Сообщество - Лига Инженеров ПГС
Добавить пост

Лига Инженеров ПГС

80 постов 1 041 подписчик
67

Как выбрать увлажнитель домой (в теории)

Надеюсь, что кому то будет полезно.

Если этот не заминусите, постараюсь написать еще несколько подобных постов на другие темы по инженерке (осушение, вентиляция, кондиционирование и т.д.)


Сразу скажу, что в большинстве жилых помещений влажность и без увлажнения зимой не опускается ниже 10-20%, поэтому увлажнение "приятный и полезный бонус", а не острая необходимость.

Реализовать его проще всего повесив сушиться белье в квартире. Да вы не получите стабильно высокой хорошей влажности, но на пол дня поднимете.


Почему возникает необходимость в увлажнении в зимний период.

Людям для дыхания необходим кислород и если человек находится в помещении, то для дыхания необходимо, что бы этот кислород поступал в достаточном количестве из окружающего воздуха.

Поступать он может, как правило, через воздуховод механической вентиляции (если  ты мажор и живешь в доме премиум класса), через стеновые или оконные клапаны, через открытые окна или форточки, через щели в дверях, ну и классика - через щели в окнах - т.н. сквозняки. Да, в окнах видевших еще Брежнева из щелей дуло не только потому, что сделаны они были через одно место, но в первую очередь потому, что так и было задумано.

Количество паров воды максимально содержащейся в воздухе зависит в первую очередь от температуры окружающего воздуха, например при уличной температуре -25°C воздух может максимально "впитать" 0,5 г воды на 1 кг воздуха, то при температуре +22°С он уже способен впитать 17 г.

Количество влаги в воздухе (г/кг) называется абсолютной влажностью, но все мы привыкли пользоваться относительной влажностью - соотношением текущего содержания влаги к его абсолютному количеству. Это связано с тем, что нашему организму в большинстве своем глубоко фиолетово сколько г/кг воды в воздухе, а вот сколько % от максимального количества очень даже важно.

Так вот каким то образом уличный воздух с температурой -25°С и влажностью 80% (т.е. 80% от 0,5 г/кг или 0,4 г/кг) поступает в помещение и внезапно смешивается с воздухом с температурой  или нагревается до температуры 22°С из за чего 0,4 г/кг становятся (0,4 (г/кг) / 17 (г/кг)) влажностью всего лишь 2,5%.

Вот именно эти 2,5% желательно увлажнить до хотя бы комфортных нашему организму минимальных 40%.

Но согласно, мать его, законам физики для испарения 1 кг воды необходимо подвести какую то энергию - либо электрическую, что бы банально ее вскипятить, либо тепловую энергию, как правило воздуха, либо нашего организма в случае испарения воды в легких.

В теории это 0,705 кВт*ч для испарения 1 кг влаги, на практике больше, но не сильно.

Сколько нужно влаги и соответственно энергии для обычной квартиры:

Поскольку по нормативам необходима подача воздуха в квартиру в объеме около 100м3/ч, для их увлажнения, до хотя бы 40% необходимо примерно  (100 (м3/ч) * 1,2 (кг/м3) * ((17(г/кг)*0,4(% влажности))-0,4(г/кг)) = 768 г/ч, затратив на это минимум 0,54 кВт энергии - либо электро, либо тепловой из воздуха в помещении.


Но с учетом того, что люди в процессе дыхания выделяют влагу, этот минимум можно вполне снизить до 500 - 600 г/ч и соответственно 0,35 - 0,45 кВт.

Зачастую и еще меньше т.к. не весь поступающий воздух обязательно увлажнять, т.к. например воздух подсасываемый через входную дверь, как правило идет сразу в вытяжку ванной комнаты или кухни, где с влажностью итак все пучком, ну а сухой воздух в коридоре я думаю многие переживут.

Если живете в новом доме или только покупаете квартиру - спросите проект вентиляции здания (раздел 5, подраздел 4, а дальше пусть сами ищут) и подставьте свои значения воздухообмена в формулу.


Это теория, дальше пойдет уже "почти теория"


Все увлажнители согласно физическим законам делятся на 2 типа - изотермический и адиабатический - да да, зануда я.

Изотермический - он же обычный паровой работает по двум принципами ТЭНовый и электродный.

ТЭНовый по факту обычный чайник, в котором за счет нагрева нагревательных элементов происходит нагрев и последующее испарение воды.

Электродный чуть интереснее, но к сожалению среди бытовых не встречался.


Адиабатический - это ультразвуковые и поверхностные (так называемые мойки воздуха).

В них испарение воды происходит за счет отъема тепла от окружающего воздуха, но при этом имеют разные принципы работы.

В ультразвуковых происходит вибрация элементов (на сленге их зовут таблетками), которая "разрывает" силу поверхностного натяжения воды и дробит ее на мелкие капли, которые после попадают в помещение и испаряются охлаждая его.

