мот будет на даче жить.
Желательно: 5. 4 клапана в горшке 6. Балансирный то вал, для уменьшения вибрации 7. Настраиваемая подвеска
Мой опыт: от 15 часового ливня никакой скафандр не спасет, а если и спасет, то нафиг он нужен, мы же не космонафты? И от потери тепла никакие термоноски не спасут, проверено. Все промокнет и будет ледяным на ветру. Этим летом я едва не потрерял сознание от холода в такой ситуации, серьезно. Я прошел через это и больше не хочу.
Есть вариант не ездить в дождь. Будешь сидеть на заправке 15 часов, как пес. Сможешь?
Есть еще вариант устроить лёжку в лесу и переждать дождь, попивая горячий кофе в палатке. Звучит заманчиво, да? Только до лёжки не доедешь, лес в дождь превращается в болото, либо утонешь, либо увязнешь, либо упадешь - а поднимать мот с грузом в болоте... Мммм... Советую попробовать, ради общего развития.
Привет, я Geroy.Asphalta и я пишу авторские посты о мотоциклах.
Так получилось, что большинство своих поездок я совершал и совершаю именно в холодную погоду. Поэтому наработал приличный опыт и знания того, как для этого нужно одеваться, что брать с собой в дорогу и как адаптировать мотоцикл под такие погодные условия. Сегодня хочу поделиться с вами этими знаниями. Впереди как раз похолодания, очень кстати. Если вы не мотоциклист, то сможете посмотреть со стороны, как мы тут живём. Чай, печеньки, погнали!
В данной статье мы не рассматриваем эндуро тренировки и покатушки с высокой степенью физической нагрузки. Такие поездки предусматривают совершенно другой тип одежды из-за высокого потоотделения.
Основной костюм
Сначала немного теории, дальше разберём подробно и с примерами. Первое, что нужно знать про езду в холод – теория трёх слоёв (он же принцип многослойности). Без этого ездить в холодную погоду в принципе не получится. Что же это за слои?
1. Базовый (влагоотводящий) слой: Этот слой предназначен для отвода влаги (пота) от кожи, сохраняя ее сухой и комфортной. В качестве базового слоя обычно используют термобельё.
2. Средний (утепляющий) слой: Задача второго слоя - сохранять тепло тела, обеспечивая теплоизоляцию. Если у вас продвинутая туристическая мотоэкипировка, то с ней в комплекте, как правило, идёт тёплая подстёжка на основе синтепона или пуха.
3. Внешний (защитный) слой: Задача третьего слоя - защита от ветра, дождя, снега и других внешних погодных условий. У нас эту функцию выполняет мотокуртка, штаны и дождевик.
Так как на мотоцикле мы долго сидим с минимальными движениями, то первый слой лучше взять на основе шерсти или флиса. Он будет теплее, чем простое хлопковое термобельё и хорошо отводить влагу, если вы всё же вспотеете. Можно использовать и синтетику, главное, чтобы первый слой был.
Один из примеров тёплого термобелья из шерсти мерин
Для утепляющего слоя я стараюсь использовать или флисовую кофту, или отдельный пуховик.
Использую такую флиску уже 3 года при температуре от +5 до +15
Сейчас есть и «синтетический пуховик», который не боится влаги, при этом хорошо сохраняет тепло.
Отдельный плюс пуховок - компактность. Эту куртка убирается вот в такой компактный мешочек и не занимает много места в багаже.
Я не сторонник искать мотокуртку с подстёжкой, потому что, как правило, она сшита именно под использование с курткой (расрой, люверсы и т. п.) А обычные флисовые кофры и пуховки или безрукавки вы можете использовать и без мотоэкипировки.
Если вы планируете ездить с ранней весны по конец осени или вообще не закрываете сезон, то лучше куртку взять на размер больше или хотя бы такую, которая позволит надеть под неё ещё 1-2 слоя. А в жаркий сезон утягивать рукава и пояс, чтобы они не болтались.
Материал для экипировки – только текстиль. Кожа на холоде становится дубовой и сковывает движения, плюс она остывает и начинает холодить конечности и тело в целом.
