Рекомендуется:
1. Провести технический осмотр (ТО) велосипеда перед поездкой и заменить или отремонтировать необходимые для этого узлы;
2. Перед поездкой на поезде разобрать и сложить велосипед для перевозки как ручной багаж (вес не более 35 кг и сумма всех габаритов не более 180 см).
Для этого необходимо снять педали, руль и переднее колесо (возможно и заднее, тогда не забыть снять и задний переключатель вместе с петухом), опустить седло;
3. Предупредить близких и родных о своих намерениях путешествия на велосипеде в течении 8-9 дней и учесть время на дорогу от дома до старта и обратно;
Детали поездки:
1. Планируемая дата сбора начало августа;
2. Место сбора Сочи (Туапсе, Лазаревское или другой город на побережье Черного моря);
3. Планируемое время в пути 5-9 дней, всё зависит от начальной и конечной точки;
4. Планируемый темп - 100 км в день. Это не гонка, будем ориентироваться на самого слабого участника. Но старайтесь оценить свои возможности объективно, если Вы не готовы в течении нескольких дней катить такой километраж, то возможно стоит отложить такую поездку на другое время и подготовиться к ней.
Возможно для кого-то это повседневное и обыденное и ради такой поездки даже не стоило бы заморачиваться, но для меня это весьма серьезное и не совсем привычное.
Вероятно, что путешествовать одному было бы проще, но есть много факторов говорящих о преимуществах поездки в компании, начиная от безопасности, заканчивая просто тем, что в компании веселее.
Также с удовольствием приму к сведению советы от бывалых путешественников, возможно не учёл каких-то серьезных моментов.
Пост "Без рейтинга", поэтому прошу поднять повыше, если не трудно.

Картинка из небольшой поездки с одной ночевкой 6 лет назад.

"Если вас едет двое или трое то заморачиваться с костром нет смыла, проще всего идти с газом и горячее готовить в виде каш быстрого приготовления, пюре или супов (одного баллона и джет-бойла нам хватало более чем), а костёр устраивать уже по желанию. Люди собирающиеся в подобное путешествие наверняка уже знают что и как, но на всякий случай хочу предупредить, что в подобной авантюре крайне необходим багажник и флягодержатель (багажник можно взять в прокат у меня)."

На притёсах конечно красота…

Кстати на Притёсах негде набрать питьевую воду и потому, лучше заранее набрать её в Кукшике или спуститься к пещере Кургазак и набрать воду из родника на берегу реки Ай и заодно посетить пещеру Кургазак.

На следующий день позавтракав…

Опытным путём мы выявили, что для завтрака или ужина нам необходим на двоих ровно один литр воды (приготовить суп или кашу, и попить чай или кофе).

…мы поехали в рамках проекта Европа-Азия в деревню Сикияз-Тамак на встречу нашим вело-друзьям из Уфы, которые в свою очередь ехали на встречу к нам аж с 26 апреля из села Абдулино Оренбуржской области. От Притёсов до Сикияза примерно ещё 10 км и в процессе ожидания мы решили скататься до деревни Лаклы, искупаться в реке Ай и посетить естественно продуктовый магазин.))) В магазин мы решили заехать не зачем нибудь, а за кумысом и мороженкой, но кумыса в магазине не оказалось и мы случайно открыли для себя, что на вело-жаре лучший изотоник это «Айран» или «ТАН»

"Совет: собираясь в подобный трип позаботьтесь о наличии изотоника и питьевой бутыли не менее 1л."

На обратном пути из Лаклов до Сикияза мы заехали на смотровую площадку скалы «Соколиная». Вечером встретив ребят, мы до самой ночи делились своими приключениями и радостью от знакомства, а на утро приняв эстафету с новыми силами отправились к намеченной цели до г.Миасс.

Тогда-то и начался самый-самый участок нашего путешествия — Мы ведомые духом авантюризма, крутили педали на встречу горизонту, наполненные романтикой дорог под пение птиц и запахи леса.

Романтика и всё остальное, это конечно хорошо, но подобное путешествие это в первую очередь испытание, и пожалуй самым запоминающемся - был подъем на перевал перед посёлком Бердяуш. Грубая грунтовка, крутой подъем, жара и пыль очень вымотали нас и по прибытию в Бердяуш нас одолевала жажда и жуткий голод. В магазине с Егором мы сразу купили холодец и запивая айраном проглотили его не думая)))

Совет: на подобных пыльных участках не лишней будет маска или платок от пыли, в нашем случае с этой задачей отлично справился Buff.

Дальше, переведя дух мы двинули по грунтовке вдоль железной дороги. Ехали так мы 10 км до (на вид брошенного) поселка Салган. Поселок находится в очень живописном месте, от туда открывается непривычный ракурс на хребет Уреньга, но с водой вообще туго, поэтому стоит учитывать этот момент выезжая из Бердяуша. Отъехав от Салгана километра на 3 мы приехали в очень живописное место с заводью и беседкой со столом. Расположившись, как «белые люди» в этой локации мы с удовольствием съели ужин, помедитировали на закат, сделали растяжку и легли спать.

