Хобби
Продолжение поста «Хроники Амбера, каноничные персонажи впервые в цвете»2
Попробую этим постом показать, что Пикабу ещё торт.
Итак, колоризация Путеводителя к "Хроникам Амбера" полностью завершёна.
В этой серии я постараюсь простыми словами и максимально наглядно рассказать, как в домашних условиях, затратив всего пару свободных вечеров и минимум средств, сделать себе в коллекцию приятное пополнение.
Этот авантюрный проект занял несколько месяцев, и я постарался максимально бережно воссоздать оригинальные иллюстрации в новом образе. Я не рассчитываю на большой отклик и просто хочу поделиться результатами этого долгого и достаточно интересного труда, от преданного фаната "Амберовских Хроник" к таким же ценителям творчества Роджера Желязны.
В получившемся 275-страничном издании содержится более сотни изображений, которые были колоризованы вручную, с максимально возможным сохранением оригинального стиля. Ввиду того, что книга представляет собой фанатскую адаптацию первого издания, я не планирую как-либо монетизировать, и просто выкладываю собранный для печати проект в свободный доступ.
К сожалению, реалии таковы, что я не могу выложить ссылку в посте, т.к авторские права волшебным образом попали к уважаемым господам, которые в 90-е годы вели свою деятельность в тесном сотрудничестве с крепкими бычками, с мощными надбровными дугами, и склонностью "обкашливать вопросы" с применением автомата и паяльника. Методы работы с тех пор сильно изменились, но финансовые интересы всё тех же уважаемых господ теперь поддерживают определённые структуры, с которыми нет желания связываться никому.
Те же уважаемые господа, за годы творческой деятельности обзавелись не только почётными лаврами за счёт литературных "негров", выпускавших в голодные времена под их фамилиями хорошие переводы, но и выступая в качестве "риэлторов", постепенно сформировали монополизированный издательский рынок, из-за которого книга теперь - предмет роскоши, и продаётся за солидный процент от зарплаты за рабочий день.
Сравнение иллюстраций до и после
В силу этих обстоятельств, я вижу только два простых способа поделиться результатами своего труда:
Находясь в Германии, в районе Майнца, угостить user10939331 пивом, и получить готовый томик в подарок.
Найти канал пользователя в одном из мессенджеров, скачать PDF, и распечатать книгу самому, воспользовавшись этой пошаговой инструкцией.
Мне глубоко противна сама концепция сторонних каналов, поганая реклама которых и без того в каждом втором посте, но т.к. хочется и дальше поддерживать относительную анонимность, связываться с почтой или торрентами - совсем неподходящий вариант.
Итак поехали:
В сети полно инструкций по печати и переплёту книг в домашних условиях, от простых до монструозных, поражающих ненужными сведениями. Здесь я рассказываю исключительно про изготовление именно этого экземпляра, 1:1 соответствующего по формату первому американскому изданию.
Я не хочу снобствовать с высокомерными заявлениями, относительно направления волокон в правильной бумаге, о правильном клее, о необходимости корректно оформлять выпуски за обрез, о цветовых профилях и допустимых процентах CMYK в предпечатной подготовке. Оставлю это профессионалам индустрии. Здесь я рассказываю о том, как дёшево и относительно просто сделать достаточно хорошо.
Что понадобится для того, чтобы сделать этот экземпляр, в твёрдом переплёте.
Для начала, чтобы никого не смутить терминологией, общий план, из чего переплёт состоит:
Список материалов:
Упаковка в сотню листов бумаги формата А4, с плотностью 100-120г/м². В идеале крафт-бумага, коричневого оттенка, т.к. баланс белого в иллюстрациях настроен для наилучшего восприятия именно на тонированном материале. Офисная бумага 80г/м² не подходит от слова совсем.
1 лист картона, формата А4, толщиной 3мм.
Лазерный принтер. Необходимость именно лазерного обусловлена золочением и металлизацией элементов обложки. Сам книжный блок можно спокойно распечатать и на струйном принтере. Металлизация не требует цветного принтера, достаточно абсолютно любого ч/б лазерника
Нитки/иголка/ножницы/клей ПВА. Нитки любые синтетические, которые сложно порвать руками, иголка удобнее всего закруглённая, но на практике сойдёт и любая от 1мм диаметром, клей практичнее столярный, слегка разведённый водой до густоты жидкой сметаны.
Утюг или ламинатор. понадобится для металлизации.
Термотрансферная плёнка любого понравившегося металлического оттенка.
Пару кусков фанеры, размером чуть больше половины листа А4, либо склеенные "бутерброды" из 5-6 слоёв обычного напольного ламината.
