Всем, привет! Под стук колёс я отправилась гулять в парк рядом с бывшей дворянской усадьбой на северо-западе Москвы.
Последняя владелица хотела превратить загородный дом в сказочный замок с башнями. К нему я прошла от станции МЦД по извилистой дорожке вдоль живописных прудов.
У старинной усадьбы интересная история, где нашлось место деспотичной хозяйке, средневековому замку, громкому аресту и почти полному запустению. Но обо всем по порядку.
Когда-то на месте барского имения находилась окруженная густым еловым лесом деревня с говорящим названием Подъелки.
В 17 веке деревня и земли вокруг были проданы Родиону Матвеевичу Стрешневу, боярину, одному из воспитателей Петра 1. Семейству Стрешневых усадьба принадлежала более 200 лет, до 1917 года.
Последним прямым потомком Р. М.Стрешнева была взбалмошная Елизавета Петровна. Ее братья и сестры умерли довольно рано. А потому любящий отец исполнял все капризы единственной и любимой доченьки.
Спутником жизни избалованная наследница выбрала вдовца с маленьким ребенком на руках, Федора Глебова, бывшего на 17 лет старше её. Отец был категорически против. Но свадьба все же состоялась, через год после его смерти. При Елизавете Петровне в Покровском был выстроен роскошный усадебный дом в классическом стиле, окруженный садом, оранжереями и каскадом прудов.
После смерти супруга, вдова и ее сыновья стали носить двойную фамилию Глебовы-Стрешневы. А младшему своему сыну деспотичная хозяйка не позволяла жениться и служить. Он до конца своих дней жил при ней, но видеться с матерью предпочитал как можно реже.
Дабы приумножить состояние, дома в деревне рядом с усадьбой при Елизавете Петровне начали сдавать в аренду под дачи. Но главные изменения Покровское-Стрешнево ждали впереди.
Строительство сказочного замка Последняя хозяйка усадьбы до революции — Евгения Федоровна Шаховская-Глебова-Стрешнева затеяла большое строительство. При ней господский дом превратился в настоящий замок. Так появились пристройки из красного кирпича в русском стиле, по моде тех лет.
В 1890-е годы усадьбу обнесли кирпичной стеной с угловыми башнями. А немного позднее над главным домом появилась своеобразная "корона" из четырех башенок.
В загородной усадьбе, как и при доме хозяйки на Большой Никитской появился театр. Спектакли давали каждое воскресенье. Сама княгиня принимала в них участие.
В 1901 году рядом с имением прошла Московско-Виндавская (Рижская) железная дорога. Появилась и станция в стиле модерн. Дачная местность здесь стала ещё более дорогой и престижной. Сейчас платформа закрыта.
Арест хозяйки и новый санаторий
Детей у Евгении Федоровны не было, род пресекся. После революции усадьбу национализировали. Саму княгиню в 1919 году арестовали. Два с половиной года пожилая женщина провела в Таганских застенках. После освобождения смогла эмигрировать во Францию.
А Покровское-Стрешнево в советское время стало санаторием для партийных работников. Недолго в усадьбе даже действовал музей.
Позднее главный дом и сам парк сильно пострадали в годы войны. Ряд построек были полностью разрушены.
До недавнего времени усадьба находилась в плачевном состоянии.
В 2022 году началась реставрация. На данный момент активно продолжается внутренняя отделка.
Спасибо за внимание! Интерьеры, краеведческие заметки и прогулки по городу в телеграм https://t.me/kraeveddi
Если вы когда-нибудь задумывались, на что похожа бесконечная лестница в небо, выбросьте эту мысль из головы. Просто сходите на ледник Шаурту. Эта каменная «тропа здоровья» в Приэльбрусье – идеальное место, чтобы проверить на прочность свои ноги, свои кроссовки и свои отношения с попутчиками.
