Посмотрите на это фото: изящная каменная арка, раскинувшаяся над спокойным прудом в окружении голых деревьев и туманной дымки. Её отражение в воде создаёт идеальный круг — будто портал в другой мир. Это Ракотцбрюке, или Мост Дьявола, расположенный в парке Кромлау (Kromlauer Park) в восточной Германии, недалеко от города Габленц в земле Саксония.
Этот мост не просто архитектурное чудо — он несёт в себе историю, инженерную смекалку массу легенд.
Очень часто в интернете про этот мост пишут, что архитектор, дескать не успевал завершить строительство в срок и обратился за помощью к самому Сатане. Дьявол согласился построить мост в обмен на душу первого, кто по нему пройдёт. Но хитрые строители решили обмануть злого духа, пустив по мосту собаку вместо человека. Разгневанный дьявол, не получив награды, бросился в воду и больше не появлялся.
Правда: как появился Ракотцбрюке
На самом деле дьявол тут ни при чём — мост построили человеческими руками, с использованием тогдашних технологий. Но легендой он обязан своей необычной форме и изоляции.
Ракотцбрюке был построен не в какое-то там мрачное средневековье, как можно подумать, а в 1860 году по заказу Карла Фридриха фон Лёвица, владельца усадьбы в Кромлау. Этот парк, созданный в романтическом стиле XIX века, был задумкой как место для прогулок и созерцания природы, где человек сливается с ландшафтом. Мост стал главным украшением парка, и его уникальная форма — идеальная полукруглая арка — была не случайностью.
Инженеры специально рассчитали угол наклона и высоту, чтобы отражение в воде пруда Азалеен (Azalea Pond) образовывало полный круг. Для этого даже пруд был искусственно создан или углублён, чтобы поверхность оставалась гладкой, как зеркало. И делалось это без привлечения потусторонних сил.
Строительство велось из местного базальта — твёрдой вулканической породы, которая придаёт мосту его суровый, почти сказочный вид. Конструкция опирается на массивные опоры, а на концах арки добавлены декоративные столбы, имитирующие природные базальтовые колонны, которые встречаются в Германии, например, в районе Дрездена. Эти столбы не только украшение — они усиливают впечатление, что мост вырос из самой земли, как природное явление. Что же касается второй части легенды, рассказывающей что душа того, кто первым пройдет по мосту, должна была достаться какому-то там рогатому, то мост вообще-то и не предназначался для повседневного использования.
Его узкая арка (около 2 метров в ширину) и отсутствие перил сделали его опасным для ходьбы, особенно в сырую погоду, когда камни становились скользкими. Это не мост даже, а всего-лишь декоративный элемент парка, созданный для эстетики, а не для практической пользы. Сегодня Ракотцбрюке находится под охраной как памятник культуры, и местные власти ограничили доступ, чтобы сохранить его от износа. Посетители могут любоваться им с берега, но переходить по мосту запрещено.
Ну а еще из того, что касается популярной легенды про дьявола, то эта легенда типична для так называемых «мостов дьявола» по всей Европе. Да, именно, существуют и другие "мосты дьявола". Такие истории возникали вокруг труднодоступных или необычных конструкций, которые казались чудом инженерной мысли. В случае Ракотцбрюке её могли придумать позже, чтобы добавить мистики к уже впечатляющему виду. Ведь идеальный круг отражения и изолированное расположение в лесу наводят на мысль о сверхъестественном. Любители мистики рассказывают, что в туманные дни на мосту можно услышать шаги или увидеть тень — мол, возможно, это разгневанный дьявол, который всё ещё бродит в поисках своей жертвы. Но истина, как мы видим, куда прозаичнее.
Сегодня Ракотцбрюке привлекает фотографов и туристов, особенно осенью, когда опавшие листья и туман усиливают его загадочный вид. Лучшее время для визита — раннее утро или после дождя, когда вода в пруду гладкая, а отражение идеально.
Ну а для ценителей, в моем канале в ТГ есть еще. Например про "Живодерную слободу" - место на карте старой Москвы со странным и жутковатым названием https://t.me/geographickdis/214 Не ругайтесь за ссылку, такие посты делаю я сам, ни у кого не ворую и потому думаю что это честно. Тем более это лишь для тех, кому интересно. Надеюсь на ваш просмотр и подписку. А интересного у меня много. Честно. Если подпишитесь, или хотя бы почитаете, то для меня это лучшая поддержка автора. Спасибо
«Минотавр — существо невежливое. Это факт. Он не явился на встречу. Никаких извинений, ни СМСки, даже дымового сигнала с вершины горы. А мы-то проделали путь от Краснодара до Крита, вооружившись мифами, картами и детским любопытством. Но ладно. Может, он просто стесняется? В конце концов, кто захочет показываться на людях, если твоя мама когда-то… ну, в общем, увлекалась нестандартными отношениями с быком?»
Развалины Кносского дворца
В поисках чудовища
Мы шагали по камням, которые помнили шаги царя Миноса, искали вход в лабиринт. Но вместо таинственных коридоров — таблички «Не заходить» и кассирша, равнодушно жующая сувлаки.
