Привет, я Geroy.Asphalta и я пишу авторские посты о мотоциклах!
Сегодня будет статья для любителей ретро, антиквара и просто чего-то необычного. Когда я только начинал свои путешествия на мотоцикле, то решил в путешествия брать бензиновый примус! Мой выбор пал на советский примус ПТ-1, в народе называемый не иначе, как «Смерть туриста».
Примус готов к работе
Почему же такой странный выбор? Давайте разбираться.
Преимущества на лицо:
Небольшой размер. Всё собирается аккуратно в коробку и никуда не денется (всё познаётся в сравнении, конечно)
Не нужно возить с собой газ или искать дрова на месте (актуально только если вы будете использовать тот же бензин, что и для мотоцикла, и сливать его на стоянке с бака).
Очень высокий КПД (греет как сатана на подработке, от температуры даже появились следы побежалости на кружке из нержавейки
Работает на бензине, керосине, бензине «Калоша» … В общем почти на любом жидком топливе, только дизель не советую заливать, скорее всего сразу же закоксует жиклёры и вонять будет сильно
Работает при любых температурах. То есть если КПД у газа уже при 0 сильно падает, а при минус 10 вообще может не гореть, то здесь проблем нет.
Минусы тоже есть:
Современные газовые горелки типа BRS 3000 совсем компактные, ПТ-1 в этом плане всё-таки побольше будет
Нужно готовить горелку перед запуском. То есть «разогревать» сопло, чтобы была равномерная тяга. В мороз, кстати, горелка быстро остывает и приходится снова разогревать.
Нужно сливать топливо перед каждой поездкой, так как с бачка при не горизонтальном положении могло подтекать.
Если возить с собой в отдельной бутылке бензин/керосин или другие пахнущие жидкости для горелки, то есть не нулевая вероятность, что ими провоняют вещи в кофре/сумке.
Имеет склонность к перегреву, особенно в жару или при готовке на посуде с широким дном
Описанный последним минус и послужил названием «Смерть туриста», так как несмотря на явный запрет в инструкции, народ всё равно ставил любую посуду для готовки, примус перегревался и мог взорваться. В сильную жару я прокладывал небольшую влажную тряпку между соплом горелки и бачком и проблем таких не испытывал.
На момент, когда я покупал этот примус (2016 год) такие горелки, как BRS 3000, ещё не были столь популярными. Поэтому выбор мне показался очень логичным. Купил я его через Авито у парня, который разбирал вещи в квартире своей бабушки. Этот примус был куплен впрок «на всякий случай», и этот случай не случился. Поэтому состояние его было идеальным. За долгие годы я сохранил его в том же виде, что и покупал.
Что же шло в комплекте:
Примус
Гаечный ключ для разборки и обслуживания
Инструкция
Должна была ещё идти специальная лейка для заправки баллона, но видимо не сохранилась.
Вообще, я очень люблю всякий антиквариат или ретро тематику. Поэтому примус мне понравился ещё и эстетически.
Вид в сложенном виде
1/9
Сама инструкция выглядит простой книжечкой, в которой подробно описано и как запускать примус, ухаживать за ним, и устранять возможные поломки.
Дата выпуска январь 1982, продажи 22 марта того же года. То есть на момент покупки мной ему было 34 года, а на сегодня уже все 43! Мы активно использовали этот примус в поездках на протяжении нескольких лет и в походах, особенно зимних, где он показал себя молодцом, ни разу не подводил и очень быстро кипятил воду и готовил еду.
Яркое пламя очень быстро нагревает посуду и её содержимое
Понятно, что сейчас, в 2025-м году, использовать такой примус на постоянной основе я бы не стал, всё-таки минусов у него хватает. Но вот нишу зимних походов он занимает по праву, даже несмотря на поклонный возраст.
Привет, я Geroy.Asphalta и я пишу авторские посты о мотоциклах!
Много проехав на мотоцикле и ночуя в разных местах, пришёл к выводу, что ночёвка в палатке в дикой среде это то, что мне нужно.
Критерии выбора
Так как помимо мотоцикла я увлекаюсь и пешим/водным туризмом, то нужна была универсальная палатка, которая подходила под все задачи и удовлетворяла следующим критериям:
малый вес
компактный размер
минимально возможный размер дуг в сложенном состоянии
двух или трёх местная
наличие хотя бы минимального тамбура
каркас – алюминий, титан или сплав металлов
Давайте разберём почему такие критерии.
