Подборка для тех, кто ищет качественное вино + красивую локацию + нормальную организацию визита. Здесь нет “гонки по бокалам”: фокус на экскурсиях, атмосфере, видах, территории, гастрономии. 18+.

1) Chateau de Talu (Шато де Талю), Геленджик

Лучший старт для первого знакомства с винным туризмом на Кубани, если хочется “вау” не только от вина, но и от места. Сильные стороны — эстетика, панорамы, территория, понятный формат экскурсии/дегустации, сервис.

Кому подходит

• тем, кто хочет премиальную атмосферу без лишней суеты;

• тем, кто ценит архитектуру и виды так же, как вино.

2) Усадьба Дивноморское, район Геленджика

Удобна географией: можно совместить с морем и прогулками без дальних переездов. По ощущениям — современный стиль и аккуратная подача.

Кому подходит

• тем, кто живёт в Геленджике/Дивноморском и хочет винную точку “рядом”;

• тем, кто любит современные винодельни без чрезмерной “театральности”.

3) Abrau-Durso (Абрау-Дюрсо), район Новороссийска

Классика винного туризма Краснодарского края: масштаб, экскурсионные маршруты, дегустации, прогулочная зона. Хорошо, если хочешь “проверенный туристический формат”, который легко понять с первого раза.

Кому подходит

• тем, кто любит историю и известные бренды;

• тем, кому важно, чтобы “всё было организовано” и было чем заняться на территории.

4) Мысхако, Новороссийск

Сильный вариант “город + винодельня рядом”: удобно встроить в поездку без лишней логистики. Обычно выбирают за понятные программы посещения и плотный формат.

Кому подходит

• тем, кто базируется в Новороссийске;

• тем, кто хочет винодельню без длинных переездов.

5) Домен Бюрнье / «Бюрнье», район Новороссийска

Более камерный формат по ощущениям: виноградники, спокойный темп, “природная” атмосфера. Хорошо ложится в маршрут как “вторая точка” после более крупного туристического центра.

Кому подходит

• тем, кто любит тихие места и прогулочный формат;

• тем, кто хочет меньше “массовости” и больше ощущения “хозяйства”.

6) Долина Лефкадия, Крымский район

Сильна как локация “про терруар”: здесь интересно не только пробовать, но и понимать местность, историю, идею винной долины. Хороший вариант, если ты хочешь более “содержательный” визит.

Кому подходит

• тем, кто любит объяснения, контекст, терруар;

• тем, кто готов выделить на поездку полноценный день.

7) Chateau Tamagne (Шато Тамань), Таманский полуостров

Если ты уже едешь на Тамань и хочешь современный, понятный формат посещения — это один из самых удобных вариантов. Обычно ценят за туристическую инфраструктуру и “доступный” формат знакомства с местными винами.

Кому подходит

• тем, кто планирует маршрут по Тамани;

• тем, кто любит, когда всё структурировано и по таймингу.

8) Fanagoria (Фанагория), Таманский полуостров

Ещё одна крупная точка Тамани, где можно закрыть потребность “посмотреть серьёзное производство + получить экскурсию/дегустацию”. Хорошо работает как часть маршрута “2 дня по Тамани”.

Кому подходит

• тем, кто хочет масштаб и системность;

• тем, кто едет на Тамань “за винной географией”.

9) Гай-Кодзор, район Анапы

Современный проект, который часто выбирают за чёткую организацию посещений и “собранный” экскурсионный формат. Здесь особенно важно планировать визит заранее и не рассчитывать на “зайти случайно”.

Кому подходит

• тем, кто ценит дисциплину сервиса и ясные правила;

• тем, кто отдыхает в Анапе и ищет винный выезд “на полдня”.

10) Скалистый берег, район Анапы/Утриша

Интересен тем, что цепляет не только вкусом, но и инженерией, архитектурой. Это хороший выбор, если хочется “не как у всех” и важна именно технологическая часть истории.

Кому подходит:

• тем, кто любит технологии и необычные концепции.