— Где же ты, рогатый? — бормотал я, осматривая руины...
Забегая вперед, вынужден сообщить, что Минотавр оказался на редкость неучтивым типом (да по факту он всегда таким был), и на встречу с нами так и не явился.
Может был в отъезде, а нас не предупредил, может он уже настолько стар и болен, что сам заблудился в своём лабиринте, а, скорее всего, его уже просто задолбали туристы, вот и прячется от нас в дальних закоулках своего запутанного пристанища.
Как бы там ни было, но обидно. Проделать немалый путь из Краснодара на легендарный остров Крит, чтобы увидеть это знаменитое чудовище и не увидеть его, это страшное дитя порока.
Да-да. Именно дитя порока — результат неестественной любви Пасифаи, жены царя Миноса, и быка. По преданию она, в смысле блудливая женушка царя, прельщала быка, ложась в деревянную корову, сделанную для нее неким Дедалом.
К слову сказать, этот же Дедал и лабиринт знаменитый построил, в котором потом царь Минос и запрятал Минотавра (а мог бы и убить, но видать добрый дядька был, относительно, конечно)…
А Дедал этот, похоже, еще тот шустрик — и царице и царю успевал нужные услуги оказывать. И нашим и вашим. Ценный кадр. Далеко пойдет.
Раз чудовища нет — надо искать другие сокровища
В общем, главного персонажа критских легенд мы так и не увидели. А, впрочем, может оно и к лучшему? Все-таки не очень приятный малый. Душегуб и аморальный тип (весь в маменьку). Питался (а зная нравы этих чудовищ, очевидно, и не только питался) мальчиками и девочками, которых ему поставляли в качестве дани из Афин.
Словом, зачем портить нервы и настроение общением с такими? Сидит себе в лабиринте — и нехай сидит. Больно нужно смотреть на всяких упырей. Своих хватает. Тем более, на Крите есть вещи, места и люди куда более приятные.
Ведь остров то не просто легендарный, но и очень чудесный. Вот просто хороший и все. А чем именно хороший? — спросит какой-нибудь пытливый и дотошный читатель-ибн-турист. Да не знаю чем именно. Всем. Вот просто хороший и все! Потому что все там хорошее — Воздух, Море, Солнце, Ветер, Волны, Люди., Обстановка. Все, с чем не соприкоснешься, все оставляет приятный след в душе.
Северное побережье Крита усыпано такими уютными бухтами
Остров вроде небольшой, а по нашим меркам то и вообще маленький. Ну не то что бы он маленький именно как остров. А маленький как территория. Русский человек то ведь как привык? Если куда-то надо доехать, то уж ехать минимум три дня лесом, два дня полем, а потом еще денек пешком, ибо иначе никак — Рассея…
А здесь… Весь остров в длину километров 200 с небольшим гаком, да 50−60 км в ширину в самом широком месте. Длина береговой линии чуть более 1000 км. Не серьезно. Любому русскому, который, как известно, любитель быстрой езды — объехать остров — делов на день. С перерывом на обед и сиесту.
В порту Ираклиона
Но ведь вопрос — а надо ли? В смысле надо ли «галопом по Критам»? Отвечаю — не надо. Не-не, не так. Вот так надо — «Не надо. Отвечаю». Это как в анекдоте про молодого бычка и зрелого быка и их планов относительно стада коровушек и телочек, мирно пасущихся на ближайшем лугу… Ну вы знаете, о чем я.
Так и здесь, чтобы получить максимум удовольствия, Крит надо объезжать, обхаживать медле-е-енно. Методично, размеренно. Выжимая из него все те удовольствия, которыми он насыщен, как Мертвое море солью.
В те недолгие 10 дней нашего пребывания на Крите мы успели лишь краешком прикоснуться к тысячелетней истории острова и чуть более плотно окунулись в его современную жизнь. Много или мало — 10 дней? Для отдыха вообще — 10 дней мало. Для отдыха на Крите — это вообще мгновение. Но ведь, это лучше чем ничего.
Будем оптимистами, и скажем, что стакан наполовину полон. Ведь, так или иначе, мы ведь что-то увидели, узнали, попробовали, пощупали. И даже это немногое «что-то» оставило столько приятных впечатлений…
Ираклион, Ретимно, Агиос-Николаус, Ханья, Хора-Сфакион, Спили, Кносос, Мони-Превели, ущелье Арадена, ущелье Курталитикио, полуостров Грамвуса, залив Балос и еще десяток деревушек разной величины, в которых были проездом… Вот неполный список мест, которые мы успели объехать. А список мест, которые НАДО было бы объехать в несколько раз больше.
На время духовного разграбления острова обосновались в г. Ретимно. Отель 4*. На первой береговой линии. Выполнен в стиле типичной критской деревушки — 2−3-х этажные кубики домов, плотно рассыпанные на небольшой территории. Все очень компактно, но при этом довольно уютно. По совету опытных туристов питание оформили только завтрак. Чего и вам советую. Упаси вас Боже на Крите брать отели с полным питанием или все включено. Если, конечно, вы не любитель валяться баклажаном на одном месте — на пляже отеля или еще хуже у бассейна.