Вес – очевидно, чтобы не таскать на себе лишние килограммы. Особенно когда идёшь в поход с маленькими детьми и на себе тащишь ещё и их вещи.
На мотоцикле вес играет меньшее значение, чем размер в сложенном виде. Ведь объём кофров/сумок ограничен. И чтобы не выглядеть как человек, который вывез из дома всё барахло, лучше оставлять дома всё лишнее, а оставшееся уменьшать в объёме.
Вот так выглядел мотоцикл, когда я начинал путешествовать с палаткой
Размер дуг – наверное самый критичный показатель для мототуризма. Знаю, что найдётся много людей, кто везёт дуги отдельно, привязывая их к кофру снаружи или на пассажирское сиденье, но мне такой вариант не нравится. Не эстетично и их можно потерять в пути. И постоянно на стоянке привязывать и отвязывать занятие на любителя, которым я не являюсь =)
Почему именно 2-3 местная, а не компактная однушка? Всё просто. Вы приехали на стоянку, и пошёл дождь. Вы ставите палатку, заносите в неё вещи и спокойно там переодеваетесь из экипировки в обычную одежду. Места более чем достаточно, чтобы организовать спальное лежбище, сложить экипировку, переодеться и разложить еду. В общем пространство лишним точно не будет.
Тамбур лично мне очень нужен для того, чтобы в обычных походах ставить туда походный рюкзак, а в мотопоездках – боты или другую обувь. Так не придётся за ними лазить далеко и не намокнут.
Я осознанно ушёл от фибергласса в пользу металла из-за надёжности в первую очередь и веса во вторую. Приятно осознавать, что где-то в горах или степях не придётся мотать армированным скотчем треснувшую дугу. Металл тоже может сломаться, но у меня таких прецедентов ещё ни разу не было, а вот фиберглассовые дуги ремонтировал и не раз (хотя проще выкинуть и заменить на новый элемент).
Вы спросите, а что не гамак? Он же ещё меньше в объёме и весит всего ничего… Пробовал – не моё. Не могу я в них спать нормально. А сон – главный залог хорошего настроения и нормального состояния в поездке. Ну и смотри пункты выше.
Есть ещё вариант взять палатку типа «ультралайт», которая ставится треккинговые палки, но такой вариант тоже имеет ряд минусов, которые мне не подошли.
Сразу оговорюсь, что есть много других не менее замечательных палаток аналогично той, на которую пал мой выбор. Я ничего не рекламирую и не навязываю, а просто делюсь своим опытом. Оставив вводную часть позади, переходим к обзору.
У облегчённых палаток есть свои особенности:
Как правило если на снаряжении написано «ультралайт» значит ценник сразу будет х2, а может х3, относительно обычного снаряжения (так же, как и экипировка с названием «мото»).
Очень тонкие материалы тента и основной палатки, поэтому обращаться с ними нужно крайне аккуратно.
Часто встречаются не проклеенные швы.
Обзор палатки
Так вот палатка Blackdeer 2 person Ultralight tent является хорошим примером того, что есть и достаточно бюджетные варианты (на распродаже весной 2025 года смог взять за 7400 рублей).
Основные характеристики:
Габариты в сложенном виде: 40*16*16 см
Габариты в установленном виде: 200*135*100 см
Вес: 1,45 кг
Ткань тента: нейлон PU2000 с силиконовым покрытием 20D.
Ткань палатки: нейлон PU3000 с силиконовым покрытием 20D.
В комплекте:
чехол
дуги из алюминиевого сплава 8,5 мм
алюминиевые колышки 10 шт.
ветровые оттяжки
Палатка представляет собой довольно простую конструкцию: одна диагональная дуга и консоль. В основании есть специальные люверсы на оттяжках, в которые удобно вставляется дуга, сгибаясь и формируя при этом жилое пространство.
Для консоли предусмотрена «направляющая» на дуге и так же два люверса уже на оттяжках в «крыше» палатки.
Установка палатки начинается с закрепления дна. Растягиваете 4 колышками по краям и потом устанавливаете дугу с консолью. При такой установке колышки держат основание, а каркас держится за счёт натяжения ткани и упоров.