В поверхностных увлажнителях вода при помощи небольшого насосика забирается из поддона, куда наливается вода, и подается на какую то поверхность имеющую очень большую площадь испарения при относительно малом объеме - ячейки, соты, барабаны и т.д. Часть воды испаряется, так же охлаждая воздух, но большая часть сливается обратно, что бы пройти по кругу еще раз.


Переходим к практике.


Как выбрать увлажнитель - посмотреть мой расчет желательного количества влаги и сравнить его с информацией на шильдике увлажнителя. Для новых домов - узнать у застройщика или управляшки расчетный воздухообмен и подставить его.


Что бы понять плюсы и минусы разных увлажнителей, для начала надо оттолкнуться от принципа работы.


ТЭНовые паровые увлажнители:

Минусы:

Жрут очень много электроэнергии - являющуюся самым дорогим энергетическим ресурсом.

Если взять 0,35 кВт и помножить на количество часов в месяце выйдет около 250 кВт*ч. Конечно  в жизни меньше, т.к. есть еще коэффициент неодновременности использования и процент загрузки и т.д.

На ТЭНах и стенках увлажнители остаются соли содержавшиеся в воде и их надо чистить - лучше слабыми органическими кислотами вроде уксусной, лимонной, ортофосфорной. Но после обязательно хорошо промыть, как минимум до исчезновения запаха, т.к. пары не смытых кислот попадут в воздух.

Плюсы:

Производят почти идеально стерильный пар, который не влияет на здоровье человека, кроме как положительно.


Ультразвуковые адиабатические увлажнители воздуха:

Минусы:
Поскольку они просто "разбрызгивают" воду которую в них залили, а вода испаряется непосредственно в окружающем воздухе соответственно и все соли содержавшаяся в воде оказывается в воздухе и впоследствии в лучшем месте где они могут осесть - легких человека.

Да, это те самые страшные PM 1.0 и PM 2.5 ПДК которых в случае, если залита водопроводная вода, будет очень сильно превышен. А это помимо пыли по комнате вызывают заболевания носоглотки и рак легких. И если с носоглоткой я думаю мы смиримся, то с последним шутить не стоит.

Воду нужно заливать только после обессоливания хорошим обратным осмосом.


Плюсы:

Отбирают энергию воздуха из помещения, которое увлажняют. Эта энергия примерно в 4 раза дешевле электроэнергии, так и, к сожалению, в 99,99% распределяется на весь жилой дом.

По сравнению с ТЭНовым значительно реже нужно мыть.


Что такое "хороший" обратный осмос и подойдет ли тот, что у многих задумывающихся об этом есть под раковиной:

Возьмите в аренду или купите прибор по измерению электропроводности воды, а можете даже свозить в лабораторию, коих сотни только по Москве или Питере и посмотрите значение.

Если  несколько десятков микроСименсов на см - норм.

Если сотни микроСименсов на см - подумайте, обратный осмос вообще работает или нет ? Ну и конечно не заливайте.

Отдельный случай - вместе с очисткой воды от солей у вас под раковиной идет добавление "правильных" солей минерализатором. Постарайтесь посмотреть сможете ли набрать воду после обратного осмоса, но до минерализации.

Нельзя заливать воду подверженную сильному микробиологическому загрязнению (из пруда и т.д.), вплоть до летального исхода!!!


Поверхностные адиабатические увлажнители воздуха (мойки воздуха):

Плюсы:

Энергия в 4 раза дешевле и распределяется -  в общем то же, что и в предыдущем случае.

За счет того, что что испарение происходит именно на поверхности, практически все соли либо откладываются на ней, либо остаются в поддоне.


Минусы:

На увлажняющуюся поверхность так же попадают и остаются в поддоне все неорганические, и особенно органические загрязнения (частички кожи, волос, шерсть и прочее).

Пока увлажнитель работает, и если живете не в Сочи, это не особо страшно, т.к. температура воды в поддоне относительно низкая и близка к температуре мокрого термометра, что в большинстве регионов РФ недостаточно для размножения грибков (не путать грибами) и бактерий.

Но стоит ему постоять, температура воды в поддоне приблизится к комнатной и начнется оргия посреди следов органического загрязнения, результатом которой при включении в воздух полетят споры грибков, бактерий и прочая нечисть.

Да, тот самый легионеллез - "болезнь кондиционеров" это болезнь именно систем увлажнения воздуха, т.к. даже ее название произошло от того, что люди умерли от "промышленного увлажнителя" выброс из которого попал в центральный кондиционер, т.е. в вентиляцию.

Единственный способ - не выключать и проверить на наличие ультрафиолетовой лампы хорошей мощности.


Что такое "хорошая" мощность не знаю. Для промышленных систем на десятки - сотни килограмм это 200-500Вт, можно ли это линейно экстраполировать на бытовые - не знаю, но скорее всего нет.


Как нас накалывают маркетологи:

"Теплый пар" - никакой пользы, кроме того, что вам пытаются втюхать ультразвуковой увлажнитель под видом парового.