Берите только завтраки. Обедать и ужинать вы должны — нет, просто обязаны — в разных местах.
Еда, которая лечит душу
Бесчисленное количество различных таверн, кафе и ресторанов дает невероятную свободу в этом деле. И гарантирует массу впечатлений. Для нас самым приемлемым вариантом, как по качеству еды, так и по цене, были небольшие семейные таверны.
Главное не поддаваться искушению зайти в первую попавшуюся. В любом случае имеет смысл немного отойти от туристических маршрутов и мест. Впрочем, этот совет настолько банальный, что даже неудобно писать.
Я в еде достаточно неприхотлив. Даже консервативен. Поэтому за изысканными блюдами никогда не гнался и не гонюсь. Всяким «дефлопе из палабы с семечками кациуса» всегда предпочту более простую и, самое главное, понятную еду. Например, тот же греческий салат, который на Крите зовется «хорьятики». Крупно нарезанные овощи, с большим куском сыра Фета, обильно заправленные ароматным оливковым маслом и сдобренные смесью каких-то особых специй, придающих салату удивительный вкус. Или жареную барабульку. Или кольца кальмара (свежего) в кляре под пивко.
Официант в Ханье спросил: «Кофе?» Мы кивнули.
Через 20 минут он вернулся: «Вы уверены?». Это, конечно, шутка. Но она недалека от истины.
И вот именно этим и подкупает кухня Крита. Просто. Вкусно. Натурально. Сытно. А! Еще, как правило, много! В смысле порции большие. В критских тавернах есть одна замечательная традиция — после того как вы съели все, что заказали, вам, перед тем как принести счет, принесут небольшой комплимент — это может быть тарелка арбуза и грамм 100−150 местной водки — узо. Или что-то другое. В Ханье, например, нам принесли пирожное и мороженое.
Кстати, я сам буквально на второй день нарушил главное правило всех туристов — не заходить в кафе в местах скопления этих самых туристов. И был наказан. Не очень вкусной едой и завышенным ценником. Что называется — «Получи фашист гранату» — мой «октопус грил» был чуть мягче чем подошва от сапога того же фашиста. И на вкус такой же. Жена и дети брали «хорьятики» и еще что-то. Салат был вкусный (его трудно испортить), остальное — не очень. Слава богу, это был первый и последний раз, когда еда нам не понравилась.
Греческий салат здесь зовут «хорьятики» и подают с куском феты размером с кирпич.
Впрочем, сия оплошность нам была простительна. Ибо пребывали мы в тот момент не в самом лучшем расположении духа. И на то были веские причины.
Мы приехали в Ираклион (это, к слову, столица Крита) из Кнососа. Где пытались найти Минотавра — ну я писал об этом выше. В общем, осмотрев развалины Кносского дворца, лабиринта и прилегающих окрестностей, мы вернулись на стоянку, где немного ранее бросили своего кентавра (по имени Хёндай Акцент), взятого напрокат.
Главный лайфхак: избегайте мест, где меню на 10 языках. Ищите таверны, где хозяин похож на Зевса после диеты.
Стоянка эта представляет собой что-то типа оливковой рощи на склоне холма, промеж невысоких деревьев которой предприимчивые критяне устроили парковку. Я повелся на зазывал, призывно машущих руками всем подъезжающим машинам — давай, мол, брат к нам. Короче, я заехал к ним, кое-как втиснув свою Машину между деревьями и другими прокатными автокорытами.
И вот, выезжая задним ходом из своего гнездышка, я умудрился багажником, аккурат серединой его ребра, неслабо въехать в перебегающую в неположенном месте оливу. Ну, это дерево такое. Оливе ничего. Оно и понятно — дерево все-таки. А кентавр мой помялся изрядно, даром что железный.
Ах, ёж… твою медь!!! Вот же ж б. ь!!! Ну как так?! Почему? Что делать? Кто виноват? Надо ли вызывать полицию? В принципе, есть страховка. Но в данном случае сработает ли она… Как полагается в данной ситуации — куча эмоций, одна хуже другой. Куча вопросов, один сложнее другого!
Мои ругательства были витиеватые как трель курского соловья. Древний грек Эзоп умер бы повторно — от зависти — если бы услышал и понял всю многогранность и тайный смысл моей тирады. Присутствующие рядом современные греки все слышали, но слава богам Олимпа, ничего не поняли.
Отведя душу, выплеснув эмоции (ведь помогает, черт возьми) и чуток подумав, я все-таки решил — «Эх, Андрюша, нам ли жить в печали» — будь что будет. А что будет — будет ясно потом, когда машину буду возвращать. А пока отдыхаем. И стараемся не думать о плохом. Авось все будет нормально.