Ткань палатки в основном представлена сеткой, благодаря чему и получается достичь низкого веса, но в районе головы и ног на 1/3 снизу сплошная ткань, чтобы меньше продувалась.
Дно палатки достаточно тонкое (особенно если сравнивать с обычными палатками), поэтому желательно устанавливать палатку на футринт (по-русски подложку). Кстати у производителя он есть именно под эту модель и купить можно не дорого (около 700-800 рублей в 2025). Всё продумано до мелочей, в том числе петли для дуг.
Футпринт добавит ещё 300 гр. веса и небольшой пакетик объёма. Его можно использовать как подложку, если предстоит ставить палатку на мокрой/грязной земле или если ставить, например, на скошенном поле пшеницы, чтобы не пробить дно острыми стеблями травы. В остальных случаях его можно не ставить или использовать как тент от дождя/солнца.
В палатке применена очень качественная металлическая фурнитура, что для «ультралайт» редкость. Она лёгкая и очень прочная. Все места где есть нагрузка (натяжение) усилены тканью. Молнии не закусывают и работают отлично. Швы проклеены и сделаны аккуратно: нитки не торчат, швы ровные.
Внутри есть два входа с противоположных сторон, два кармана для мелочи. Пришиты петли для подвязки «дверей» и подвески фонарика.
Подвязываем тент и видим следующее: есть два тамбура размером около 70 см каждый, чего вполне хватает для рюкзака или ботинок. Если два клапана для вентиляции с упорами у вершины купола. На тенте есть петли для установления ветровых оттяжек, благодаря чему можно сделать конструкцию ещё более устойчивой.
Для нормальной установки достаточно 8 колышков: 4 для дна палатки и 4 для тента. Колышки в комплекте идут алюминиевые удобной формы. Стропа удобно фиксируется и не слетает даже при порывах ветра.
Я люблю военную-тактическую тему. Раньше ходил в походы только во «флоре» позже в «пиксельке», потому что нравится цвет. Цвет тента «яркий койот очень подходит под военно-тактический стиль типа «осенний лес» или «песчаная пустыня».
Выводы
Данная палатка не является идеальной, так как более тонкие материалы обязывают быть более аккуратными в выборе места установки и уходом за палаткой. Благодаря отличной вентиляции пребывание в палатке во время летнего путешествия будет комфортным. Но это накладывает ограничения, если вы собираетесь ехать куда-то, где могут быть сильные ветра и заморозки. Последнее я решаю тёплым спальником.
Но если вы готовы к экспериментам с облегчёнными материалами в угоду весу и объёму - то данная палатка вам подойдёт.
Привет, я Geroy.Asphalta и я пишу авторские посты о мотоциклах.
Так получилось, что большинство своих поездок я совершал и совершаю именно в холодную погоду. Поэтому наработал приличный опыт и знания того, как для этого нужно одеваться, что брать с собой в дорогу и как адаптировать мотоцикл под такие погодные условия. Сегодня хочу поделиться с вами этими знаниями. Впереди как раз похолодания, очень кстати. Если вы не мотоциклист, то сможете посмотреть со стороны, как мы тут живём. Чай, печеньки, погнали!
В данной статье мы не рассматриваем эндуро тренировки и покатушки с высокой степенью физической нагрузки. Такие поездки предусматривают совершенно другой тип одежды из-за высокого потоотделения.
Основной костюм
Сначала немного теории, дальше разберём подробно и с примерами. Первое, что нужно знать про езду в холод – теория трёх слоёв (он же принцип многослойности). Без этого ездить в холодную погоду в принципе не получится. Что же это за слои?
1. Базовый (влагоотводящий) слой: Этот слой предназначен для отвода влаги (пота) от кожи, сохраняя ее сухой и комфортной. В качестве базового слоя обычно используют термобельё.
2. Средний (утепляющий) слой: Задача второго слоя - сохранять тепло тела, обеспечивая теплоизоляцию. Если у вас продвинутая туристическая мотоэкипировка, то с ней в комплекте, как правило, идёт тёплая подстёжка на основе синтепона или пуха.
3. Внешний (защитный) слой: Задача третьего слоя - защита от ветра, дождя, снега и других внешних погодных условий. У нас эту функцию выполняет мотокуртка, штаны и дождевик.
