Рекламный плакат таблеток от боли "Cafiaspirina" содержащих аспирин в сочетании с кофеином. По сей день выпускаются для латиноамериканского рынка немецкой фармацевтической компанией "Байер". Художник плаката Ахилл Мозан.
Источник.
Ровно полвека назад, 6 сентября 1969 года, впервые взлетел прототип аргентинского штурмовика IA-58 "Пукара" - единственного серийного боевого самолета, сделанного в Латинской Америке. Слово "пукара" на языке индейцев-кечуа означает "крепость". Машина, спроектированная в аргентинском институте аэронавтики, выпускалась с 1974 по 1988 год и до сих пор состоит на вооружении аргентинских ВВС. Всего построено 114 таких самолетов, из них 16 - на экспорт.
"Пукара" не обладает выдающимися летными характеристиками, зато она проста в производстве, надежна, неприхотлива в обслуживании и может базироваться на слабо оборудованных аэродромах с грунтовыми ВПП, а двухдвигательная компоновка и бронированная кабина делают ее довольно живучей.
Изначально самолет предназначался для антиповстанческих действий и противостояния относительно слабым ВВС и ПВО соседей Аргентины. Однако в 1982 году ему пришлось вступить в бой с британской военной машиной, все еще остававшейся одной из мощнейших в мире. К началу войны за Мальвинские острова у Аргентины имелось 60 "Пукар".
После захвата архипелага 24 из них были переброшены на острова Гран-Мальвина и Соледад, поскольку IA-58 оказался единственным аргентинским ударным самолетом, способным работать с местных грунтовок. Только эти машины оказывали воздушную поддержку аргентинской пехоте во время боев с английским десантом высадившимся 21 мая в заливе Сан-Карлос.
До капитуляции аргентинского гарнизона "Пукары" успели совершить 186 боевых вылетов, атакуя британцев бомбами и ракетами, при этом 19 машин были потеряны, а последние пять - достались англичанам в качестве трофеев. Шесть самолетов подорвали "морские котики" во время диверсионного рейда на аэродром Де-Борбон, девять - были уничтожены на земле английской палубной авиацией или расстреляны корабельной артиллерией, один - сбит ракетой "Стингер", один - малокалиберной зенитной установкой и еще один - истребителем "Харриер".
При этом 28 мая пилоту "Пукары" - лейтенанту Мигелю Хименесу удалось сбить английский вертолет Уэстланд "Скаут", одержав единственную подтвержденнную обеими сторонами воздушную победу аргентинских ВВС в этой войне. Да и вообще - единственную воздушную победу южноноамериканцев над европейцами за всю историю авиации. Правда, уже в следующем боевом вылете Хименес погиб, врезавшись в гору из-за потери ориентировки в низкой облачности.
В целом воздушное противостояние англичан и южноамериканских "крепостей" завершилось вполне ожидаемо и закономерно, однако, в отваге аргентинским летчикам не откажешь. Более совершенные аргентинские самолеты иностранного производства - "Скайхоки", "Миражи", "Даггеры" и "Супер-Этандары" - добились куда более значительных успехов, утопив два королевских эсминца, два фрегата, транспорт-контейнеровоз и десантный корабль, но это другая тема.
Двухместная кабина со сдвоенным управлением позволяет использовать "Пукару" в качестве учебной машины, но в боевые вылеты на Мальвинах пилоты всегда летали в одиночку.
"Пукара" в камуфляже 1970-х годов и в специальной "мальвинской окраске" под цвета местной тундры с желтыми элементами быстрой идентификации. Вверху - варианты боевой нагрузки - ракеты и бомбы.
Одна из "Пукар", разбомбленных англичанами на аэродроме Пуэрто Аргентино.
Пилот катапультируется из "Пукары", сбитой "Харриером".
"Пукара" в юбилейной окраске к 40-летию машины. На борту нарисован силуэт Мальвинскоо архипелага.
Окраски экспортных машин ВВС Колумбии и Уругвая.