Мои ругательства были витиеватые как трель курского соловья. Древний грек Эзоп умер бы повторно — от зависти — если бы услышал и понял всю многогранность и тайный смысл моей тирады.
Поехали дальше. Что у нас там по плану? Ираклион? Значит, едем в Ираклион, благо помятый багажник никак на скорость не влияет. Парковщик в Ираклионе, увидев помятый зад моего кентавра, сочувственно поцокал языком и что-то пробурчал под нос. Я в ответ развел руками — типа, ну что поделать, вот такой пердимоноколь случился. С кем не бывает.
И вот, приткнув на платной стоянке в Ираклионе машинку (теперь подальше от каких либо деревьев и столбов) и все еще немного пребывая в растерянных чувствах, мы и зашли в таверну — в самом что ни на есть не подходящем для того месте. Центральная улица с сотней сувенирных магазинов, рынок, тысячи оголтелых и голодных туристов, сметающих все что блестит и все что жуется… Ну, что было дальше вы уже знаете. Обед был никудышный. А вот антураж и сам трактирщик — очень даже ничего. Колоритные.
С трудом прожевав осьминога, я посчитал себя сытым и почти способным на дальнейшее разграбление Крита. Ираклиону много времени уделить не смогли. Прошлись по центральной улице — Odos 25 Avgoustou, ведущей к порту. По пути купили несколько побрякушек. Благо — выбор сумасшедший. Вышли в сам порт, в центре которого расположена старинная венецианская крепость. Сама крепость была закрыта. Так что мы просто прошлись вокруг нее, поглазели на огромные круизные корабли, на маленькие яхты, на рыбацкие шхуны. Сделали фотографии, куда уж без них. Успели промокнуть под брызгами от волн, разбивающихся о камни…
Решили, что на сегодня историй — как Крита, так и с нами, хватит и поехали в отель. В Ретимно. Наши души и тела требовали отдыха. Хотелось поскорее нырнуть в море. Такое ласковое…
Море! Оно на Крите бесподобное. Точнее не оно, а они… Ибо остров Крит омывают несколько морей. Точнее три. Ну, формально, вроде как одно — Средиземное. Но ведь так неинтересно. Древние греки и прочие жители этих мест были неплохими маркетологами и заранее позаботились о туристах, которым же надо рассказывать всякие легенды и истории. Чем больше названий — в том числе географических — тем лучше.
Ну, сами посудите. Вот приехал я с Крита и говорю, что купался в Средиземном море. Тоска. Кого этим удивишь? Тех, кто купался в Средиземном море — только в одном Краснодаре миллиарда два. А вот Критское море, Ионическое и Ливийское — совсем другое дело. Романтика. Поэтому вскользь брошенная фраза — «А купаться мы ездили на Ливийское море» вызывает куда большее уважение и интерес. Круто же?
Тем более, что мы реально ездили купаться в Ливийском море. Оно омывает южное побережье острова. И, как ни странно, оно холоднее, чем северное — Критское море. И менее обжитое. То есть более дикое. Все основные курорты расположены на северном побережье.
Надо сказать, что дорога вдоль острова по северному побережью практически вся идет вдоль береговой линии. Из окна машины открываются дивные и манящие виды многочисленных заливов и бухточек — с бесстыдно чистой и лазурной водой. Во многих местах можно съехать с дороги на пляж (все они доступны и открыты), побарахтаться в водичке, и затем отправиться дальше. Очень классно именно в таком режиме передвигаться по острову — каждый день, открывая для себя новые купальные места.
Дороги, которые учат смирению
На южном побережье расположено весьма примечательное место — ущелье Арадена и одноименная деревушка. Ущелье — очень глубокое и очень живописное. Деревня — с весьма непростой историей. Уж не знаю — настоящая эта история, или очередная легенда для туристов. В любом случае там много всего, что делает это место интересным для посещения — тайны, убийства, кровная месть, трагедия и надежда на хеппи энд. Не буду углубляться в историю — дабы не раскрывать интригу.
Но вот уж чего точно не отнять у Арадены — это дорогу, ведущей к ней. Потрясающей красоты дорога. Вьется вокруг горы словно бумажный серпантин вокруг новогодней елки. Поворот налево -поворот направо — поворот на 180 градусов… И все снова. Сверху синее безбрежное небо. Снизу синее бездонное море… Справа скалы. Слева обрыв. Поворот — и слева скалы, справа море. А на скалах, в самых невообразимых местах и позах горные бараны (или козлы?) густо понатыканы. Как они забрались туда, имея всего четыре копыта и ни одного пальца — уму непостижимо.
Короче, дорога на Арадену оставила исключительно яркие впечатления. И сама дорога, с ее бесконечными и крутыми петлями, и потрясающие виды, открывающиеся с нее.
Мост через ущелье Арадена
Ты же хотел приключений? Ну вот они
Не менее яркие и сильные впечатления остались и от дороги к заливу Балос. В отличии от серпантина на Арадену — пусть весьма крутозакрученного, но все-таки цивилизованного — с асфальтом, отбойниками, столбами и разметкой — дорога на Балос просто дикая козья тропка. Вырубленная в горе. Без каких либо ограждений, разметок, столбов… Да она вообще без покрытия — скалистый грунт. Не дорога, а россыпь мириадов острых камней и валунов различного размера.
