Раз в год около двух недель на дистиллерии Бенриах гонят торфяные спирты из на 100% окуренного высокогорным торфом солода перед плановой чисткой и ремонтом оборудования. Спирты уровня фенольности (45 ppm), самой высокой на этом производстве, отбирают специально для релиза BenRiach Smoke Season.
торф высокогорья
Виски без указания возраста, однако часть шотландских обзорщиков сходится на том, что спиртам не меньше шести-восьми лет.
BenRiach Smoke Season, NAS, крепость - 52.8%, не фильтрован и не крашен, бочки - (первого наполнения экс-бурбон и обугленные новые вёрджин), бутилирован - октябрь 2022.
На Вискибазе оценка около 85,5. Есть 83+, есть 86. У экспертов встречаются оценки 85 и 86,5. У релиза два золота на международных конкурсах в 2021-м и 2022-м годах.
Ярко выделяется сладкий пряный эффект, характерный для рома, причём - для Spiced Rum.
Торфяная составляющая (среднего уровня интенсивности) представлена древесным (можжевеловым и сандаловым) дымком и влажными недогоревшими, с остатками ароматических смол, древесными угольками. А также лёгкими нотами прелой органики, напоминающими слежавшиеся, подвяленные пряные травы. Тонкая нота карамелизированного мяса-гриль в сладком соусе.
Как по мне, лучше не выводить Benriach Smoke Season на слепые столкновения с торфяными представителями Айлы, где он начинает проявлять, в первую очередь, свою спейсайдовскую суть.. В результате - и сам во многом "теряет" дымность на контрасте, и айловцев "лишает" фруктовости и сливочности в значительной мере.
На вкусе - достаточно плотный, сладкий и немного маслянистый. Вновь сливочный, кондитерский. Намёк на молочный шоколад. Фруктовый, сладко-цитрусовый. Фруктово-сливочная карамель, фруктовые леденцы. Добавляется немного грейпфрутовой горечи. Немного перечности и специй. Есть лёгкая минеральная (и вместе - ягодная) солоноватость и кислинка - жимолость, крыжовник.
Вновь "ароматные" угольки, ароматный дымок от фруктов-гриль, поджаренные на огне специи, тёмный прожаренный солодовый пряник.
Финиш - средний, согревающий, дымный, сливочно-фруктовый, копчёный со специями.
———--
Классически десертный и вместе с тем достаточно сложный и богатый душистый молт с оригинальными чертами. Небольшая минеральность на вкусе и "мясистость" на "носе" ещё больше добавляют ему очков.
И необычная торфянистость тоже - возможно, даже хорошо, что не забористая. Остаётся заподозрить, что мастер-блендер Рейчел Барри, вынужденно или нет, ориентировалась здесь на свой дамский вкус..
Если так, правильно сделала: есть уже достаточно мощный по дымности спейсайдовец Олд Баллантруан 10, давший реальный бой торфяным айловцам. Нужен ли похожий.
Другие релизы (и ссылки на источники) на моём канале (t.me/whisky_shleif).
Я человек разносторонне недоразвитый. У меня много пробелов в знаниях. Например, я до сих пор не прочел книгу «Моби Дик». Только знаю, что она про безумного капитана Ахава, одержимого идеей поймать гигантского белого кита. А я сегодня расскажу о ките попавшему в мои руки, но радости не доставившего.
Настоящая статья не является рекламным материалом и не предназначена для лиц младше 18.
Речь пойдет об японском виски, произведённом на острове Окинава. Производитель – винокурня Kumesen Syuzo Distillery, принадлежащая Shinzato Shuzo Cо. Ltd. Основана она в 1952 году. И так как японские винокурни во многом тырят используют опыт шотландских, перед тем как выпустить виски, выпускает другие крепкие напитки, не требующие выдержки. Kumesen выпускали напиток авамори, японский дистиллированный ликер из риса. Честно говоря, не припомню, пробовал ли я его.
В конце 80-х годов прошлого века начинаются смелые эксперименты по производству рисовых дистиллятов с выдержкой в дубе. Как я понял из этих ваших Интернетов, вначале получалось не очень. Выходило что-то среднее между джином и виски. \лично мне сложно представить этот вкус\ На самом деле, как не раз читал, многие первые эксперименты с виски у японцев были, мягко говоря, провальные. Но самураи ребята упертые и они продолжали. Жители Окинавы не исключение и в 2018 году появился бренд, о представителе которого сегодня речь.