ЛТХ:
Модификация IA-58A
Размах крыла, м 14.50
Длина самолета,м 14.253
Высота самолета,м 5.362
Площадь крыла,м2 30.30
Масса, кг
пустого самолета 4020
нормальная взлетная 5300
максимальная взлетная 6800
Топливо, кг
внутренние топливо 1300
ПТБ 1359 (1 х 1100(318) и 2 х 318 л)
Тип двигателя 2 ТВД Turbomeca Aztazou XVIG
Мощность, л.с. 2 x 1022
Максимальная скорость, км/ч 750
Крейсерская скорость, км/ч 480
Практическая дальность, км 2305
Боевой радиус действия, км 225-650
Максимальная скороподъемность, м/мин 1080
Практический потолок, м 10000
Макс. эксплуатационная перегрузка 6
Экипаж, чел 2
Вооружение: две 20-мм пушки Hispano-Suiza DCA-804 c 270 патронами на пушку и четыре 7.62-мм пулемета FN M2-30 c 900 патронами на пулемет
Боевая нагрузка - 1620 кг на 3 узлах подвески
2 УР воздух-земля Martin Pescador, или
4х 400-кг или 500-кг бомб, или 8х 250-кг бомб, или 12х 120-кг бомб, или 6 гранатометов Alkan 530, или 3 напалмовых бака, или 3 ПУ LAU 19x68-мм или Matra F1 36х68-мм НУР или 6 ПУ19х70-мм НУР.
Железные дороги Аргентины переживают упадок.
Ранее они имели огромное значение для развития экономики.
В период с 1880 по 1915 гг. протяженность аргентинской железнодорожной сети увеличилась с 1 388 миль (2 234 км) до 22 251 мили (35 809 км).
В результате Аргентина вышла на первое место по протяженности железных дорог в Южной Америке и на восьмое место - в мире.
Благодаря железнодорожной системе страна смогла стать одним из самых крупных экспортеров продуктов (говядина, пшеница и др.).
В былые годы железные дороги строились и принадлежали британским организациям, получившим концессии от аргентинского правительства.
На большей части железных дорог, находившихся в собственности британских компаний, ширина колеи составляла 5 футов 6 дюймов (1676 мм).
Железные дороги Аргентины до Второй мировой войны были самыми развитыми во всей Южной Америке.
Затем наступило длительное правление военной диктатуры, и железнодорожный транспорт пришел в упадок.
Первая железнодорожная линия на территории страны была построена в 1857 году за счёт частной компании.
Первая государственная — через 10 лет.
В 1948 году железные дороги страны — Ferrocarriles Argentinos были национализированы.
Но тут одному, наверное, не самому умному президенту, пришла в голову идея железные дороги приватизировать.
Причём вовсе не так, как это было сделано в России, где новым приватизантом является единая структура под названием "РЖД", многими критикуемая за не очень качественную работу и неуёмное желание заработать.
Но всё же плюсов от того, что эта структура единая - предостаточно, да и в некоторых аспектах это пошло в принципе на благо нашей железке.
В Аргентине же разные участки железных дорог отдали разным концессиям в долгосрочное пользование.
Предполагалось, что подобная приватизация улучшит качество ж.д. сообщения.
Но гром не грянул, и конечно же, произошло всё с точностью да наоборот.
Концессии, понимая, что в любой момент у них железную дорогу могут отобрать, не особо стремились заниматься их обслуживанием. Как закономерный итог - через какое-то время половина пассажирских поездов было отменено, объём грузовых перевозок упал в разы.
В Аргентине шесть железнодорожных линий.
Их протяжённость на 1988 год — 34909 км.
К 1993 году протяжённость линий уменьшилась до 34,2 тыс. км, к 2010 году до 31,4 тыс. км.
В стране используется железнодорожная колея четырёх различных стандартов: 750 мм, 1000 мм, 1435 мм и 1676 мм.
Кроме того эксплуатируется участок протяжённостью 8 км c колеёй 500 мм.
На 1988 год протяжённость дорог с шириной колеи 750 мм — 400 км.
Электрифицирована лишь незначительная часть железнодорожной сети: на 1988 год 40 км на переменном токе 25 кВ,169 км на постоянном токе 600 и 800 В.
К 1993 году протяжённость электрифицированных линий возросла до 367 км. Электрифицированных дорог в 2003 году — 167 км.
Движение по линиям левостороннее, так как на момент открытия первых линий в стране было левостороннее движение.
В главный курортный город страны Мар-Дель-Плата раз в неделю ходит относительно скоростной поезд "Тальго".
Железные дороги пришли в упадок после приватизации.