Чтобы проехать участок километров 9−10 мне понадобилось минут 40. Машину трясет — спасу нет. Чуть прибавил скорость — всё, начиная с деталей машины и заканчивая пломбами в зубах, начинает трястись и вибрировать так, что начинаешь явно осознавать — десять минут такого шейкера и позвоночник отдельными позвонками высыпется в трусы, или мозг приобретёт консистенцию желе.
Дорога на Балос — это не серпантин. Это экзамен на прочность. 10 км камней, тряски и мыслей: «Господи, за что?». Но когда сверху открывается вид на залив с 17 оттенками синего — понимаешь: оно того стоило.
Страшная перспектива при любом варианте. Приходится сбавлять темп до минимума и ехать, медленно переваливаясь с камня на камень. Ширина дороги в некоторых местах — метра 3−3,5, двум встречным машинам не разъехаться. А справа обрыв. Слева горы. Ну или наоборот. Хотя это и не важно… Местами просто страшно. В машине все мое семейство. Был момент, когда мне захотелось повернуть обратно. Была бы возможность развернуться — наверное, развернулся бы. Но, к счастью, возможности не было. Поэтому пришлось ехать только вперед…
Но зато цель стоит того. Наши мучения были не напрасными. Вид залива Балос, который открывается сверху горы потрясает, впечатляет, удивляет. Туристы, прибывающие на Балос на кораблях — а таких большинство — лишены того удовольствия, которое получают отмороженные автотуристы, добравшиеся туда по козьим тропкам. Правда, доехав до верхней точки, где стоянка, нужно еще минут тридцать идти пешком. «Туда» — хорошо (потому что вниз). «Обратно» — плохо. Сами понимаете, почему.
Говорят, что вода в заливе имеет до 17 разных оттенков. Не знаю, как считали, но то, что вода там реально разного цвета — это правда. Дело, скорее всего не столько и не только в воде, а в разной фактуре дна. Но, тем не менее, очень красиво. Жаль, что я туда попал не в самое удачное время для фотографий — примерно в 14−15 часов. Фото получились блеклыми и не в полной мере передают истинную красоту. Вот бы туда утром, или на закате… Так что, имейте в виду.
Возвращаясь с полуострова Грамвуса остановились искупаться в небольшой, но живописной бухточке. Уж такая она была притягательная. Лазурная, чистая и прозрачная вода, мелкая галька и скалы вокруг тянули как магнит. Это было блаженство высшего уровня — после довольно утомительной экскурсии к красотам залива Балоса окунуться в ласковые воды залива Кисамос Критского моря. В бухточке уже барахтались несколько человек — отцы местных семейств и их разновозрастные детки. С одним из них — с чудным именем Нектаринос (!) — сфотографировались и перекинулись пару слов на сложной смеси русских, греческих и английских слов.
А затем, уже чистые, свежие и довольные поехали в Ханью. Это город такой. На Западе острова. Поужинали в одной из бесчисленных таверн. Нас обслуживал официант, серб по национальности, который немного балакал по-русски. Затем побродили по вечернему городу. Потолкались с такими же как мы туристами из разных стран.
Вечер в Ханье
Вышли к порту, вокруг которого понатыканы разноцветные домики в венецианском стиле. Поглазели на старинный маяк. На живые скульптуры. Полюбовались закатом. Пошарились по сувенирным магазинчикам.
Потеряли машину, вместе с парковкой где ее оставили. Нашли, с помощью карты в телефоне. В общем, время прошло быстро, но очень интересно.
Довольно уставшие, но весьма довольные прошедшим днем, поехали в отель. Ехать километров 50, если не ошибаюсь. Но по хорошей то дороге это такой пустяк. Тем более, что фактически — это дорога домой. А домой возвращаться всегда легко.
Вот в таком режиме — экскурсии, перемежаемые отдыхом и купанием в водах различных морей (вот так то) и пролетели 10 дней. Шесть дней из которых мотались по острову. На западе — доехали до города Ханья, п/о Грамвуса и залива Балос. На востоке — до города Агиос-Николаус. На севере — Ретимно, Ираклион,, Бали. На юге — Арадена, Хора-Сфакион. В центре острова — Спили (там резиденция критского патриарха), деревушки Мони Аркади (там знаменитые церковь и монастырь — символы героизма критян, проявленного во время борьбы за независимость).
Бассейн в отеле, в котором мы ни разу так и не искупались ))
Думаю, нет необходимости описывать подробно те достопримечательности, которые видели. Те города, и деревеньки, в которых побывали. Желающие узнать подробности без труда найдут массу информации справочного характера. Дело же не этих подробностях, а в общих впечатлениях. А они просто классные. И где бы мы ни были, нигде не чувствовали тревоги или беспокойства.