Так как на мотоцикле мы долго сидим с минимальными движениями, то первый слой лучше взять на основе шерсти или флиса. Он будет теплее, чем простое хлопковое термобельё и хорошо отводить влагу, если вы всё же вспотеете. Можно использовать и синтетику, главное, чтобы первый слой был.
Один из примеров тёплого термобелья из шерсти мерин
Для утепляющего слоя я стараюсь использовать или флисовую кофту, или отдельный пуховик.
Использую такую флиску уже 3 года при температуре от +5 до +15
Сейчас есть и «синтетический пуховик», который не боится влаги, при этом хорошо сохраняет тепло.
Отдельный плюс пуховок - компактность. Эту куртка убирается вот в такой компактный мешочек и не занимает много места в багаже.
Я не сторонник искать мотокуртку с подстёжкой, потому что, как правило, она сшита именно под использование с курткой (расрой, люверсы и т. п.) А обычные флисовые кофры и пуховки или безрукавки вы можете использовать и без мотоэкипировки.
Если вы планируете ездить с ранней весны по конец осени или вообще не закрываете сезон, то лучше куртку взять на размер больше или хотя бы такую, которая позволит надеть под неё ещё 1-2 слоя. А в жаркий сезон утягивать рукава и пояс, чтобы они не болтались.
Материал для экипировки – только текстиль. Кожа на холоде становится дубовой и сковывает движения, плюс она остывает и начинает холодить конечности и тело в целом.
Отдельное внимание заслуживает дождевик. В холодную погоду помимо защиты от осадков он выполняет роль термоса, защищая вас от ветра. Без него даже самая топовая экипировка рано или поздно продувается, и вы начинаете замерзать. Если бюджет позволяет – берём мембранный дождевик. Так как, если вы всё же вспотеете, через него влага постепенно выйдет наружу. Если бюджет совсем на минимуме, а ехать надо, можно и в пакеты замотаться. Выглядит не очень, зато не замёрзнете.
Комбинезон или раздельный дождевик в данном случае лишь вопрос удобства. Ездил и в том и другом, в конечном итоге перешёл на раздельный. Его быстрее надевать/снимать, а так же если дождь не сильный часто ограничиваюсь только дождевой курткой. А ещё есть капюшон, поэтому можно и на стоянке в ней удобно ходить.
Использую такой комплект дождевой защиты уже не первый год. Очень яркий и заметный, вдобавок из-за наличия мембраны не преешь
Дополнение к костюму
Перчатки. Выбираем «длинные» модели, которые закрывают полностью кисти и находят поверх куртки. В зависимости от бюджета можно сами перчатки взять с мембраной или поверх надевать дождевые перчатки. У первого кроме цены минус, что они всё равно продуваются, у второго, что сложнее надевать одни на другие и сами перчатки скользят по рукояткам мотоцикла. Но зато точно не продуваются.
Можно брать перчатки на размер больше и внутрь поддевать флисовые тонкие перчатки. Руки скажут «спасибо».
Боты. Как и с перчатками всё аналогично: в идеале мембранные высокие боты на пол размера/размер больше под «носок» или поверх дождевые чехлы. Ездил и так, и так. Даже был комплект дождевых бахил от ОЗК. Главное условие – боты не должны давить. Если между ним и ногой нет прослойки, то замерзать будут очень быстро. В конечном итоге перешёл на мембранные боты с тёплым носком. Нога не преет от пота, ноги не мёрзнут даже в минусовые температуры.
Шлем. Требования к шлему простые: минимум вентиляции. То есть открытые, полулицевики и т. п. сразу нет. По этой же причине все кроссовые шлемы тоже проходят мимо. У интегралов и модуляров в комплекте обычно идут специальные шторки на подбородок и перед лицом. Их нужно установить, если раньше они не стояли. Первая защищает лицо от ветра снизу, вторая защищает визор от вашего дыхания и, следовательно, запотевания. Да, на холоде визор точно будет потеть, поэтому хорошим решением является установка пинлока. Только он очень легко царапается, поэтому обращаться с ним нужно крайне аккуратно.
В идеале вообще установить визор с подогревом или пинлок с подогревом, как на шлемах для снегоходов. Тогда проблема запотевания уйдёт совсем. Я хотел такой взять, но в последний момент передумал. Возможно, всё-таки вернусь к этой теме позже.