Kumesen выпустили уникальный продукт по многим параметров. Спирты использовались из риса сорта Индика. Никакого ячменя или пшена, только хардкор бусидо, только рис! Ферментация происходит благодаря специфическому грибку тех мест – «черному кодзи». Тут сыграла рачительность японцев. Что было хорошо для производства саке и авамори столетиями – будет хорошо и при производстве виски, рассудили жители островов Рюкю.
Я не сказал, а вы не знали, что Окинава — это остров из архипелага Рюкю!? Вот Kumesen для это даже свой напиток попытались вывести в отдельную категорию «виски рюкю», что б все знали. А назвали бренд – Kujira, что переводится как «кит». Якобы часто они плавают рядом с островами архипелага и вообще символ богатства, долголетия и всего хорошего.
Мне для дегустации достался восьмилетний релиз. По абсолютно бросовой цене подогнал Управляющий Придворной Винотеки, а он знатный извращенец любитель алкоголя из Японии. И несмотря на то, что он лично не пробовал в тот момент Kujira сомневаться в его рекомендации причин не было. А стоило и вот почему.
Фото из личного архива автора
Про специфику производство я уже писал ранее, немного про конкретно этот релиз. Так как он из риса, то это single grain, восемь лет выдержки в бочках из-под бурбона и хереса. Крепость 43%.
Внешне выглядит не очень богато. Скромная картонная коробка, которую даже фотографировать смысла нет, классическая для японцев бутылка и традиционно дешманская винтовая пробка. Мне рвет мозг и шаблон, но у японцев вы можете купить дорогущий виски, шикарное оформление и дорогая коробка, но крышка/пробка будет дешман. Парадокс. Хотя, что я ожидаю от нации, придумавшей мультики про гигантских человекоподобных роботов, пилотируемых девочками-школьницами!? Вот этикетка меня порадовала. Тактильно приятная бумага, минимум надписей и в узнаваемом японском стиле кит, окрасом похожий на ночное небо. Возможно, над Окинавой. Но даже учителя дзен согласились бы, что нельзя бесконечно смотреть на виски, его надо пробовать.
Ароматика сразу ставит в ступор. Описать попробую аналогий и иносказанием. Представьте, взяли вы тряпочку из грубой мешковины, спрыснули лакокрасочным изделием и зачем-то поелозили по дереву, покрытому лаком и не до конца он высох. Затем вывернули тряпочку, набили ее пахучим сеном, шелухой от риса, немного опилок свежих и сшили в прочный такой шарик. Как вот аромат у Kujira как будто этим мячиком вам со всей силы в нос залепили. Такого обилия лакокрасочных тонов я не чувствовал не то, что давно, никогда. Как будто смешали один к одному русский виски с совой, добротный скотч и японский сотю. И не могу сказать, что ароматика ужасная. Она максимально странная и не привычная.
Вкус уже попроще и попривычнее. Первое, что нас встречает это спиртуозность. Не сильно резкая, но не приятная. Есть во вкусе сладость, намек на сухофрукты, пряности и дуб. В целом похоже на бюджетный скотч. Но вокруг спиртовости ощущается сильный рисовый привкус. Вспомните вкус водянистой «жижки» от рисовой каши. А вот представьте, что туда добавили сухофруктов, сахара и водки.
Послевкусие лучшее что есть в этом виски! Оно средней продолжительности, легкое и не заметное. Но оно максимально привычное, после ароматики и вкуса!
Подводя итог скажу, что виски Kujira это не для всех. Он не плохой, он не привычный. Возможно у западного человека просто нет необходимых шаблонов для его оценки. Я люблю бойдзю, пробовал саке, сотю и соджу. Но и для меня вкус этого виски оказался странным и непривычным. Вряд ли попробую еще раз.
Хотя кого я обманываю!? Я же как китобой Ахав одержим страстью, я не могу не пробовать новое. И если мне предложат другой релиз Kujira. То конечно же я его попробую.
Пейте в меру и только в удовольствие! Или не пейте. Жизнь вопрос выбора каждого. Надеюсь, Вам понравилась статья и Вы выберете подписаться, прокомментировать или поставить лайк.