"Серебряный стержень" - засунули "китайскую" нержавейку с налетом 0,0000000001 нг серебра.

"99,99% защита от бактерий или еще чего то" - если это не паровой увлажнитель, то спросите протокол испытаний в соответствии со стандартами AHRI, TUV и т.д. Я с такой же вероятностью уверен, что это не утверждение о наличии такого документа, а просто "маркетинговое название" не имеющее ничего общего с реальным нанесением тяжкого вреда здоровью бедных бактерий.


Это именно теоретический выпуск - практического не будет!

Я не хочу и не буду давать советы по каким либо конкретным моделям или фирмам ни здесь, ни впоследствии!

Критика "практиков" в стиле, у меня нет увлажнителя, но влажность 50% или заливаю ультразвуковой из под крана и все ок - это теоретическая часть, вы можете заливать воду хоть из пруда, или строить свои высказывания базируясь на показаниях датчика влажности с Али (ничего против не имею, сам покупаю там).

На критику профессионалов готов ответить в комментариях. Да я знаю, что все написанное есть некоторое упрощение, но если бы не это упрощение статья была бы в 3-5 раз объемнее (только на основании моих знаний), а если брать знания профи с учетом нюансов разных помещений зданий и т.д., то почему то каждый раз выходят книги на 500-1000 страниц.

На просто критику - готов учиться всему, кроме русского. Да он родной, да закончил ВУЗ, но уж какой есть.


Повторюсь - статья первая, надеюсь не утопите в минусах.

Если не утонет, предложу в комментариях темы следующей, ну либо рассмотрю Ваши!

Если будут вопросы, постараюсь ответить на них в комментариях, либо отвечу "не знаю, или не хочу отвечать".


Если здесь разрешено оставлять электронную почту - пишите на necroz@necroz.ru

Захожу туда редко, но постараюсь ответить.


Посвящено памяти теплофизика-популяризатора Вишневского Евгения Петровича!

Показать полностью
10

Ответ на пост «Как выбрать увлажнитель домой (в теории)» 

ох не знаю столько букф у вас теории получилось и без конкретики)) Добавлю немного эмпирической практики к теории.

У меня уже, кажется, 4й и 5й увлажнители, ультразвуковые, все разные.


Зачем они нужны по моему опыту (речь только об ультразвуковых увлажнителях здесь и далее):

1. Все по-разному переносят влажность, у меня, в последнее время, при влажности 20-25% (квартира зима, температура +24), всё в носу пересыхает и я начинаю болеть через несколько дней. Чтобы такого не было на ночь включаю стационарный увлажнитель в спальне (4,5л), в нём есть таймер, гигрометр и режим поддержания оптимальной (по меркам увлажнителя) влажности (где-то 50-60%). Включаю таймер выключения часа на 2 и ложусь спать, обычно этого хватает. А днём, когда работаю за компом, ставлю рядом переносной (кажется литра на полтора). Он механический без наворотов, только с регулятором интенсивности испарения. Это меня просто офигенно спасает! До этого я не мог года джва понять в чем дело, только начинаются новогодние праздники, как 3го числа я уже заболеваю, хотя из "подводной лодки" не выходил.

2. Те же мероприятия провожу, если врдуг и правда заболел, кашель/сопли, по ощущениям, проходят быстрее и спать легче.

3. Летом у жены на что-то аллергия, таблетки снимают не полностью, когда сильно накрывает тоже сидит под увлажнителем, помогает.

4. Говорят, помогает детей быстрее вылечить (вероятно по тем же пунктам 1,2 + вроде дети более чувствительны к влажности), но инфа не 100%, детей нет, не проверял.

У меня ещё плюс к увлажнителям 2 маленьких гигрометра с алишки, в зале и спальне, по которым я смотрю влажность и как только зимой опускается ниже 30% начинаю включать увлажнители.


Как выбрать при таких исходных данных и практические советы.

1. Дело очень индивидуальное. Если думаете, что оно вам поможет, но тратить лишнее не хочется, то попробуйте купить сначала простой механический без всяких наворотов (литра на полтора два), только с регулировкой интенсивности, который вам будет удобно таскать за собой по дому.

2. Если помогает, у вас больше одной комнаты, а дома вы только спите, то на этом можно и остановится.

3. Если помогает, больше одной комнаты в доме и вы дома постоянно, то есть смысл купить второй увлажнитель стационарный для спальни. Из полезных функций для такого, стоит посмотреть на:

- наличие гигрометра, чтобы он мог автоматически нагонять нужную влажность и отключаться

- наличие таймера отключения, чтобы можно было включить на 1,2,3 часа работы, ложась спать

- наличие выключения подсветки, если есть и светящихся цифр (если есть), а то, бывает, светится очень сильно))

Есть ещё всякие функции, но я ими не пользовался, как-то не нужны. И ещё, сенсорные кнопки без подсветки ночью не видно, но, в принципе, довольно быстро привыкаешь их находить и так. Стационарным я называю 4-5 литровые, потому что их уже не очень удобно за собой таскать. Но удобно, что не нужно каждый вечер подливать воду, что, бывает сильно парит, когда ты уже собрался залечь спать.