7 правил, чтобы поездка получилась комфортной (18+)

1. Предварительная запись. У многих виноделен посещения организованы по слотам: экскурсии и дегустации проходят в фиксированное время, поэтому запись заранее снижает риск “приехали — мест нет”.

2. Разумная нагрузка по локациям. Оптимально планировать 1–2 винные точки в день. При попытке посетить 3–4 места впечатления смазываются, а время уходит на дорогу и ожидания.

3. Безопасная логистика после дегустации. После дегустаций корректнее закладывать такси/трансфер или водителя. Это одновременно про безопасность и про комфорт — без напряжения “как возвращаться”.

4. Практичная одежда и обувь. Территории виноделен часто предполагают прогулки: лестницы, гравий, уклоны, открытые площадки и ветер. Закрытая удобная обувь и слойность по одежде заметно улучшают впечатление.

5. Выбор сценария посещения заранее. Сценарии “виды/эстетика/архитектура” и “производство/технологии/экскурсия” дают разный опыт. Когда цель определена заранее, легче выбрать винодельню и формат программы.

6. Сезонность как фактор качества отдыха. Весна и осень часто дают более спокойный поток гостей и комфортную погоду. Летом стоит учитывать жару и высокую загруженность популярных локаций.

7. Вопросы на дегустации — часть культуры. Хорошие площадки нормально относятся к вопросам про стиль вина, особенности линейки, сочетания с едой, правила подачи. Это помогает получить не только “вкус”, но и понимание.

Вообще закупаюсь вином на месяц чтобы было без излишеств это три бутылки по 750 мл. Пью ежедневно по 50-60 мл согласно иудейской авдале или винопитию это полный рот ежедневно. Также пьют и русские подводники по 50 мл ежедневно сухого вина. Можно было бы согласно той же авдале по 150 мл пить но это вина надо в три раза больше, так что экономим. В этот раз закупился розовым Монсераном. Пару тройку раз в месяц могу себе позволить выпить по полному бокалу из расчёта тех же трёх бутылок. Кубок купить только в планах, думаю какой, хочу бронзовый с какой нибудь симпатичной картинкой вроде розы. Церковники сошли с ума, их кубки для причастия стоят по 500 евро латунной чеканки, причём некрасивые. Благо есть озон и валберис с доставкой в Беларусь.

Ну да ладно, вернёмся к вину. Так вот вчера выпил 250 мл моего розового  Монсерана и ого. Вино улетело как на горячем гриле с шашлыками, было странное ощущение внутри тела что я то ли выпил мало, то ли дело реально в горячем песке в который впиталось вино.  Сделал же я вино с божественным запахом таким образом. На бутыль 750 мл добавил 7 мл эссенции ванили и 5 капель эссенции для коньяка Арарат Черри, ещё три капли эссенции для коньяка Курвуазье Наполеон. Курвуазье здесь не сыграл а вот черри и ваниль ого как чувствуется. Нюхаешь такой нюхаешь а потом берёшь в рот и бляя, что это оно кислит и со спиртом и вообще не то что по запаху )))). Ну короче всё равно заходит лучше чем раньше. Вообще производитель эссенций рекомендовал их добавлять на литр напитка от 9 капель до 3 миллилитров эссенции, так что я в целом держался более менее рядом с рекомендуемым количеством.

Вино если что у меня Кастильо де Монсеран Кариньена испанское, сухое. Вообще это вино чаще красное но оно слабо питьевое , ещё брал белое так оно вообще пьётся легко а в этот раз попалось розовое так это конечно не белое но уже и не красное нормальное можно сказать. Брал со скидкой вышло что то менее 500 рублей России за бутылку.

Ещё у меня была коньячная ессенция Хенесси ХО но решил не баловаться и так аромат на всю комнату. Вот только задумался ещё прикупить эссенцию розы кажется было бы в самый раз.

Конечно Монсеран это не Монсегюр, но тем не менее.

