Экономим краску
Источник: ТГ канал Стройка
Подписывайтесь на наше сообщество на Пикабу Стройка. Интересные решения
Восстановить практически любую пластиковую шестерню от бытовой техники легко
Приветствую вас друзья на своем канале. В этой публикации хочу поделиться информацией, как я отремонтировал электрическую мясорубку, а точнее как можно реанимировать любую слизанную шестерню от бытовой техники.
🤔 Для начала немного предыстории, мясорубку Bosch покупал где-то год назад.
Отличный по всем техническим характеристикам агрегат, вот только в ней есть один изъян, и как выяснилось позже, на него клюнули многие пользователи, а именно — реверс.
Кнопка реверса находится рядом с пусковой (их в этой модели всего две) и производитель почему-то не учел тот момент, что при нажатии "Реверс" на включенной мясорубке, сразу же слизываются зубья на шестерне редуктора и защиты от этого нет ни какой.
✨ Хотя если по уму, то можно было сделать блокировку кнопки "Реверс" или на худой конец хотя бы разместили кнопки порознь друг от друга, для предотвращения случайного включения.
😪 В общем-то попался и я на эту недоработку и три зуба на ведущей шестерне как небывало.
Сначала решил не заморачиваться и купить шестеренку, но при поиске получил одно только разочарование,
шестерни имелись в продаже, но только из разряда "китайского ширпотреба".
Заводская шестерня имеет металлическую вставку на месте соединения мясорубки с редуктором, а так же запрессованную втулку, а китайский аналог полностью из пластика и не уверен из какого качества.
До этого я встречал в интернете варианты восстановления шестерни при помощи воска в качестве формы и эпоксидного клея для заливки.
Решил воспользоваться этим способом и как обычно первый блин оказался комом, сейчас расскажу какие ошибки я допускал и как их избежать тем, кто решит реанимировать шестерню подобным методом.
Форма для заливки поврежденных сегментов шестерни из воска
Для изготовления формы понадобится гибкая пластина в качестве ограничителя (я делал из пластиковой бутылки), воск, ровная поверхность и термоклей (или другой материал для уплотнения).
✔ Размещаем пластину на целых зубьях шестерни, при этом учитываем что нам потребуется форма минимум на 4 зуба больше чем повреждено, для надежной фиксации перед последующей заливкой эпоксидного клея.
Воск текучий материал, поэтому всю форму необходимо уплотнить, как и упоминал выше, я делал это при помощи термоклея.
👉 Далее смазываем шестерню маслом, разогреваем воск строительным феном или другим подходящим способом и заливаем форму. Ждем пока воск полностью остынет и разбираем в обратной последовательности.
❗ Сразу скажу, что такой вариант формы подойдет только для узких шестеренок (до 15 мм),
в моем случае шестерня широкая (27 мм) и как я не старался зубья при снятии формы открашивались, поэтому затею с восковой формой мне пришлось оставить.
Форма из холодной сварки
👌 Мне пришла в голову мысль, что сделать форму для заливки можно намного проще и надежнее, для этих целей я использовал холодную сварку.
👉 Сварка пластична и застывает очень быстро, поэтому прежде чем смешивать компоненты, рекомендую сразу подготовить шестерню и помазать маслом или тонким слоем Литола.
Отрезаем кусок холодной сварки с расчетом, чтобы хватило покрыть площадь равную поврежденным шестерням + 4, хорошенько сминаем состав сварки в руке,
☝ накладываем на целую сторону шестерни и прокатываем каким-либо валиком или просто покачав шестерню со сваркой по ровной поверхности стола.
🕓 Ждем несколько минут пока холодная сварка застынет, зачищаем края болгаркой или наждаком и аккуратно снимаем форму с шестерни.
Еще одна ошибка при восстановлении шестерни
⚠ Важный момент, на котором я прокололся, это объем заливки. Первый раз я просто почистил гравером поверхность, где находились зубья,
просверлил несколько отверстий в шестерне для более надежного схватывания клея на поверхности и в таком виде залил форму "эпоксидкой".
Шестерня получилась почти идеальной и от заводской отличалась только цветом реанимированных зубьев.
😪 Но радость продлилась не долго, жена использовала мясорубку всего несколько раз после ремонта и зубья не выдержали нагрузки, возможно косточка попала в шнек и нагрузила редуктор, но шестерня разлетелась в том же месте.
👉 И теперь я решил сделать все то же самое, но только увеличив площадь заливки, а таким образом и укрепив всю конструкцию.
Обороты в редукторе на выходе минимальные, поэтому не думаю что балансировка будет играть важную роль, хотя если кто-то сомневается, можно заливать и всю полость шестерни клеем.
