По мотивам моего поста о том, как я выращиваю фрукты на плодовых деревьях на севере Беларуси. Вот что я выращиваю на севере Беларуси.
Занялся серьезно виноградом. На сегодняшний день количество сортов возросло до 80.
Сделал видео- обобщил так сказать фото в одно место.
Удаление пасынков на винограде называется пасынкованием. Эта зеленая операция вызывает затруднение у начинающих виноградарей. Многие не имеют понятия, что такое пасынок.
Пасынок – это боковой побег, который растет на основном побеге из пазухи листа.
Опытные виноградари однозначно уверены, что пасынкование необходимо. Если не проводить данную операцию, то возникают такие отрицательные моменты:
- Загущается куст;
- Листья затеняют друг друга и гроздья;
- Ухудшается проветриваемость лозы;
- Увеличивается риск заболеваний;
- Не хватает питательных веществ для вызревания ягод и лозы;
- Ослабляется куст перед зимовкой.
Способы пасынкования
Существует несколько способов пасынкования:
1. Полностью выламывается пасынок из пазухи листа. Не рекомендуется применять этот способ на побегах, которые будут оставляться на зимовку для урожая следующего года. Так как в этом случае просыпается в этой пазухе плодовая почка будущего урожая.
2. Оставляется один лист на пасынке, остальное отрезается. Минус данного способа в том, что за сезон придётся несколько раз делать пасынкование на данном пасынке. Так как после этого на нём начнет расти пасынок второго порядка, третьего и т.д.
3. Оставляется от двух до четырех листьев на пасынке. Плюс в том, что реже необходимо пасынковать и образуются новые листья для питания лозы. А минус – возможно загущение и затенение куста.
В любом случае, пасынкование – процесс творческий. Зависит от сорта, состояния лозы, погодных условий и многих других факторов. Не последнюю роль играет личное отношение к данной операции и наблюдение за реакцией куста на ваши действия.
Операция пасынкования проводится в течение всего сезона, по мере необходимости. Нет каких то точных, конкретных сроков. Всё зависит от количества и скорости роста побегов.
Удаленные части побегов ни в коем случае нельзя бросать около куста и оставлять там перегнивать. Так как на них с большой вероятностью начнут размножаться возбудители болезней и опасные микроорганизмы.
Всю удалённую зеленую массу необходимо собрать и сжечь. Или утилизировать за пределами вашего участка.
Опытные виноградари относят мульчирование к одной из важных операций, которые необходимо проводить на винограднике. Но есть и противники мульчирования, хотя отрицательного влияния на рост и развитие винограда практически нет. Так что такое мульчирование?
Мульчирование – поверхностное покрытие почвы мульчей для улучшения её свойств и защиты.
Мульча может быть двух видов:
1.Органическая
2.Неорганическая
Органической мульчей может быть: сено, солома, опилки, скошенная трава, кора, хвоя, стружки, бумага, картон.
К неорганической мульче относятся: камни, щебень, песок, керамзит, пластик, резина, гравий, галька, геотекстиль.
Так как неорганическое мульчирование имеет меньше преимуществ, то для виноградника предпочтительнее органическое мульчирование. Про него и поговорим.
Положительные свойства мульчирования почвы на винограднике
1. Лучше сохраняется влага и можно реже поливать
2. После полива или дождей не образуется корка. Почва не растрескивается и не пересушиваются корни.
3. Почва остается более рыхлой. Корни лучше дышат и развиваются.
4. Во время сильного дождя частички почвы забрасываются на нижние листья винограда.
5. Вместе с частичками почвы на лозу попадают возбудители болезней. Мульчирование помогает этого избежать.
6. После дождей, во время интенсивного испарения влаги, с открытого грунта также разносится большое количество спор различных заболеваний. Мульчирование защищает от этого.
7. Ягоды и листья расположенные близко к земле не покрываются пылью от почвы. Они остаются чистыми и незапыленными.
8. Во время сильных ветров не уносится самый плодородный, верхний слой почвы.
9. Под действием прямых солнечных лучей почва сильно нагревается. Соответственно корни растения перегреваются и пересушиваются. При мульчировании такого не происходит.
10. При обслуживании мульчированного виноградника земля не так сильно утаптывается и утрамбовывается. Почва остается более рыхлой и корни лучше снабжаются кислородом.
11. Материалы для мульчирования (трава, сено, солома, опилки) со временем сами перегнивают и превращаются в плодородный слой почвы.