Ваш Алхимик

Да-да, настоящее вино можно приготовить только из винограда. Всё остальное это жалкое подобие того, что продаётся в магазинах и показывается в фильмах. Мой путь изучения процессов жизнедеятельности дрожжевых колоний начался издалека: у моего отца был самодельный самогонный аппарат из нержавейки при помощи которой он гнал самогон, имевший положительные отзывы от друзей, коллег и людей которым довелось его попробовать. Потом ему подарили такой модный продукт для обывателя, как "домашняя пивоварня". Сейчас, назвать это пивоварней я не могу, ведь принцип её сведен к тому, что ты просто разводишь концентрат сусла и сбраживаешь его в красиво обклеенной бочке. Но отцу нравилось, тем кто его пробовал тоже, а я не лез так как общие увлечения у нас с ним не задавались. Потом отец заболел и его не стало. На пару с матерью мне осталось имущество несколько бутылок самогона и пива. С качеством продукта всё было хорошо, а вот с его оформлением было никак. Он просто не особо на этом заморачивался и поэтому я решил оформить пару бутылок в качестве подарка от него близким.

Назвать себя крутым дизайнером я не могу, но близким идея понравилась, а одна бутыль даже была разыграна среди участников сообщества по интересам. Дальше я продолжил свою жизнь без какого-либо либо отношения к винокурению, до того момента когда Челябинский бутлэгер ром которого я дарил друзьям на новый год не начал парить мозги с отправками. Он делал домашний ром неплохого качества, стилизованный под "амасек"(алкогольный напиток из вселенной Warhammer). В тот момент я решил сделать что-то своё и начал поиски несложного рецепта который был бы в тему к новогодним праздникам. Выбор пал на мандариновый ликёр. Но, что такое выпивка без этикетки? Непонятная бормотуха. И тогда я начал думать над тем как это окультурить.

Название "Пьяная Клементина" принадлежит маме, а я, лишь приложил к нему свои базовые навыки Фотошопа. И мой новогодний ликер получил положительные отзывы и я принялся продолжать делать ликеры и настойки домашнего производства, вдохновлённый близкими.

Я пробовал делать настойки на орехах, травах, сезонных фруктах и овощах. Мне нравилось, близким тоже. Все были довольны.

Постепенно я выбирал рецепты и продукты сложнее и сложнее, изучая подход к обработке сырья по-отдельности.

Самой сложной для меня стала сливочная настойка(ликёр), поскольку подобрать нужную жирность тех самых сливок удалось подобрать с третьего раза, а в добавок к ним были ещё пропорции какао и кофе которые варились в этих же сливках. Фотографию этикетки, к сожалению я нигде не нашел, но в моём увлечении появился друг Андрей, который владел своей ЧПУ столярной и великодушно помог сделать мою упаковку круче, изготавливая под них коробки которые я красил и наполнял прочими вещами для антуража

Коробок было много, но эта самая любимая мною которую попросили сделать на свадьбу. Крепить остальные не вижу смысла из-за и без того огромного количества фото в посте

А потом случился переезд в другой регион, в котором спустя время я сварил свою первую медовуху, но об этом в другой раз. Так как устал ворошить архивы своих соц.сетей. Спасибо, что прочли до конца. Постараюсь не долго собираться с написанием второй части, имеющей непосредственное отношение к ферментации.

В это может быть трудно поверить, но своим современным уровнем виноделие Соединенных Штатов Америки, в частности Калифорнии, во многом обязано русскому. И не просто русскому, а человеку, который до определенного момента не имел никакого отношения к виноградарству и виноделию.

Андрей Челищев родился в самом начале ХХ века, в 1901 году в семье председателя Московского окружного суда Виктора Челищева и ничего не предвещало ему необычной судьбы. Грянувшая в 1917 году революция и последовательные действия отца Андрея на стороне государства вскоре вынудили семью спасаться из Москвы бегством. Московская квартира и фамильный особняк под Боровском были разграблены революционным народом и Челищевы не без проблем нашли кратковременный приют в Екатеринодаре. Может быть именно отсюда, из этого южного региона России, одного из немногих, пригодных для выращивания винограда, и возникло первое увлечения Андрея этой культурой, кто знает. Но пока молодой человек (а Челищеву в это время около 18 лет) вступает в кадетский корпус и принимает участие в боевых действиях на стороне армии Врангеля. В 1920 году при штурме Перекопа он получает огнестрельное ранение и лишь по счастливой случайности не погибает.