Отдельное внимание заслуживает дождевик. В холодную погоду помимо защиты от осадков он выполняет роль термоса, защищая вас от ветра. Без него даже самая топовая экипировка рано или поздно продувается, и вы начинаете замерзать. Если бюджет позволяет – берём мембранный дождевик. Так как, если вы всё же вспотеете, через него влага постепенно выйдет наружу. Если бюджет совсем на минимуме, а ехать надо, можно и в пакеты замотаться. Выглядит не очень, зато не замёрзнете.
Комбинезон или раздельный дождевик в данном случае лишь вопрос удобства. Ездил и в том и другом, в конечном итоге перешёл на раздельный. Его быстрее надевать/снимать, а так же если дождь не сильный часто ограничиваюсь только дождевой курткой. А ещё есть капюшон, поэтому можно и на стоянке в ней удобно ходить.
Использую такой комплект дождевой защиты уже не первый год. Очень яркий и заметный, вдобавок из-за наличия мембраны не преешь
Дополнение к костюму
Перчатки. Выбираем «длинные» модели, которые закрывают полностью кисти и находят поверх куртки. В зависимости от бюджета можно сами перчатки взять с мембраной или поверх надевать дождевые перчатки. У первого кроме цены минус, что они всё равно продуваются, у второго, что сложнее надевать одни на другие и сами перчатки скользят по рукояткам мотоцикла. Но зато точно не продуваются.
Можно брать перчатки на размер больше и внутрь поддевать флисовые тонкие перчатки. Руки скажут «спасибо».
Боты. Как и с перчатками всё аналогично: в идеале мембранные высокие боты на пол размера/размер больше под «носок» или поверх дождевые чехлы. Ездил и так, и так. Даже был комплект дождевых бахил от ОЗК. Главное условие – боты не должны давить. Если между ним и ногой нет прослойки, то замерзать будут очень быстро. В конечном итоге перешёл на мембранные боты с тёплым носком. Нога не преет от пота, ноги не мёрзнут даже в минусовые температуры.
Шлем. Требования к шлему простые: минимум вентиляции. То есть открытые, полулицевики и т. п. сразу нет. По этой же причине все кроссовые шлемы тоже проходят мимо. У интегралов и модуляров в комплекте обычно идут специальные шторки на подбородок и перед лицом. Их нужно установить, если раньше они не стояли. Первая защищает лицо от ветра снизу, вторая защищает визор от вашего дыхания и, следовательно, запотевания. Да, на холоде визор точно будет потеть, поэтому хорошим решением является установка пинлока. Только он очень легко царапается, поэтому обращаться с ним нужно крайне аккуратно.
В идеале вообще установить визор с подогревом или пинлок с подогревом, как на шлемах для снегоходов. Тогда проблема запотевания уйдёт совсем. Я хотел такой взять, но в последний момент передумал. Возможно, всё-таки вернусь к этой теме позже.
1/2
Такое не пробовал, не могу сказать насколько оно будет удобно. Но по аналогии с подогреваемым стеклом машины можно утверждать, что работать будет точно.
В этот же раздел отнесём защиту шеи. Нужен подшлемник из непродуваемого материала. Причём можно отдельно защиту шеи + шапочка, можно цельным подшлемником. Принципиально разницы никакой.
Доработка мотоцикла
Итак, вы уже оделись, теперь самое время заняться мотоциклом.
Первое, что стоит сделать – поставить высокий ветровик. Кроме снижения ветровой нагрузки, становится теплее.
Второе – ветровые дефлекторы и отсекатели. В зависимости от модели мотоцикла можно установить разные ветровые отсекатели на лобовое стекло, пластик, защиту, цилиндры мотоцикла и т. п. Цель точно такая же, как и в п. 1. Тут кто во что горазд, главное, чтобы не образовывались завихрения между пилотом и лобовым стеклом.
Третье – защита рук. Есть два варианта: защитные «лопухи» и зимние рукава.
Защитные лопухи более универсальная вещь. Они позволяют ездить и летом, и зимой, защищая не только от ветра, но и камней, веток и в некоторых случаях от повреждений при падениях (в случае каркасных защит).
