Подсмотрено в ТГ "(не)винный юмор" - любителям вина
P.S. Подборка самых необычных копилок - для денег, винных и пивных пробок, для хорошего настроения - здесь! Отличные идеи к Новому Году!
Тут есть 2 основных фактора:
1. Вино - продукт очень длительного цикла производства. Сначала виноградники надо высадить, затем дождаться их зрелости, собрать виноград, затем изготовить и выдержать. Порой это занимает до 10 и более лет. Так что корни действительно неплохих российских вин, которые появились в последние годы, уходят в нулевые-начало десятых годов, когда часть нефтедолларов начала вкладываться в этот крайне рискованный для России бизнес, для большинства инвесторов просто хобби. К тому же лет 15 назад на посту президента был тогда ещё прикидывающийся адекватным любитель виноделен;
2. Ввозные пошлины на вина из стран, откуда не надо тащить вино через полмира (20% от стоимости вина, но не менее 2 баксов за литр) и удорожание логистики из условных Чили и ЮАР привели к тому, что те хорошие вина, которые в условной Испании можно купить за 5 евро, в России теперь не могут стоить дешевле тыщи-двух. А российские вина могут, поэтому у неплохого бюджетного российского вина просто не может быть иностранных конкурентов
Я в прошлом году, в это же время, объехал с туром ряд виноделен. Это была Крыница, Скалистый берег, Фанагория и ещё несколько. Тут много о чем можно рассказать, но, технологии и оборудование, конечно, все импорт. Бочки чаще уже наши.
Вино люблю и пытаюсь разобраться уже несколько лет. Кажется, после поездки стал понимать чуть-чуть лучше.
В целом, если брать наше вино с ценой на полке от 1000 до 2000, то это будет лучше и интереснее, чем та же цена, но импорт. Логистика и пошлины делает импорт несравненным в одном ценовом диапазоне. И, да, наши научились делать хорошее вино. Главное, не брать дешевле 1000.
Мои личные фавориты:
1. West hill blend. Несмотря на название это винодельня того, кого надо. Причем, несмотря на политес, реально классное вино. Брал за 5000 примерно, ждёт повода открыть, пока лежит в виннике.
2. Красностоп от Галицкий и Галицкий. Бутылка редкая, но тоже очень даже. В том же ценовом диапазоне.
3. Локо Чимбали Куприн.
4. Фанагория Крю Лермонт, о котором тут уже писали.
5. Крыница, Ведерников.
Как говорится, in vino veritas!
Вино и дуб
4 октября 1924 года родился Андре Люртон, человек, без которого современный Pessac-Léognan, возможно, выглядел бы совсем иначе.
Вы много раз слышали от меня это название, особенно когда речь заходила о белых винах Бордо. Pessac-Léognan, Пессак-Леоньян, для меня даже на фоне соседних Грава и Медока, представляет собой нечто совершенно особое, один из любимейших регионов «сложного старого белого»: плотного, зрелого, способного десятилетиями развиваться в бутылке, уходя от молодой цитрусово-травяной ароматики в воск, дым, сухие травы, ореховые оттенки и глубокую минеральность.
При этом сам аппелласьон, как ни странно, очень молод. Château Haut-Brion, La Mission Haut-Brion, Pape Clément, Haut-Bailly существуют столетиями, классификация лучших хозяйств Грава появилась еще в 1953 и 1959 годах, но отдельного названия Пессак-Леоньян не существовало до 1987 года. Вся эта территория юридически оставалась северной частью огромного Грава.
Люртон родился в Château Bonnet в Грезийяке. В 1953 году он принял семейное хозяйство площадью около 50 гектаров. Через три года случилась тяжелейшая зима 1956 года, уничтожившая огромную часть виноградников Бордо. В Bonnet пришлось, по большому счету, начинать заново. Чтобы хозяйство вообще приносило деньги, Люртон временно засаживал часть земли овощами и кормовыми культурами, постепенно восстанавливая виноградники.
Позднее Bonnet вырастет примерно до 300 гектаров, а вся группа André Lurton будет контролировать более 600 гектаров лоз.
В 1965 году он купил Château La Louvière в Леоньяне и, расширяя свои владения в северном Граве, постепенно стал одним из крупнейших землевладельцев региона. Затем появились Château Couhins-Lurton, Rochemorin, Cruzeau.
Позже Люртон вспоминал, что, довольно быстро разобравшись в местной географии, понял: этим винам необходимо вернуть своего рода «дворянские грамоты» в форме собственного Appellation Contrôlée.