В последующие годы его ожидает участь многих белогвардейцев, окончательно разбитых и вынужденных искать спасения в Европе - после поражения Белой армии от большевиков в 1920 году, поручик Челищев эвакуировался вместе с большинством своих однополчан в Галлиполи. Там он был демобилизован и получил разрешение выехать с семьей из Константинополя в Югославию. Оттуда он был направлен в Болгарию на работы в шахтах, но благодаря имевшейся у него военной справке, был одним из счастливцев, кому удалось поступить в университет города Брно в Чехословакии. Не на медицинский факультет, куда он хотел сам, а на агрономический - это было практически единственное место, где в рамках "Русской программы" (программа помощи русским эмигрантам, первая помощь беженцам, оставшимся без средств к существованию) обучался и получал стипендию. За Чехией последовала Франция, где Андре сначала попытался наладить собственное дело - птицеферму, но после его краха по форс-мажорным обстоятельствам, проходил курсы винной микробиологии в Институте Пастера и учился в агрономическом институте (Institut National Agronomique) в Париже. Некоторое время он стажируется в известном шампанском доме Moet & Chandon. В конце концов, как это часто бывает, в его судьбу в очередной раз не вмешивается "Его Величество Случай".

Жорж Латур, обеспеченный и амбициозный американский химик, занимавшийся среди прочего производством "винного камня" (натурального соединения, выпадающего в осадок к виноградном вине), решивший после отмены в США "сухого закона" значительно увеличить производство вина и навести на принадлежащей ему калифорнийской винодельне Beaulieu Vineyard надлежащий порядок, обратился к профессору Марсэ за рекомендацией по кандидатуре главного винодела. Марсэ порекомендовал обратиться с предложением к Челищеву, который достаточно неожиданно принял приглашение и в сентябре 1938 года переехал из Парижа в Калифорнию.

Несмотря на то, что история виноделия в Калифорнии насчитывала к этому моменту уже около 100 лет (первые документированные посадки виноградников относятся к 1833 году), существенного развития в части технологий оно здесь не получило. На виноградниках массово использовался сорт Mission, принесенный в страну еще миссионерами, что видно по его названию. Качество вин, получаемых из этого сорта никогда не было слишком высоким, а дополнительные годы "сухого закона", за время которого большинство виноградников было вырублено или заброшено и вовсе едва не убили американское виноделие окончательно.

Примерно такую картину обнаружил Челищев на винодельне Beaulieu Vineyard, которая хотя и выжила во время прогибиционизма благодаря производству вина для нужд католической церкви, но пребывала в глубоко запущенном состоянии и требовала существенных реноваций. Будучи страстным любителем французских вин Андрэ занялся в первую очередь клоновой селекцией Каберне Совиньона, одного из основных сортов винограда в Бордо, подбирая для него лучшие участки на виноградниках, экспериментируя с технологией винификации. Его предшественник, винодел Леон Бонне, оставил после себя значительное количество неплохих участков, засаженных Каберне Совиньоном и некоторое количество вин в бочках. Занявшись вплотную их изучением, Челищев вскоре пришел к выводу, что обычная на тот момент практика смешивания вин с разных виноградников только ухудшает общий уровень вина и принял решение о выделении Каберне с виноградника Ратерфорт в отдельное производство. Кроме этого он настоял на замене значительной части оборудования на винодельне, на обновлении бочкового парка, на использовании бочек малого объема (225 литров), что до него практически никто в Калифорнии не делал. Результаты не заставили себя ждать - всего через несколько лет Georges de Latour Private Reserve стало олицетворением стандарта лучшего калифорнийского Каберне.