Освежающий, яркий и невероятно ароматный. Этот коктейль - манифест современного возрождения классики, где грубая сила бурбона встречается с солнечной кислинкой лимона и живой свежестью мяты. Настоящее слияние ингредиентов через мадлинг, создающее освежающий, сбалансированный и бодрящий напиток. Это «Мохито» из мира виски - проще, прямолинейнее и смелее.
Инструкция (Метод Muddle & Shake): 1. В шейкер положите дольки лимона и листья мяты. 2. Добавьте сахарный сироп и аккуратно разомните мадлером. Цель - высвободить сок из лимона и масла из мяты, но не превращать кожуру в горькую кашицу. 3. Влейте бурбон. 4. Добавьте небольшой совок мелкого льда (около 120 гр). 5. Энергично взбейте в течение 20-25 секунд, пока лёд не растает (определяется по звуку). 6. Процедите коктейль со льдом через стрейнер в бокал олд фешн, наполненный свежим льдом. 7. Украсьте «взбодрёнными» веточками мяты (слегка хлопните по ладони).
⚡ Ключевые моменты: ▸ Мадлинг - ключевой этап. От его аккуратности зависит баланс: нужно получить сок и аромат, но не горечь от белой части лимонной цедры. ▸ Использование небольшого количества льда в шейкере и последующее процеживание создаёт правильную текстуру и степень разбавления, характерную для «Смэша». ▸ Мята нужна свежая и обильная. Берите больше мяты, чем кажется нужным. Часть уйдёт в мадлинг, часть в украшение. ▸ Бурбон - основа характера. Рекомендуется выдержанный, сладковатый бурбон вроде Maker's Mark. Он идеально сочетается с цитрусом и мятой.
📜 История: от сухого предка к сочному возрождению. Первый рецепт «Виски Смэш» появился в 1887 году в издании «The Bartenders Guide» Джерри Томаса, но это был совершенно другой напиток - без лимона, лишь с сахаром, мятой, виски и водой.
Тот коктейль, который мы знаем и любим сегодня, - заслуга легендарного бармена Дейла ДеГроффа, «Короля коктейлей». Именно он в конце 1980-х в нью-йоркском Rainbow Room заново изобрёл напиток, добавив в него нарезанный лимон и сделав акцент на свежести и яркости. Его версия с бурбоном стала эталонной, вернув полузабытой классике мировую популярность и доказав, что даже самый простой рецепт может стать хитом в руках мастера.
Учитывая противоречивую природу торфа, возникает вопрос: почему кто-то вообще подумал о торфяном виски? На самом деле, у шотландцев особого выбора не было. Торф был самым недорогим и доступным источником топлива в большей части Шотландии, особенно в сельской местности, где производилась большая часть виски. Даже после перехода виски-индустрии на современные источники энергии многие винокурни продолжали использовать торфяной солод, чтобы сохранить полюбившийся вкусовой профиль. Надо отметить, что полюбили его не все, но таких много.
За пределами Шотландии торфяной виски давно появился на винокурнях по всему миру: от Германии и Франции до Тайваня, Тасмании и всей Северной Америки. Несмотря на ярую неприязнь некоторых людей, фенольная насыщенность торфа всё так же популярна, если не больше. Некоторые используют свой торф, некоторые привозят из Шотландии, как, например, индийские Paul John и Amrut, которые используют его для копчения местного шестирядного ячменя.
Даже Ирландия, страна с собственной торфяной традицией, десятилетиями обращалась к Шотландии за торфяным солодом, поскольку до недавнего времени в стране не было солодовенных заводов, способных с ним работать. Ниже представлены четыре торфяных виски, произведенных не на территории Шотландии и имеющихся у нас в продаже. Это не торфяные бомбы (кроме первого варианта), но они имеют соответствующий торфяной профиль.
Connemara Turf Mor (58,2%) Ирландия
Цена за 0,7L – 5 190 рублей\ Цена в Европе (средняя) – 54,40 €
Односолодовый торфяной виски от Cooley Distillers. У него около 50 60 ppm, что в диапазоне Ardbeg и намного выше Lagavulin илиLaphroaig. Крепость бочковая, как могли заметить, а выдержка проходила 3 года, в бочках из-под бурбона. Виски хоть и демонстрирует высокий ppm, но он не такой страшный, в сравнении с шотландскими побратимами, а сочетание ванили и горькой цитрусовой цедры привносят приятное разнообразие. Очень хороший виски, чтобы согреться в холодный вечер.