Началось всё с вечернего разговора с новыми знакомыми в уютнейшем гостевом доме в селе Булунгу. Вообще, у нас были планы на следующий день, спокойно докатиться до водопада Абай-Су, потом посетить днём Чегемские водопады, и, через перевал Актопрак с пикником доехать до Тырныауза, где и лечь спать. Но этим планам не суждено было сбыться… — А вы ходили на ледник? — спросили наши новые знакомые — Нет. — ответили мы, и ровно с этого момента события в нашей Вселенной пошли совершенно по другому сценарию))) — Ой! Обязательно сходите! Очень красиво и всего 3,5 километра! Там есть место, где припарковать машину, и дальше пешком. Мы вот сегодня ходили, и на ледник заскочили, и на нарзаны. Очень рекомендуем! Ну что ж, раз рекомендуют, надо идти, подумали мы и легли спать…
Утро началось раненько — разбудил петух… Ну а что вы хотели, село! Проснулись, позавтракали шикарным завтраком, который приготовила хозяйка гостевого дома, и выдвинулись. Про посещение водопада Абай-Су писать не будем, про него написано уже очень много всего, в том числе и у нас. Напишем про путь к леднику.
На картах это выглядит как лёгкая прогулка в горах. К тому же, сказали же, что всего 3,5 километра… Помня школьный курс чего-то там, кажется физики, мы вспомнили, что скорость пешехода около 5 км/час, тут 3,5 километра, накинули на лес и холмы, прикинули, в общем, у нас получилось, что часа за 3-4 мы обернёмся туда и обратно… Ну и в 11:00 мы вышли на тропу войны тропу к леднику.
Начало маршрута наполнено радостью и энтузиазмом. Воздух пахнет хвоей и надеждой. Вы, бодрый как горный серн, щёлкаете селфи с каждым вторым кустом рододендрона. «Какая красота! – восклицаете вы. – И всего-то 3,5 километра в одну сторону! Это же просто прогулка!». Да ещё и по свежему, сосновому лесу!
Первый час вы идёте, насвистывая мотив из «Властелина Колец» и представляя себя Фродо, направляющимся к Роковой Горе. Правда, ваш Сэмуайз где-то отстал, потому что решил перешнуровать ботинки в десятый раз. Но разве это может смутить настоящего хоббита?
Перед выходом на пеший маршрут есть схема, где указано, как идти к леднику, а как идти к нарзанам. Так вот, на схеме нарисовано, что нужно перейти какой-то мостик через речку, и потом уже начинается тропа на ледник. Мы нашли «какой-то мостик» в лесу, перешли через него, и тропа пошла в гору под углом градусов в 30… Нет, мы умные, мы знаем, что ледник тает, из него вытекает река, и если идти параллельно реке, то рано или поздно придёшь к леднику. Но в тот момент мы подумали, что, наверное мы сейчас как-то быстренько по короткой дороге поднимемся в гору, а там тропинка выведет нас к леднику.
Сомнения закрались в тот момент, когда нас догнали два солдата-пограничника (это случилось примерно минут через 30 после того, как мы начали взбираться в гору) и спросили: «А вы, собственно, куда?». Мы ответили, что мы идём к леднику… Они переглянулись между собой, и сказали нам, что мы идиоты, какие нахрен ледники на горах мы идём неправильно, и что через час мы были бы в селе Безенги, а ещё через два вероломно «напали» бы на Грузию. Поэтому они нас развернули, объяснили как идти правильно, и мы пошли. Сначала вниз, потом нашли нужный мостик, перешли его, и там для дебилов простоты ориентации даже есть указатель «Ледник».
Эйфория испаряется вместе с последними силами, застрявшими где-то на втором километре. Тропа, которая на карте выглядела как плавная извилина, на деле оказывается коллекцией всех камней, которые когда-либо существовали в Кавказских горах. Здесь есть большие камни, маленькие камни, сыпучие камни, чёрные камни, рыжие камни, острые камни, мокрые камни, камни, которые застали Ленина, Чингисхана, Тутанхамона и динозавров. Ваши лёгкие работают как перегруженный паровоз, а разговор с попутчиками сводится к лаконичным фразам:
— Сколько осталось? — Да вот, за тем поворотом. (Вы уже прошли 174 «последних» поворота).
И вот, когда вы уже мысленно прощаетесь с цивилизацией и выбираете камень для своего будущего жилища, сквозь разлом в скалах показывается ОН. Ледник Шаурту.
И он впечатляет! Настоящий, молочно-голубой, как гигантское фруктовое мороженое, которое кто-то бросил посреди гор. В этот момент все мысли о натруженных мышцах улетучиваются. Вы стоите и тупо смотрите на эту громадину изо льда, которой десятки тысяч лет. Вы чувствуете себя ничтожной пылинкой, но счастливой пылинкой, до которой дошло, что Wi-Fi – это не главное в жизни.