Челищев также принес в калифорнийское виноделие системную работу с диоксидом серы и другими вспомогательными препаратами, которые до него обычно использовали без точных дозировок, "на глазок". Высоко оценивая достоинства, которые придает вину выдержка виноградного сусла в контакте со шкуркой перед брожением при низкой температуре, Андре также одним из первых начинает ее широкое использование для белых и розовых вин. Он изучает сам и учит коллег управлению уровнем кислоты в вине при помощи вторичного брожения специального вида (яблочно-молочное брожение). Количество новшеств и передовых идей, которые Челищев привел и популяризовал на американской земле с трудом поддается исчислению. Более того, он фактически открыл для виноделия такие регионы как Карнерос, способствовал увеличению посадок таких сортов как Пино Нуар и Пино Гри в Орегоне, популяризовал Каберне Совиньон в Вашингтоне.

Успехи на поприще виноделия достаточно быстро принесли Челищеву уважение со стороны многих калифорнийских виноделов, особенно тех, которые стремились изменить ситуацию на собственных винодельнях. У Челищева появились последователи и ученики. После того, как Андре в 1950 году основал собственную лабораторию, в которой консультировал специалистов из других виноделен, его идеи и взгляды нашли самое широкое применение. Среди его учеников были Роберт Мондави, Майкл Гргич, Уоррен Виньярски, Джо Хайтц и многие другие, чьи имена через 25 лет, после знаменитой парижской дегустации в 1976 году, прогремят на весь мир.

Не стоит, впрочем, думать, что жизнь русского винодела в Калифорнии в это время безоблачна. После смерти Латура в 1940 году Челищеву с большим трудом удавалось убеждать его наследников выделять средства на дальнейшее развитие винодельни. Общий экономический спад в это время также вскоре вынудил его закрыть свою Napa Valley Enological Research Laboratory, поскольку среди виноделов становилось все меньше тех, кто мог оплачивать его помощь и консультации. Кризис заставил Челищева продать принадлежавшую ему долю собственности в исторической винодельне Buena Vista в Сономе, похоронив все мечты о собственной винодельне. Но хуже всего было то, что в 1969 году наследники Латура без какого бы то ни было согласования с Андре продали Beaulieu Vineyard крупной алкогольной компании, что еще более усложнило его работу. Проработав на винодельне еще 5 лет Андре в 1973 году ушел в отставку с поста главного винодела, на котором проработал 35 лет.

С этого момента его карьера продолжалась уже не только в Америке - Челищев начинает консультировать множество виноделен в разных местах в качестве независимого эксперта. Двое виноделов, сделавших победившие в «Парижском суде» 1976 года вина (Майк Гргич, Уоррен Виньярски), были среди тех, кого он наставлял.  Его приглашали в лучшие хозяйства Европы, от респектабельных Эльзаса и Бордо, до мало кому тогда известных уголков Италии. Заслуги Челищева высоко оценивает французское правительство и американская ассоциация виноделов, маркиз Лодовико Антинори привлекает его в числе прочих звезных экспертов к работе над своим проектом в Болгери, который закончился появлением на свет великого вина - Орнелайи.

Многие идеи Челищева в дальнейшем были развиты и усовершенствованы его учениками и коллегами, цитаты и ссылки на "маэстро" (а именно так его называли те, кто считал Андре своим учителем) сегодня можно встретить в десятках и сотнях книг, считающихся классическими учебниками по виноделию.

Любая, даже самая краткая история виноделия в США, в Калифорнии, Орегоне, Вашингтоне обязательно начинается с почтительного упоминания имени Андре Челищева. Один только список виноделен и проектов, к которым приложил свою руку русский винодел занимает несколько строк: Beaulieu, Charles Krug, Louis M. Martini, Buena Vista, Firestone, Schramsberg, Stag's Leap Wine Cellars, Hanzell, Heitz, Simi, Chateau Ste. Michelle, Hoffman, Jordan, Quilceda Creek, Sequoia Grove, Villa Mt. Eden, Conn Creek, King Estate, Rodney Strong, Niebaum Coppola и список этот далеко не полон. Американский Кулинарный Институт внес имя Андре Челищева в Винный Зал Славы (Vintner's Hall of Fame), а читатели самого популярного с США журнала на винную тему Wine Spectator выбрали его в качестве победителя в номинации "The Person Who Has Done the Most to Advance Wine Quality"

Ежедневный Винный Телеграф
https://t.me/the_daily_winegraph