12. Создаются лучшие условия для размножения полезных микроорганизмов, которые помогают лозе бороться с возбудителями болезней и усваивать полезные вещества из почвы. Это же можно сказать и про дождевых червей.
13. Большинство сорной травы не может пробиться через слой мульчи. Сорняки практически полностью отсутствуют на замульчированном винограднике.
14. После дождей можно сразу обслуживать виноградник не боясь испачкаться в грязи.
15. Мульчирование делает виноградник более эстетически привлекательным.
Положительные свойства мульчирования работают, если толщина покрова мульчи от 7 до 15 сантиметров.
При всех своих положительных качествах не рекомендуется делать мульчирование если:
1. У вас на участке глинистая, тяжелая почва, которая очень долго просыхает.
2. На вашем участке много слизней. Под мульчей они будут размножаться ещё быстрее и больше.
Также следует обратить внимание на время проведения операции. Не следует делать мульчирование сразу после схода снега. Почва должна прогреться, чтобы начали работать корни. Только после того как побеги уверенно пошли в рост покрываем почву мульчей.
При созревании ягод винограда остаётся актуальной проблема заболеваний. В этот период лоза подвержена таким болезням, как милдью, оидиум и антракноз. И возникает вопрос, чем обрабатывать виноград?
Химические препараты использовать уже не желательно, так как они имеют длительный срок ожидания. Биопрепараты могут не помочь, так как при их использовании необходимо регулярно проводить обработку, в течение всего сезона.
Существует безопасный фунгицид как для человека, так и для окружающей среды. Он отлично зарекомендовал себя при использовании на винограднике. Так что же это за препарат?
Перекись водорода
Это простой, дешевый препарат – перекись водорода (Н2О2). Он используется в качестве фунгицида, бактерицида и источника кислорода не только на винограднике, но и для многих других сельскохозяйственных культур.
При реакции распада перекиси водорода образуется:
- чистая вода
- атомарный кислород
Атомарный кислород уничтожает бактерии, вирусы и споры грибов, так как является очень агрессивным элементом.
Концентрация раствора для разных видов обработки:
- Для профилактической обработки винограда от болезней используется раствор перекиси водорода 3% и воды в соотношении 1 к 30-40 (на 10 литров воды добавляется примерно 400 мл перекиси водорода 3%).
- Если на винограде уже есть болезнь, используют раствор перекиси водорода 3% и воды в соотношении 1 к 10 (на 1 литр воды – 100 мл перекиси водорода 3%).
- В экстренных случаях допускается разводить препарат 1 к 4 (на 1 литр воды – 250 мл перекиси водорода 3%). Такой концентрированный раствор винограду не повредит, но нельзя использовать во время цветения.
Сроки проведения обработки:
- Профилактическую обработку винограда можно начинать, когда высота побегов достигнет 15-20 см и проводить каждые 10-14 дней. Для профилактики необходимо провести минимум 4-5 обработки за сезон.
- Лечебную обработку лозы проводят каждые 3-5 дней до выздоровления растения.
К плюсам раствора перекиси водорода относятся:
- Экологически чистый продукт
- Дешевизна
- Наличие во всех аптеках
- Нет фальсификата
- Натуральный, отечественный продукт
При опрыскивании куста винограда раствором перекиси водорода ещё в лозе запускается процесс повышения иммунитета к заболеваниям. Соответственно болезням и микроорганизмам тяжелее поразить это растение.
Когда ягоды на винограде достигнут размера горошины, лоза нуждается в подкормке. В этот период кусту требуется максимальное количество питательных веществ, микро и макроэлементов.
Подкормку можно провести или только одну корневую. Это когда виноград будет впитывать полезные вещества из земли постепенно и долгое время, через корневую систему.
Или можно провести одновременно и корневую, и листовую подкормку.
Преимущество листовой подкормки в том, что питательные вещества поступают в растение практически мгновенно, буквально в течение часа.
Действие листовой подкормки настолько же короткое, насколько быстро она начинает работать. Действие продлится несколько суток. А к тому времени виноград начнет получать питательные вещества из земли, которые мы внесли под корень.
Проводить такую двойную подкормку не обязательно. Можно сделать или только корневую, или только листовую. Но эффект от двойной подкормки будет намного больше.
Корневая подкормка
На стадии гороха виноград нуждается в макроэлементах: фосфор и калий. Для корневой подкормки можно использовать суперфосфат и сульфат калия. Разводить их необходимо в разных, небольших ёмкостях.
Затем добавить в одну 10-литровую ёмкость с водой и внести под корень. Если у вас нет поливочной трубы, нужно предварительно пропитать почву, чтобы удобрение проникло как можно глубже.