После этого качество обслуживания в системе намного ухудшилось, а часть поездов была отменена.
Разные части дорог отдали различным компаниям на длительные сроки.
Несмотря на плохое техническое состояние поездов, пассажирское сообщение существует и пользуется популярностью.
В августе 2011 года было возобновлено пассажирское сообщение между Аргентиной и Уругваем, однако уже через год оно было снова отменено.
Разрабатываются планы строительства скоростной железной дороги (Буэнос-Айрес — Росарио — Кордова), но, в связи с плачевным финансовым положением страны, дальше изыскательских работ проект пока не продвинулся.
Аргентинские поезда имеют три класса для пассажиров: вагоны с кондиционерами, первого класса с местами для сна и второго класса.
Тарифы железной дороги доступны, что определяет высокий спрос на услуги ж/д транспорта. Поездка на поезде обходится в несколько раз дешевле, чем на автобусе по аналогичному маршруту.
«Поезд в облака» — это туристический поезд в провинции Сальта, Аргентина.
Поезд проходит по восточной части железнодорожной линии Сальта — Антофагаста железной дороги Бельграно, которая соединяет Северо-Запад Аргентины с чилийской границей в Андах, на высоте 4220 метров над уровнем моря, это пятая по высоте железная дорога в мире. Первоначально построенная по экономическим и социальным причинам, сейчас в первую очередь железная дорога интересна туристам как историческая железная дорога, хотя для жителей также доступны и более дешёвые билеты для проезда в других поездах.
На сравнительно небольшом участке пути, протяженность которого составляет 217 км, пассажирам поезда необходимо преодолеть 29 опаснейших мостов, 21 тоннель и огромное количество сложных участков, включающих резкие повороты, спуски и подъемы.
Из-за решения не использовать зубчатую железную дорогу маршрут проложен так, чтобы избежать крутых подъёмов.
Зигзаги позволяют поезду ехать в гору, двигаясь вперед и назад параллельно склону горы.
Поезд отправляется из Сальты каждую субботу в 07:05, и возвращается около полуночи, хотя большинство туристов просто проезжает в одну сторону, а возвращается обратно другим способом.
Существуют многочисленные остановки по пути, некоторые с рынками, где продаются ремесленные товары и местные жители предлагают блюда региональной кухни.
В июле 2014 года поезд сошел с рельсов возле Abra Muñano, на высоте 4000 м, не доезжая 80 км до Сан-Антонио-де-лос-Кобрес.
Около 400 пассажиров пришлось эвакуировать из поезда.
После инцидента правительство Сальты расторгло контракт с «Ecotren» из-за недостаточной безопасности, линия была национализирована и провинция взяла на себя её содержание.
Недавно был подписан крупный контракт с нашим «Трансмашхолдингом» на восстановление и реконструкцию подвижного состава крупнейшего в Аргентине депо Мечита.
Но скажется ли это на воскрешении железнодорожной сети и восстановлении хотя бы части отменённых в 90-е годы маршрутов — непонятно.
Аргентинские власти должны опасаться чрезмерной зависимости от какого-либо одного экономического партнера, заявила госпожа Майерс из The Inter-American Dialogue (он же Dialogue, он же IAD). Фраза до боли знакомая европейцам и русским, которые занимаются Северным и прочими потоками. А сейчас переполох в американском курятнике вызвали переговоры китайского государственного строительного гиганта "CCCC" с правительством Аргентины по поводу дноуглубления аргентинской реки Парана. Эта река является главной грузовой супермагистралью страны, которая доставляет сою и кукурузу из фермерского пояса Пампасы на судоходные пути Южной Атлантики и всего мира.
Представители China Communications Construction Co Ltd и его шанхайского подразделения по дноуглубительным работам встретились с представителями правительства Аргентины и местного порта, чтобы озвучить концессию на дноуглубительные работы, сообщают три человека, участвовавшие в переговорах.
"CCCC" находится на переднем крае стремления Китая деверсифицировать поставки продовольствия, инвестируя в транспортные узлы по всему миру.
Дноуглубительные работы в Парана, это крупнейший логистический контракт СССС в Аргентине. А китайский государственный конгломерат Cofco является крупнейшим экспортером сельскохозяйственной продукции, работающим в Аргентине.