На следующее утро мы кряхтя встали, позавтракали и продолжили свое путешествие. От Салгана до красивой деревни Тундуш дорога идет через поле, по колее и чернозёму. Нам повезло, погода была сухая, жаркая и преодолели этот участок мы спокойно. В Тундуше, также мы набрали воду и вышли в интернет.

Про интернет: Полноценно воспользоваться интернетом, выложить фотки и написать о своем путешествии, можно только в населенных пунктах: Межевой, Сулея, Тундуш, Куваши, Златоуст и конечно же Миасс.

Далее после Тундуша, нас ждал шикарный спуск до самой деревни Куваши.

Переезжая мост через реку Куваш, поворачивайте налево и двигайтесь в сторону Кусы. На выезде из поселка с правой стороны увидите кладбище, после будет спуск и не доезжая моста через реку Ай, поворачивайте направо, на грунтовку!

Грунтовка, как показывала карта, вела до самого Златоуста, а точнее до станции Аносово. Дорога была просто шикарна! Отличное покрытие и никаких машин. Всё время мы гадали, что это за дорога и зачем она здесь. Оказалось, дорога ведет на уже закрытый карьер и после карьера до самой станции Аносово идёт всё время вниз. Дальше описывать не буду про шок который мы испытали попав городскую среду после 4-х дней бродяжничества по лесам, полям и деревням, но стоит отметить, что город Златоуст достаточно красивый и живописный. Проезд через город занял около полутора часов и дальше нас ждал очень затяжной подъем на старый Миасский тракт, где в самом конце этого подъема, у ЖД моста установлена стела Европа-Азия.

Если вы решили ехать до Миасса, то в летний период будет правильнее финишировать на берегу озера Тургояк, и отдохнув добираться до ЖД вокзала.До Миасса мы решили доехать через поселок Сыростан (трафик не такой плотный и дорога попроще). И вот мы ехали-ехали, ехали-ехали и наконец доехали до знака населённый пункт Миасс, где собственно и было решение закончить нашу «экзекуцию». Поймав попутку, я доехал до Златоуст, забрал с парковки машину и по пути подобрал Егора с велосипедами уже в Миассе.

И вот мы… наверно не подберу такого слова, что-бы точно описать наше состояние едем в Челябинск в машине с кондёром и откровенно кайфуем от пережитого нами опыта.

Общее пройденное нами расстояние составило 198 км. Физическое состояние пришло в норму (в воскресенье закончили) во вторник вечером.

В общем как говорится: "Путешествуйте подольше и подальше!"

Всем физкульт привет!

Оригинал статьи на моей странице VK

Испытание проходили с бетонным блоков весом в 35 кг-как то не рискнул больше,при том что SUP весит в полной комплектации 15 кг.вот так выглядит конечный результат

Вот большой и одинокий посёлок Юркино, в который я завернул, чтобы зайти в магазин:

Ближе к вечеру я пересёк реку Ветлугу и в какой-то задумчивости повернул на юг. Странно, что через некоторое время мне в душу закралось сомнение, я вытащил карту и понял, что сейчас практически возвращаюсь обратно к Волге в посёлок Юрино (не путать с Юркино, где я уже был!). Вообще-то у меня была мысль побывать в Юрино, ведь там находится весьма помпезный неоготический замок Шереметьева, а замки в наших краях — большая редкость. Однако от моста через Ветлугу до него пришлось бы пилить 45 километров сплошь через скучный однообразный лес, а потом ещё столько же возвращаться обратно. Поэтому я решил обойтись без замка, тем более, что его копию я уже видел среди архитектурных подделок в Йошкар-Оле.

Вот если бы в Юрино, как бывало раньше, ходил паром из Козьмодемьянска, тогда другое дело…

Деревня Копорулиха возле переправы через Ветлугу:

Я вернулся и поехал в правильную сторону.

По-прежнему вокруг не было ничего, кроме леса. Разве что сам лес изменился и из дружелюбного сосняка стал совершенно дремуче-смешанным. В такой ни войти толком, ни палатку там поставить. Меж тем приближалась ночь, а лес так и тянулся по обе стороны от дороги сплошной стеной. Даже как-то, знаете, жутковато.

И вот я увидел с дороги в какой-то просвет, который оказался небольшим выкошенным в лесу полем. Там я и поставил свою палатку.

Место оказалось рекордным в смысле комаров. Сколько я ни путешествовал, а подобные стоянки могу перечесть по пальцам. Вот вам ценное наблюдение: когда я выходил из палатки, то оставил её открытой, полагая, что комары не будут особенно-то лезть в пустую палатку. Однако ж их туда набилось просто невозможное количество. Так что мне пришлось брать фонарик и добрых полчаса возюкать изнутри ладонью по палатке, собирая этих паразитов. Не оставляйте палатки открытыми!

В этот день я проехал 105 км.

А следующим утром я встал пораньше и сразу заподозрил неладное: всё небо заволокло тучками и были они какими-то очень уж дождевыми. Я собрался с максимальной поспешностью и отправился искать укрытие. Довольно быстро я доехал до автобусной остановки (из тех, довольно вонючих и замусоренных, но эта была ещё более-менее). Дождь пошёл почти сразу после того, как я оказался под крышей. Но там я мог спокойно почистить зубы, позавтракать, попить кофе и посмотреть на погоду.