Струбцина. Любая винтовая, используется в качестве простого и эффективного заменителя пресса. Можно обойтись без неё, используя шпильки или пару длинных болтов с гайками.
Сегментные лезвия от канцелярского ножа. Удобнее всего использовать относительно широкие.
Каптальная лента для оформления переплёта. Любой понравившейся ширины и оттенка.
Шило. Любое. Удобнее чем "цыганская" иголка, воткнутая проушиной в пробку из-под вина.
"Ляссе". Ленточка для закладки.
За исключением бумаги, суммарная стоимость всех материалов менее 500 рублей.
Печать книжного блока.
Немного теории: Любая нормальная книга в твёрдом переплёте, в отличие от макулатурных изданий, в которых одиночные листы по корешку склеены китайскими термосоплями, состоит из "тетрадок". Лист формата А4, сложенный пополам даёт 4 страницы в формате А5, или два разворота. Полноразмерные листы А4, распечатанные с двух сторон складываются в "тетрадь", количество листов в которой зависит от плотности бумаги. Чем плотнее бумага - тем больше набегает смещения, и более выражена "лесенка" с торца.
В этом коллекционном экземпляре не нужно ничего настраивать, исходя из плотности бумаги 120г/м², PDF уже нарезан на отдельные файлы по 3 листа А4 на третрадь, или 12 страниц. Что даёт идеальную стыковку иллюстраций на полном развороте, и великолепную повторяемую раскрываемость, подходящую для золочения торцов, и с полным отсутствием "лесенки" после обрезки. (Что непрактично и избыточно для массового продукта, но в самый раз для коллекционного, пускай и за счёт лишнего времени, затраченного на сшивание блока.)
Последовательность настроек печати
Открываем первую тетрадку Adobe Acrobat-ом, нажимаем печать, затем параметры страницы.
Выставляем формат для - любой принтер. Это важный пункт, т.к. печать именно в этом формате сделает готовый отпечаток в нужном размере, с достаточным запасом для последующей обрезки, и размеры файлов для печати обложки настроены именно на него.
Открываем параметры принтера, и в них указываем плотность бумаги. В случае использования лазерного принера, этот пункт критически важен, т.к. бумага высокой плотности требует соответствующей температуры запекания, для избежания последующего обсыпания тонера.
Выбираем пункт "Брошюра", и если принтер не умеет печатать сразу с двух сторон листа, распечатываем два раза, лицевую и тыльную сторону соответственно.
Повторяем ту же последовательность для каждой тетради.
Сшивание блока
Это традиционно самая заунывная часть переплётного дела. Но от неё никуда не деться, если нужен качественный результат. Готовые тетради аккуратно складываем пополам, смыкая сначала углы листов. Затем отдельный, сложенный пополам лист используем в качестве шаблона для предварительного прокалывания отверстий на сгибе. Я пользуюсь для этой операции самодельной махарайкой, собранной преимущественно из мусора, но для одной книги такие приблуды ни к чему. Прокалывать можно на 3 или 4 стежка, (6 или 8 отверстий соответственно), главное условие - первое и последнее отверстия отстоят от края на 25 миллиметров. Часть этих краёв впоследствии исчезнет при обрезке блока.
Прокалывание отверстий и "махарайка" Прошу прощения за загаженный канифолью подгорелый коврик
Я крайне НЕ рекомендую во многом мерзостный метод, когда стопку тетрадей предварительно прорезают ножовкой, напихивают внутрь на клей "армирующую" пеньку, или простигосподи, обматывают косые пропилы нитками. Это прямой путь к совершенно ублюдочному результату, когда книга не сможет раскрываться на 180 градусов, и о нормальном скруглении корешка можно практически забыть.
Первый стежок в тетрадь заводится снаружи, со стороны корешка, делается 1 или 2 оборота нити вокруг первой пары отверстий, плотно натягивается и завязывается узел в один оборот. Затем, не обрезая, нить идёт снаружи, и заходит во вторую пару отверстий. Цикл повторяется. Каждая пара отверстий завязывается на узел. Когда первая тетрадь заканчивается, приставляется вторая, и процесс повторяется "змейкой".
Важный нюанс, начиная со второй тетради, иглу нужно сначала пропустить через стежок предыдущей тетради, и завязывать нужно также стежки двух тетрадей попарно.
Чтобы нитка в процессе не наматывалась бородой, её можно предварительно натереть об свечку.
Получившийся в итоге книжный блок должен иметь небольшой свободный ход, легко скругляться с корешка, но между отдельными тетрадями не должно быть зазора. Возможные косяки легко исправить повторным связыванием тетрадей, удобнее всего это делать с помощью скруглённой иглы.