Зимние рукава – узкоспециализированная вещь, зато в них можно ездить даже в простых летних перчатках. Информативность на высоте, руки в тепле.
Только нужно заранее смотреть, чтобы они точно подошли на вашу модель мотоцикла. С этим могут быть нюансы
Как согреться
Если до этого момента информация касалась сугубо того, как одеться, чтобы сохранить тепло, то дальше речь пойдёт о том, как согреться в пути.
Первое и самое банальное – горячий чай/кофе в термосе. На любой остановке наливаем кружечку, достаём батончик, печенье, конфеты и заряжаемся энергией.
Если ехать долго и далеко, а на улице холодно, то одним чаем/кофе не согреешься. Здесь на выручку приходят дополнительные подогревы всего и вся.
Ручки с подогревом. Надо понимать, что это не панацея. Да, они помогают рукам не замерзать, но греют только изнутри. В итоге в долгой дороге происходит следующее: изнутри руки «горят», а снаружи замерзают. С ними точно лучше, чем без них, но особых надежд строить не стоит.
Подогрев сиденья. Учитывая, что пятно контакта у тела с сиденьем очень небольшое, то в целом эффект примерно, как от ручек. То есть с подогревом лучше, чем без него. Но в целом особо картины не решает.
Жилет с подогревом. На мой взгляд, это самый важный и эффективный элемент подогрева для мотоциклиста. Я пробовал простые жилеты от powerbank, все они меня не устраивают потому, что слабые. То есть для пешей прогулки или велопоездки – хорошо, для мотоцикла на скорости 80+ ты просто не ощущаешь этого тепла. А тот же powerbank надо на себе размещать, и он заканчивается за 1-2 часа. Реально рабочий вариант из бюджетных – жилет с подогревом от «прикуривателя». Мощности в 60 Вт более чем с запасом для подогрева не только тела, но и всех конечностей. Главное согревать солнечное сплетение, тогда кровь будет нормально циркулировать и согревать руки и ноги.
Несколько лет назад, я сделал себе жилет из простого подогрева сиденья «Емеля», просто пришив к нему лямки и сделав застёжки. Да, выглядит не очень, но работает и очень хорошо греет.
Стельки/перчатки/штаны с подогревом. В целом есть целые костюмы или системы с подогревами. Вы собираете комплект, соединяете разъёмы и греется всё и везде. Основной минус – разумеется цена. Плюс это всё нужно каждый раз надевать/снимать, разъёмы соединять и проверять. Но если предстоит ехать зимой по снегу (например, на мотоцикле с коляской) скорее всего это полностью себя окупит.
Итоги
Ездить по холоду можно. Даже если вы примените часть из того, что описал выше, комфорта в пути будет значительно больше. Но нужно помнить, что сцепные свойства покрышек сильно отличаются в тёплое и холодное время года. Поэтому ездить нужно аккуратно, держать большую дистанцию и не делать резких движений. Понятное дело, что доработка мотоцикла под холодную погоду не ограничивается тем списком, что указал выше. Просто цель статьи была показать, как повысить комфорт и безопасность водителя мотоцикла в холодную погоду.
Алоха, Пикабу! Я – мотоциклист, это уже 4-й сезон на двух колесах. Мотоцикл был мечтой, и друг с большим опытом убедил меня сразу идти учиться не просто на права, а в нормальную мотошколу с расширенным курсом подготовки. Я долго сомневался, стоило ли переплачивать, но сейчас понимаю – это решение буквально спасло мне жизнь.
Моя история:
Помню свой первый сезон и одну из первых вылазок за город. Ехали до Красной Поляны из Адлера. В повороте что-то пошло не так: я начал цепляться взглядом за отбойник и понимаю, что лечу прямо на него. Я просто перестал контролировать тело – в голове паника, а руки словно замерли (словил клина). И в тот момент я реально думал, что сейчас всё.