Какие минусы:

1. Нужно покупать воду или использовать очищенную (я покупаю, поэтому осмос не пробовал, но по идее, должен помочь). Я покупаю питьевую воду, которую продают в пятилитровках или на розлив. Если у вас есть прозрачный чайник, вскипятите в нём воду, если после кипячения не выпадает осадок, то вода подойдёт. У меня никакого налёт от такой покупной розливной воды нет.

2. Раз в пару недель-месяц нужно чистить. Вылить то, что там накопилось, помыть, залить тёплой водой, сыпануть немного лимонки, подождать, слить, сполоснуть.

3. Если прекращаете пользоваться то воду нужно слить, и произвести действия по п.2

4. Хрен угадаешь сколько он прослужит, так что, лучше покупать ближе к зиме, и первый год как следует "погонять", пока на гарантии. У меня первые 3 сломались в первый год и были возвращены. На ремонт надеется особо не стоит и привязываться к какой-то модели тоже, поскольку линейки меняются быстро и если что-то серьёзное крякнет, то фиг найдёте запчасти ()инфа не 100%, последние 2 уже года два работают, так что может ситуация уже как-то изменилась)

5. Шумит и булькает, разные по разному, те, что дороже шумят поменьше, но не так, чтобы прямо совсем бесшумный. Если сможете спать при работе переносного, то стационарный и подавно подойдёт, они подороже, обычно менее шумные.

В общем это такая штука, которая может облегчить жизнь, но следить за ней тоже нужно, такой чтобы включил и забыл, думаю, не бывает (за разумные деньги, по крайней мере).


Что по ценам:

1. Я смотрел в диапазоне 1,5-8 тыщ, года два назад. Простые переносные можно было купить за полторы, стационарные с функциями уже где-то от 4х и ввысь. Верхней границы там особо нет)) Попробовав то, как быстро они ломаются, я забил думать, что можно купить подороже, но типа зато надолго. Не знаю, может за 40 тыщ прослужит 20 лет, но меня жаба давит))

2. Чем больше функций, тем дороже, из стационарного за 8 я использую половину, пульта нет, мне кажется вообще ненужная вещь. Вообще, можно купить механический простой большого объема, а автоматику сделать самому. Я на алишке покупал гигрометр с автоматикой включения/выключения по заданному значению влажности, прикручивал к механическому через пилот, думаю, что и таймер можно прикрутить. Но алишка уже не торт, так что самодельная штука получается не сильно дешевле, выглядит монструозно, так что отказался от идеи. Но может руки кривые, не знаю)) Сейчас думаю, что нужен просто механический регулятор мощности испарения и таймер выключения, так что, можно удешевить. Сейчас бы не стал покупать с автоматическим гигрометром. Поддерживать влажность смысла нет, ну или только в спальне и уж никак не 50-60%. Я ради интереса ставил такую, просыпаешься среди ночи в тумане)) Не думаю, что это как-то положительно сказывается на мебели и одежде. Хотя дышать, конечно, хорошо.

3. В общем по мне все остальные функции (в том числе поддержание влажности, если есть таймер отключения) это просто маркетинг и, соответственно, сдирание бабла. Так что не переплачивайте зря.


А так, конечно, смотрите сами. Тоже получилось многабукаф, краткость не мой конёк, забыл сразу сказать.

Показать полностью
20

ПГСником быть или не быть?

Хочу обратиться за помощью к знатокам ПГСникам. Ситуация следующая : в этом году уже предстоит поступать в вуз, а это дело серьёзное. Душа лежит больше к строительству; проектирование, схемы, чертежи всякие - такое мне нравится и именно так я вижу свою дальнейшую деятельность. А как уж там все в мире на самом деле обстоит для меня загадка, по этой причине я в общем-то и пишу сюда.

Мне иногда кажется, что в России эта отрасль существует для отмывания денег, что заставляет меня усомниться в правильности моего выбора профессии. А ещё дома по большей части какие-то грустные, одинаковые тоже свои пять копеек вносят...

Есть ли вообще будущее в нашей стране у молодых спецов? А если и не в нашей, то, может, вам известны возможности найти работу за рубежом?

Вы в меня тапками, пожалуйста, не кидайте от того, что я не понимаю ещё ничего, а уже куда-то забугорья рвусь :D

Только расскажите что да как, стоит ли идти в ПГС или ещё куда податься.

17

18 день. Доделка потолка. Пароизоляция (Строительство бани)

Всем привет!


Эта серия посвящена различным доделкам.