📝 Для себя я посчитал это лишним, возможно не прав, напишите в комментариях свое мнение по поводу балансировке шестерни на малых оборотах.
Подготовка шестерни к заливке клеем
🔰 После того как возможные ошибки учтены, в шестерне выпилил ножовкой чуть большую площадь для заливки клея,
а при помощи гравера и насадки-фрезы удалил лишний пластик.
Далее по аналогии с описанием выше сделал форму для заливки клея.
Форму делал и со стороны зубьев шестерни, и снизу, предварительно смазав все соприкасающиеся поверхности маслом.
Когда форма застыла, аккуратно снял её с шестерни и немного подровнял гравером дно формы.
❗ Теперь будьте внимательны, для того чтобы клей хорошо схватился с поверхностью шестерни, её необходимо хорошо обезжирить.
И наоборот все части формы тоненьким слоем покрыть какой-либо смазкой, чтобы после застывания клея, всю конструкцию формы можно было без труда разобрать.
👉 Надеваем форму на шестерню и обязательно уплотняем все стыки каким либо герметиком, я для этих целей использовал термоклей.
⚠ Учитывайте, что эпоксидный клей очень текучий и если будет хоть одна маленькая щёлочка, то весь клей уйдет из формы.
Проделав все манипуляции, можно считать подготовку законченной и приступать к заполнению подготовленного состава клея в форму.
Какой клей использовать?
Не советую использовать для восстановления зубьев шестерни эпоксидный клей (момент) вот такого типа,
он быстро застывает и воздух из полости формы может не успеть выйти, при этом зубья могут получиться с канавками и ненужными пустотами (по крайней мере у меня ничего не вышло).
Кроме того, такой клей по прочности намного уступает привычному клею советского образца.
💥 Я взял обычный эпоксидный клей, которым пользовался и лет тридцать назад, а посему в его свойстве и прочности был полностью уверен.
У многих пользователей, которых я знаю часто были проблемы с разведением смолы и отвердителя, всегда основной состав оставался, а отвердитель расходовался первым.
👉 Поэтому поделюсь как я развожу клей, просто после распаковки клея на обе бутылки наношу деления маркером, разделяя на несколько ровных долей.
Сначала отмечаем верхний уровень клея, делим его на пополам, далее каждую часть еще на пополам и та до тех пор, пока нужная минимальная дозировка вас устроит.
То же самое проделываем и с емкостью отвердителя. Теперь можно отмерять ровно столько клея и отвердителя, сколько потребуется для ваших нужд.
Можно конечно использовать для этих целей медицинский шприц, но как по мне это более хлопотный вариант.
Выставляем по уровню шестерню и заливаем подготовленный состав клея в форму. Оставляем на 24 часа для застывания клея.
Да, еще я думал как-то армировать состав клея, так как он по своей природе хрупкий я использовал для этого многожильный медный провод нарезанный на мелкие частицы по 2-3 мм.
Как выяснилось позже (после застывания) это было лишним, так как вся медь ушла на дно, в общем-то немножко я "лопухнулся".
🤔 Напишите в комментариях, может кто-то знает, как и чем армировать клей и нужно ли это делать вообще?
После остывания, разбираем всю конструкцию формы из холодной сварки, немного подравниваем низ/верх шестерни, удаляя лишний клей и
в остатке получаем реанимированную деталь, которая в этом варианте, надеюсь, прослужит долго.
🤷♂️ Далее остается только собрать все на свои места и отдать жене на испытание.
🤪 Еще предварительно, я физически заблокировал кнопку "Реверс", так как знал и предупреждал жену о последствиях неправильного использования, а именно, нажатия кнопки "Реверс" при запущенном двигателе, но не помогло, надо было убрать эту функцию раньше, не пришлось бы заниматься "самостроем", но как говорится "знал бы прикуп, жил бы в Сочи".
👍 Пока что мясорубка работает в штатном режиме, если со временем и эта шестерня не выдержит нагрузки (в чем я конечно сомневаюсь), то обязательно напишу в комментариях об этом.
😜 Ну, а пока у меня все, спасибо что дочитали статью до конца, кому были полезны мои советы из практики, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь публикацией в соцсетях.
Как подготовить машину к долгой поездке
Взять с собой побольше вкусняшек, запасное колесо и знак аварийной остановки. А что сделать еще — посмотрите в нашем чек-листе. Бонусом — маршруты для отдыха, которые можно проехать даже в плохую погоду.