Обрезка и проклеивание блока.
В виду того, что после сшивания остаются практически неизбежные перепады и "лесенки", блок подрезается до нужного формата по трём сторонам. Этот процесс может быть как механизированным, так и полностью ручным, не уступающим по итоговому результату фабричным образцам.
Варианты обрезки: Гобель, гильотина, руками.
К первой и последней тетради сначала приклеиваются полоской в 5-6мм фор- и -нахзацы, сложенные пополам листы плотной бумаги, (при желании декоративной) которые впоследствии будут приклеиваться к картону переплёта. Блок выравнивается до прямоугольной формы, после чего, обрезается до ширины 118 мм.
Сначала обрезается только по ширине, это нужно для того, чтобы сформировать аккуратное скругление перед проклейкой корешка.
Обрезанный, скруглённый и проклеенный по корешку блок.
Для ручной обрезки достаточно базового минимума: брусочка-направляющей и сегментного лезвия. Главное правило: ни при каких обстоятельствах не следует сильно нажимать на лезвие. за один скользящий проход должен срезаться максимум один лист. Если следовать этому простому правилу, лезвие не будет отклоняться в сторону, и итоговая кромка выйдет в идеальные 90 градусов. Желание ускорить процесс, прикладывание богатырской силушки или чуть затупившееся лезвие закономерно и неизбежно приведут к печальному результату.
Способ со второй фотографии справляется с задачей не хуже чем этот самодельный аппарат.
Как я уже упоминал в предыдущем посте, для дальнейшей работы не понадобится гидравлика. Достаточно струбцины или пары болтов с гайками её заменяющих, и двух кусков фанеры. Обрезанный по высоте и скруглённый блок промазывается клеем по корешку, и сжимается в импровизированном прессе. Часть клея попадает на пол миллиметра между тетрадями, и увековечивает скруглённый блок в таком положении навсегда. После полного высыхания можно дорезать блок по высоте до размера 185мм, и опционально отшлифовать.
Сжатый таким образом и отшлифованный до глянца блок идеально подходит для росписи и золочения, ни клей ни краска не пропитаются между страницами. С золочением следует соблюдать особую осторожность, т.к. нагретый тонер способен намертво склеить страницы.
Опционально, корешок армируется марлей, но на мой взгляд это избыточная мера, перенесённая по инерции из типографского производственного метода. Во первых типографская марля и аптечные бинты, расползающиеся в руках - совершенно разные материалы, во вторых прочность сложенной вдвое синтетической нити, и по 2 узла на прокол тетради, умноженные на эластичность столярного клея делают такое армирование совершенно бессмысленным.
Приклеивание капталов и ляссе.
Следующим этапом нужно отрезать с небольшим запасом ленту закладки, приклеив по середине корешка, после чего наступает очередь капталов. Два отрезка по 45мм слегка обжигаются по месту обрезания и приклеиваются таким образом, чтобы жгут выступал за край обреза на весь свой диаметр. Затем весь корешок закрывается ещё одним отрезком бумаги, с нахлёстом на первую и последнюю страницы на 8-10мм. Это армирует первый разворот форзаца намного крепче чем сетка или марля. Приклеивается только по периметру, чтобы при раскрытии книги не образовывалось избыточное внутреннее напряжение.
Наглядное доказательство несостоятельности теории о пришивании капталов.
Аргументацию, про то, что правильно каптал исключительно пришивать потетрадно я отказываюсь рассматривать всерьёз и считаю исключительной чушью, сродни аудиофильским бредням, так как имею на руках наглядное доказательство обратного, в виде нескольких изданий 1856 и 1875 годов, в которых от времени и активного использования корешки поразваливались, а приклеенные капталы всё ещё на месте.(Если кому-то интересно, второй том - Epitome Gradualis Romani, и использовался в католических богослужениях с момента выпуска в 1875 и до 1945. Можно себе представить, сколько раз эта книга открывалась и закрывалась. При этом и приклеенный каптал на месте, как и первый разворот форзаца без армировочной марли не лопнул.)
Изготовление крышек и выборочная металлизация.
Трёхмиллиметровый картон нарезается на две крышки, размером 190 на 157мм. Все края скругляются наждачкой. При таких размерах, после вклейки блока, переплёт будет выступать над обрезами примерно на 4 миллиметра.
Отшлифовать скругления торцов картона необходимо примерно до такого состояния.