Дозировка удобрений:
Суперфосфат – 20 грамм на куст
Сульфат калия – 15 грамм на куст
Листовая подкормка
Также необходимы и микроэлементы, которые можно внести листовой подкормкой. Для этой цели можно использовать комплексные удобрения «фертика люкс» или «кемира люкс».
Они содержат микроэлементы:
Марганец
Магний
Молибден
Цинк
Железо
Бор
Медь
Это очень полезно для правильного развития и здоровья зеленой массы винограда. Например, вот так выглядят листья при недостатке магния:
Листовую подкормку комплексными удобрениями нужно проводить 2-3 раза за сезон, чтобы листья и ягоды винограда получали все необходимые элементы для быстрого и правильного роста.
Чеканка винограда – это укорачивание побегов на значительную длину, в отличие от прищипывания, когда удаляется только точка роста.
По поводу проведения летней чеканки мнения виноградарей разделились:
Одни виноградари уверены, что летняя чеканка необходима. Они аргументируют это тем, что слишком длинные побеги начинают свешиваться со шпалеры. Тем самым загущая куст, затеняя его и ухудшая проветривание и освещенность. Это вызывает увеличение риска заболеваний и вредителей. Также становится затруднительно обрабатывать куст и проводить другие операции.
Другие же утверждают, что проводя летнюю чеканку винограда мы лишаем куст зелёной массы, которая является фабрикой питательных веществ. Тем самым ослабляя куст и лишая грозди полноценного питания. Напомним: для производства и снабжения ягод питательными веществами необходимо 15-16 развитых листьев на побеге.
В любом случае решение вы должны принять сами – делать летнюю чеканку или нет.
Можно попробовать компромиссное решение. На части кустов вашего виноградника провести эту операцию, а остальные лозы оставить как есть. И по результатам этого эксперимента сделать для себя вывод.
Для тех, кто решил проводить чеканку, есть несколько рекомендаций:
- точка удаления должна располагаться на высоте 20-25 см от верхней проволоки шпалеры
- расстояние точки удаления от последнего оставшегося листа 4-5 см
- если на оставшемся побеге менее 15 листьев, рекомендуется оставлять по 1-2 листика на пасынках, которые начнут расти после чеканки, примерно через 10 дней
Когда проводить чеканку
Смысл проведения зелёной операции появляется тогда, когда побеги вырастут намного выше верхней проволоки шпалеры и начнут клониться в ту или иную сторону.
Чтобы не провести чеканку слишком рано нужно ориентироваться на верхушку побега, так называемую «коронку». Пока коронка завёрнута вниз происходит усиленный рост лозы. Когда интенсивный рост замедляется, коронка начинает распрямляться. Это и служит сигналом для проведения чеканки.
Можно совместить сроки проведения данной операции и профилактической обработки винограда от болезней. Сначала провести чеканку, а вечером обработать лозу от болезней. За ночь препараты впитаются в листья и начнут работать по защите вашего куста.
Во время цветения винограда, чтобы перенаправить «жизненную энергию» на соцветия и улучшить качество опыления можно сделать такую операцию, как прищипывание.
Прищипывание винограда относится к зелёным операциям на винограде и делается на молодом, сильном побеге на котором имеется соцветие.
Эта операция не проводится на слаборослых кустах, на слабых побегах и на побегах замещения. Самое оптимальное время для проведения прищипывания – начало осыпания колпачков с бутонов на соцветии в самом начале цветения.
При выполнении операции прищипывается точка роста на побеге, т.е. самый кончик. Все питательные вещества лишившись точки роста идут обратно по стеблю и переходят в цветочную кисть. Таким образом все питательные вещества направляются на увеличение грозди.
После прищипывания опыление, увеличение и созревание ягод в грозди происходит быстрее и качественнее.
Следует принять во внимание, что прищипывание делается не на каждом сорте и не на каждом кусте. В этом вопросе нужно ориентироваться на здоровье вашего винограда и на состав почвы, на котором он посажен.
Операция прищипывания не производится:
- если почва песчаная, обедненная, с малым содержанием чернозема. На бедной почве лоза растет не так быстро и ей нужно намного больше времени, чтобы взять питательные вещества для развития листовой массы и ягод;
- если на побеге менее 15 здоровых, хорошо развитых листьев. С меньшим количеством листьев побег не прокормит растущую гроздь.
После выполнения прищипывания рост побега останавливается примерно на десять дней.