Спустя час, дождь и не думал прекращаться. Делать нечего, — решил я, — в первый раз, что ли. И поехал под дождём. Всю первую половину дня было сыро: иногда лишь слегка моросило, а порой случался и настоящий ливень. Я надел куртку, но не ради защиты от дождя даже, а чтобы не замёрзнуть. Когда я делал остановки и снимал её, от меня валил такой пар, что им можно было бы обеспечить крупную турецкую баню.

Однако это означает в том числе и то, что фотографий у меня почти не будет. Лишь несколько, сделанных в моменты, когда дождь ослабевал.

Это остатки деревянной колокольни в деревне Докукино:

Это дом там же, просто для примера. Я заметил, что здешние избы немного отличаются от тех, к которым я привык: крылечко у них выходит сразу на улицу, а не во двор, скрытый за высокой оградой. И ещё на многих домах используют этот странный фиолетовый цвет:

Кстати, пределы Марий-Эл я покинул ещё прошлым вечером, просто это было никак не заметно. Теперь я ехал по территории Нижегородской области. Однако, поскольку из-за погоды я не слишком-то обращал внимания на деревни и сёла, через которые проезжал, ни гербов, ни этнографических описаний сегодня не будет. Скажу разве что о том, что с тех пор, как я выехал из марийских болот, деревень вокруг стало побольше.

Я проехал через крупное село Воскресенское. Там вдоль главное улицы есть и магазины, и супермаркет, и парочка кафе даже. Я заскочил в магазин и соблазнился купить там горячую загриленную курицу. Больно уж классно она выглядела и пахла. А на вкус оказалась совсем какой-то бессмысленной. Не покупайте загриленных куриц — их внешность обманчива! Пришлось потом приобрести к ней пакет соуса, а то саму по себе есть её было почти невозможно.

Во второй половине дня небо прояснилось. Я как раз проезжал какой-то безлюдный участок дороги, поэтому свернул в поле, разложил коврик, развесил одежду и больше часа валялся и просыхал.

Ну а потом, безо всяких происшествий и почти не останавливаясь, доехал до посёлка Ветлужский. Там я решил сесть на электричку и ехать домой. Таким образом, можно считать, что за этот день я проехал своим ходом 92 км.

Ветлужский — это посёлок, имеющий центральную часть, почти похожую на город. Там, возле вокзала, есть даже небольшой скверик с фонтаном. Я дождался там электрички и к вечеру доехал до Шахуньи.

Помните, я начал своё путешествие в Шахунье? Вот туда и вернулся. Утром я собирался сесть на электричку, которая довезёт меня до Котельнича, а потом и до Кирова. Раньше я бы остался на ночь на вокзале, но тут решил поступить иначе. А то, честно говоря, проводить ночь на вокзале скучно, неудобно, и не поспать толком. Я сел на велосипед, выехал из Шахуньи, где-то на окраине, уже в темноте, свернул с дороги и поставил в поле палатку. Понятно, что место пришлось выбирать абы какое, но тут уж ничего не поделать.

Проснулся я в четыре утра. Начинало светать. Было до жути сыро и холодно. По внутренней стенке палатки стекала вода. Снаружи стоял густой туман. Больше всего хотелось завернуться в спальник и никуда не выходить. Пожалуй даже в полярную зиму было бы легче выйти, чем в такое утро. Ёжась и зевая, я натянул на себя всю, какая была, одежду и вышел наружу. Сразу же, понятно дело, промок в росе, однако постепенно размялся, разогрелся, сложил мокрую хлюпающую палатку и поехал обратно в Шахунью на вокзал.

В общем, всё нормально, я вернулся домой. А пока вот вам напоследок фотографии финального утра этого моего путешествия:

Всего за час я доехал до Козмодемьянска. Могу уверенно сказать, что это самый интересный город из тех, которые я посетил в нынешнем своём путешествии. Это такой отставший от эпохи городишко, процветавший во времена купцов-лесопромышленников, а сейчас, расположенный в стороне от автомагистралей и железных дорог, основательно позабытый.

Вот его простой незамысловатый герб, похожий на вятский, и тоже обозначающий, что здешний народ был теми ещё леголасами:

Сейчас будем постепенно подъезжать к городу. Это пока что отворот с основной дороги к виднеющемуся вдали Троицкому Посаду:

Начинается Козьмодемьянск так:

Потом содержит несколько кварталов кирпичных пятиэтажек:

Затем вот эти бастионы:

И наконец самая выразительная часть города: двухэтажные деревянные дома, кривые заборы и сорняки по обочинам:

Между прочим, здесь я встретил едва ли не самую замечательную в мире домовую резьбу, пожалуй даже круче Вологодской. И её довольно много, правда не все дома в хорошем состоянии:

Это действительно интересный город, похожий на место действия каких-нибудь крапивинских повестей. Он, как и прочие города на этом берегу Волги, очень рельефный, и поэтому в нём полно удивительно кривых улиц и безумных горок.

Местные свято уверены, что именно Козьмодемьянск выведен под именем Васюков в романе «12 стульев», поэтому регулярно проводят здесь межпланетные шахматные турниры и содержат музей имени Остапа Бендера. (В то же время за эту великую честь яростно сражается городок Васильсурск, что чуть выше по Волге).