1/2
Такое не пробовал, не могу сказать насколько оно будет удобно. Но по аналогии с подогреваемым стеклом машины можно утверждать, что работать будет точно.
В этот же раздел отнесём защиту шеи. Нужен подшлемник из непродуваемого материала. Причём можно отдельно защиту шеи + шапочка, можно цельным подшлемником. Принципиально разницы никакой.
Доработка мотоцикла
Итак, вы уже оделись, теперь самое время заняться мотоциклом.
Первое, что стоит сделать – поставить высокий ветровик. Кроме снижения ветровой нагрузки, становится теплее.
Второе – ветровые дефлекторы и отсекатели. В зависимости от модели мотоцикла можно установить разные ветровые отсекатели на лобовое стекло, пластик, защиту, цилиндры мотоцикла и т. п. Цель точно такая же, как и в п. 1. Тут кто во что горазд, главное, чтобы не образовывались завихрения между пилотом и лобовым стеклом.
Третье – защита рук. Есть два варианта: защитные «лопухи» и зимние рукава.
Защитные лопухи более универсальная вещь. Они позволяют ездить и летом, и зимой, защищая не только от ветра, но и камней, веток и в некоторых случаях от повреждений при падениях (в случае каркасных защит).
Зимние рукава – узкоспециализированная вещь, зато в них можно ездить даже в простых летних перчатках. Информативность на высоте, руки в тепле.
Только нужно заранее смотреть, чтобы они точно подошли на вашу модель мотоцикла. С этим могут быть нюансы
Как согреться
Если до этого момента информация касалась сугубо того, как одеться, чтобы сохранить тепло, то дальше речь пойдёт о том, как согреться в пути.
Первое и самое банальное – горячий чай/кофе в термосе. На любой остановке наливаем кружечку, достаём батончик, печенье, конфеты и заряжаемся энергией.
Если ехать долго и далеко, а на улице холодно, то одним чаем/кофе не согреешься. Здесь на выручку приходят дополнительные подогревы всего и вся.
Ручки с подогревом. Надо понимать, что это не панацея. Да, они помогают рукам не замерзать, но греют только изнутри. В итоге в долгой дороге происходит следующее: изнутри руки «горят», а снаружи замерзают. С ними точно лучше, чем без них, но особых надежд строить не стоит.
Подогрев сиденья. Учитывая, что пятно контакта у тела с сиденьем очень небольшое, то в целом эффект примерно, как от ручек. То есть с подогревом лучше, чем без него. Но в целом особо картины не решает.
Жилет с подогревом. На мой взгляд, это самый важный и эффективный элемент подогрева для мотоциклиста. Я пробовал простые жилеты от powerbank, все они меня не устраивают потому, что слабые. То есть для пешей прогулки или велопоездки – хорошо, для мотоцикла на скорости 80+ ты просто не ощущаешь этого тепла. А тот же powerbank надо на себе размещать, и он заканчивается за 1-2 часа. Реально рабочий вариант из бюджетных – жилет с подогревом от «прикуривателя». Мощности в 60 Вт более чем с запасом для подогрева не только тела, но и всех конечностей. Главное согревать солнечное сплетение, тогда кровь будет нормально циркулировать и согревать руки и ноги.
Несколько лет назад, я сделал себе жилет из простого подогрева сиденья «Емеля», просто пришив к нему лямки и сделав застёжки. Да, выглядит не очень, но работает и очень хорошо греет.
Стельки/перчатки/штаны с подогревом. В целом есть целые костюмы или системы с подогревами. Вы собираете комплект, соединяете разъёмы и греется всё и везде. Основной минус – разумеется цена. Плюс это всё нужно каждый раз надевать/снимать, разъёмы соединять и проверять. Но если предстоит ехать зимой по снегу (например, на мотоцикле с коляской) скорее всего это полностью себя окупит.
Итоги
Ездить по холоду можно. Даже если вы примените часть из того, что описал выше, комфорта в пути будет значительно больше. Но нужно помнить, что сцепные свойства покрышек сильно отличаются в тёплое и холодное время года. Поэтому ездить нужно аккуратно, держать большую дистанцию и не делать резких движений. Понятное дело, что доработка мотоцикла под холодную погоду не ограничивается тем списком, что указал выше. Просто цель статьи была показать, как повысить комфорт и безопасность водителя мотоцикла в холодную погоду.