1 Доделка потолка

Первым делом закончим потолок из вагонки. Технологию описывал в одной из ранних серий (материалы учтены там же :)

18 день. Доделка потолка. Пароизоляция (Строительство бани) Строительство, Ремонт, Своими руками, Баня, Сауна, Проектирование, Сруб, Брус, Потолок, Внутренняя отделка, Длиннопост, Видео

Здесь следует внимательно отнестись к месту вокруг дымохода. Так как у нас одностенчатый дымоход, то от него следует отступать 250мм, если сгораемые конструкции защищены от нагрева и 500мм, если не защищены.

Прикручиваем фланец потолка (учтен в серии про печь и дымоход).

18 день. Доделка потолка. Пароизоляция (Строительство бани) Строительство, Ремонт, Своими руками, Баня, Сауна, Проектирование, Сруб, Брус, Потолок, Внутренняя отделка, Длиннопост, Видео

А так же прикрутил светильник в парной (учтен в серии про электрику).

18 день. Доделка потолка. Пароизоляция (Строительство бани) Строительство, Ремонт, Своими руками, Баня, Сауна, Проектирование, Сруб, Брус, Потолок, Внутренняя отделка, Длиннопост, Видео

2 Пароизоляция парной

Парную вкруг отделываем пароизоляцией. На потолке уже заложили вместе с вагонкой. Теперь приступим к стенам (материал учтен так же в серии про потолок).

18 день. Доделка потолка. Пароизоляция (Строительство бани) Строительство, Ремонт, Своими руками, Баня, Сауна, Проектирование, Сруб, Брус, Потолок, Внутренняя отделка, Длиннопост, Видео
18 день. Доделка потолка. Пароизоляция (Строительство бани) Строительство, Ремонт, Своими руками, Баня, Сауна, Проектирование, Сруб, Брус, Потолок, Внутренняя отделка, Длиннопост, Видео

Для пароизоляции используем Изобонд ФБ. Крепим ее скобами с помощью степлера, а стыки проклеиваем алюминиевым скотчем.

18 день. Доделка потолка. Пароизоляция (Строительство бани) Строительство, Ремонт, Своими руками, Баня, Сауна, Проектирование, Сруб, Брус, Потолок, Внутренняя отделка, Длиннопост, Видео
18 день. Доделка потолка. Пароизоляция (Строительство бани) Строительство, Ремонт, Своими руками, Баня, Сауна, Проектирование, Сруб, Брус, Потолок, Внутренняя отделка, Длиннопост, Видео

3 Каменка печи

В завершении закинем крупных гладких камней в каменку. Я насобирал их на берегу реки. Пару ведер было достаточно.

18 день. Доделка потолка. Пароизоляция (Строительство бани) Строительство, Ремонт, Своими руками, Баня, Сауна, Проектирование, Сруб, Брус, Потолок, Внутренняя отделка, Длиннопост, Видео

Спасибо что дочитали эту статью до конца.


Ссылка на видеосюжет - https://youtu.be/BfVUWZA8j7E


Наши соцсети:

YouTube - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом

Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/


Всем удачи и пока!

Показать полностью 8
6

Помогите с вентиляцией

Товарищи инженеры, помогите советом. Есть квартира, в квартире две вентотдушины уходят в короба из гипсокартона, вентканал пластиковый идёт с противоположной стороны короба. Соответственно прямого соединения канала и отдушины нет. В коробе проходят трубопроводы ГВС и хвс и каналья. Я головой то понимаю что сделана хрень, но как это доказать застройщику? Или все в норме?Спасибо за любую помощь.

10

Ответ на пост «К велосипедистам и самокатчикам добавились роллеры» 

точнее ответ на вопросы.  #comment_202784853

Писал ответ, а целое объяснение получилось.

...Скажите пожалуйста, вы зачем столбы на тротуар пихаете, тротуар шириной метр столб по середине, с кожухом 70 см диаметром, слева ограда от проезжей части для авто, справа говна, нахуя?...
В проекте такое ни кто не согласует, а по факту - служба эксплуатации сетей в рамках своего ремонта может перенести опору. Отговорка у них простая: Нам так удобнее, а на людей - ну мы же там не ходим!
Нахуя вы пихаете бордюры везде? Почему нельзя поднять пешеходный переход в уровень с тротуаром, нахуя все эти горки, с уебищно сделанными сопряжениями

Бортовой камень отделяет проезжую часть от тротуара или газона с перепадом высот +/- 15см. Делается для того, чтобы автомобили не заезжали туда, и так-же помогает направить ливневые потоки воды вдоль борта к ливневым решёткам.

Сопряжение (пониженный борт или гранитный пандус) делается для того, чтобы коляски с детьми и инвалидами могли проехать. Там не больше 3 см должно быть. На пешеходном переходе велосипедистов вообще никто не учитывает, пешком надо дорогу переходить!

Повышенный пешеходный переход иногда применяем если сойдутся все звёзды позволяет ситуация. Т.е. :

1. Такой переход прописан в транспортной схеме от департамента транспорта, конкретно зависит от рекомендаций ЦООДД. У них там свои тараканы в голове.

