Доброго времени суток! Попросили починить зарядку для телефона, столкнулся с тем, что не могу распознать маркировку одного резистора (он труп). Вот пара фоток:
Он лежит между диодным мостом и истоком (Source) полевого транзистора CS2N60 (тоже кстати мертвый). На Затворе (Gate) стоял резистор на 18 Ом (и он тоже мертв). Может у кого схемка на плату есть?
Доброго времени суток! Попросили пульт посмотреть от телевизора после падения. Не работает.
Первым делом помыл пластик и кнопки с жидкостью для мытья посуды, а плату - спиртом. И всё это зубной щеткой.
Радиоэлементов на пульте немного, резисторы целые, конденсаторы не в КЗ, светодиод целый. Поэтому я приступил к проверке напряжений. Когда я увидел, что между плюсом и одним из резисторов напряжения нет, сделал вывод, что нарушена целостность дорожек. Нашел микротрещины, оказалась что нижняя часть платы была немного деформирована в процессе падения и несколько дорожек в обрыве. В линзу от микроскопа это выглядит так:
Зачистил маску на поврежденных участках, теперь трещины видно невооруженным глазом.
Зачищенные участки покрыл паяльным жиром и пропаял. В одном месте даже бросил жилку от провода. После чего еще раз почистил щеткой и спиртом.
Чтобы проверить пуль на исправность, я поочередно нажимал на все кнопки, направляя ИК светодиод на камеру телефона. Если всё работает, то камера телефона увидит моргание светодиода, хотя глазом это моргание не различимо. Попробуйте сами!
В моем случае он моргал фиолетовым цветом.
Читайте меня и в Zen=)
Доброго времени суток! Недавно меня попросили посмотреть увлажнитель воздуха Xiaomi Smartmi Air Humidifier.
Мне его привезли немного разобранным. Тот, кто смотрел до меня, сказал, что на плате были следы коррозии, который он почистил. Вот верх аппарата.
Проблема в том, что увлажнитель не крутит барабан, который нагнетает воздух. На фото выше видно шкив этого барабана сверху слева.
В первую очередь, я снял плату, осмотрел и пропаял всё, что окислилось. Вот кстати плата c обратной стороны, на вращение барабана идет тот вывод, что слева.
Меня заинтересовали выводы +12v и GND. Естественно 12 вольт на них не оказалось. Но вот не задача, схемы на плату нет, а дорожек не видно, так как они скрыты толстым слоем лака. Да и без него их сложно разглядеть.
Нужное мне напряжение я нашёл на конденсаторе C23, что расположен прямо под разъемом. Один вывод конденсатора прозванивался с GND, а вот второй ни с чем не прозванивался. Чтобы понять, как идут дорожки, я временно снял разъем и увидел, что дорожка от вывода 12v, как раз идет ко второму выводу конденсатора, но не прозванивается.
Как вы успели заметить, я для уверенности немного расковырял защитную маску и обнаружил что вывод конденсатора прозванивается с расчищенным местом, а вот с пятаком разъема - нет. Давайте посмотрим в линзу от микроскопа (самого микроскопа у меня пока нет).
Наверное плохо видно, между площадкой вывода разъема и дорожкой есть небольшой зазор. Отгнило видать=) Кинул соплю из двух жилок провода.
После чего я установил на место разъем и проверил работу прибора. Испаритель работает исправно. Снял плату и покрыл специальным лаком все места, где я поработал. Ведь плата всегда находится в условиях повышенной влажности. Xiaomi, могли бы и корпус для нее герметичный сделать!
Читайте меня в Zen
Добрый день! На днях мне привезли посмотреть две платы CPU от кофемашин Nescafe Alegria 1060, вот они:
Довольно часто приносят такие и всегда с одной и той же проблемой - попала под высокое напряжение, разлетелся варистор на входе и сгорел предохранитель. В данном случае варисторы целые, на одной плате сдох предохранитель, а вторая не крутит заварочный блок. Будем делать!