После чего начинается один из самых интересных этапов. И несмотря на то, что принтер даже при наличии плашечных цветов не умеет печатать металлом, в результате должно получиться это:
Пример выборочной металлизации без применения типографского оборудования
Для этого подготовлены 3 файла в фотошоповском формате PSD. В каждом содержится по 2 слоя. Первый - чёрно/белое изображение с маской металлизации. Именно на него перенесётся весь металл с термотрансферной плёнки. Второй слой - сама текстура обложки, распечатывается повторно с отключением маски металлизации, и цвет ложится только в места, не покрытые ранее металлом.
Общий вид и этапы печати.
Рекомендую перед печатью маски сделать пометку на листе, т.к. его придётся повторно укладывать в принтер в том же положении для печати уже цветового заполнения. Важный момент, если цветовой слой повторно печатается на другом принтере (в ситуации когда в наличии только ч/б лазерник и цветной струйный) нужно проверить на практике совпадение областей печати, при одном и том же 100% масштабе, чтобы не возникло смещения. Если Scheiße всё же случилось, то область печати можно скорректировать в настройках драйвера печати.
Этапы металлизации, 1 - печать маски, 2 - первая пробная попытка, слева видна отработанная термотрансферная плёнка, 3 - готовый результат.
На распечатанную лазерным принтером маску металлизации приклеивается по краям внатяг и без складок на малярный скотч термотрансферная плёнка, и лист пропускается через ламинатор. В случае наличия его отсутствия, проглаживание утюгом через ещё один слой бумаги на средней температуре сработают ничуть не хуже.
Отдельной плюшкой такого метода является металлизированный узорный внутренний кант, присущий только дорогим изданиям. Плюс я поделился простой технологией, применяя которую можно не только шрифты металлизировать, но и взять любой образец мраморной бумаги, через инструмент выборочного выделения цвета вырезать необходимые фрагменты и распечатать уже с металлической поталью.
Дальнейшие этапы уже просты до безобразия: сначала изготавливаются крышки переплёта, клей тонким слоем наносится на картон, прикладывается к распечатаному и предварительно вырезанному по контуру листу таким образом, чтобы чёрные торцы совпали с краями картонной крышки. Края клапанов на этом этапе можно приклеить после подворота.
Изготавливается корешок. На центральный участок, отмеченный в psd файле направляющими, приклеивается кусочек тонкого (1мм) картона, размером 40 на 190 миллиметров. Верхний и нижние края корешка пока не приклеиваются. Затем корешок, с нахлёстом 19мм приклеивается к лицевой и задней крышке. После чего остаются щели между картонными сегментами. В самом конце их нужно будет вдавить внутрь, сформировав деформационные швы, т.н. "расставы".
Последним этапом перед приклеиванием клапанов будет армирование корешка ещё одним фрагментом плотной бумаги. Сначала приклеивается к картону корешка, затем укрепляются расставы, и в конце после приглаживания, края приклеиваются с нахлёстом 10мм на сторонки.
К этому моменту, книжный блок будет уже столько раз вложен в переплёт, чтобы полюбоваться результатом, что с позиционированием и приклеиванием фор и нах-зацев не должно возникнуть никаких проблем.
Рекомендации всё те же:
Не торопиться,
Клей наносить равномерно и тонким слоем на крышки,
Начинать приклеивание после предварительного позиционирования и желательно разметки, с равным отступом 4мм от краёв,
Для избежания пузырения прогладить и запрессовать, предварительно проложив какую-нибудь плёнку.
Вогнутость расставов формировать пока клей не высох, но аккуратно, без сильного нажима.
На ночь под пресс и готово.
Вы великолепны! Книга раскрывается на полноценные 180 градусов, блестит металлизацией, а потёртости, которые образуются на сгибе корешка за счёт применения тонированной бумаги сливаются с текстурой кожи.
Первая часть серии, Колоризованные портреты всех персонажей с сохранением стиля
Вторая часть, "making of", малоинвазивные исправления дефектов анатомии у части персонажей.
P.S. Я не переживаю, если найдутся ушлые товарищи, которые воспользуются моим проектом, апскейлят иллюстрации говнонейронками и начнут делать персональный гешефт. С самого начала этот проект вышел из пиратства, как творческий плевок в вечность, и сетовать на то, что вор у вора что-то украл попросту глупо.
Смысл здесь не в плюсах, деньгах или признании, а в "пришивании подворотничка к воротничку".
P.P.S. Ничего не рекламирую, зарабатываю на кусок хлеба сам, донаты не прошу, услуги и подписки не предлагаю, спасибо за внимание.
UPD:
Чуть подробнее о сшивании блока, с пошаговыми фотографиями можно прочитать в комментарии