После этого просыпаются почки под оставшимися листами и начинается рост пасынков. Обязательно нужно оставить выходящие пасынки из последних двух листов, все остальные пасынки можно удалить.
Позже удаляются и эти пасынки, оставляя на них по 1-2 листика. Таким образом осуществляется контроль за ростом куста. Если сразу удалить все пасынки, то лоза всё равно будет искать возможность для продолжения роста. В этом случае контролировать и сдерживать рост будет сложнее.
Оцените все плюсы и минусы прищипывания перед тем как принять решение о проведении данной операции.
Напоминание: здоровый куст винограда способен прокормить и вырастить на каждом побеге гроздь весом 600-800 грамм только при наличии 15-16 хорошо развитых листьев.
Вид с уровня земли
Во времена Карибского кризиса отец служил в Севастополе. Ночью брали наволочку от подушки (вместо пакета)), шли на виноградник за виноградом. Но виноград сами не рвали, а шли к бабушке- сторожихе. Она показывала куст с которого можно брать. Матрос рвал виноград, складывал в наволочку и нес в казарму . А без разрешения бабушки вообще никто не трогал виноград, потому что она была старенькая, плохо видела, плохо ходила, поэтому просто стреляла в сторону подозрительного шума из винтовки Мосина...))
Размножение винограда на приусадебном участке под силу даже начинающим виноградарям при наличии необходимых знаний о способах размножения и правилах возделывания.
Способы размножения
Виноград размножить можно следующими способами:
- черенками;
- отводками;
- прививкой.
Размножение винограда черенками
Данный способ является самым распространенным. Заготовку черенков производят во время осенней обрезки лозы. Для этих целей выбирают побеги, диаметром 8—10 мм. При заготовке черенков используют острый, обеззараженный инструмент.
Заготовка посадочного материала:
- Удалить на побеге листья, верхушки.
- На каждом чубуке должно быть не менее четырех почек.
- Нижний срез выполнить ровно под нижней почкой, верхний— под углом, отступив от верхнего глазка два см.
- Нарезанные черенки связывают в пучки и замачивают на 24 часа в воде.
- Для предотвращения грибковых заболеваний обрабатывают посадочный материал 5% раствором медного купороса и тщательно просушивают.
- Оборачивают просушенные черенки полиэтиленом и закладывают на хранение в подвал или холодильник.
- Один раз в месяц проводить осмотр на предмет появления плесени.
Подготовка к проращиванию
Чтобы посадочный материал хорошо укоренился необходимо:
- Выполнить предварительное проращивание. Для этого в начале февраля черенки достают и обновляют секатором нижний срез. Он должен бы свело-зеленого цвета, без черноты. На срезе должны выступить капельки влаги. Это свидетельствует о пригодности чубуков к дальнейшему использованию.
- В нижней части острым ножом сделать три вертикальные борозды для лучшего прорастания корней. Затем следует замочить веточки на 48 часов в теплой воде. Воду необходимо менять каждый день.
- После замачивания черенки на сутки помещают в стимулятор образования корней.
Проращивание
Виноград размножение которого осуществляется при помощи чубуков, проращивают в обрезанных пластиковых бутылках с отверстиями для вывода излишков влаги. На дно емкости насыпают мелкий гравий в качестве дренажного слоя и наполняют почвой. Черенок помещают в предварительно увлажненную почвенную смесь.
Для создания парниковых условий накрывают саженец срезанной бутылкой. Полив лучше осуществлять через поддон. После появления новых побегов бутылку снять и высадить саженец на место постоянного произрастания.
Размножение винограда отводками
Для данного вида размножения необходимо использовать здоровый побег материнского куста, не имеющего увядающих листьев.
Процедуру выполняют следующим образом:
- Подготовить бороздки глубиной 30 см и шириной 20 см.
- Заполнить канавку смесью грунта и перегноя в равных частях.
- На побеге удалить все листы, кроме трех, имеющих точку роста.
- Побег закрепить проволочной скобой и присыпать тонким слоем чернозема.
- Грунт увлажнить двумя ведрами воды.
- После того, как вода полностью впитается засыпать лунку остатками почвы.
- Каждые 10 дней необходимо осуществлять полив. В жаркую засушливую погоду полив выполняют чаще.
При развитии собственной корневой системы, отводки следует отделить от материнского куста.
Прививка
Используют данный вид размножения для замены сорта. Выполняют замену при помощи прививки одревесневшего черенка на молодом побеге. Перед прививкой чубуки вымачивают двое суток в теплой воде. Побег срезают, отступив 2 см от второго междоузлия.