Я же внезапно наткнулся и пошёл в музей купеческого быта. Это один из любимых моих типов музеев: в нём воссоздана обстановка той эпохи и того общества. Конечно, и это очень жаль, музею не хватает интерактивности: нельзя сидеть на стульях и лежать на кроватях, заглядывать в ящики стола, примерять шляпы, писать чернилами в бухгалтерской книге, и всё такое прочее. Так бы я ещё больше проникся купеческим бытом. На что обратил внимание — это очень маленькие комнатки и то, что купец с купчихой спали в разных кроватях и даже в разных комнатах.

После музея я ещё поездил по старой части города, пообедал и решил двигаться дальше. Сейчас, вспоминая Козьмодемьянск, я думаю, что он заслуживал большего внимания. Может быть, стоило приехать сюда на несколько дней и покататься заодно по окрестностям.

Однако хотелось двигаться дальше, и я поспешил на паром. Он здесь, в отличие от Зеленодольска, платный и для пешеходов, и для велосипедов. На пароме запомнился матрос, который очень старательно и аккуратно упаковывал автомобили, командуя ими так, чтобы как можно больше разместилось на палубе. С одним синим жигулём у него этот тетрис не удался, после чего он обратился ко мне, и мы вдвоём приподняли и перенесли зад автомобиля, чтобы он стоял как следует.

Вид на Козьмодемьянск с парома:

А это мы подплываем уже к противоположному берегу. Там стоит церковь — единственное, что сохранилось от затопленного села Коротни:

Именно отсюда я и продолжу завтра свой рассказ. Не скучайте))

Новочебоксарск. Давайте начнём с того, что попытаемся вслух произнести это слово. Тем, у кого возникли с этим затруднения, могу предложить называть его по-чувашски «Сене Шупашкар», так гораздо легче.

Про историю этого города достаточно знать, что его начали строить в 1960 году неподалёку от Чебоксар ради огромного химического комбината. Возводили стремительно, с коммунистическим задором. Поэтому стоит ли удивляться, что город состоит из огромных промзон и улиц, типа Промышленной, Силикатной и Первомайской, которые застроены однотипными панельными многоэтажками. Удивляет однако здоровенный, километр на полтора, лесопарк в центре города. Лишь он, да набережная Волги делает этот город не совсем скучным.

Это герб города. Три уточки с дубовыми ветками во рту обозначают химиков, энергетиков и строителей (не шучу, реально так):

Чтобы подъехать к городу, приходится миновать заводы, фабрики и свалки бытовых отходов. Места эти всё довольно вонючие.

А это благоустроенная набережная Волги и плотина Чебоксарской ГЭС, по которой проходит автодорога «Вятка» из Чебоксар до Сыктывкара:

Посидев на набережной, я проехал через парк. По дорожкам бегали люди и делали зарядку. Дальше путь лежал в Чебоксары. Не знаю, почему до сих пор эти города не соединили в один, потому что расположены они в шаге друг от друга.

Про славную историю Чебоксар рассказать мне почти что нечего: это довольно старый город, который большую часть своей истории был одним из уездных центров Казанской губернии. Когда во времена советской власти Чувашию выделили в отдельную автономную республику, Чебоксары сделались её столицей. И лишь после этого они из маленького городка выросли в то, что есть сейчас.

В чувашском названии города «Шупашкар» слышится финно-угорское окончание «город», такое же, как, например, в Сыктывкаре или Кудымкаре. Однако это может быть и простым совпадением.

На Чебоксарском гербе изображены пять белых летящих уточек. Вероятно, просто потому, что когда-то здесь водились уточки. Однако сейчас они символизируют собой строителей, химиков, энер… нет, не то. Они символизируют пять сыновей булгарского хана Курбата. Надеюсь, люди более знающие, чем я, объяснят смысл этой истории. Угловатые штучки сверху на красном фоне — это стилизованные под чувашский орнамент дубы. Ломаная белая линия — река Волга. Звёздочки сверху — это, вероятно, всё те же три чувашских солнца. Плюс золотые хмелевые листики вокруг для антуража:

Я уже бывал в Чебоксарах однажды, и тогда город показался мне весьма неплохим. Сейчас же он стал ещё лучше. Рельеф города довольно-таки бугристый поэтому я не стал много по нему ездить, ограничившись районом Чебоксарского залива. А там всё устроено очень красиво: набережная, порт с пароходами, церкви, мостики, памятники и велодорожки. Гулять действительно приятно. Дальше от центра город, понятно, становится более обыкновенным. Правда из-за того, что стоит он на холмах и оврагах, улицы у него сплошь кривые и перепутанные, ориентироваться в нём не так-то и просто.

Кстати, овраги любовно поименованы, типа: Слесарный, Кузнечный, Третий Пролетарский овраг.

На запад из Чебоксар ведёт параллельно автостраде велосипедная дорожка. Кстати, велодорожки есть и в самом городе. А эта просто ведёт прочь от города, и по ней катается изрядно всякого народа. Ехать там было, конечно же, гораздо веселее и приятнее, чем по обочине довольно оживлённой автомобильной трассы:

Потом, когда велодорожка кончилась, и я выбирался с неё на трассу, у меня порвался сандаль (да что за беда-то такая!?). Хорошо, что я вожу с собой какую-нибудь запасную обувь как раз для таких случаев.