Американцы не сильно стесняются выражая свою озабоченность. Цитата: - "Интерес Shanghai Dredging к Parana является частью более широких усилий Китая по «инвестированию через международные сельскохозяйственные цепочки поставок для лучшего контроля над поставками и ценообразованием», - заявила госпожа Майерс из The Inter-American Dialogue. Если перевести на человеческий, то американским фермерам придется сильно подтянуть пояса, что бы конкурировать с фермерами из Аргентины
По реке Парана вывозится 80% экспорта аргентинского аграрного сектора.
По мере роста мирового спроса на продовольствие Аргентина, стремиться расширить судоходный канал Параны, чтобы удовлетворить растущий спрос.
Аргентина уже является крупнейшим в мире экспортером корма для скота и основным мировым поставщиком кукурузы и пшеницы, а крах аргентинского песо на этой неделе, вызванный политической неопределенностью в преддверии президентских выборов в октябре, сделал экспорт сельскохозяйственной продукции страны еще более конкурентоспособным.
Министерство транспорта Аргентины отказалось комментировать эту историю, а чиновники CCCC в Китае не ответили на запросы о комментариях.
«Парана» углублена достаточно глубоко, чтобы позволить океанским грузовым судам проникнуть в сердце зернового пояса, что дает Аргентине преимущество перед сельскохозяйственными конкурентами Бразилией и Соединенными Штатами, где продукты перемещаются на большие расстояния менее эффективными грузовиками и баржами, прежде чем попадут на экспорт.
Концессия на дноуглубительные работы, начало которой запланировано на апрель 2021 года, предусматривает обеспечение свободного канала в реке для океанских грузовых судов. Крупные суда платят до 80 000 $ за проход в зерновой центр Росарио в Парана и обратно.
В настоящее время держателем концессии на дноуглубительные работы является частный земснаряд из Люксембурга. Фирма будет конкурировать с "CCCC" и другими земснарядами за концессию 2021 года, согласно отраслевым источникам с прямым знанием ситуации.
Каждый дополнительные 30 сантиметров глубины увеличивают эффективность, позволив судам перевозить от 1800 тонн до 2500 тонн дополнительного груза.
https://www.reuters.com/article/us-argentina-china-grains-cc...
Буэнос-Айрес, начало прошлого века.
Десять мужчин на одну женщину.
В борделях многочасовая очередь, проститутки работают на износ. Мужчины далеко от дома, от жен, девушек, от матерей и сестер.
Они приехали с надеждой заработать большие деньги и привезти семью, но сейчас они бедны, разочарованы до отчаянья, будущее видится темнее и холоднее настоящего. Бордель.
Очередь.
Чего хочется?
Женщину.
Нормальную.
Обнять.
Говорят, танго возникло в борделях.
Более осторожные говорят, что да, только танцевали его не с проститутками.
Мужчины танцевали друг с другом, чтобы чем-то занять время в ожидании своей очереди. А еще говорят, что всё это пошло-романтизированные выдумки.
Правда, что мужчины учились танцевать танго с мужчинами.
Школ не было, были практики.
Новички учились танцевать за партнершу: «ты не можешь повести на фигуру, которую сам, как партнерша, не умеешь исполнять».
Когда их уровень, как партнерши, объявлялся достойным, они начинали танцевать за партнера.
С новыми новичками мужчинами.
(А еще говорят, что женщины танцевать не учились. Партнеры были настолько хороши, что могли повести любую женщину, даже ту, которая впервые стала на пол. Другие говорят, что женщины втихаря учились дома. Но про женщин правды никто никогда не знает.)
Через несколько лет, когда партнеры становились круты как израильский спецназ, мэтры вели их на милонгу. Там появлялся шанс обнять настоящую женщину, всю целиком из женщины.
И если это случалось…
После нескольких лет танцев с мужиками, после многих лет тактильного и эмоционального голода, это было потрясающим опытом.
Женщины не только на ощупь другие.
В них встроена способность следовать, податливость, у них совсем другая энергия.
Мужчины обнимали не только женщину перед собой.
В этих объятиях была тоска по оставленной на родине любимой, возможно, навсегда утраченной, и по маме, по сестре, и по дочке.
По теплу и любви женщины.
Может поэтому тангерос умеют обниматься.
Они обнимают не за плечи, не за спину, не руками. Они обнимают за спинной мозг всем своим существом.