Аромат приятный, округлый и имеет четкий торфяной профиль. Есть тона сухой травы, сладких яблок, цитрусовых, вишневых леденцов, немного сухофруктов и меда на фоне лекарственных оттенков. Вкус с мощными нотами лечебного торфа с острова Айла, сладкий дым с некоторой медовой сладостью, мягкая ваниль, жженый сахар, перец и горькая цитрусовая цедра. Послевкусие долгое и сухое, с торфяными и зерновыми нотами.
Paul John Bold (46%) Индия
Цена за 0,7L - 6 790 рублей\ Цена в Европе (средняя) – 53,80 €
Односолодовый виски от известной индийской компании John Distilleries (1966) из всем не менее известного Гоа. Впервые выпущен в 2015 году, входит в флагманскую линейку Paul John. Для производства этого торфяного виски торф привозят с шотландского острова Айла. Его используют для сушки шестирядного индийского ячменя. Выдержан в бочках из-под бурбона первого и второго наполнения, примерно 6–8 лет. Не подвергается холодной фильтрации. В целом это забавный виски, чем-то напоминающий шотландский Laphroaig, но легче, слаще и не такой глубокий, около 25 ppm. Как точно заметил производитель: «Чем-то напоминает прогулку по индийскому рынку специй в полуденную жару».
Аромат: сладкий, с легкими травяными нотками, поджаренного ячменя, сушеной травы, немного дыма, цедры цитрусовых, меда и фруктов. Вкус: легкий, с нотками белого перца, дуба, меда, кофе, дыма и торфа. Послевкусие: пряное, довольно согревающее и достаточно продолжительное, с нотками торфа, дуба и перца.
Bellevoye Noir Édition Tourbée (43%) Франция
Цена за 0,7L - 8 500 рублей\ Цена в Европе (средняя) - 72,00 €
Торфяной виски Bellevoye Noir из Франции. Французская культура не особо жалует торф, который скорее связан с шотландской традицией, но в Bellevoye хотели «создать торфяной виски с французским оттенком, воплощающий элегантность и утонченность». характерные для этого напитка. Это смесь односолодовых спиртов из трех разных французских регионов. Проведя отдельно в бочках из французского дуба от 5 до 10 лет, они смешиваются на винокурне в Шаранте и дополнительно выдерживаются в течение 9 месяцев в новых бочках из французского дуба. Хорошо сбалансированный деликатный торфяной виски начального уровня, который подойдёт и для новичков, только делающих первые шаги в изучении дымных виски.
BELLEVOYE Noir был признан лучшим французским купажом на WWA 2020. Это также один из лучших торфяных виски во Франции, о чём свидетельствуют многочисленные медали и награды в 2018, 2019 годах. Обладатель золотой медали Concours Mondial de Bruxelles 2023.
Аромат с деликатными нотами торфяного дыма с креозотом, солью, мокко, гвоздики, корицы и фруктов. Вкус ровный, мягкий и маслянистый. Есть те же нотки торфяного дыма, специй, ванили и шоколада. Послевкусие продолжительное с нотками специй, шоколада, торфяного дыма с оттенками ванили и крем-брюле.
Stauning Smoke Single Malt (47%) Дания
Цена за 0,7L - 8 820 рублей\ Цена в Европе (средняя) - 49,00 €
Интересный односолодовый виски от компании Stauning Whisky Distillery (2005), который выдерживается как минимум в четырёх разных типах бочек: бочках из-под бурбона первого наполнения, бочках из-под мадеры первого наполнения, бочках из-под ямайского рома первого наполнения и в бочках из американского дуба Virgin. Выдержка – 5 лет. Создан из соложеного ячменя, копчёного на смеси торфа с местных болот и вереска с близлежащего фьорда Рингкёбинг. В целом, он больше похож на виски с Хайленд-Парк, чем на айловский, но не менее вкусный и нежный. Не мощный, но довольно приятный датский копчёный солод.