2. Позволяет вертикальная планировка, есть ливневые стоки. Лужи ведь на дороге никому не нужны, а такие переходы как раз их и образуют! Ну и дождь с ливнем ещё.

Водосточные лотки проложенные через эти переходы не спасают. Проверено. Тут уже человеческий фактор. Лотки надо обслуживать - чистить, а деньги не понятно откуда брать (это стандартная отмазка)

3. Есть возможность проложить новую ливнёвку. И это заложено в смете.

Как правило - нет. Мешают другие сети (под землёй их не то что бы много, их овердох..). Перекладка любых сетей стоит очень дорого.


НАХУЙ ПЛИТКА???
Указание сверху. Бороться можно, но 1 раз. Потом искать работу.


А чем плитка не нравится? Нужен асфальт на тротуарах? Серо и однообразно. Плитка - хотя бы весело. Цветом плитки можно что угодно изобразить. Посмотрите на расцветку плитки у подходов к метро ;-)

Для всех колёсоездующих (как это слово пишется?) по тротуарам, делаю альтернативу рядом. Велодорожка с резиновым покрытием.


Как- то так. Даже без мата обошёлся.

Показать полностью
14

Окна (Строим каркасный дом)

Всем привет!


Перед установкой окон, я разметил лазером внешнюю плоскость окна и со стороны улицы временно прикрутил 4 бруска. Это предотвратит случайное опрокидывание окна на улицу в момент монтажа, а так же позволяет сразу контролировать его вертикальность.

Окна (Строим каркасный дом) Строительство, Ремонт, Своими руками, Проектирование, Каркасный дом, Деревянный дом, Окно, Окна ПВХ, Видео, Длиннопост, Видеоблог
Окна (Строим каркасный дом) Строительство, Ремонт, Своими руками, Проектирование, Каркасный дом, Деревянный дом, Окно, Окна ПВХ, Видео, Длиннопост, Видеоблог

Что касаемо расположения окна по глубине проема, то в однородной стене (каркасная стена по толще условно относиться к такой), необходимо располагать ровно посередине утеплителя. Это защитит ваш узел примыкания окна от промерзания и, как следствие, выпадения конденсата.

Окна (Строим каркасный дом) Строительство, Ремонт, Своими руками, Проектирование, Каркасный дом, Деревянный дом, Окно, Окна ПВХ, Видео, Длиннопост, Видеоблог

После этого ставим окно на клинья, регулируем горизонталь и крепим оцинкованными саморезами 6х100мм.

Окна (Строим каркасный дом) Строительство, Ремонт, Своими руками, Проектирование, Каркасный дом, Деревянный дом, Окно, Окна ПВХ, Видео, Длиннопост, Видеоблог

С саморезами сделали небольшую хитрость. Не стали разбирать окна и вынимать стеклопакеты, а закручивали саморезы снаружи (через стойку) в окно.

Окна (Строим каркасный дом) Строительство, Ремонт, Своими руками, Проектирование, Каркасный дом, Деревянный дом, Окно, Окна ПВХ, Видео, Длиннопост, Видеоблог

В местах, где откидная створка - делали как обычно, крутили изнутри окна.

Окна (Строим каркасный дом) Строительство, Ремонт, Своими руками, Проектирование, Каркасный дом, Деревянный дом, Окно, Окна ПВХ, Видео, Длиннопост, Видеоблог

После крепления окна саморезами, наносим монтажную пену.

Окна (Строим каркасный дом) Строительство, Ремонт, Своими руками, Проектирование, Каркасный дом, Деревянный дом, Окно, Окна ПВХ, Видео, Длиннопост, Видеоблог
Окна (Строим каркасный дом) Строительство, Ремонт, Своими руками, Проектирование, Каркасный дом, Деревянный дом, Окно, Окна ПВХ, Видео, Длиннопост, Видеоблог

Для того чтобы установить оконный отлив, очищаем застывшую монтажную пену из специального паза, если вы так же как и я монтируете отлив чуть позже.

Окна (Строим каркасный дом) Строительство, Ремонт, Своими руками, Проектирование, Каркасный дом, Деревянный дом, Окно, Окна ПВХ, Видео, Длиннопост, Видеоблог
Окна (Строим каркасный дом) Строительство, Ремонт, Своими руками, Проектирование, Каркасный дом, Деревянный дом, Окно, Окна ПВХ, Видео, Длиннопост, Видеоблог
Окна (Строим каркасный дом) Строительство, Ремонт, Своими руками, Проектирование, Каркасный дом, Деревянный дом, Окно, Окна ПВХ, Видео, Длиннопост, Видеоблог

Примеряем отлив и если все отлично, то устанавливаем его на монтажную пену.