Меньше движений — больше денег: как мы спроектировали упаковочные столы и сколько удалось сэкономить
Обороты растут, и мы постоянно улучшаем производственные процессы и устанавливаем новое оборудование. Часть оборудования приходится делать самим, т.к. либо новое профессиональное стоит по несколько миллионов (так сами собирали шлифовальную линию), либо оборудование на рынке не подходит под наши нужды (сами делали стеллажи, шлифовальные станки с de-terro).
Расскажу, как технический директор Максим спроектировал упаковочные столы, за которыми работают до сих пор.
Как упаковывали мебель раньше
Когда только начинали, заматывали все детали в пупырку. Не было даже брендированной коробки, была обычная стандартная.
Так это было: рулон пупырки диаметром примерно 1 метр и обычный офисный стол. За столом прямо на полу валялся этот огромный рулон. Его тянули по полу, по грязи, чтобы запаковать: тянешь, отрезаешь, упаковываешь. Этот отрезанный хвостик всё время падал вниз, и каждый раз приходилось его доставать. Очень неудобно.
Поэтому нужен был хороший упаковочный стол. А если что-то нужно, значит кто-то это уже придумал.
Стали смотреть в Интернете. Нашли хорошую фирму - они продавали основу, к которой можно взять дополнения. Там все продумано, но сама основа стоила на тот момент 50-60 тысяч рублей. И это только сам стол без всяких дополнений. Посчитали, что с теми дополнениями, которые нам нужны (светильник над столом, держатель, диспенсер для скотча и прочее) выходило около 90 тысяч. На тот момент это было дорого.
Как спроектировали упаковочные столы?
1. Убрали рулон под стол так, чтобы получилась легкосъемная конструкция. Подошел, снял, положил и все крутится. Теперь, когда отрезаешь пупырку, она не падает назад. Там есть два черенка, которые поднимаются, когда тянешь пупырку, и тогда она свободно едет. Опускаешь, натяжение убираешь, и два черенка тормозят лист и не дают уехать назад.
2. Сделали столы мобильными. Стол можно легко взять и перенести.
3. Сбоку сделали полку под коробки с фурнитурой. Если просто прикрепить доску, она очень быстро сломается — нужна опора. Максим сделал опору под углом так, чтобы она занимала как можно меньше площади на полу, поэтому она сужается к основе.
В дальнейшем сделал полки без сужения, так как места было достаточно.
4. Сделали светильник, полку под монитор.
Сколько денег и времени сэкономили
Измерим в наших условных единицах (уесы). Месячный план по упаковке сейчас 12 тысяч уес - за уес считаем наш самый продаваемый продукт растущий стульчик. От него отталкиваемся при производстве других продуктов. В каждом стульчике 11 деталей. За один шаг упаковщик берёт по 2 детали. Один шаг к детали и обратно к упаковочному месту. И каждый раз он делает два лишних шага. Если посчитать, то выходит 144 тысяч лишних шагов в месяц.
То есть, когда мы упаковывали в пупырку, не имея стола, происходило очень много лишних движений. К примеру, взять самую низкооплачиваемую ставку — 250 рублей в час, то в месяц экономится 10 тысяч рублей (на примере стажера).
С одного стола мы сэкономили около 50 тысяч рублей без учёта того, что это был наш материал — фанера и работа Максима.
Остальные столы сделали по подобию. Сейчас стоит шесть упаковочных столов, между ними стеллаж с полками. Они не скреплены между собой, поэтому в любой момент всё можно перенести.
Не так эффектно, как на крупных заводах, но эффективно и удобно.
Сейчас мы редко используем пупырку — только для небольших заказов, когда нужно что-то дослать. Все остальное упаковываем в крафтовую бумагу - коробки специально разработаны так, что детали лежат плотно и не болтаются.
Это упаковка в пупырку раньше - настольный мольберт.
Сейчас он пакуется в фирменную коробку и в крафт.
Сравнение строй и текущей упаковки.
Кстати, мольберт выглядит так)
Подписывайтесь, рассказываю о своем производстве и маркетинге)
Отработал на 146%
Кто-то работал до последнего, пока 10ка не стала 6кой. Если бы бошка не отлетела, ещё б пожил...
Войти не в IT. Погружаюсь в гитару. Изнутри
Дисклеймер
Я не гитарный мастер. Просто было интересно привести инструмент в чувство своими силами. Все далее описание я делал по наитию, практически без теоретической подготовки. Не надо так.
Нахуя, а главное — зачем?
В какой-то момент пришла в голову мысль, что для более глубокого понимания что/куда/когда играть на басу, было бы не плохо начать разбираться в аккордах этих ваших. Следовательно, надо бы заиметь гитару. Логично же, правда? А, поскольку, есть один маленький нюанс в виде отсутствующей подушечки указательного пальца левой руки, терзали меня смутные сомнения насчет траты энной суммы денег на инструмент, на котором, вероятно, играть не получится совсем.