Идея отдельного аппелласьона появилась еще в 1960-е. Производители северного Грава, считавшие, что их вина имеют собственный характер, историю и геологию, не хотели растворяться в огромной зоне Грава. В 1964 году была подана первая заявка в INAO, но дальше, что довольно характерно для подобных французских историй, дело практически застряло на мертвой точке.
И неизвестно сколько бы там висело, если бы не Андре. Дженсис Робинсон в одной из статей о нем цитировала его собственные слова: «Я из той породы собак, которая, если укусит тебя за зад, уже не отпускает».
В 1974 году Люртон возглавил Syndicat Viticole des Hautes Graves de Bordeaux. Одновременно он уже принимал деятельное участие практически во всех структурах, через которые в Бордо решались подобные вопросы: был руководителем и вице-президентом синдиката Bordeaux et Bordeaux Supérieur, с 1966 по 1986 год входил в CIVB, с 1973 года был членом правления Fédération des Syndicats des Grands Vins de Bordeaux AOC, причем занимался там именно защитой терруаров. Иными словами, к чиновникам INAO приходил уже не просто владелец La Louvière, а один из заметных функционеров всей бордоской отрасли.
В одном из своих интервью для France 3 он вспоминал об этом так: «Я шел в министерство, ставил ногу в дверь и говорил им: этот вопрос надо решить!»
В отличие от Медока, виноградники Пессака, Таланса, Леоньяна и соседних коммун, лежавшие непосредственно возле растущего Бордо, постоянно испытывали давление города. Расширяясь, Бордо постепенно поглощал землю: там, где могла расти лоза, строили дома, дороги, склады и торговые центры.
После более чем двадцати лет обсуждений 9 сентября 1987 года вышел декрет о создании Пессак-Леоньян AOC. В новую зону вошли десять коммун, включая Пессак, Леоньян, Таланс, Градиньян и Мартильяк. Причем все классифицированные Crus Classés de Graves, оказавшиеся внутри этих границ, теперь принадлежали одному самостоятельному аппелласьону. Люртон стал его первым президентом.
Но мне, конечно, как любителю вина гораздо более интересна другая сторона его деятельности: белые вина. Люртон был одним из крупнейших владельцев белых виноградников Пессак-Леоньяна. Дженсис Робинсон называла его королем сухого белого Бордо: у него было около 70 гектаров белых сортов, больше, чем у любого другого производителя аппелласьона.
Причем особенно он верил в Совиньон Блан. В Château Couhins-Lurton белый виноградник был практически полностью отдан Совиньону. Люртон, считавший, что сорт недооценивают именно как материал для выдержанного вина, хотел показать, что в хороших условиях он способен быть не только ароматным и ярким в молодости, но и основой для сложного, долгоживущего белого Бордо.
Робинсон вспоминала характерный эпизод. Люртон, дав ей вслепую зрелый Couhins-Lurton, предложил определить, есть ли в вине Семильон. Когда выдержанный Совиньон приняли за более полный, восковой Семильон, он, по ее словам, был почти счастлив. Собственно, лучшего способа доказать свою правоту, поставив дегустатора перед уже состоявшимся результатом, он, наверное, и придумать не мог. При этом он очень активно интересовался новыми передовыми методами виноделия. Работая с Дени Дюбурдье он даже экспериментировал с винтовой укупоркой для серьезных вин Пессак-Леоньяна, когда в Бордо это выглядело почти вызывающе.
Когда в 2017 году Пессак-Леоньян отмечал тридцатилетие, Дженсис Робинсон назвала аппелласьон своего рода памятником настойчивости Люртона. Джейн Энсон писала, что без его многолетнего упрямства Пессак-Леоньян, возможно, вообще не появился бы в нынешнем виде.
Сегодня название Пессак-Леоньян кажется древним и совершенно естественным.
На самом деле ему меньше сорока лет.
Шато Тюмень (я так шато тамань называю)? Абсолютно нет стабильности результата. Фанагория? Нет стабильности результата. И так со всеми брендами какой ни возьми.
я тебе больше скажу - в хорошем импортном тоже "нет стабильноти результата". потому что в том году засуха и виноград переслащен, а в этом году дожди и виноград кислит а в позапрошлом году лесной пожар все виноградники закоптил.
по этому вино по годам разного года ценится по разному.
а если ты из года в год пьешь "вино" и оно одинакового стабильного вкуса - ты пьешь разбодяженый спиртом лимонад, или бурду из донные осадков брожения.