Начнем с простого, поменяем впаянный пред на плавкий, чтобы техник мог поменять его прямо в "полях". Вот сгоревший предохранитель:
Я выпаял его, сделал два отверстия под колодку. В принципе можно было и тупо на клей приклеить, но я решил заморочиться. Ножки колодки подогнул, чтобы крепко держалась.
С обратной стороны выглядит не очень эстетично, зато практично)
А что делать, если Nescafe Alegria 1060 не крутит заварочный блок?
Берем в руки другую плату. Не буду тянуть кота за хвост, скажу сразу, что за вращение заварочного блока отвечает микросхема s3nv04dp. Сначала я её заказал и оплатил, но потом нашел в донорах) Стоит кстати чуть больше 100 рублей, хотя видел в наличии в моем городе почти за 500. Вот эта микросхема:
А вот тут я уже пересадил аналогичную с донора:
Надеюсь эта информация кому-нибудь пригодиться)
Читайте меня в Zen
Случилась беда, сын отломал одно "ухо" от моих наушников. Мотать всё синей изолентой, колдовать с холодной сваркой или клеем - не мой метод.
Для ремонта мне понадобилось сходить в магазин мебельной фурнитуры и прикупить там кое-что...
Я купил петлю за 35 рублей, 4 винта, гайки и шайбы за 3 рубля. Итого 38 рублей.
В первую очередь я прикинул петлю и даже немного прихватил её клеем, чтобы было удобней сверлить. На втором отверстии она конечно отвалилась от клея, но мне уже было всё равно, ведь её теперь будут держать винты.
С другой стороны сверлить было сложнее (мешало второе "ухо"), поэтому я немножко лажанул (установил петлю не по центру). Но в глаза не бросается.
С обратной стороны я покрасил гайки черным лаком для ногтей, когда подсохнет, прокрашу блестящие места повторно.
Выглядит конечно не так, как было, но отдавать две три тысячи за новые наушники я не горю особым желанием. Буду рад, если мой совет поискать запчасти для ремонта в магазине мебельной фурнитуры кому-нибудь пригодится.
Читайте меня в Zen
Привет! Нарвался я на вот этот пост, в котором вот такая гифка:
Решил тоже собрать пару таких устройств. Первым делом, выдираем из gif'ки схему и закупаемся всем необходимым, а именно: 3 транзистора С945, батарейка 3В CR2032, держатель для нее, светодиод. Еще нужно где-то добыть медный провод, я смотал его с дросселя.
Проволоку нужно намотать на карандаш или отвертку, чтобы получилась антенна. Я на отвертку намотал.
Теперь давайте посмотрим распиновку транзистора. Можно глянуть даташит в интернете, можно использовать специальный прибор, про который я немного рассказывал в посте про конденсаторы. Расположив транзистор маркировкой к себе, становится понятно, что первая нога - эмиттер, вторая - коллектор, третья база. Этими данными и будем руководствоваться.
Расположив транзисторы маркировкой к себе, спаиваем их база к эмиттеру. А отогнутою в сторону базу правого транзистора паяем к антенне.
Коллекторы третьего и второго транзистора спаиваем между собой (не замкните только на другие ножки). К спаянным коллекторам подпаиваем ножку анода светодиода.
Катод же светодиода подпаиваем к коллектору последнего резистора. Базу этого резистора паяем к плюсу батарейки, а минус батареи соединяем с анодом светодиода (я сделал проводом).
Вставляем батарейку и тестируем. Как видно на фото, индикатор загорается возле фазы. Можно найти обрыв провода или проводку в стене. Но, к сожалению, в моей квартире, не всю проводку в стене он нашел, видимо от глубины зависит.
Я собрал два таких тестера с разными антеннами, работают они одинаково. По хорошему, нужно залить обратную сторону термоклеем, а можно вообще сделать корпус из крышечки от бутылки (влезет, я проверил).
В интернете и другие схемы видел, попробую потом по ним собрать.