Но я переборол себя и благодаря рефлексам, отработанным на занятиях, заставил себя оторвать взгляд от этого проклятого отбойника и посмотреть в поворот, толкать клипон в сторону поворота и так же наклониться в нужную сторону. Мотоцикл тут же начал поворачивать, и я проехал буквально в полуметре от удара. Остановился, отдышался, переварил ситуацию. Тогда я впервые по-настоящему понял ценность того, чему меня учили.
Если кому интересно, мы даже отсняли сериал, как я проходил обучение – можете глянуть
Что я хочу этим сказать.
- Большинство аварий, которые случаются с мотоциклистами, – типичные и предсказуемые.
Самые частые ошибки:
- Ехать правее правого или левее левого ряда (машины могут перестраиваться внезапно)
- Не притормаживать перед перекрестками (машины могут ехать на красный)
- Выбирать неправильную траекторию поворота (лучше брать поздний апекс, так не выкинет на встречку)
- Неверное позиционирование на дороге (надо ехать по колее машины – ямы обычно пропускают между колес + в колее ты более заметен)
- Целевая фиксация (куда смотришь – туда едешь, проверено на себе)
- Игнорировать дорожные условия (пыль, грязь, вода и масляные пятна – это реально скользко)
Эти вещи надо отрабатывать до автоматизма. Самое печальное, что экзамен в ГИБДД этого совсем не проверяет.
Как выбрать мотошколу (и почему нельзя экономить):
Да, в интернете куча видосов, как ездить правильно. Но практика решает. В экстренной ситуации работают только рефлексы. И лучше, если вы их отработали на площадке с опытным инструктороа.
Советы по выбору мотошколы:
Смотрите на отзывы и опыт инструктора, а не только цену.
Узнавайте, учат ли там контраварийному вождению (экстренные торможения, контрруление, скоростное маневрирование).
Если школа предлагает расширенный курс с реальными выездами на дорогу и отработкой сложных ситуаций, это огромный плюс. И мой совет - берите расширенный курс.
Я убедился, что заплатить больше один раз – дешевле, чем платить здоровьем потом. На кону буквально ваша жизнь, ребят.
Теперь мы с другом сами развиваем мотошколу. И наша цель – не просто дать людям права категории А, а реально научить ездить безопасно. Если этот пост поможет хотя бы кому-то задуматься о серьёзности подхода к обучению и спасёт жизнь хотя бы одного райдера – я уже буду считать, что всё сделал правильно.
Езжайте безопасно и учитесь правильно! Всем добра ✌️
Для ЛЛ: Мотоциклисту ехать под дождём очень некомфортно и, зачастую, опасно, поэтому мы всячески стараемся их избежать. Об этом мой пост.
Впервые карта погоды Яндекса помогла мне лет семь-восемь назад. Тогда я возвращался в Питер из Ивангорода, а небо передо мной было затянуто чёрными тучами, и стало очевидно, что сухим через них не прорваться. Однако посмотрел по Яндексу и увидел, что если ехать не напрямую на Красное село, а дать крюка через Копорье – то тучи останутся в стороне. Так и вышло. Больше часа справа от меня небо сверкало и грохотало, а я ехал по сухому асфальту. С тех пор Яндекс частенько помогает: увидел тучки впереди, глянул карту, заехал на заправку или в кафешку, пересидел час-другой, пока дождик пройдёт, и дальше поехал.
А несколько лет назад получил другой опыт. Тогда неделя отпуска вышла у меня на позднюю осень, почти каждый день были дожди, но я очень хотел поехать куда-нибудь, всё равно куда. Начал искать сервис, который показывал бы осадки на карте на несколько дней вперёд и нашёл VentuSky. Посмотрел прогнозы и выехал из Питера на Новгород – единственное место в округе, где на завтра не обещали дождя. И на следующий день так же, и на следующий день снова. В итоге унесло меня к Золотому кольцу, где я больше недели каждый день переезжал из города в город и ни разу не попал под дождь.
С тех пор так и использую: VentuSky для прогнозов по осадкам на завтра-послезавтра, а Яндекс.Погоду – для анализа текущей ситуации и планов на ближайшие часы. Не люблю я дождевик, хотя частенько без него и не обойтись.