Вообще я к тому времени проехал уже порядочное расстояние, не сделав ни одного нормального привала, днёвки или чего-то хоть сколько-то похожего. Я ночевал в полях, умывался в кафешках и отдыхал ровно столько, сколько нужно, чтобы ехать дальше. Это рано или поздно утомляет. Наконец я свернул к придорожному отелю и попросился сходить у них в душ. Там же постирал одежду и переоделся в чистую. Всего-то казалось бы ничего, пустяк, но этого хватило, чтобы я воспрянул духом и дальше поехал уже гораздо веселее.

Не задерживаясь особо, я проехал большое село Большой Сундырь и вскоре покинул территорию Чувашии.

Кстати ещё одна вещь: в здешних магазинах, кроме обычного кефира и прочей сметаны, я увидел такие штуки, как «варенец» и «турах». И то, и другое — местный йогурт из топлёного молока, по сути — ряженка. Возможно люди понимающие и найдут в них различие, но я не нашёл. Да и в целом, кроме языка, какой-то запредельной экзотики в Чувашии нет, всё более-менее как и везде в России.

Теперь я снова был в Марий-Эл, но в несколько особенном, Горномарийском районе. Так-то большая территория республики заселена луговыми марийцами, но здесь, за Волгой обитают горные. Человеку со стороны, как мне, конечно разницы не видно.

Однако вот на всякий случай герб Гономарийского района: на нём белый барсик со стрелами. Он обозначает Акпарса, про которого ещё говорится на гербе внизу — самого знаменитого горномарийского князя, воина и поэта:

Гор в в Горномарийском районе как таковых нет. Местность состоит всё из тех же холмов и оврагов. Однако по меркам совсем уж плоских земель луговых марийцев за горы сойдёт и это:

И снова хочу обратить внимание на здешние остановки: эти стандартные бетонные коробки здесь расписаны пейзажами, на каждой остановке разными:

Внезапно я обнаружил себя едущим среди бескрайних полей капусты. Изредка они перемежались маленькими деревушками и перелесками, однако в остальном это была одна лишь капуста до самого горизонта:

Вечерело, и пока ещё не совсем стемнело, я проехал село Виловатово и купил там водички. Я уже и раньше заметил, что в городах говорят в основном на русском языке, а вот в сёлах многие общаются на своём местном (на марийском, или чувашском, или татарском может быть). Все друг друга само собой понимают, и мне приходилось наблюдать сцены, где один человек разговаривал, например, по-марийски, а другой отвечал ему по-русски, и они довольно долго могли вести беседу на двух языках сразу.

После Виловатово я проехал ещё немного, а потом остановился ночевать на краю капустного поля.

Всего в этот день я проехал 112 км.

Байгулово — это весьма большое село с церковью, расположенное в довольно холмистой местности:

Тут я немного передохнул, купил газировки в магазине, разузнал дорогу и по просёлкам поехал в сторону Мариинского Посада. Путь теперь проходил по всяким весёлым местам, холмам и оврагам. В сырую погоду я бы туда не сунулся, но сейчас проехался с удовольствием, лишь немного беспокоясь, как бы не заблудиться в переплетении многочисленных грунтовок.

Деревня Кугеево. Обратите внимание, как ловко местные дорожники починили улицу при помощи травы:

С просёлков я выехал на асфальт и крутил себе спокойно педали до самого вечера. Возникла неожиданная мысль доехать сегодня до Мариинского Посада, переночевать там в гостинице, отдохнуть, помыться и погулять назавтра как следует по городу. Так что день подходил к концу, а я всё не думал останавливаться. Не обращая на них особого внимания, проехал посёлки Астаксы, Тинсарино и Спиртзавод.

Это, кстати, поле для выращивания хмеля. Очень популярное в Чувашии растение:

С наступлением сумерек я приехал в Мариинский Посад.

И вновь настало время погрузиться увлекательную местную историю, которую я постараюсь рассказать покороче.

Мариинский Посад — одно из старейших поселений в Чувашии. Сначала оно было вроде как марийским и называлось Сундырь (по-горномарийски так и вовсе Шындыр, что значит «речной берег»). Когда Иван Грозный завоевал всё вокруг, тут стали селиться русские.

Потом сюда приходил с войной Пугачёв, повесил в селе десять человек, немножко пограбил, а потом объявил об отмене крепостного права и призвал народ к пролетарской революции.

После Пугачёва село навещала Екатерина Вторая, была очень очарована и в её честь крутой берег Волги на окраине села стали называть Государевой горой.

Затем мимо проезжал Пушкин и описал Сундырь в «Капитанской дочке».

В середине 19 века местные купцы и промышленники захотели из сельских жителей сделаться горожанами, и для этих целей написали Александру Второму письмо с просьбой назначить их село городом. Для надёжности они сразу же предложили поименовать этот город в честь императорской жены Марии Александровны. В общем, у них получилось. И с тех пор город рос, развивался, и даже после революции тоже, и даже после распада СССР не особо захирел. Теперь это место считается самым благоустроенным населённым пунктом Чувашии.