Кто-то обнимает мягко, но настолько глубоко, что можно ясно ощутить форму своего и чужого сердца и желудка.
Кто-то – нежно, трепетно, как ветерок, но насквозь. При этом искорки в лимбическом мозгу поджигают ошалевшим бабочкам крылья.
А еще ощущаешь смысл слов «бережно» и «уважение» и разницу между похотью и страстью.
Чаще это даже не страсть, а щемящая нежность. Нежность-тоска по тому, что было или могло быть, по тому, что не сбудется. Мечта согреть и согреться.
В танго она может сбыться на 12-15 минут.
Часть тепла этих минут можно унести с собой, оставить в своей жизни.
Игорь Забута (учитель аргентинского танго)
Очень часто вижу и слышу, какие глупости пишут и рассказывают про историю цветных домиков в самом туристическом районе Буэнос-Айреса — Ля Боке. А хотите знать, как всё было на самом деле? Спойлер: не обошлось без аргентинских итальянцев, миллионеров, художников и усыновлённых мальчиков.
Как и когда появились цветные домики в районе Ля Бока и почему их раскрасили в эти цвета? Это самый частный и самый очевидный вопрос, которым задаются миллионы туристов, ежегодно посещающих Буэнос-Айрес. А вот узнать реальный ответ на этот вопрос, похоже, мало кому удалось.
Вот что выдумывают местные гиды и путеводители:
🤥 Красить домики в разные цвета аргентинцы начали ещё в XIX веке, самой доступной на тот момент корабельной краской.
🤦♂️ В городе всегда был дефицит краски, она была дорогой, а люди — бедными, поэтому красили фасады тем, что умудрялись достать.
😱 Люди соревновались друг с другом, у кого дом красивее будет, так повелось чуть ли не со дня основания, а эта добрая традиция сохранилась по сей день.
🤯 Кто первым покрасил свой дом таким образом — неизвестно, но случилось это в начале XX века. Соседям понравилось и они начали повторять.
Если вы думаете, что это всё, то глубоко ошибаетесь. Это всё, что я вспомнил из когда-либо услышанного безо всяких раздумий. А правда, как всегда, намного более интересная и романтичная.
А вот как всё было на самом деле
Обратимся за правдивой историей Ля Боки к публикациям на сайте отделения визуального искусства Национального университета искусств Аргентины.
18 ноября 1896 года в Аргентине итальянская семья продавца угля усыновила 6-летнего мальчика, который никогда не видел своей матери. Мальчик провёл первые годы жизни в сером приюте, а после усыновления стал грузить уголь наравне со взрослыми.
Мальчика звали Бенито Мартин. Фамилия его усыновителей — Кенкеля. Во всём мире он известен, как самый дорогой аргентинский художник Benito Quinquela Martín.
Маленький Бенито любил рисовать и делал это так хорошо, что совсем скоро его родители отправили его в художественную школу. Позднее он начал продавать свои картины на улице Флорида. Там его заметили и пригласили в Бразилию. Потом его работы понравились тогдашнему президенту Аргентины Марсело Т де Альвеару. С подачи главы государства и на государственные деньги Бенито отправился покорять Европу. Его работы выставлялись в лучших европейских музеях. Там же многие из них хранятся до сих пор.
Рождение цвета
Бенито Кенкеля Мартин вырос в Ля Боке. На тот момент, по его собственным воспоминаниям, это был серый бедный рабочий район. Несмотря на прижизненную славу, признание и нешуточное богатство, старость дон Бенито также решил провести в Ля Боке. В той самой серой и бедной.
Не желая мириться с окружающей его серостью, дон Бенито купил несколько вёдер цветной краски и не стал смешивать её, как это обычно делали соседи, а выкрасил свой собственный дом квадратами разного цвета.
Потом он предложил сделать то же самое своим соседям. Уже скоро половина района ходила к дону Бенито за краской. А он отдавал её на одном условии: не смешивать и красить фасады цветными квадратами, особенно выделяя окна и двери.
Когда конкретно Бенито Мартин начал раскрашивать дома цветными квадратами — доподлинно неизвестно. Известно лишь то, что привлекать туристов в Боку дон Бенито даже не думал. Умерев от старости в 1977 году, плодов своего труда в виде миллионов туристов он так и не увидел.