Мой мотоцикл зимует в холодном гараже и процесс его оживления весной первое время был для меня очень непростым. Ну не хотел он сразу заводиться, крутил-крутил, чихал и кашлял, но ни в какую. А потом один знакомый механик открыл мне страшную тайну: даже самый хороший бензин за несколько месяцев неподвижного стояния в баке начинает расслаиваться. В результате в нижнюю часть бака оседают тяжелые фракции, которые не очень любят испаряться и гореть. Тоже происходит и в карбюраторе, куда вдобавок попадает конденсат со стороны воздушного фильтра. Если просто поставить аккумулятор, задействовать обогатитель и начать крутить стартер – цилиндры и свечи зальёт практически негорючей смесью и завести двигатель не удастся довольно длительное время.
Правильный порядок действий такой:
1. Перемешать бензин. Взять обрезок шланга, вставить в бак и аккуратно дуть в него ртом. Пузыри всплывают, бензин перемешивается. Проделать так по всему объёму бака, особенно тщательно в районе топливного крана.
2. Слить топливо из карбюратора. Для этого в его нижней части где-то есть штуцер и краник. Одели шланг, отвели его в бутылочку, открыли, подождали, закрыли.
3. Наполнить карбюраторы бензином из бака. Если кран механический – просто открываем, если вакуумный – снимаем шланчик со стороны карбюратора и создаём вакуум ртом; секунд 15 будет достаточно. Если топливо подаётся насосом – включить зажигание. И во всех случаях подождать полминутки, пока натечёт.
4. Повторяем пункты 2-3 ещё один или два раза, пока сливаемая из карбюратора жидкость не начнёт вкусно пахнуть бензином.
5. Не трогаем подсос, не крутим газ, просто даём стартеру повращать двигатель 10-15 секунд. Выключаем зажигание, выдыхаем, два-три раза читаем "Отче наш", складываем пальцы крестиком и…
6. Запускаем двигатель по стандартной схеме. У меня схватывает довольно быстро, сначала один цилиндр и через секунду другую подключается второй.
Доброго времени суток, товарищи. Наконец-то собрал бесконтактное зажигание с вазвоским коммутатором, шторкой и датчиком холла.
В самой сборке и установке ничего сложного нету в интернете полно инструкций по этой теме, по этому распинаться особо не буду, а расскажу чем я эту схему улучшил.
Многие ставят катушки зажигания от двигателей семейства ЗМЗ и выносят их под раму, но я заменил катушку от ЗМЗ катушкой от снегохода Буран. Она меньше по своим габаритам и отлично становится вместо заводской катушки зажигания. Так же я установил электронную отсечку ОТС-2021 которая позволяет сделать отсечку на автомобиле ВАЗ с карбюратором и бсз (мотоцикле) не по количеству топливо-воздушной смеси (сколько карб льёт - столько и крутит), а электронно отрубая в определённый момент искру. Получается, что настроив отсечку например на 5500 оборотов в минуту она не даст раскрутиться двигателю больше и будет отсекать искру. Так же она добавляет аварийный режим зажигания, она начинает давать искру так, как если бы двигатель крутился до 6000 оборотов, что позволит добраться до места ремонта (с мотоциклом такое не сработает, но позволяет проверить свечи и коммутатор) Так же в ней есть функция шифт лампы, которую можно настроить на определённое количество оборотов и она будет подсказывать, когда двигатель приближается к этому количеству. Т.е если например пиковая мощность двигателя достигается на 4000 оборотов, то при приближении к этому значению она начнёт об этом сигнализировать. Кому интересно спрашивайте, что смогу подскажу. И да да да, я знаю, что занимаюсь лютой хренью, но не у всех хобби носят полезный посыл, а просто отвлекают человека от рутины. Для кого-то отдых это лежка на диване, а для меня ковыряние в этой некрофилие. И даже какой нибудь новый мотоцикл я брать не планирую, у меня и этот со своими задачами справляется отлично, а новый или бу иномарку мне было бы просто жалко ковырять. кароч всем спасибо за потраченное время, надеюсь кому то советом чу-чуть помог.