При помощи острого продезинфицированного ножа расщепляют побег на глубину 25 мм и вставляют заостренный клином черенок. Место прививки обматывают пищевой пленкой.
Используя полученные знания можно без труда выполнить размножение понравившегося сорта.
Виноград Преображение селекционеры получили от соединения Кишмиша Лучистого и сорта Талисман. Эти сорта винограда передали гибриду свои лучшие качества, и он занял почетное место в агрокультуре. Виноградари ценят его за богатый урожай и ягоды, пригодные для виноделия.
Характеристика сорта
- сильнорослое растение, дает большое количество побегов;
- самоопыляемый;
- два урожая за год (август с основного куста, в октябре с пасынков);
- 20 кг урожая с одного куста;
- 0,75-1,5 кг вес одной виноградной кисти;
- ягоды вытянутые, овальной формы, светло-розовые;
- сладко-кисловатый вкус;
- шкурка тонкая.
Особенности сорта
Сорт винограда Преображение принадлежит к ранним, дает урожай в промежуток до 4 месяцев от раскрытия почек до созревания первых ягод. Сроки могут немного корректироваться в зависимости от погоды.
Идеально растет на южных российских территориях, в том числе на юге Белоруссии и Украины. Есть успешная практика на средней полосе России.
Сорт устойчив к минусовым температурам, но, тем не менее, его нужно укрывать на зиму.
Сорт плохо переносит болезни, следует постоянно проводить профилактику от паразитов и грибка.
Посадка
Перед посадкой необходимо проверить корневую систему и побеги.
На территории выбираем хорошо освещенное место, на котором не застаивается вода, лучше на возвышенности. Ряды должны располагаться с севера на юг. Между саженцами оставляем два метра.
Если земля в малом количестве образует гумусовый слой, то в место посадки необходимо поместить перегной, азотные удобрения и древесную золу. Яма должна быть глубиной до 50 сантиметров.
Высаживать лучше весной, когда температура земли держится от +10 градусов, нет перепадов температуры.
Уход за виноградом
После посадки на протяжении двух недель поливать один раз в неделю объемом 20 литров на саженец. Спустя месяц увеличить периоды и объем – один раз в месяц с объемом 40 литров. Такое количество жидкости необходимо из-за корневой системы, уходящей глубоко в землю.
Виноград Преображение не любит переизбыток воды. Важно не залить растение, иначе ягоды будут безвкусными. Вокруг основания лозы с радиусом 35 см необходимо выкопать траншею глубиной примерно 15 см. Именно в эту борозду и нужно заливать воду. Если выдалось дождливое лето, в траншее необходимо сделать отводы, чтобы не скапливалась влага.
Ранней весной и осенью после падения листвы нужно делать влагозарядный полив. Сухая земля промерзает сильнее, поэтому вода поможет легче перенести зимние морозы. Весной процедуру проводят для ускорения набухания почек.
На зимнее время лозу необходимо укрыть.
Привет!)
"Шо? опять?"
Задач так много, что мы не успеваем! И вот нам снова нужны frontend-разработчики!
Как уже стало традицией, мы предлагаем небольшую игру, где вам необходимо при помощи знаний JS, CSS и HTML пройти ряд испытаний!
Зачем всё это?
Каждый день на Пикабу заходит 2,5 млн человек, появляется около 2500 постов и 95 000 комментариев. Наша цель – делать самое уютное и удобное сообщество. Мы хотим регулярно радовать пользователей новыми функциями, не задерживать обещанные обновления и вовремя отлавливать баги.
Что надо делать?
Например, реализовывать новые фичи (как эти) и улучшать инструменты для работы внутри Пикабу. Не бояться рутины и удаленной командной работы (по чатам!).
Вам необходимо знать современные JS, CSS и HTML, уметь писать быстрый и безопасный код ;) Хотя бы немножко знать о Less, Sass, webpack, gulp, npm, Web APIs, jsDoc, git и др.
Какие у вас условия?
Рыночное вознаграждение по результатам тестового и собеседования, официальное оформление, полный рабочий день, но гибкий график. Если вас не пугает удаленная работа и ваш часовой пояс отличается от московского не больше, чем на 3 часа, тогда вы тоже можете присоединиться к нам!
Ну как, интересно? Тогда пробуйте ваши силы по ссылке :)
Если вы успешно пройдете испытание и оставите достаточно информации о себе (ссылку на резюме, примеры кода, описание ваших знаний), и если наша вакансия ещё не будет закрыта, то мы с вами обязательно свяжемся по email.
Удачи вам! ;)