Окна (Строим каркасный дом) Строительство, Ремонт, Своими руками, Проектирование, Каркасный дом, Деревянный дом, Окно, Окна ПВХ, Видео, Длиннопост, Видеоблог

Не забудьте оторвать защитную пленку, иначе потом после длительного воздействия солнца ее будет очень сложно очистить.

Окна (Строим каркасный дом) Строительство, Ремонт, Своими руками, Проектирование, Каркасный дом, Деревянный дом, Окно, Окна ПВХ, Видео, Длиннопост, Видеоблог

По традиции, представляю вам объемы приобретенных материалов..

Окна (Строим каркасный дом) Строительство, Ремонт, Своими руками, Проектирование, Каркасный дом, Деревянный дом, Окно, Окна ПВХ, Видео, Длиннопост, Видеоблог

Спасибо что дочитали эту статью до конца. Надеюсь, эта информация была хоть немного для вас полезна.


Наши соцсети:

YouTube - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом

Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/


Всем удачи и пока!

Окна (Строим каркасный дом) Строительство, Ремонт, Своими руками, Проектирование, Каркасный дом, Деревянный дом, Окно, Окна ПВХ, Видео, Длиннопост, Видеоблог
Показать полностью 15
253

На тему аварии галереи в Норильске

На тему аварии галереи в Норильске Норильск, Авария, Пострадавшие, Длиннопост

На Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение с погибшим и пострадавшими рабочими.

За свою трудовую деятельность приходилось принимать участие в процессе изготовления и монтажа десятка транспортерных технологических галерей. Данные инженерные сооружения предназначены для подачи сыпучих материалов с одного горизонта на другой, к примеру, подача сыпучих заполнителей со склада заполнителей в бункера башни бетоносмесительного цеха, различные галереи обогатительных фабрик для производства агломератов, в угольных котельных и ТЭЦ.

Согласно Норм металлоконструкции относятся к первой категории и рассчитываются на восприятие динамических нагрузок. Технологические транспортерные галереи это - наиболее аварийные конструкции как на стадии строительства, так и на стадии эксплуатации.

Аварии с галереями подробно изложены в книге А. Н. Шкинева «Аварии в строительстве» УДК 69.059.22.

Авария галереи, произошедшей в Норильске, согласно имеющейся информации, произошла по причине коррозии металлоконструкций и следственно, уменьшения сечений несущих стержней ферм галереи и потери устойчивости сжатых стержней решетки и верхнего пояса ферм.

В стране для предотвращения таких и подобных аварий разработан и внедрен ГОСТ 31937, согласно которому, эксплуатирующая организация обязана не реже одного раза в течение пяти лет производить техническое обследование конструкций, воспринимающих динамические нагрузки.

Абсолютно уверен, что конструкции данной галерея ни разу за все время постсоветского периода эксплуатации не проходила полноценное обследование и соответствующий ремонт.

Такова наша действительность, когда есть закон о Техническом регулировании, стандарты, есть ответственные люди, получающие заработную плату за обеспечение контроля и эксплуатацию (Ростехнадзор) , но полностью отсутствует фактическое исполнение вышеуказанных законов, приводящее к гибели людей на производстве.

Печально, но так устроено современное Российское государство, для которого жизнь людей превратилась в расходный материал.

Показать полностью 1
5

Как подборать электропривод к арматуре?

Есть задача: подобрать привод к регулятору давления. Конструкция регулятора - на шток набраны пружины, шток закручивается в корпус, сжимая пружины. Как я поняла задачу - нужно найти момент, который нужен,что б выкрутить шток на нужную высоту. И по нему подобрать привод многооборотный...
Есть ли специалисты, которые могли б помочь разобраться с этой задачей?
Мой первый пост, теги может не правильно подобраны)

Как подборать электропривод к арматуре? Арматура, Электропривод, Расчет, Текст
Показать полностью 1
6

12 день. Печь и дымоход (Строительство бани)

Всем привет!

Мы продолжаем строительство бани в бюджете 150.000 рублей.

А именно - изготовление и установка печи с дымоходом.


Печь мы приобрели с рук. Размеры ее 400х1000х700(в)мм. Толщина металла – 3мм. Диаметр дымохода – 115мм.

12 день. Печь и дымоход (Строительство бани) Строительство, Ремонт, Своими руками, Баня, Сауна, Проектирование, Сруб, Брус, Печь, Печка, Дымоход, Видео, Длиннопост

1 Изготовление бака для воды.

У печи имеется только топка и каменка. Бак для воды решили сварить сами сверху над печкой высотой 400мм. Т.е. бак получится 400х800х400(в)мм – 128литров.

12 день. Печь и дымоход (Строительство бани) Строительство, Ремонт, Своими руками, Баня, Сауна, Проектирование, Сруб, Брус, Печь, Печка, Дымоход, Видео, Длиннопост

Листы металла для стенок мы взяли от бака для полива, который стоял за домом. Толщина металла – 2,5мм.