Он живой! Он дышит, он трещит, он двигается. Он как огромное сказочное животное, которое ворочается во сне стряхивая с себя камни, размером с небольшой автомобиль. А ты сидишь перед ним, и боишься пошевелиться, чтобы не спугнуть его!
Главное – чтобы этот лёд не начал таять прямо вот сейчас.
Сделав тысячу одинаковых фото (потому что нельзя поймать его масштаб), вы понимаете, что надо возвращаться. И тут начинается самое интересное.
Спуск – это проверка ваших голеней и коленей на прочность. Вы узнаёте о существовании мышц, о которых даже не подозревали. Ваша походка превращается в нечто среднее между походкой ковбоя после трёх дней в седле и робота-пылесоса, наехавшего на ковёр.
Каждый камень, который вы с таким трудом обходили на подъёме, теперь кажется личным оскорблением. Вы уже не идёте, а ковыляете, мысленно заключая сделку с богами: «Я никогда в жизни ни о чём не попрошу, если вы просто уберёте эти чёртовы камни!».
Добравшись до начала тропы, вы падаете на лавочку с чувством, сравнимым, наверное, с покорением Эвереста. Вы это сделали! Вы видели древний ледник! Вы – герой!
А на следующий день вы просыпаетесь и понимаете, что не можете спуститься с кровати. Ваши ноги отказываются вас слушать, а при слове «подъём» вы судорожно вздрагиваете.
Но вот парадокс: пройдёт неделя, боль уйдёт, а в памяти останется только тот самый синий лёд, чувство победы и абсолютно идиотская мысль: «А ведь неплохо бы сходить куда-нибудь ещё…».
Так что да, дорога к леднику Шаурту – это испытание. Но это тот редкий случай, когда приз в конце однозначно стоит всех потраченных сил. И да, следующий раз мы возьмём с собой треккинговые палки. И, возможно, носильщика…
p.s. С тропы мы вышли примерно в 16:30. Так что, почти угадали с длительностью маршрута по времени. p.p.s Мы перепроверили расстояние от парковки до ледника… 5,8 километра в одну сторону))) Ну хоть кто-то вам скажет правду, да?))
Кажется, Петербург был создан для того, чтобы гулять по нему. Неудивительно, что тысячи и тысячи туристов приезжают в Северную столицу каждое лето - на Невском проспекте, Дворцовой площади и вдоль Невы яблоку негде упасть! Именно поэтому я составил для вас ещё один маршрут прогулки по местам, где не так много людей, а вот красоты не меньше, чем в самых популярных локациях.
Расстояние: 2-2.5 км
Время: 40-60 минут.
Стартуем мы от метро Сенная/Спасская/Садовая. И это очень удобно - сразу три ветки петербургской подземки приведут вас сюда, а для любителей наземного транспорта - трамваи, троллейбусы, автобусы.
Когда-то это было место, которое приличные люди старались обходить стороной. Здесь располагалась Вяземская лавра. Название исключительно ироническое. Потому что лавра - это мужской монастырь высшего ранга. Это же место аккуратно опишем фразой «ничего святого». В лучшем случае вы встретили бы здесь городскую бедноту. В худшем - разбойников, грабителей и мошенников. Хорошая новость: с ними даже здесь не церемонились и могли высечь их прямо на улице.
Известна Вяземская лавра была и своими домами терпимости. И если здесь вам чудится что-то доброе, снова вас огорчу. Это были публичные дома, которые с 1843 и до 1917 года были в Российской Империи вполне легальны. Услуги местных жриц стоили что-то около 30-50 копеек. Клиенты были соответствующие - молодые люди без образования и профессии, приехавшие в столицу из деревни на заработки. Такие ребята в месяц получали около 20 рублей.
Один из домов терпимости в Вяземской лавре, 1880 год. Фотография Карла Карловича Буллы.
Это был небольшой исторический экскурс для того, чтобы почувствовать, какая атмосфера была здесь по меркам истории - буквально вчера. Порадовавшись, что мы живём в другое время, идём к тому месту, где Московский проспект уходит от Садовой улицы. Пойдём по чётной стороне Садовой улицы, чтобы получше рассмотреть стоящий через дорогу первый интересующий нас дом:
И здесь я рекомендую вспомнить вам Михайло Ломоносова. Нет, в этом доме он никогда не бывал, ведь это модерн 1914 года в исполнении архитектора Фёдорова. Но Ломоносов родился в Холмогорском уезде (деревня Мишанинская) Архангелогородской губернии. И оттуда же «из Холмогорской глуши мальчиком с пятачком в кармане», как писал его внук, приехал в Петербург Василий Сепехин. Этот крестьянский паренёк довольно быстро прошел путь от подмастерья до владельца зонтичной фабрики! Сложно представить себе более ходовой товар в Питере, чем зонтики. Поэтому неудивительно, что Василий Сепехин стал владельцем этого торгового дома.