Аромат очень мягкий и дымный, с нотами сухих трав, немного ментола и сладкой цитрусовой ноткой. Вкус солодовый и пряный. Есть ноты дымной карамели, древесины, сладкого солода, немного засахаренного имбиря, зеленого перца, сливы мирабель и мяты. Послевкусие довольно долгое, с нотками копченого шоколада, жареного миндаля и несколькими терпкими травами.
Если интересно, про всякое, разное и легкомысленное связанное с хорошим алкоголем и не только, то есть канал в Телеграм или канал в МАХ.
На новогдние праздники съездил в Нижний Новгород. Очешуеть, как там красиво, а во Владимире золотые ворота реставрируются, но речь не о том. Раз уж все новогодние был водителем, понаехав обратно в белокаменную, надо себя побаловать. Побаловал я себя вискарём dewar's с белой этикеткой, и непожалел. Виски даже закусывать не надо. Очень напомнил белую лошадь, которая куда-то пропала. Я не силён в "нотках дуба' и прочей чешуе, но после этого виски джэймисон кажется сивухой.й
Aultmore 12 – это первый официальный релиз винокурни выпущенный в 2014 году компанией John Dewar & Sons в коллекции шотландских солодовых виски The Last Great Malts.
Фото JournalWhisky.
История создания.
Винокурня Aultmore расположена недалеко от города Кит в Спейсайде. Основана в 1895 году Александром Эдвардом, который унаследовал винокурню Benrinnes и основал Craigellachie. Производство виски Aultmore началось в 1897 году, а продукция оказалась настолько популярной, что через год мощности винокурни были увеличены вдвое и установлено электрическое оборудование, которое вырабатывалось с помощью водяного колеса до 1960 года. В 1898 году Эдвард купил винокурню Oban и создал компанию Oban and Aultmore-Glenliver Distilleries. Год спустя разразился кризис Паттисона, и винокурня была закрыта. В 1923 году она была куплена компанией John Dewar & Sons, которая в 1925 годуприсоединилась к Distillers Company Ltd (DCL). В 1950-х годах на винокурнях Autlmore и Imperial Distillery начали проводить эксперименты, используя в качестве корма для скота остатки ячменя, использованного в процессе дистилляции, а также спиртовые отходы после дистилляции. Это оказалось очень удачным решением и в настоящее время корм для животных производится на каждой винокурне.
Фото JournalWhisky.
В 1967 году перегонные кубы были переведены на паровой нагрев, а год спустя, в 1968 году, была закрыта солодовня и заменён оригинальный паровой двигатель Abernethy 10hp, приводящий в действие винокурню. В начале 1970-х годов винокурня была полностью перестроена и расширена, в результате не осталось ни одного оригинального здания, построенного в 1896 году. За проектом следил архитектор Лесли Дардж. Количество перегонных кубов увеличилось с двух до четырёх. Вскоре после этого Aultmore вошла в состав United Distillers. В 1998 году Федеральная торговая комиссия США обязала United Distillers продать Dewar’s из-за опасений по поводу конкуренции. В итоге Dewar’s купила компания Bacardi и с тех пор Aultmore снова находится под управлением John Dewar’s & Sons.
Винокурня Aultmore.
Название винокурни происходит от An t-Allt Mòr, что в переводе с гэльского означает «большой ручей» от названия близлежащего ручья Auchinderran Burn, вода из которого используется для производстве виски. Местность, где была построена винокурня Aultmore, известна как Foggie Moss (Туманный мох) из-за болотистой почвы и регулярного тумана и было излюбленным пристанищем контрабандистов в начале 19 века. В настоящее время для производства виски используется Plain Malt (неокуренный солод с нулевым содержанием фенолов), поставляемый компанией Simpsons Malt. На винокурне установлен 10-тонный заторный чан Steineker из нержавеющей стали, 6 бродильных чанов из сибирской лиственницы, 2 бражных и 2 спиртовых перегонных куба. Годовая производительность составляет 3,2 миллиона литров спирта в год. Большая часть виски используется в купажах Dewar's, а также в Johnnie Walker Black Label и VAT69. До 1996 года виски Aultmore не разливался как односолодовый. В 1990-х годах розливы с винокурни были доступны только в коллекциях Flora & Fauna и Rare Malts от United Distillers.
Фото JournalWhisky.
Характеристика и дегустация.