Чтобы далеко не ходить, вот вам герб Мариинского Посада: сверху на нём корона императрицы Марии Александровны, а под ней — Государева гора в честь императрицы Екатерины Алексеевны. Внизу первые строчки из девиза «Необиженно жить — мечта народов всех времён»:

Что же до меня, то в гостиницу я не попал. Она тут всего одна, и в ней, как мне сказали, остался один единственный императорский супер-люкс номер. Я сказал, что таких почестей не заслуживаю и проживу как-нибудь так. И за остаток вечера, пока не стало совсем темно, я постарался увидеть всё самое лучшее в Мариинском Посаде.

Город действительно благоустроенный, имеет малоэтажный пешеходный центр с исторической застройкой, несколько старых церквей и новую набережную с памятником. Чувствуется, что город пытаются преподнести как некий музейный экспонат под открытым небом, этим он напоминает Свияжск, хотя и куда более живой.

Я не стал взбираться на Государеву гору, хотя, наверняка, с неё открылись бы очень хорошие виды. Да и вообще маловато времени уделил этому городу. С этим я, пожалуй, просчитался.

Та самая Государева гора, на которой уже кто-то решил построить свой небольшой дворец:

Однако я устал, наступала ночь, стемнело, и вопрос с ночлегом до сих пор не был решён. Поэтому я потихоньку поехал прочь от центра. Палатку я поставил на окраине города в каком-то странном длинном и узком поле, окружённом полоской деревьев. Место было неуютным, недостаточно уединённым, но я решил, что если уеду отсюда пораньше на рассвете, то никто меня здесь не потревожит. В этот день я проехал 112 км.

Утром я вернулся по дамбе в Нижние Вязовые и поехал на запад вдоль Волги. На автомобильной карте, по которой я ехал, эта дорога обозначена какой-то значительной автомагистралью, однако она ей совсем не является. Там же на карте имеется ещё и мост через Волгу в Зеленодольске, и железнодорожная ветка в Козловку, однако в реальности ничего этого нет. Похоже, в этих местах многое переменилось.

Как-то незаметно, не пересекая никаких очевидных границ я въехал в Чувашию.

Всё это время я ехал по довольно старой пустынной дороге вдоль высокого берега Волги по всяким красивым открытым местам. Теперь, когда лес не стоял вокруг сплошной стеной, меня начал сдувать с дороги ветер, да и рельеф стал более холмистым, однако это было куда веселее, чем глухие чащобы на том берегу Волги.

Вот вам герб Чувашии: угловатыми кудряшками изображено мировое древо, а над ним — восьмиконечными звёздами — три солнца. Я, к сожалению, совсем не знаю чувашской мифологии, поэтому не могу рассказать, что бы всё это могло означать:

С этой дороги есть выезд на обзорную площадку над Волгой, с которой виден и Волжск, и Зеленодольск с железнодорожным мостом:

По другую сторону дороги нашлась какая-то древняя доисторическая заасфальтированная площадка, теперь уже сильно заросшая. Вероятно, раньше здесь была автомобильная стоянка:

Если отойти чуть подальше, то будет видна цепочка карстовых Собакинских озёр, расположенных слева от дороги. Вот одно из них:

К полудню я приехал в Козловку.

Воображение любого нормального человека в этот момент рисует крохотную деревню в три домика и бурьян, в котором пасутся меланхоличные козлы. И в общем-то когда-то так всё и было, однако деревня оказалась очень уж удачно расположена на берегу Волги, поэтому обзавелась пристанью и принялась расти, пока в 1967 году внезапно не доросла до города.

Так что теперь это натуральный и, причём, не самый хилый город, районный центр.

Гербом Козловки является обычная советская солянка из пиктограмм. Сами можете гадать, что значит каждая из них. Приметной можно назвать разве что зелёную параболу внизу, которая весьма точно изображает рельеф города.

Козловка расположена на дне ямки, в месте, где в Волгу впадает пара мелких речушек, поэтому въезжая в город, я шустро скатился с горки, а чтобы выехать, пришлось карабкаться наверх.

Я приехал туда по хорошей погоде в день какого-то местного праздника, когда возле набережной расставили детские аттракционы и палатки с шашлыками, а на открытой сцене готовились к концерту. И в общем Козловка мне понравилась, хотя и трудно объяснить, что там такого уж чудесного: ни мощной архитектуры, ни исторического наследия, ни уникальной природы. Однако всё хорошо, и ничто не раздражает.

Возле набережной есть небольшая выставка боевой техники:

Как я уже говорил, в низинке возле Волги расположен центр города, а краями он поднимается в гору:

В Козловке я пообедал, зарядил телефон и поехал дальше. Об этом будет уже в следующей главе.

А теперь вернёмся в настоящее время. Я сошёл с парома в селе Нижние Вязовые. Некоторое время ехал вдоль железной дороги и мимо всяких гаражей, избушек и огородов. Потом выехал на пустынную дорогу в полях, а потом и на дамбу. Этот участок пути мне, что уж говорить, понравился. Итак, к шести вечера я приехал в Свияжск.