Торговый дом Сепехина, Садовая 43.
Объявление о юбилейной распродаже в Торговом доме Сепехина.
Продолжаем движение по чётной стороне и идём к перекрестку Садовой и Римского-Корсакова, где и остановимся, чтобы посмотреть на наш следующий дом.
И это тоже модерн. Найдутся знатоки архитектуры, которые скажут, что это эклектика, и их нельзя будет упрекнуть в неправоте. Этот дом в каком-то смысле пограничник. Архитектор Носалевич, действительно, был мастером эклектики, но именно доходный дом Кушелева становится для него мостиком к именно тогда 1899-1900 годах (время постройки этого дома) зарождающемуся новому стилю. Ровно в тот же год Фёдор Лидваль начинает строить дом для своей матери. Дом, который будут называть одним из первых шедевров модерна в Петербурге.
Вот и в доме Кушелева я предлагаю вам увидеть, как через многословную декоративную отделку эклектики начинают звучать голоса разных отделочных материалов, что и есть признак надвигающегося модерна.
Доходный дом А.А. Кушелева. Римского-Корсакова 1.
Доходный дом А. А. Кушелева в 1900 – 1916 гг.
Кстати, дом №3 по Римского-Корсакова, который примыкает к дому Кушелева, это уже модерн 1914 года без всяких сомнений и примесей в исполнении архитектора Виктора Боброва. А вот в доме, который был на этом месте до него, в 1871 году жил Фёдор Михайлович Достоевский с женой. Здесь у них родился сын Фёдор. И место это они выбрали неслучайно. Анна Григорьевна, жена великого классика, писала, что поселились они здесь, чтобы их дочь Люба могла проводить жаркие летние дни в Юсуповском саду. Так что и я вам рекомендую сделать паузу в нашей прогулке и немного отдохнуть в саду князей Юсуповых.
Прогулка продолжается в ту же сторону по той же стороне Садовой, а ваше внимание всё более явно будет привлекать башня Дома городских учреждений. И пока вы не прочитали спойлеры, переходите по ссылке, чтобы поучаствовать в викторине и попытаться угадать стиль, в котором построено это здание! Там же будет и основная информация об особенностях его архитектуры: https://t.me/nbrzh/506
Дом городских учреждений это не только шедевр и памятник архитектуры федерального значения, это революционное по своему функционалу и для своего времени (1906 года) здание! Перечислим, что здесь находилось, а вы попробуйте загибать пальцы.
Подвалы и первый этаж предназначались для размещения 22 (!) магазинов. На втором этаже находились городской ломбард (вместе с управой и кладовой) и аналог современного военкомата. Третий и четвертый этажи занимали комиссии городской управы (тут пальцы у вас и закончатся) по образованию, снабжению столицы, благотворительности, водоснабжению, больничная комиссия, статистическое отделение (с архивом и книжным складом), торговая депутация. На пятом этаже были народные училища (вместе с жильём для заведующего) и Городской музей. Кроме того, городская типография заняла несколько помещений на разных этажах здания.
Это был буквально МФЦ до изобретения МФЦ. Хорошая новость в том, что здание продолжают занимать государственные организации, а это значит, что если вы будете гулять в будний день, то сможете зайти внутрь и попытаться найти сохранившиеся элементы внутреннего декора!
Также настоятельно рекомендую вам зайти во внутренний двор. Обычно дворы-колодцы не украшали, но здесь вы увидите много интересного!
Ну а мы двигаемся дальше по чётной стороне Садовой улицы в сторону ещё одной башни подозрительно напоминающей пожарную каланчу (это она и есть).
Сегодня слово «съезжий» для нас непривычно, но сложно назвать его непонятным. Значение этого слова на удивление очевидно: съезжий дом, это дом, куда съезжаются, где собираются.
Съезжие дома в Российской Империи - это здания, часто с замкнутым двором, где размещались полицейская и пожарные части.