На возможности играть на бас-гитаре этот недуг не сказывается практически никак, в виду того, что расстояние между струнами больше, да и сами струны больше. Назрел вопрос, где бы взять гитару «напопробовать» на пару недель. Так сказать, понять перспективы и есть ли они вообще.
И, представьте, нашелся такой человек, который передал мне сей аппарат в безвременное пользование абсолютно безвозмездно. Спасибо тебе, Человек, если ты, читая этот пост, узнаешь свою гитару!)
Ныряем
И так. Гитара была в состоянии близком к нестоянию:
один колок сломан;
- лады все плоские
- пикгард изогнулся и пожелтел;
- звукосниматели пожелтели;
- винты все ржавые;
- струны, естественно, под замену;
- один потенциометр не работал (как далее оказалось);
- какие-то непонятки со звуком: он как бы есть, но тихий (как далее оказалось).
Похрен, подумал я. Гриф более-менее прямой — уже хорошо, а к остальному можно приложить свои золотые руки из жопы.
Решил начать со струн, дабы понять, уровень работоспособности и прикинуть порядок вложений. Взял, как водится, что попало — комплект Ernie Ball 10-52. Ставлю, и тут «Здраааасссьь» (голосом Доктора Дью), порожек явно не под этот калибр. ШТОШ. Треугольный надфиль мне в помощь. Варварство, согласен, но под рукой более подходящего инструмента нет.
И так. Струны есть. Можно везти гитару домой, подключаться и пробовать издавать какие-то звуки. Дома оказывается, что не работает одна из крутилок TONE и как-то слишком тихо она играет… Ладнааа… Везу гитару обратно на работу, покупаю потенциометр, разбираю гитару, меняю, собираю обратно, везу опять домой. Попутно меняю винты на аналоги из нержавеющей стали.
В общем, гитара начала издавать какие-то звуки, крутилки оказывали соответствующее влияние на них.
Пробую гонять «паука» и гаммы. Палец вносит определенные коррективы в постановку руки, играть не очень удобно, если пробовать зажимать аккорды, то далеко не всегда получается поставить палец так, чтобы он не задевал струну ниже. В целом, придрочиться можно, опять же нет цели соляки запиливать, максимум — партии ритм-гитары в околометальных композициях.
Но вот по струнам надо было прям ЕБОШИТЬ со всей дури, чтобы выдавить хоть какой-то звук из гитары. Никакое доступное мне усиление эту проблему не решало. Я подумал, что это из-за калибра струн. Хрен бы с ними. Гитара все равно так выглядела, что брать ее в руки не было особого желания. Играть вроде как получается, а значит можно брать тот инструмент, который будет это желание вызывать, а эту я уже думал вернуть владельцу. Но она ему не особо нужна была, по этому мне ее отдали в дар насовсем.
А руки то чешутся. Если она будет у меня, значит надо ее приводить в то состояние, в котором она будет меня устраивать по всем параметрам.
Спасение утопающего — дело рук самого утопающего
ОК. Ставлю цель — восстановление по максимально возможному дешману,
Смотрю обзорчики, что к чему по стратокастерам. Прихожу к выводу, что самый простой и быстрый вариант — замена пикгарда в сборе на пикгард с датчиками HSS. А*и*о, выручай. Нашел требуемый компонент от Fender Squier Affinity Stratocaster HSS.
Приношу на работу, пытаюсь прикрутить, а он, собака сутулая, не лезет. И звукоснимателя цепляются за все все подряд, и потенциометры, и отверстия нихрена не на месте. Ну ебана. Забил на эту гитару месяца на 2-3, ибо уже купил Inspector Koyot со звукоснимателями Fokin Valhalla и, пораженный злостью её звука, игрался с ней.
Всё это время, факт того, что я не закончил начатое не давал мне покоя… Решил, все-таки, добить этот «проект». Полез на Али. И, о чудо, нашел в продаже пикград без крепежных отверстий! Вот оно! Просто просверлить их по месту и всё встанет на свои места! Беру! Заказываю до кучи новые человеческие черные звукосниматели (SSS, только под такой комплект были пикграды без крепежных отверстий) и ручки крутилок у того же продавца. Так же заказал черный разъем Jack. Ждем-с.
Проходит почти месяц, приходит все заказанное барахло. Вскрываю, прикладываю к гитаре пикгард и… Не подходит. Блять. Он вообще другой формы. Какого хрена я не подумал снять электронику со сквареового пикгарда и просто примерить его к «оригинальному», я не знаю. Китайский и скваеровый — один в один, тем не менее.