Городок (хотя правильнее это посёлок: население у него всего две с половиной сотни человек, против двух с половиной тысяч в девятнадцатом веке) производит мощное впечатление с самого начала, ещё издалека. Вблизи всё немного портит лестница с рекламными растяжками и кассы с турникетами. Судя по всему, вход туда платный, не знаю. Как только я подошёл к турникетам, один из работников сказал мне, что сейчас он их отключит, и я смогу пройти просто так.

Я поднялся на городской холм и стал гулять по Свияжску. В шесть вечера там закрываются музеи, перестают пускать на территорию монастыря и храмов, но просто так гулять никто не запрещает.

Колено, которое не беспокоило меня, пока я ехал на велосипеде, опять разболелось, так что гулял я не спеша, то и дело присаживаясь на лавочки. Изнутри Свияжск похож на маленький и чрезвычайно благоустроенный посёлок. Сплошь аккуратные домики, подстриженные газоны, брусчатые и бетонные дорожки. Как будто какая-то благополучная Скандинавия по виду.

Кто там живёт? Монахи и сотрудники музеев, наверное. Потому что, как вы видели, храмов там полно. Хотя вроде и школа есть (я посмотрел: 40 учеников, 15 учителей), но никакого местного населения на улицах не видно, только туристы.

Редкий пример разрухи. Так-то почти всё уже приведено в порядок:

Ну и наконец-то просто виды того, что тут вообще есть (храмы и музеи):

С окраин Свияжска открываются потрясные виды: вода и небо, простор вокруг реально ощущается.

Я закончил прогулку и начал спускаться из городка уже на закате. С лестницы как раз было видно, как солнце садится:

Совсем чуть-чуть отъехав по дамбе, я нашёл удобное место для ночёвки на берегу реки.

В этот день я проехал 85 км.

Но одновременно с этим, кстати говоря, я ехал теперь через национальный парк «Марий Чодра». Как нетрудно догадаться, название это с марийского переводится как «Марийский Лес», и он — именно то, что написано на упаковке. Я свернул с трассы на лесную дорожку и прогулялся. Всё, что я там увидел — это довольно старый сосновый лес с густым подлеском и ландышами. В общем-то хороший такой нормальный лес:

Возле поворота к посёлку-санаторию Кичиер стоит бетонный лось — столичный герб, как мы помним:

В сувенирной лавке торгуют чучелками местных лесных обитателей, в том числе и лосями тоже:

Почти сразу после выезда из «Марий Чодры» я приехал в село Помары. В нём я обнаружил водоём с огромным количеством домашних гусей и уток. Думаю, каждая семья в этом селе берёт на себя обязательство содержать стадо уток и выпасать их в этом прудике. Те птички, которые не поместились в пруду, гуляют просто так по улицам.

Кроме гусей в селе есть историческая руина:

Ну а дальше, не встречая ничего примечательного, но довольно быстро я приехал в город Волжск. Как раз к обеду.

Волжск — это самый южный город Марий-Эл, расположенный на берегу Волги у самой границы с Татарстаном. Это весьма новый город, возникший тут в советское время при строительстве бумажного комбината. В девяностые Волжск практически совсем разорился и дошёл до того, что начал проситься в состав Татарстана.

По моим ощущениям, это очень рыхлый, несобранный город. Я не увидел в нём какого-то центра, куда стягивались бы люди, не нашёл улиц, по которым было бы интересно гулять. В общем, я испытал от него чувство растерянности.

Кстати, герб города — летящая птичка-скопа, волочащая в лапках щуку. Это всё символизирует реку Волгу. На раннем проекте герба щуки не было, зато, чтобы символизировать градообразующий бумажный комбинат, был нарисован рулон бумаги. Потом от него избавились, и я считаю, это к лучшему, а то совсем как-то глупо получалось.

Итак, разберём диспозицию: мы на границе с Татарстаном. По одну сторону границы — город Волжск, по другую — Зеленодольск. Между ними — маленький кусочек леса и более-менее обширные промзоны. Кажется, самое разумное, что можно тут предпринять — преодолеть это расстояние и переместиться из Волжска в Зеленодольск.

На самом деле ничего принципиально от этого не меняется, потому что Зеленодольск — это примерно такой же молодой город, как и Волжск, примерно так же отделённый от Волги промзонами. То есть, ни в одном, ни в другом городе нет набережной, с которой можно было бы выйти погулять вдоль Волги. Просто ни единого шанса.

Однако надо признать, что в остальном Зеленодольск — куда более ухоженный и благополучный город с внятной географией, неплохо обустроенными озёрами в центре и с улицами, которые густо усажены деревьями.

Герб Зеленодольска изображает плывущую под зелёным исламским небом жёлтую лодочку со странным молотком-кадуцеем на парусе:

Сам город нехило приподнят над Волгой, и мне пришлось вскарабкаться по очень крутой улице, чтобы попасть туда. А потом — преодолеть замысловатую дорожную развязку, чтобы спуститься обратно и добраться до парома.

Мост через Волгу в Зеленодольске есть только железнодорожный. Большая часть автомобилистов предпочитают делать небольшой крюк и переправляться через реку возле Казани. Ну а паромом пользуются в основном местные. Мне показалось, что среди них довольно много цыган (и таки это правда: с каких-то пор в окрестностях проживает обширная цыганская диаспора). Паром старый советский, мятый-крашеный. Для людей и велосипедов он, кстати, бесплатный и в очереди стоять не надо.