Какое-то удивительное радушие окружало, прямо обволакивало нас везде — в тавернах, на заправках, на улицах, в магазинах, в отеле. Везде открытые, добродушные улыбки и ощущение вселенского расслабона. Похоже, никто не напрягается. Ни по жизни, ни на работе. Впрочем, не стоит забывать, что турист — это дойная корова. Подоить его (туриста) хочет каждый.
Поэтому трезвый ум и холодный расчет никогда не помешают. Смотрите, выбирайте, ищите, где лучше, где дешевле. И беря машину в прокат внимательно все проверяйте и оговаривайте заранее, и покупая сувениры, обойдите несколько магазинов…
Кстати, моя печальная (как я думал) история с помятым багажником закончилась так, как я и представить не мог.
Раненый Кентавр
В один из дней, вернувшись из очередной поездки, я забыл выключить фары. Аккумулятор, естественно, за ночь помер в жутких судорогах. Пришлось утром звонить в прокатную контору и сообщать о проблеме. Переживал, что сейчас приедет представитель ренто-кар, увидит вмятину, и устроит разборки.
Сначала на мопеде примчался паренек — уточнить, в чем проблема. Разобравшись, что к чему — позвонил в контору и минут через десять на огромном красивом пикапе приехал не менее огромный и красивый грек с белозубой улыбкой и бородкой-эспаньолкой.
Двухметровый красавец — ну чисто Апполон. В модных кроссовках 50 размера. Вытащил из багажника своей колесницы зарядное устройство, завел нашу машину, посмотрел на меня как на неразумного дитя, пожурил по отечески — мол, надо выключать фары и прочие приборы, товарищ, и уж собрался было уезжать. Пока то да се, Апполон раз пять пробежал мимо раненного в зад кентавра, никак не обращая внимания на еще кровоточащую (то есть сверкающую ободранным металлом) рану.
Ну, чисто ангел. Прилетел, за пять минут все исправил, сердце умершего кентавра запустил, мои нервы успокоил (лучше даже чем двести грамм виски), и испарился...
И на чисто тахтамукайском английском пытаюсь донести до него грустную историю: «Дерево окаянное, росло не там где надо. Моя ехать задом. Дерево стоять. Моя его не замечать. Краш-бум-тарарам. И, вот, пожалте… такая ж… сорри…». В общем, чё делать будем, командир?
Апполон снова смотрит на меня по-отечески. Немного не понимает, что еще мне надо от него. Мотор ведь работает — езжай, трать денюжки на благо родного Крита… Наконец, вникнув в суть моей английской абракадабры, спрашивает:
— Страховка есть?
— Йес, йес. Есть., конечно, есть. Как без нее то?
— Фул иншуранс?
— Йес! Йес! Фул!.. Самый полный фул!!!
— Ну так, донт ворри, говорит. — Ноу проблем. Счастливого пути! Осторожней на дорогах. Только Донт дринк за рулем энд Би хэппи. Гуд бай…
А я, как тот Маугли, воспитанный волчицей советско-российской бюрократии, все никак не мог поверить, что мой косяк вот так мало кого волнует. На родине я бы запарился справки собирать.
У меня, конечно, еще оставались надежды, что вот когда машину буду сдавать – тогда прицепятся. Но и здесь меня ждало разочарование. Перед отъездом звоню в контору – интересуюсь как машину сдать. Где она, спрашивают на том конце провода. На стоянке перед отелем. Ок, оставь ключи в отеле на рецепшн и счастливого пути домой, мистер. Спасибо что выбрали нас… Опять немая сцена и новый культурный шок.
Как? И это все? А как же протОкол, опись, сдал-принял? А где скандал и разборки по факту разбитого багажника, требования возместить многомиллиардный ущерб? Где угрозы забрать паспорт и продать в рабство на галеры пока не отработаю стоимость ремонта…
Ничего. Лишили такого удовольствия. А я ведь целую историю придумал, в которой я как бы и не виноват был. И чё, зря ночами не спал, придумывал версии о том как дерево в неположенном месте дорогу перебегало, и фонтанировал прочими подобными идеями.
Нет, не зря. Случись хоть что-то из этого, мои впечатления были совсем иными.
Вот таким мы увидели и запомнили Крит. Ну и как ЭТО может не понравится? Вот то-то же. Понравилось так, что нестерпимо хочется вернуться. И я теперь понимаю тех людей, отзывы которых я читал перед поездкой, и которые все как один признавались в любви к Криту, многие мечтали туда приехать еще раз, а многие и приезжали. И не раз. Дай Бог и я приеду. Потому как очень хочется… И вам рекомендую съездить.
Финал: Почему Минотавр все-таки проиграл
Мы так и не нашли его. Но зато нашли других монстров: — Голод (побежден гигантской порцией мусаки). — Усталость (уничтожена купанием в Ливийском море). — Скуку (казнена на дорогах Крита).
А Минотавр? Пусть сидит в своем лабиринте. Мы-то знаем правду: самое страшное чудовище на Крите — это его дороги.