Ничего не могу сказать по поводу ликеров, крепких спиртных напитков, крепленых и полусладких/полусухих вин.
Но однажды приходит в гости пара. С бутылкой вина. Под названием El Torito Feliz. Бутылка оформлена в испанском стиле. НО!!! Пить нельзя категорически. Осмотр показал что краснодырского производства.
Шато Тюмень (я так шато тамань называю)? Абсолютно нет стабильности результата. Фанагория? Нет стабильности результата. И так со всеми брендами какой ни возьми.
Единственные кто радует относительной стабильностью - Голицынъ брют. Всякие шато тюмень, балаклава и все такое - сильно переоцененное.
Как ни странно дагестанского производства Cantiani мерло оказалось съедобным. И их рислинг. А каберне у них так... Не реклама, на вкус и цвет товарищей нет. В общем привожу из Испании из Меркадоны Пату Негру Вальдепеньяс гран ресерва или ресерва по 2.50 и стараюсь не импортозамещаться.
Еще приятным открытием столового вина было "Домен Рено" каберне. Но у них особенность. "Литраж флакона" не 0.75 а 0.7.
Весь в плену менталитета рабского
Я лежу в канаве, как свинья
В шоке от домашнего, анапского
Бледного, сухого… Совинья…
Это «состояние прострации»
Косит Буратинов и Мальвин -
Всех, кто побывал на дегустации
Молодых отечественных вин
Сыр, бокалы - все как полагается
Цены - мармелад и коммунизм
Только вот на качество ругается
Регулярно пьющий организм
Вместо чтобы «сладостью ванильною»
Чтобы цитрус «после запятой»
Совинья порадует синильною
Слишком ароматной кислотой
Я на свет дневной не реагирую
Всё во мне поникло, померло
По французским винам ностальгирую
И хочу бутылочку «Мерло»
Рислинга хочу, новозеландского
А в ЮАР - прекрасен – каберне
И бокал гешпанского шампанского
В пику нашей сказочной херне
Где в букете - черная смородина
Лебеда, крыжопник и репей
Где на сон грядущий шепчет Родина:
«Утоли печали и запей»
Где в три дня могу дойти до гроба я
Позабыв края и тормоза
Где родИт - рассейская, особая
Псевдо-виноградная лоза
У меня под черепом - «фантастика»
Крыша покосилась, истекла
Мощно дегустировал из пластика
Из ведра, бидона и… стекла
А на закусь - корочка хрустящая
«Russian чиабатта» – КАРАВАЙ
Белка приходила говорящая
Так и говорила: Наливай…
Бленд анапский - сизым дымом стелется
Выпил полбокала - и конец
Палец безымянный не шевелится
Средний палец - тоже не боец
А еще такое наблюдение
С брютом краснодарским на устах -
Я волос имею выпадение
Даже в «эротических местах»
Всюду чую слабость и томление
И в тазу стреляет и в глазу
Медсестра померяла давление
И пустила горькую слезу
Флюс, психоз, апноэ и деменция
И, конечно, главная беда:
По ночам приходит Импотенция…
(Утром – отступает, иногда)
P.S.
По доске идет Бычок, качается
А за ним – качается Коза
Нет! Вино у Вас - не получается
И не та, товарищи, Лоза
Даром «виноробы» распинаются
Мы настолько низко – не падём… О!?
Через час «ДеКанто» открывается
Белочка?! Соскучилась!!??!! ПОЙДЁМ…
(с) Ломовой
Про ликеры ничего сказать не могу.
А вот насчет вина согласен.
Я пил очень много российского вина, а также почти все регионы мира. Было и отчасти есть такое хобби собирать коллекцию выпитого на VIVINO.
Могу сказать, что предпочту российское сухое в ценовой категории до 1000-1500 руб. импортному.
Мысхако, Голубицкое, Лефкадия, Скалистый берег, Ведерников, Галицкий, Агролайн и многие другие.
Игристые российские вина тоже ничем не уступают разным Просекко и Кавам. Французское шампанское конечно имеет свой стиль, но и цена за него от 4.000 по акциям.
Вряд ли тут какие-то санкции сыграли свою роль, так как дешевый импорт как стоял, так и стоит в каждой «пятерочке». Просто отрасль сделала огромный шаг вперед.
Как в количестве так и в качестве.
Тем, у кого оно ассоциируется до сих пор с балком, душами монаха, и тем прекрасным домашним, которым его угощал кум в 1988 году - стоит обновить свои знания.
