Южная Америка. День 99/100. Оазис посреди пустыни / От административного центра Атакамы к морю и обратно
Навигация: Начало истории, 10 — 72 день
Прошлая часть: День 98. На пороге
Ночью просыпался несколько раз от холода, но, как ни парадоксально, выспался. Может, благодаря камням, что всю ночь грели спину и так и не остыли.
Не прошло и пяти минут на трассе, как остановился Оскар. Колоритный мужичок лет семидесяти, с внушительным позолоченным перстнем и дорогими часами. Ему бы в клипах сниматься.
Тем любопытнее было, что он сразу заявил: у меня будут проблемы с автостопом. По новостям крутят историю о нападении на дальнобойщика где-то на севере Атакамы. Ну, ничего. После Греции (по восемь часов ожидания ежедневно) мне уже ничего не страшно. К тому же у меня есть бонусная характеристика «русский» — +100 к терпению.
Мы с Оскаром проносимся на скорости 120 до Копьяпо — столицы региона.
Тут он зазывает меня в магазинчик, на котором красуется его же фотография — он продаёт сыр. И щедро угощает. Это особенно ценно: последние два дня я заглядывался на сыр, но не мог себе его позволить. Денег осталось и без того мало, а обменять крипту не удаётся.
Приглядываю парк в центре Копьяпо. По пути — настоящий трон для тех, кто хочет почистить обувь. Такое в Южной Америке пользуется популярностью повсеместно.
Парк. Глаза уже отвыкли от зелени.
Посреди пустыни жизнь ощущается особенно остро. Каждый кустик, каждая пальма и даже кактус радуют глаз.
И, особенно, эти исполины, напоминающие что-то вроде баобаба.
Обедаю подаренным сыром с хлебом.
И направляюсь на выезд из города.
Трасса. Жара. Стоит стихнуть ветру, как дышать становится тяжело — каждый вдох словно сушит изнутри. Новое для меня ощущение. Не слушайте тех, кто говорит, что сухую жару переносить легче.
На горизонте — огромные песчаные дюны.
Машины безучастно проносятся мимо... Как вдруг кто-то сдаёт назад. За мной! Знакомлюсь с Лионелем и Карлой, они угощают меня бутылкой холодной воды.
Проезжаем с ними несколько километров.
Новое знакомство. Архитектор Патрисио едет в сторону Кальдеры. Рассказывает о прекрасных пляжах, а когда я говорю, что люблю уединённые места, предлагает отвезти меня в одно такое — хоть ему и не по пути. Маленькая, но большая помощь.
Когда дорога обрывается, мы прощаемся и я иду по песку к побережью.
Здесь чистое лазурное море встречается с пустыней. До наступления ночи его прохлада выглядит крайне ценно.
Всё вокруг дышит жизнью — за каждым камнем то краб, то ящерица, то губка или морской ёж. Такое мне по душе.
Волны гипнотически накатывают.
А я утоляю азарт и ловлю местного краба. Какой красавец! С фиолетовым отливом.
Солнце уже стремится к горизонту.
Пока я ищу ещё что-нибудь живое в камнях… Рыбёшку так и не нашёл.
Закат. Без лишних слов.
День подошёл к концу.
День 100. Девятнадцать лет в эмиграции
Наступила суббота. Для меня это самое сложное время: машины забиты отдыхающими, а магазины закрыты. Всё усугубляет история про недавнее нападение на дальнобойщика и, конечно же, потенциальный наркотрафик с нелегальными мигрантами. Комплект.
Час на трассе — безрезультатно.
Иду дальше. Обнаруживаю алтарь с подъездом. В длинной молитве написано что-то вроде «…помогать ближнему, не бросать в пустыне одинокого путника…» (вольный перевод!). Отлично! Пора провести небольшой эксперимент?
Подлинная религиозность должна побороть страх перед незнакомцем!
Спустя четыре часа под солнцем я замёрз. Да, именно так. С океана дует ледяной бриз, сверху палит солнце. Стоит приодеться — сваришься. Моя гипотеза провалилась. Никто не остановился.
Совсем вымотавшись, сажусь читать книгу. И тут останавливаются Брайан и Пилар. Всегда знал: сила — в знаниях.
С ними доезжаю до Чаньяраля. Становится легче, да и телефон подзарядил, чтобы продолжать писать. Раньше с этим помогала солнечная панель, но, похоже, её час пришёл и провода внутри просто рассыпались.
Чаньяраль — маленький портовый городок на самом краю пустыни. Живёт здесь всего 12 000 человек, преимущественно добычей рыбы — всё благодаря пресловутому холодному течению, создающему условия для фауны.
Спустя ещё пару часов останавливается Джуниор. Очень интересный дальнобойщик! Он родом из Венесуэлы, но уже почти 20 лет не видел дома — в его стране с перспективами туго, «спасибо» Мадуро и его приближенным. Джуниор успел пожить в Панаме, ремонтируя суда, затем в других странах Южной Америки, а ещё несколько лет — в Испании и Италии. Девятнадцать лет эмиграции! Мы сразу нашли общий язык — у нас схожий образ мыслей и даже отчасти опыт. Получен он был разным путем, но привёл к одному.
Тем временем Атакама совсем потеряла признаки жизни. Ни кустов, ни кактусов. Только песок, камни разных цветов и шахты. Тяжёлая тут жизнь, подумал я, как вдруг увидел на обочине лохматого мужика, ужинавшего на пороге своего сарая из какого-то мусора. Джуниор пояснил: это своего рода отшельник, он живёт здесь уже много лет. Прямо посреди пустыни. Известный персонаж.
Местами бескрайние просторы украшали поля ветряков. Ветра тут в достатке.
Тормозим ненадолго, чтобы проверить «копыта» нашего коня. Всё хорошо.
По пути встречаем одну из главных местных достопримечательностей – 11-метровую железобетонную скульптуру «Рука пустыни» (исп. Mano del desierto), символизирующую уязвимость человека, одиночество и горе. Джуниор предлагал съехать с дороги и подъехать поближе прямо на фуре, но я посчитал это излишним, фотографии я смогу найти и в интернете. Общение – главная ценность.
В итоге за день мы проехали около 400 километров, заночевав у Антофагасты. Джуниор любезно предложил мне переночевать на верхней полке его кабины. А я приготовил рис, чтобы хоть как-то помочь в благодарность. У него, вопреки классике дальнобойщиков, не было с собой газовой плиты.
Похоже, в этот раз мне не придётся бороться с холодом. Доброй ночи!
Чтобы оставаться в курсе событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы. Карта с маршрутом и мои книги: got1try.ru.