Эпилог: Почему стоит поехать?
— Чтобы потеряться в узких улочках Ретимно. — Чтобы найти себя на краю ущелья Арадена. — Чтобы понять, что иногда лучше не встретить легенду — а создать свою.
P.S. Аккуратнее с оливами. Они не двигаются с места. Даже если очень попросить.
Существует парадокс: страх – одна из самых негативных эмоций человека, но в то же время фильмы ужасов и страшные квесты привлекают миллионы поклонников. Психологи объясняют, что подобные вещи позволяют человеку пережить эмоциональный опыт, недоступный в реальной жизни. Нереальное и мистическое будоражит воображение зрителя.
Кажется, что в повседневной обыденности невозможно соприкоснуться с чем-то подобным. Но это не совсем так. В пределах России есть немало страшных и загадочных мест, побывав в которых, путешественник получает впечатления, несравнимо более яркие, чем в кинозале или перед экраном телевизора при просмотре очередного "ужастика". Познакомимся с тремя из них.
Руины замка Бальга, основанного рыцарями Тевтонского Ордена в 12 веке, до сих пор поражают своим мрачным величием. Согласно легендам, замок был построен на месте древнего языческого святилища пруссов, где они совершали свои жертвоприношения, и эта земля была обильно полита кровью.
В крепость часто наведывались волки, которых крестоносцы считали оборотнями – прусскими колдунами. Иногда из замка пропадали рыцари, а потом их находили в лесу с выеденным волками лицом. На уцелевших стенах замка и сейчас видны вмятины, напоминающие следы волчьих лап и когтей.
Много тайн хранят знаменитые древние подземелья Бальги. Известно, что одна из самых загадочных организаций Третьего Рейха "Аненербе" проводила там свои ритуалы. В марте 1945 года полуостров Бальга стал последним опорным пунктом фашистов, оттесненных к берегу моря.
За 4 дня на этом небольшом участке земли погибла почти 100-тысячная армия Вермахта. Очевидцы вспоминали, как под ударами советской авиации рушились стены замка, заживо погребая под собой солдат, укрывшихся в подвалах.
Может поэтому сегодня людям, гуляющим по территории замка, иногда становится жутко, слышатся странные шорохи и немецкая речь. У туристов, приезжающих сюда, часто отказывает техника: "умирают" мобильные телефоны, не получается видеосъемка, падают запущенные дроны.
Урочище Джилы-Су (Кабардино-Балкария)
Это несравненное по красоте место находится в Приэльбрусье – одном из самых популярных для туристов районов России. Казалось бы, за многие годы всё здесь уже исхожено и исследовано местными жителями и многочисленными приезжими. Но Кавказские горы раскрыли ещё далеко не все свои тайны, и одной из главных остается Джилы-Су (карач.-балк. Джылы Суу, перевод — теплая вода.
До сих пор не разгадана природа пугающего подземного гула, который слышат все, кто приходит в это место. Согласно местным легендам, он исходит из древнего подземелья. Люди, оказавшиеся рядом со входом в него, теряют ориентировку во времени и пространстве и после не могут показать дорогу туда, где они были.
Среди горного ландшафта удивительной выглядит совершенно ровная площадка, которую в народе называют "немецким аэродромом". Во времена Второй мировой войны сюда по ночам приземлялись немецкие самолеты. По слухам, именно здесь нацистские мистики искали вход в таинственную Шамбалу и сюда привозили тибетских лам, которых потом тут же и расстреляли за дурное пророчество для Гитлера.
"Замком призраков" называют заброшенную правительственную дачу в горах. Хозяин дачи, секретарь Кабардино-балкарского обкома партии, как и многие люди из его окружения, которые когда-то отдыхали тут, сгинул в годы сталинских репрессий.
Теперь в старом доме живут призраки времен кровавого террора. Даже самые смелые путешественники, заглядывавшие в заброшенную дачу вечером, не задерживались надолго, увидев странное белое свечение на балконе и свежие следы босых ног на лестнице.
Урочище Шушмор (Владимирская область)
Аномальная зона, про которую рассказывают множество леденящих душу историй, находится в самом центре России, на стыке Московской и Владимирской областей. Совсем недалеко от столицы путешественника встречают непроходимые девственные леса и гиблые болотные топи, где обитают гигантские змеи и другие странные существа.
Это место называют "русским Бермудским треугольником". Случаи гибели и пропажи людей, другие странные и необъяснимые происшествия фиксируют здесь с незапамятных времен. Сведения о загадочном исчезновении десятков человек содержатся не только в местных легендах, но и отражены в полицейских документах ХIХ – ХХ веков.
Лес в этих местах наполнен растениями — мутантами: березы со стволами квадратной формы, сосны, изогнутые петлей, двухметровые папоротники. Одной из главных тайн урочища является загадочное древнее каменное сооружение в форме полусферы, окруженной мегалитами. Хотя есть множество свидетельств его существования, точное местоположение святилища до сих пор неизвестно, как и то, магические обряды в честь каких богов там проводились.