Я в бешенстве. Денег на гитару потрачено уже сверх лимита, но оставлять это дело незаконченным нет никакого желания. Психанул, нашел в интернетах дядьку, который делает пикгарды любой формы и размеров, отвез ему «оригинальный» пикгард, сказал что хочу, дал в качестве примера китайский, который, внезапно, он похвалил, через неделю забрал готовое изделие:
Сборка! Наконец-то, нахрен, сборка!
Пока делался пикгард, я закатал и отполировал лады. Красивое теперь. Про сборку особо сказать то, особо, и нечего: спаял, фольгу наклеил, прикрутил…
Готовим, закатываем, полируем:
Разное какое-то...
Система Tremol-No:
Всё спаял, закрываю:
Вот тут хорошо бы вставить видео или, хотя бы, аудио с тем, как она зазвучала, но, при попытке записи, я, в очередной раз, убедился в своем невероятно корявом звукоизвлечение, и решил такой хреней пока не заниматься… В другой раз, пожалуй.
Из явных косяков данного инструмента — хрен отстроишь прогиб грифа, ибо анкера либо нет совсем, либо крутить его только со снятием самого грифа.
Итого
До/после:
Гитара зазвучала, теперь нет необходимости дубасить со всей дури по струнам. Я, честно говоря, даже удивился глубине звучания некового датчика. Да и в целом гитара звучит вполне себе неплохо, на мой взгляд. Оставляю себе насовсем)
Денюшки.
Комплект из пикгарда, разъема, крутилок и звукоснимателей с Али обошелся в 3225,93 ₽. Пикгард я потом продал за те же 800 ₽, так что получилось 2425,93.
Комплект черных колков - 186,1 ₽.
Пикард на заказ из трехслойного черного пластика - 3500 ₽.
Нержавеющий крепеж - около 800 ₽.
Пикгард скваеровый 2500 ₽.
В общей сложности получилось 9412,03 ₽.
Много ли это для дремучей ноунейм гитары доставшейся безвозмездно? Наверно, уже можно было новую гитару ± того же качества купить...
Можно было дешевле? Да. Винты крепления пикгарда к корпусу я заменил на комплектные от китайского пикгарда, было бы дешевле рублей на 400, и сразу делать пикгард на заказ -- это еще - 2500 ₽.
Кайфанул ли я от процесса «сами создаем себе проблемы на ровном месте, а потом героически их решаем»? ИЩО КАК!
Результатом доволен. В очередной раз убедился, если приложить к технике руки, она ответит сторицей.
Всем роцк и блэцк!
Шуруповерт Makita DF333DWYE, 30 Н*м
Хорошая и на данный момент минимальная цена на ручной электроинструмент.
На данный момент это шуруповерт Makita DF333DWA (450/1700 об/мин; 2 скорости; диаметр патрона 10 мм; 30 Н*м; подсветка. Модель 10.8 Вольт. Производитель Китай. Цена 5180 р.
В комплекте кейс, зарядка и 2 аккумулятора 1.5 Ач.
Доставка либо с магазина. Гарантия местная.
На период распродажи 11.11 цена будет практически такая же.
Кроме того, у продавца есть и другие шуруповерты Макита, их можно увидеть на странице товара. Цена на товар достигается применением промокода GOFORSALE1200 дополнительно можно скинуть цену красными купонами алиэкспресс, которые щедро раздают в приложении.
Характеристики
Бренд MAKITA
Модель DF333DWYE
Артикул производителя DF333DWYE
Тип инструмента Дрель-шуруповерт
Крутящий момент, Н·м 30
Число ступеней крутящего момента 20+1
Количество скоростей 2
Число оборотов, об/мин 450
Максимальное число оборотов, об/мин 450
Число оборотов (для второй скорости), об/мин 1700
Максимальное число оборотов (для второй скорости), об/мин 1700
Тип основного патрона быстрозажимной
Диаметр основного патрона 0.8-10 мм
Диаметр основного патрона (макс), мм 10
Наличие функции "сверление" Да
Тип электропитания от аккумулятора
Емкость аккумулятора, А·ч 1.5
Напряжение аккумулятора, В 10.8
Тип аккумулятора Li-Ion
Запасная АКБ в комплекте Да
Жесткий кейс в комплекте Да
Аккумулятор в комплекте Да
Зарядное устройство в комплекте Да
Диаметр основного патрона (мин), мм 0.8
Максимальный диаметр сверления (сталь), мм 10
Максимальный диаметр сверления (дерево), мм 21
Вес, кг 1.1
Товар неаффилиатный, кэшбека с него нет.