ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ РАССКАЗ О ПОСЕЩЕНИИ ЭКЗОТИЧЕСКОЙ СТРАНЫ

Волнение перед выездом — это почти традиция. Вроде всё готово, а внутри что-то дрожит от предвкушения: новый маршрут, новые города, новые истории. В этот раз направление было особенным: Африка и Азия остались позади, а впереди была буквально другая сторона планеты.

Билет пришлось брать без долгих раздумий: единственный бюджетный вариант из Бразилии растягивал поездку до шести с половиной месяцев, а альтернативные варианты — в полтора-два раза дороже. Времени на выбо не было — и я взял то, что предложили.

Пересадка в Стамбуле предполагала ночёвку в аэропорту. Я уже мысленно раскладывался спать среди кресел и заранее записал в блокнот несколько турецких фраз. Но авиакомпания приятно удивила: всем пассажирам утреннего рейса на Сан‑Паулу предоставили бесплатный отель с питанием. Иногда именно такие мелочи делают день по-настоящему хорошим.

За двести дней я успел посетить 12 стран, проехав от границы Огненной земли до северных штатов Мексики. По возвращении написал и издал книгу «Двести дней в Латинской Америке». Не буду пересказывать её содержание, предоставив вам в качестве альтернативы небольшую историю в картинках…

Перуанскую границу переходил пешком, подъехав на автобусе до пропускного пункта из Боливии, где несколько дней проживал на берегу озера Титикака. Позади — четыре страны, впереди — семь.

Первый на пути город — Пуно, где я без труда поселился в недорогой гостинице, уплатив за ночь около восьми условных единиц.

Транзитом через Арекипу — в маленький городок Кабанаконде (который, в нашем понимании, выглядит как деревня), известный тем, что находится рядом со знаменитым каньоном Колка.

В Колка-каньон я отправился, дождавшись дня с относительно хорошей погодой. Хозяйка «отеля для бедноты», где я обосновался, на вопрос «Успею ли вернуться до вечера» вначале ответила отрицательно, а потом уточнила: «Может быть — да, а может быть — нет». Успел, выбравшись по казавшемуся бесконечным серпантину вверх, — но уже к темноте. Нашёл свою гостиницу, шагая по полю практически на ощупь при очень слабом свете луны, пробивавшемся сквозь тучи.

Потом — Пинчольо и Чивай: два горододеревни.

Осмотрел древние, не популярные у местных и иностранцев руины Уйо-Уйо близ города Янке, где я был единственным посетителем.

Столица инков Куско — большой город, даже по нашим меркам…

Городок Ольянтайтамбо, где присутствует множество развалин, расположенных в горах, проехал транзитом, отсняв археологические объекты снизу.

По дороге в Агуас‑Кальентес я посетил Урубамбу и Санта‑Тересу.

Последние десять километров — пешком по железной дороге, где редкими попутчиками оказались бэкпекеры. Хостел, разрекламированный на просторах интернета, как самый дешёвый, оказался, не совсем соответствующим этому «статусу», к тому же был переполнен. Пришлось искать другое место для размещения: пасмурно-дождливая погода не позволяла иметь даже мысли о ночёвке под открытым небом.

Но самое интересное было утром, точнее, в те часы, когда ночь ещё не совсем ушла восвояси. Группы молчаливо идущих людей (в основном, молодёжь) двигались, словно восставшие мертвецы, освещая фонариками дорогу перед собой. Мне, шагавшему рядом с ними, разговаривать было не с кем, да и желания в столь непривычное время не было. Дальше — пропускной пункт, где проверяют билеты, затем несколько часов подъёма, временами пересекающего серпантинную трассу, по которой автобусами движутся к заветному Мачу-Пикчу туристы другого ранга и посетители преклонного возраста.

К слову, в Чокекирао, которое называют сестрой Мачу-Пикчу, я не попал: путь туда предполагает трёхдневный пеший маршрут через горы, а погода совсем не располагала к подобному действию.

Столица — город Лима, куда я прибыл утром на автобусе. Прохожие на мой вопрос о самой дешёвой в городе гостинице произнесли настораживающее название: «Европа». По моим представлениям столь роскошное название никак не сочеталось с понятием «дёшево». Но долгие хождения по закоулкам в итоге привели меня туда. Гостиница оказалась «что надо»: старое здание с высокими потолками, где я получил одноместный номер за $8, уплатив в местной валюте. Рядом располагалась Базилика и монастырь Святого Франциска, впечатлившие меня очень выразительными изваяниями святых. В катакомбы, находящиеся под этим объектом я не попал, лишь созерцал сквозь стеклянный пол (в некоторых местах он прозрачный) жутковатое подземелье с разбросанными всюду костями.

Трухильо интересен тем, что недалеко от него расположен Чан-Чан — древний город на северном побережье Перу, бывший центр культуры народа чиму и столица государственного образования Чимор. Открыт для осмотра туристами (или отдыхающими?) лишь один комплекс глиняных построек. Осмотрел участки, не включённые в официальный маршрут: спрашивать разрешения было не у кого — вокруг ни охраны, ни указателей. Удивительно, но глиняные постройки, прошедшие сквозь века сохранились в хорошем состоянии.

Близ Чиклайо я посетил пирамиды, которые перуанцы позиционируют как историко-археологические объекты, хотя они больше похожи на природные образования.

Последним перуанским городом стал Тумбес, откуда я выехал автобусом в Эквадор. Предстоял длинный и сложный путь…

Виктор Пинчук, писатель-путешественник (книги // VK)

Перу, январь - февраль 2015 года

-----------------------------------------------------------------------------

Постскриптум.

В то время в Перу была популярна местная певица Люз Йенни (Luz Yenny de Los Andes), записи которой звучали повсюду. Конечно, группу и её солистку не стоит сравнивать с исполнителями международного уровня, но клип посмотреть можно. А для меня это воспоминания.