Но это ещё не все загадки урочища. Пугает местных жителей и таинственное свечение, которое видят путники, идущие вечером через лес, а также странное угнетающее чувство тревоги, которое отмечают все, кто пытался приблизиться к сердцу урочища. Может быть сам Шушмор так предупреждает людей, что к нему не стоит подходить близко.
В этом списке собраны десять самых загадочных исчезновений, каждое из которых имеет необычные обстоятельства, отсутствие ясных объяснений и историческую значимость. И хотя исчезнувших кораблей гораздо больше, именно эти случаи стали символами морских тайн, порождая вокруг себя легенды и мифы.
Вчера смотрела Русский Север - Карелию,Заонежье,Пудожье, Пинегу - изучила архитектуру, особенности, кухню, поверья, национальный костюм, уклад жизни. Читала долго про озеро байкал - про инопланетян, поверья, почему оно таким удивительным оказалось, рыба интересная, закаты, рассветы, пейзажи. Кружева, ткани, вышивку, шитьё. Традиции о кутном боге, суеверия и народную веру. Приметы - что всегда сбывается. Посмотрела - где граница - там Бурятия, заинтересовалась. Как выглядит с самолета - тоже еще зрелище, интересные явления природы. Бурятия - интересно - рядом - климат и леса не отличаются, но она другая. Загадочная. Я почитала. Как-то вдумчиво живут и во многое верят - будто вглядываясь в жизнь.
13 этаже и 3500 ступенек для того, чтобы вода оставалась прохладной и не испарялась.
В самом большом индийском штате Раджастхан, среди пустынных равнин возле поселения Абанери, находится настоящее чудо, которое на протяжении веков очаровывает туристов и исследователей. Чанд-баори - ступенчатый колодец, построенная в IX веке, является ярким примером человеческого творчества и изобретательности.
Даже в древних индийских священных писаниях есть упоминание о строительстве подобных сооружений.
Чанд-баори – это не просто колодец для сбора воды, это еще и произведение искусства, место отдыха и часть истории, которая привлекает исследователей своей загадочностью.
История происхождения Чанд-баори связана с древними индийской династией Никумбха, архитектурным мастерством и стремлением к обеспечению безопасности водных источников. Этот подземное чудо с 3500 ступеньками, уходящими на 13 уровней под землю, свидетельствует о дальновидности и руководстве короля Чанды, а также о мастерстве тех, кто его замысел воплотил в жизнь. Сложно сказать сколько потребовалось времени строителям, чтобы сотворить подобное.
С одной из сторон колодца есть комната отдыха для членов королевской семьи
Чанд-баори был построен в 9 веке в период политических и социальных потрясений. Король Чанда решил обеспечить будущее своего народа, столкнувшись с проблемой нехватки воды в засушливом регионе. Вода была жизненно важным источником для этой земли, и её отсутствие часто приводило к катастрофическим последствиям.
Бесплодные просторы Раджастана и его суровый климат на протяжении долгого времени создавали проблемы для тех, кто считает этот регион своим домом. Раджастанское лето отличается обжигающей жарой, выжженной землёй и отсутствием воды. В этом суровом окружении вода становится не просто необходимостью, а спасательным кругом, и значение В самом сердце этой засушливой местности находится Чанд-баори — не только архитектурное чудо, но и оазис посреди безжалостных объятий пустыни.
Подземный Чанд-баори предоставляет передышку и убежище от испепеляющей жары. Благодаря своей лабиринтообразной архитектуре он задерживает прохладу, создавая уникальный микроклимат внутри своих стен. Путешественники, пробирающиеся по его извилистым ступенькам, чувствуют снижение температуры, приносящее долгожданное облегчение после палящего солнца.
Учёные предполагают, что изначально храм Харшат Мата был вайшнавским святилищем.
К Чанд-баори примыкает великолепный храм богини радости и счастья - Харшат Мата, построенный в VIII-IX веках. Глубокие ступенчатые колодцы, в том числе Чанд-баори, выполняли различные функции, не ограничиваясь одним только забором воды, и играли важную роль в религиозных и церемониальных действиях. Считается, что паломники находили облегчение в том, чтобы утолить жажду и найти место для отдыха на ступенях Чанд-баори после долгого путешествия.
Знакомьтесь, это - Бес, древнеегипетский покровитель новорожденных и беременных женщин.
Данная статуя изображает Беса, ласково натягивающего львёнка в полный рост не нагибаясь, а квадратная дырка в пасти натянутого львёнка предназначалась для крепления ещё одного фаллоса.
Я смотрю, древние египтяне были те ещё затейники.
Ну как шалуну со сменным квадратным членом, любящего львят, можно доверять детей и беременных?
Фото статуи Беса из Стамбульского археологического музея
Древние скульптуры и изображения говорят о другом. Это древнее существо (демон) в оккультизме, которое стало символом детских мультфильмов. Уолт Дисней был сатанистом и дружил с Гитлером, он специально подбирал таких персонажей для своих мультфильмов.