Съезжий дом Спасской части. Садовая 58.
Мы не случайно шли по чётной стороне. Чтобы получше рассмотреть каланчу, вы перейдёте дорогу позже. Для начала вашей задачей будет найти на здании съезжего дома уцелевшие часы марки Винтер. Фирма Фридриха Винтера это буквально Rolex в мире башенных часов Российской Империи. Часы именно этой марки вы можете увидеть на Адмиралтействе, Думской башне, башне Московского вокзала и Училищного дома имени Петра Великого (впечатляющее здание со шпилем рядом с крейсером Аврора). Работала компания Винтера и с другими государственными учреждениями.
Часы марки Винтер на Съезжем доме Спасской части.
От башни переходим Садовую улицу, чтобы оказаться на Большой Подьяческой и отфотографировать Съезжий дом. Дальше нам будет нужно немного пройти по чётной стороне Большой Подьяческой, наслаждаясь блеском купола Исаакиевского собора впереди. И довольно быстро мы увидим наш следующий дом.
Здание Подьяческой трансформаторной подстанции городского трамвая (Большая Подьяческая 27).
«Во времена были, даже будки трансформаторные с подвывертом!»
«Реально трансформаторная подстанция?!»
Здание Подьяческой трансформаторной подстанции городского трамвая. Большая Подьяческая 27.
Да, умели строить, и реально даже трансформаторная подстанция с подвывертом. И, да, это самый настоящий модерн. Такой модерн, что можно под стеклянный колпак и в палату мер и весов. Но в добавок ко всему, это ещё и модерн в исполнении Алексея Зазерского. Именно он спроектировал многострадальный Дом Басевича. Но для меня показатель его гениальности - туалетный павильон в Александровском саду. И это не шутка. Работу, за которую другой архитектор не взялся бы, посчитав не достойной именитого зодчего, Зазерский выполнил с блеском. Поэтому после завершения этой прогулки, подумайте над тем, чтобы прогуляться до Александровского сада и найти этот павильон. Ещё и Исаакий сможете посмотреть.
А пока идём дальше до следующего перекрестка, видим уже знакомое название - проспект Римского-Корсакова. Поворачиваем налево.
Пересекая канал Грибоедова по Харламову мосту присмотритесь к дому, похожему на табуретку (Набережная канала Грибоедова 104/25). Это очень важный дом для русской литературы. Здесь после переезда в Петербург поселится Александр Сергеевич Грибоедов. А по мнению многих исследователей (хотя есть и противники этой версии) здесь жила ещё и Алена Ивановна. Как? Вы не знаете Алёну Ивановну? Простительно. Но имя её убийцы, Родиона, вы знать должны.
Не сворачивая идём вперёд до Никольского сада. Здесь можно обратить внимание на дом номер 33 по Римского-Корсакова (https://yandex.ru/maps/-/CHS2E07y). 1877 год, архитектор Виктор Шретер. Был фанатом стиля неоренессанс, но много строил и в стиле эклектики. А ещё он считается одним из зачинателей кирпичного стиля. Кто-то говорит, что он был первым архитектором этого направления, но я предпочту более аккуратную формулировку.
И этот дом тоже кирпичный стиль. А интересен он тем, что всё-таки чаще мы привыкли видеть русские национальные мотивы в кирпичном стиле. Здесь же мотивы мавританские. Но это всё-таки конусный объект, не главный. Поэтому идём дальше. Вперёд к Кашину мосту.
По нему мы пересечём Крюков канал и окажемся в Коломне. Коломну называют душой Петербурга. И я не могу с этим не согласиться. Уверен, вы тоже это почувствуете.
Это не центр, но оглядываясь по сторонам, вы ни на секунду не усомнитесь, что находитесь в Петербурге. Здесь совсем не многолюдно (особенно если не подходить близко к Мариинке). На этом этапе рекомендую вам замедлить шаг. Радикально замедлить. И обернуться.
Есть такая городская байка, что в Петр запрещал строить в Петербурге дома мрачных цветов. Мол, и без того у нас пасмурно, пусть хоть дома будут весёлых расцветок. Но к моменту, когда архитектор Овсянников строил этот дом (1912-1914), Пётр без малого два века, как умер.