Тип виски:Single Malt Scotch Whisky
Регион:Speyside
Выдержка:12 лет
Крепость:46%
Выдержан в бочках из-под бурбона повторного наполнения. Разливается без красителя и холодной фильтрации.
Третий релиз от Килкерран (дистиллерия Glengyle - подразделение Springbank), который я попробовал, и первый, о котором пишу заметку.
Уже достаточно знаком с ещё одним представителем региона Кэмпбелтаун Glen Scotia Distillery и могу отметить, что "стиль Кэмпбелтауна" - это, скорее, совокупное понятие, чем что-то специфически уникальное, узнаваемое в каждой из трёх винокурен полуострова.
Моё мнение, что "специфика" у каждой дистиллерии полуострова - отдельная, эксклюзивная, но вносящая свою лепту в общий "дух" региона. Короче, если в случае с Айлой ещё можно запутаться с местом производства, то узнавая Кэмпбелтаун - сразу узнаёшь и винокурню.
Kilkerran 8 YO Batch 11, крепость - 55.6%, не крашен и не фильтрован, бочки - (экс-бурбон первого наполнения), бутилирован - ноябрь 2024.
На Вискибазе оценка без малого - 88 баллов.
На аромате впечатляет интенсивной работой бурбонной бочки в тандеме с торфянистостью (небольшой интенсивности), удобренной землистой, с горелым дёрном, нотой.
Ароматы все "горячие", как-будто в знойный день. Сильный запах преющей под солнцем охапки скошенной зелёной травы.
Шальная смесь "неорганики" (минеральность, гипс, глина, сера, железная окалина) поровну с "органикой", тоже интересной: наряду с тонкой цветочностью (едва ли не парфюмерной), лимонно-ванильной кремовостью, лимонной мятой и очень свежими жёлтыми фруктами и цитрусами - свежие зелёные бобы, горох, зелёные бобовые и гороховые стручки, огурцы.
Здесь же - тонкий мотив: нагретый брезент, мастика, лак, новый паркет. Немного "скотного двора". Снова земляная (трюфельная) нота.
На вкусе - минерально-смолянистая текстура с лёгкой сладостью, солоноватостью, горчинкой и чуть подвязывающей танинностью.
Вновь свежие бобы и горох. Сок зелёной травы. Через пару секунд во рту разрывается кисло-сладкая ягода белого винограда. Продолжается цитрусами, жёлтыми яблоками, грушами и клубникой. Завершается леденцами ассорти.
Финиш - продолжительный, виноградный (белый виноград), лимонно-перечный - с копчёными крылышками, соевым копчёным тофу и копчёным сыром. В пустом бокале - гарь тлеющих пряных трав.
Особенность этого релиза в том, что на любых слепых сравнениях он будет вести себя как дерзкий выскочка, ломая ход дегустационного сета. И ещё в том, что какому бы релизу он объективно ни проиграл по баллам, всё равно останется неподражаемым в своём роде. В общем, запоминающийся виски, к которому так и тянется рука.
Другие релизы (и ссылки на источники) на моём канале (t.me/whisky_shleif).
Сразу надо пояснить насчёт оценок. С одной стороны, я больше - почтительно настроенный к труду производителей моего любимого напитка - доброжелательный ценитель, чем строгий-престрогий эксперт или слишком придирчивый любитель.
Поэтому больше ориентируюсь не на скептические проф-обзоры или усреднённую оценку Вискибазы, а на экспертов, подчёркивающих выигрышные, оригинальные стороны того или иного виски, соотнося это с собственным впечатлением, как правило, совпадающим с мнением последних.
С другой стороны, эти же эксперты поясняют, что всегда есть объективная сторона: иногда релиз может оказаться пусть и очень "вкусным", но однобоким и несложным по органолептике, или наоборот, субъективно не понравиться, но при этом быть комплексным и разнообразным.
Поэтому ориентировка - позитивная, но по возможности с "холодным умом")
По мере появления свежих дег-заметок в наступившем году - буду добавлять их в подборку с пометкой "+". С накоплением уже достаточного собственного опыта, перейду от пока ориентировочных - к конкретным оценкам каждого виски в будущем отдельном разделе. Ну, и пора потихоньку замахнуться на релизы 88-89-90, не забывая, конечно, о "базе".