12 день. Печь и дымоход (Строительство бани) Строительство, Ремонт, Своими руками, Баня, Сауна, Проектирование, Сруб, Брус, Печь, Печка, Дымоход, Видео, Длиннопост

Мы его давно порезали на куски.

12 день. Печь и дымоход (Строительство бани) Строительство, Ремонт, Своими руками, Баня, Сауна, Проектирование, Сруб, Брус, Печь, Печка, Дымоход, Видео, Длиннопост

Для сварки использовали ручную дуговую сварку (другой не было :)

Электроды МР-3 диаметром 2мм. Сварочный ток – 40-80А.

12 день. Печь и дымоход (Строительство бани) Строительство, Ремонт, Своими руками, Баня, Сауна, Проектирование, Сруб, Брус, Печь, Печка, Дымоход, Видео, Длиннопост
12 день. Печь и дымоход (Строительство бани) Строительство, Ремонт, Своими руками, Баня, Сауна, Проектирование, Сруб, Брус, Печь, Печка, Дымоход, Видео, Длиннопост

На стенку бака, которая выходит на мойку, сразу привариваем кусок трубы, под кран горячей воды.

12 день. Печь и дымоход (Строительство бани) Строительство, Ремонт, Своими руками, Баня, Сауна, Проектирование, Сруб, Брус, Печь, Печка, Дымоход, Видео, Длиннопост
12 день. Печь и дымоход (Строительство бани) Строительство, Ремонт, Своими руками, Баня, Сауна, Проектирование, Сруб, Брус, Печь, Печка, Дымоход, Видео, Длиннопост
12 день. Печь и дымоход (Строительство бани) Строительство, Ремонт, Своими руками, Баня, Сауна, Проектирование, Сруб, Брус, Печь, Печка, Дымоход, Видео, Длиннопост
12 день. Печь и дымоход (Строительство бани) Строительство, Ремонт, Своими руками, Баня, Сауна, Проектирование, Сруб, Брус, Печь, Печка, Дымоход, Видео, Длиннопост

2 Установка печи.

12 день. Печь и дымоход (Строительство бани) Строительство, Ремонт, Своими руками, Баня, Сауна, Проектирование, Сруб, Брус, Печь, Печка, Дымоход, Видео, Длиннопост

3 Окончательная доделка.

После примерки печи, заполняем ее водой – проверяем течь. И окончательно довариваем печь: внутри нарастили кусок трубы дымохода и верхнюю грань.

На трубу горячей воды прикручиваем вентиль и металлический угол 90°.

12 день. Печь и дымоход (Строительство бани) Строительство, Ремонт, Своими руками, Баня, Сауна, Проектирование, Сруб, Брус, Печь, Печка, Дымоход, Видео, Длиннопост
12 день. Печь и дымоход (Строительство бани) Строительство, Ремонт, Своими руками, Баня, Сауна, Проектирование, Сруб, Брус, Печь, Печка, Дымоход, Видео, Длиннопост

4 Установка дымохода.

За кадром осталась установка дымохода. Для его стыков используем термостойкий герметик.

12 день. Печь и дымоход (Строительство бани) Строительство, Ремонт, Своими руками, Баня, Сауна, Проектирование, Сруб, Брус, Печь, Печка, Дымоход, Видео, Длиннопост

И сразу заводим фланец для потолка.

12 день. Печь и дымоход (Строительство бани) Строительство, Ремонт, Своими руками, Баня, Сауна, Проектирование, Сруб, Брус, Печь, Печка, Дымоход, Видео, Длиннопост

На верху монтируем уплотнитель дымохода кровельный с использованием битумного герметика и кровельных саморезов.

12 день. Печь и дымоход (Строительство бани) Строительство, Ремонт, Своими руками, Баня, Сауна, Проектирование, Сруб, Брус, Печь, Печка, Дымоход, Видео, Длиннопост

Уличный стык трубы дополнительно заклеим алюминиевым скотчем, т.к. термостойкий герметик боится влаги.

В месте прилегания уплотнителя к дымоходу решил проложить кусок рубероида и стянуть хомутом.

12 день. Печь и дымоход (Строительство бани) Строительство, Ремонт, Своими руками, Баня, Сауна, Проектирование, Сруб, Брус, Печь, Печка, Дымоход, Видео, Длиннопост

СМЕТА

12 день. Печь и дымоход (Строительство бани) Строительство, Ремонт, Своими руками, Баня, Сауна, Проектирование, Сруб, Брус, Печь, Печка, Дымоход, Видео, Длиннопост

Спасибо что дочитали эту статью до конца.


Наши соцсети:

YouTube - https://www.youtube.com/c/Хорошийдом

Instagram - https://www.instagram.com/good_h0me/


Всем удачи и пока!

Показать полностью 18
Мои подписки
Подписывайтесь на интересные вам теги, сообщества,
пользователей — и читайте свои любимые темы в этой ленте.
Чтобы добавить подписку, нужно авторизоваться.
Отличная работа, все прочитано!