Суровый и даже брутальный неоклассицизм этого здания кому-то может напомнить Дом Трёх Бенуа на Каменноостровском. И это не случайно, ведь Сергей Овсянников участвовал и в его проектировании. Заметна в доме Веге и ещё одна важная тенденция петербургской архитектуры десятых годов прошлого века: всё чаще вместо дворов-колодцев архитекторы (не в последнюю очередь по желанию заказчиков) строили дворы-курдонёры. Холодный расчёт - в домах с курдонёрами было элементарно больше видовых квартир, что увеличивало доход владельца.
Доходный дом Веге. Римского-Корсакова 41.
Посмотрев на дом Веге и преодолев Кашин мост, поверните налево и идите вдоль набережной Крюкова канала. Наша цель Пикалов мост.
Вставайте. Всё. Катарсис. Один из лучших видов Петербурга.
Помимо Пикалов моста, на котором вы стоите, удивительный септет Семимостья также составляют: Кашин мост, который мы прошли ранее, Красногвардейский, Ново-Никольский и Старо-Никольский, Могилевский и Смежный.
Семимостье.
Здесь можно и нужно простоять долго. Конечно, в первую очередь нужно смотреть на Николо-Богоявленский морской собор и его колокольню. Шедевр елизаветинского барокко середины XVIII века. Архитектор Савва Чевакинский настолько любил барокко, что с наступлением эпохи классицизма удаляется в своё имение, где будет вести практически отшельнический образ жизни.
Николо-Богоявленский морской собор в 1896 году.
Также ваше внимание привлечет и Исидоровская церковь при Православном эстонском братстве. И если вам кажется, что исторически эстонцы лютеране, у меня для вас сразу два необычных факта. Во-первых, на начало XX века (а церковь строили с 1903 по 1907 годы) в Петербурге было больше 20 тысяч православных эстонцев, и селились они преимущественно как раз в Коломне. Во-вторых, даже сегодня православие - самая крупная христианская конфессия в Эстонии. Да, до Второй мировой мировой войны протестанты составляли около 80% населения балтийской страны. Но сегодня Эстония это одна из наименее религиозных стран. Число лютеран радикально сократилось, а православных напротив увеличилось.
Исидоровская церковь при Православном эстонском братстве. Такой кадр можно поймать, если прогуляться ещё и после прогулки.
И не могу не отметить ещё один дом. Да, он выбивается из общей панорамы. Да, он «выпадает» исторически. Но я люблю геометризм советской архитектуры. А балконы на фасаде этого дома для меня вообще чистый Мондриан. Уже чувствую, как комментаторы пишут гневные сообщения, но попробуйте, приняв объективную реальность (этот дом уже построен), всмотреться, понять и полюбить.
Дом по Садовой 69.
Здесь наша прогулка заканчивается. Но есть варианты продолжения:
Для уставших:
Отдохнуть в Никольских рядах. Там есть, где посидеть, чем заняться и чем утолить голод и жажду.
Для жаждущих продолжения прогулки:
Дойти до Исидоровской церкви, чтобы получше её рассмотреть. А от нём отправиться к Новой Голландии. Там уже можно будет отдохнуть и поесть в самом необычном по форме гастро-пространстве Петербурга - Бутылке.
Для тех, у кого хорошая память:
Пойти в сторону Исаакия и погулять по Александровскому саду. Найти модерновый туалетный павильон проекта Зазерского и восхититься.
А здесь можно посмотреть ещё два моих маршрута прогулок:
Месяц назад была окончена реставрация одного из самых известных передвинутых домов на Тверской. Саввинское подворье получило вторую жизнь. Посмотрим как изменился "сказочный терем".
Ранее майолика на фасаде держалась буквально "на соплях" 🙈
Её бережно сняли, отреставрировали и вернули на место, воссоздав по образцу недостающие части. На крыше восстановили декоративную металлическую чешую на шпиле. Стены покрасили. Теперь они выглядят как новые.
Не забыли и про знаменитые интерьеры в стиле модерн - с винтовой лестницей, изящными коваными ограждениями, лепным декором и прочной метлахской плиткой.
За слоем фанеры и штукатурки реставраторы обнаружили стеклянные кирпичи Фальконье. На фасадах нашли исторические вывески - магазина «Красильня» и лавки радиоэлектроники. Их восстановили.
Обновленное Саввинское подворье радует глаз. Будете в центре Москвы, загляните во двор дома 6 по Тверской.