Самая дорога картина
Сегодня картины Бенито Мартина стоят безумных денег и продаются на аукционах по сей день. Одна из самых дорогих работ, по данным аукционного дома Кристис — «Мост Ля Боки» была продана в 2013 году за 340 тыс. долларов.
Но так получилось, что главная работа дона Бенито — не какая-то картина, которую можно купить или продать. Это целый городской район. И вовсе не в том история, что пожилой аргентинец построил в нём школу, детский сад, музей и ещё много чего полезного. А в том, что сегодня Ля Бока — это центр притяжения туристов со всего мира. Созданный самым дорогим аргентинским художником визуальный образ стал самым тиражируемым образом всего Буэнос-Айреса. Буэнос-Айрес — это танго и цветные домики. И как не объясняй путешественникам, что Бока — картонный район, построенный для того, чтобы разводить туристов на деньги, они всё равно хотят фоточку с цветными домиками. Ведь в этом и есть магия настоящего искусства.
Разрушать легенды — моя тайная страсть. Первоисточники этой и другой заметок публикуются в моём блоге. Если вам нравятся мои импровизированные исторические расследования, то обязательно прочитайте вот эту заметку на Пикабу про первый небоскрёб в Буэнос-Айресе, выросший на почве мести за разбитое сердце.
Прислал друг из Аргентины, говорит что так народ празднует окончание действия срока правления президента)
Ну а я пойду свой дошик заварю...
У каждого, кто когда-либо был в этом городе, есть свой Буэнос-Айрес. Хотите я расскажу вам о своём?
Мой Буэнос-Айрес не такой простой, как кажется с первого взгляда. Он огромный. И он — это, конечно «он». Город-мужчина. И город-сова, разумеется. Он поздно просыпается и поздно засыпает. Обычно часов в 10 утра мой Буэнос-Айрес наводняется случайными прохожими. Они берутся непонятно откуда. Оно и немудрено: город спроектирован так, что каждый его житель выходит из своего дома прямо на городскую улицу. Никаких дворов, никаких фильтров. Выходишь из дома и сразу оказываешься в городе. В моём городе. В своём городе. Полном невероятных пейзажей и сильных запахов.
Мой Буэнос-Айрес пахнет свежим хлебом, свежевыстиранным бельём, пиццей, газоном, озоном, мусорными баками, канализацией, автомобильными и автобусными выхлопами, книжными развалами, железной дорогой, дымом пало-санто, мокрым асфальтом, собачьей шерстью, варёной кукурузой и китайскими супермаркетами. А ещё много сладости, ванили, древесных углей, жареного мяса, картошки, тыквы, эмпанад, кофе, марихуаны, влаги, нафталина, вина, орешков в какао, кожи, свежих апельсинов, табака, парикмахерских, мужского одеколона и женских духов. Всё это чередуется с сезонными запахами жёлтой листвы или цветущих деревьев. Запахи распространяются по городу неравномерно. У каждого квартала свой запах. У каждого района — свой. Мой путь до метро сначала пахнет опавшей листвой и автобусами, аптекой и хлебом, потом свежим бельём, потом снова автобусами, табаком и марихуаной, потом больницей, снова хлебом и, наконец, газоном. Мой путь домой пахнет тем же самым, но в обратном порядке.
Мой Буэнос-Айрес логичен и правилен. Четыре узкие улочки, одна широкая. Четыре узкие, одна широкая. Дальше парк. В любую сторону. Как по заказу. Магазины, магазины, бар. Магазины, магазины, ресторан. Магазины, магазины, кафе. Магазины, магазины, Макдоналдс. Автобусы каждые 3 минуты. Поезда каждые три минуты. Протесты каждые три дня.
Мой Буэнос-Айрес — бунтарь, повеса и шельмец. Старушки в жёлтых чулках и коротких юбках. Старики в шляпах и с шейными платками. Ссущие за мусорными баками бездомные. Сосущиеся на углах подростки всех полов и цветов кожи. Аромат марихуаны на перекрёстках. Дамы с мокрыми волосами на остановках автобусов. Таксисты, выбрасывающие папиросы на тротуары. Выгульщики собак, облепленные стаями чужих мохнатых питомцев. Попрошайки, норовящие продать вам пачку бумажных салфеток. Дети в белых халатах. Стареющие мужчины в вельветовых штанах с вытянутыми коленками. Красавцы с блестящими от геля волосами. Красавицы с самыми красными губами на свете.