Читайте меня в Zen
PS баянометр на гифку ругается.
Всем привет, после моего поста про ремонт монитора мне начали задавать вопросы, мол с чего я решил, что поменянные конденсаторы неисправны? Ну что же, приступим.
Сегодня я буду рассматривать три конденсатора на 25в, два из которых на 1000мкф и один на 470мкф. Один конденсатор вздутый, второй внешне целый (как раз из поста про монитор), а один абсолютно новый. Вот они слева направо: новый, целый, но дохлый и вздутый
Проверять конденсаторы будем на ESR метре, вот таком:
При замере показаний будем руководствоваться таблицей ESR, которую я нашел в яндекс картинках.
Первый клиент: вздутый конденсатор 25в 1000мкф. Согласно таблице, его ESR должен быть равен 0.08 Ом. На практике допустимы и немного большие значения. Вздутый электролитический конденсатор показал нам ESR 1.4 Ом, 347 мкф (вместо заявленных 1000 мкф) и 9% потерь. Однозначно трупик.
Теперь давайте проверим конденсатор из прошлого поста. Напомню, с виду он целый, но монитор выключался после нескольких часов работы и более не включался. Этот кондёр на 25в 470 мкф и согласно таблице его ESR должен быть в районе 0.12 Ом. На практике его ESR оказался аж 1 Ом, процент потерь = 3.7, да и емкость меньше заявленной. Всего 409.2 мкф.
Теперь давайте проверим новый конденсатор на 25в 1000мкф. Напомню, что его ESR должен быть в пределах 0.08 Ом. Тестер показал нам 0.19 Ом, 0.9% потерь напряжения. Ёмкость даже немного выше заявленной, целых 1020 мкф.
Вот так можно проверить конденсаторы, имея под рукой ESR метр. Кстати, про прозвонке данных кондёров мультиметром никаких аномалий не выявлено, но бывает, что мертвые конденсаторы звонятся накоротко. Если вдруг решите проверить конденсатор обычным мультиметром или ESR метром, обязательно убедитесь, что он разряжен, иначе прибор умрет.
Читайте меня в Zen
P.S. Баянометр показал целых две бабы с сиськами
Принесли на днях монитор ViewSonic VA2231WA-LED со следующим диагнозом: После нескольких часов работы выключается и больше не включается. Т.е. при нажатии на кнопку включения изображение появляется и тут же пропадает. Неисправность типичная и часто встречается на разных моделях мониторов. Будем лечить!
В первую очередь откручиваем и достаем подставку, её держат 4 винта.
Теперь, пожалуй, самое сложное во всем ремонте. Нужно отщелкнуть рамку. Для этого вгоняем в щель между рамкой и корпусом гитарный медиатор и проводим им по кругу. Если не отщелкивается, придется немного покачать медиатор, чтобы он отогнул стенку корпуса. Нужно делать все очень осторожно!
Не спешите убирать рамку! Переверните монитор экраном вниз и потяните корпус на себя, возможно попутно нужно будет отсоединить шлейф кнопок.
Отсоединяем шлейф матрицы и переворачиваем корпус блока питания так, чтобы не оборвать шлейф подсветки.
Тут то меня и поджидал сюрприз, оказывается кто-то уже ремонтировал монитор - я обнаружил капли припоя внутри и следы канифоли на плате.
Причиной заявленной неисправности зачастую является выход из строя двух конденсаторов 25в 470мкф (обвел красной рамкой на фото). Судя по следам канифоли и довольно неаккуратной пайки, их как раз и меняли.
Выпаиваю их, отмываю все от канифоли и припаиваю новые.
Забыл сфотографировать пайку после себя, но уверяю, что там всё аккуратно.
Частично собираем монитор и проверяем на коленке:
Собираем полностью и оставляем его включенным на несколько часов, чтобы убедиться, что неисправность отсутствует.
Вот так, потратив 40 рублей на конденсаторы и минут 15 - 30 на ремонт, можно оживить монитор.
Читайте меня в Zen