Сегодня "Лужники" являются самым вместительным стадионом в России и Восточной Европы. За свою долгую историю легендарная арена повидала немало важнейших событий: невероятные фестивали и концерты, Олимпиада-80, крупные футбольные матчи и масштабные реконструкции. Вспомним самые яркие страницы истории.
Долгое время (как видно на фото) помимо огородов и заливых лугов, на месте будущего стадиона находились многочисленные деревянные дома. Все они были снесены, а несколько тысяч человек обрели новое жилье. Строительство было масштабным. Более трёх миллионов кубометров грунта и 10 тысяч опорных свай помогли укрепить низменные земли у Москвы -реки. Спортивный комплекс был возведён всего за 450 дней. Это невероятная скорость даже по современным меркам.
Открытие стадиона в 1956 году ознаменовалось товарищеским футбольным матчем между сборными Советского Союза и Китая. В 1957 г. на стадионе с речами выступали представители разных стран, в рамках " VI Всемирного фестиваля молодёжи и студентов". Это было очень значимое событие времен хрущевской оттепели. Москвичи впервые в таком количестве увидели иностранцев, гуляющих по улицам столицы. Они могли свободно общаться с гостями города. Это произвело неизгладимое впечатление на многих советских людей.
1980 г. - летние Олимпийские игры. Впервые они должны были пройти в социалистической стране. Знаменитая арена была реконструирована и обзавелась четырьмя мощными прожекторами. Открытие Олимпиады было проведено именно в Лужниках. Олимпийский огонь зажег баскетболист Сергей Белов, подняв пылающий факел высоко вверх.
В танцевальных и спортивных номерах церемонии открытия, участвовало свыше 16 тысяч спортсменов, самодеятельных и профессиональных артистов.
Торжественная церемония закрытия прошла также в Лужниках. На экране, выполненном из цветных щитов, возник образ олимпийского мишки. Появилась надпись «Доброго пути!», и из глаза медведя покатилась слеза. Затем на поле стадиона вышли спортсмены, которые одновременно выполнили упражнения, каждый из своего вида спорта.
Новый виток свободы. В 1989 году в Лужниках прошел международный рок-фестиваль. Цель благородная -«Рок против наркотиков". Фестиваль называли «российским Вудстоком». Выступали: Bon Jovi, Ozzy Osbourne, Scorpions, Skid Row, Gorky Park. Трансляция велась во многих странах мира, телеаудитория составила около 1 миллиарда человек. А стоимость входного билета была всего 15 р.
В 1997 г. - новая масштабная реконструкция стадиона. Появилась стационарная крыша, отремонтированы трибуны и их покрытие, установлены экраны, новые пластиковые сидения, а их количество уменьшено до 80 тысяч. Уже в следующем году стадион был включён УЕФА в список 5-звёздочных европейских футбольных стадионов.
Свой современный вид арена обрела после реконструкции к чемпионату мира по футболу 2018 года. Лужники должны были стать главной спортивной ареной чемпионата. Рассматривался даже вариант сноса и полной перестройки стадиона. Но в итоге его решено было обновить и расширить, сохранив исторический облик.
Не раз стадион становился огромной концертной площадкой. Здесь выступали многие российские и зарубежные звезды. Из последних можно вспомнить концерт группы "Руки Вверх!" в честь 25-летия коллектива.
Один из многих мостов через Водоотводной канал носит название Малый Москворецкий. Его выделяют своеобразные пропорции. Длина составляет 32,5 метра,а толщина всего 40 см. Как строителям удалось добиться такой прочности, учитывая что опор в воде посередине моста нет?
Решением стало укрепление конструкций со стороны берегов с помощью 10-метровых свай. В итоге, мост смотрится легким и воздушным, благодаря своей небольшой толщине.
Набережные Водотводного канала не всегда были такими благоустроенными как сейчас. Многое изменилось в центре Москвы во второй половине 1930-х гг. Большая Ордынка должна была стать широкой магистралью, ведущей на юг столицы. Улица по плану соединялась с Васильевским спуском новыми широкими мостами. Для этого старый Москворецкий мост перенесли (И он стал Большим Москворецким). А со стороны канала появился соответственно Малый. Хотя он достаточно широкий и полос на нем довольно много.
Но мост интересен не только своими необычными пропорциями. Отсюда открываются чудесные панорамы московских набережных, а также виды на многочисленные мосты Водоотводного канала, например, на оригинальный Чугунный мост, находящийся неподалеку. Видны отсюда также Кремль и Храм Василия Блаженного.