Мой Буэнос-Айрес свободен от предрассудков. Девушки, держащие за руки девушек. Парни, целующие парней, пока на светофоре горит красный. Девушки, набрасывающиеся на парней с жаркими поцелуями. Парни, щипающие подруг за пухлые задницы в очереди за кофе. Молодые леди, прогуливающиеся по тротуарам с богатыми ухажёрами. Молодые парни со зрелыми дамами в мехах на пассажирских сидениях чёрных автомобилей.
Мой Буэнос-Айрес знает, что нужно есть и пить. Рестораны битком. У каждого входа часам к девяти маленькая очередь. Мясо, мясо, мясо, мясо. Вино, вино, вино, вино. Никаких изысков. Устали от мяса — ешьте пасту, пиццу, рыбу или курицу. Устали от вина? Ну, тогда вы никогда не были в Буэнос-Айресе, чего тут ещё скажешь.
Мой Буэнос-Айрес полон бездомных. Они спят на улицах, как короли: на высоких матрацах, с головой укрытые тёплыми одеялами. Рядом с куском недвижимости, отгороженным от прохожих коробками или пакетами, — бутылка или коробка вина, пластиковая миска с недоеденным ужином и много газет. Их читают, ими вытирают зад, в них заворачивают то, что особенно ценно. Газеты — это наше всё.
Мой Буэнос-Айрес — город поцелуев и объятий. Город Gracias. Город Desculpe me. Город Por favor. Город Perdoname. Город che, boludo. Город hijo de puta! Город Si, в конце концов. Город постоянных улыбок, ухмылок, свиста вслед уходящим красавицам. Город искренности и хорошо спрятанной фальши. Город застиранных шерстяных кофт, рваных колготок и немытых волос. Город не самых трезвых людей. Город подозрительных таксистов. Город открытых полицейских.
Мой Буэнос-Айрес живёт вне времени. Плазменные панели и весы с железными чашами в овощных лавках. Современные смартфоны и поезда с деревянными лавками в метро. Пластиковые карты и банковские чеки ходят наравне. Бесплатный WiFi и счётчики в такси. Легализованные гей-браки и нелегальные аборты. Пакетики для собачьих какашек в парках и чугунные лифты со стрелкой, указывающей номер этажа.
Мой Буэнос-Айрес — только для меня. Ему плевать, что вы о нём думаете. Он живёт независимо от того, что вы от него ожидаете. Для вас — он всегда другой. Вы любите его, вы ненавидите его, а он обворовывает вас в одних кафе и одаривает — в других. Вы любите или ненавидите его, а он дарит вам то самых красивых, то самых уродливых соседей по тротуару. Вы любите или ненавидите его, а он то подсовывает вам собачьи какашки под новые кроссовки, то балует вас закатами и рассветами, пустыми улицами с отражением светофоров на мокром асфальте, разноцветными жужжащими в тишине неоновыми вывесками и улыбками случайных людей. Которые, как и вы, любят или ненавидят его, но никогда не остаются равнодушными.
Мой Буэнос-Айрес не умеет по-другому. Он такой. Он настоящий. Он огромный. Он ароматный. Он душевный. Он независимый и свободный. Но, как и нам, ему всегда нужно ещё чуть-чуть любви. Ещё чуть-чуть заботы. Ещё чуть-чуть внимания и интереса. И он раскроется. Обязательно с той стороны, с которой вы его ещё не знали. Он умеет удивлять. Он знает как это делать. Он делает это уже третий год. Да так, что я люблю его. Безумно. Без памяти. Без причин. И, разумеется, безо всяких условий. Как и он меня. Во всяком случае, хочется в это верить.
Впервые опубликовано в 2017 году вот тут.
Вячеслав Лебедев – сотрудник и аспирант МГУ им. М.В. Ломоносова. При знакомстве с трудами нейроученых понял, что мозг – целая вселенная внутри человека, и при более глубоком его изучении возникает еще больше вопросов. Вячеслав создал центр нейрофизиологической немедикаментозной помощи детям NeuroFuture, где уже несколько лет занимается развитием внимания и концентрации у детей.
Такие истории успеха вдохновляют, заставляют искать профессию мечты и посвящать свою жизнь тому, что любишь.