Что ж, день на этом не закончился, однако продолжение его будет чуть позже. Обещаю, на другом берегу Волги начнётся уже совсем иная жизнь!

За мое путешествие я насмотрелся на кучи мусора, бумаг и салфеток. Однажды остановился где-то на трассе, может даже в Дании, скамейка, стол, озеро, лес, красота, но я был в негодовании, когда увидел разбросанный мусор вокруг. Место было не засранным, мусор был свежим. Железные банки, коробки из под сэндвичей, сигареты, бычки, упаковки из под вафлей. В итоге пришлось все собрать и этот чужой мусор даже не вошел в большой магазинский пакет. Баки были в 10 метрах. Я почему-то сразу представил, что это кто-то из наших. ) Но если серьезно, думаю русских реальнее встретить в Норвегии, чем в Дании (проблема в проливе Скагеррак). А может это и в Норвегии было )

Что сразу же бросилось в глаза, это отличие ландшафта от Германии. Преобладание газонов, практически обязательные декорации в виде камней, круглых камней (мельничные жернова?) и колес (больше в Норвегии). У скандинавов колесо особый символ ассоциирующийся с чем-то очень положительным.

Слез с велика и аккуратно зашел на частную собственность, стало интересно, что за круглый камень ) Заборов, ворот нет. Но поля все огорожены, некоторые под напряжением.

У меня зашумела цепь, баллончик смазки давно кончился, проезжал мимо очередного дома, был открыт гараж, парень что-то мастерил, но я постеснялся попросить у него смазку. Не хотел оконфузиться, так как не знал в каком значении в английском используется слово lubrication ) Вообще на помощь местного населения сильно не рассчитывал, даже воду особо не просил. В Польше, в Гданьске мне с радостью налили воды в Китайском ресторанчике. В Финляндии (вроде) какая-то китаянка-владелица придорожного кафе с недобрым взглядам почти скомандовала, чтобы я сам прошел на кухню и набрал воды в раковине :D Неловко, когда люди берут твои неоднократно использованные мятые бутылки, в отличии от фирменных бутылок-шейкеров коллег европейцев. )

Шикарная, широкая обочина автомагистрали, по которой мне запрещено движение.

Едем в объезд по проселочным дорогам и нередко встречаем отголоски войны. Часть надписи на камне "Здесь пал рядовой Ф. Нилсен 9 апреля 1940 года". В день, когда Германия оккупировала Данию. Через час после вторжения король отдал приказ не оказывать сопротивление. Нападение было утром, я тоже ехал утром. Германская армия в день оккупации потеряла двоих военнослужащих убитыми.

Сперва я думал ехать через Копенгаген, минуя Норвегию и пролив, но открыл гугл карты и понял, что острова соединяет автомагистраль, там наверняка стоят камеры и в лучшем случае через 30 минут меня везли бы уже на полицейской машине и торчащим великом из багажника. В следствии чего было решено добраться до городка Фредериксхавн, сесть на паром и переправиться в Осло. Не было ни билетов, ни брони ни представления как это делать. Так же проблемой было то, что возле Фредериксхвана не было бесплатной зоны ночевки в город пришлось бы прибывать утром и возможно тусить весь день до отправления парома, и в Осло (про прибытию) я бы тоже не смог поспать, а это вновь сутки без сна (вспоминаем Гамбург).

Спускаюсь с очередного спуска и вижу мужчину на груженом велике. Затормозил (длинный тормозной путь), вернулся к нему. Оказался поляк, едет в Данию. Сказал, что на английском ему трудно, лучше на русском (но говорил на польском :D) Он то мне и подсказал дешевый и более короткий маршрут Хиртсхальс (Дания) - Кристиансанн (Норвегия). Встреча с ним была подарком судьбы. Я сэкономил время и силы на финальное планирование. Его маршрут более удобный, плюсом бесплатный кемпинг был рядом с городом отправления.

Вело-инфраструктура Дании. Настоящее кольцевое движение. Остановившись для фотографии было сложно начать движении и понять на какую именно дорогу из пяти указывает GPS. Обратите внимание на знак "уступи дорогу".

А здесь вечерний городок. Я бы не сказал, что это туристическое место, но люди, вечером просто ужинают не дома, а в ресторанах. На фото людей не видно, но позади меня столики вынесены на открытый воздух. Так же продвигаясь по улочке встречаешь открытые окна ресторанов, заполненные залы, звуки бесед, звон пивных и винных бокалов.

Красивый корвет на фото? Тюнингованные и стоковые мустанги 60-х годов, ржавые импалы и гранд торино, вот такой симпатичный корвет и транс ам на парковке у супермаркета, где из за руля вышел дедушка и маленький внук. Страны Скандинавии позволили увидеть мне их воочию.

Видел много рекламы карслберга и туборга, по что рекламируют здесь мочу? (я думал это русское пиво :D) Оказывается Дания родина данных марок. Интересно, что пиво продается в баночках 0.33. Естественно взял себе на пробу + еще неизвестного ранее дешевого Royal и Karlens. Правда какого-то особого вкуса не распробовал, пиво как пиво, отлично зашло после очередных 100 километров кручения педалей в горку. Но после возвращения в Россию, купленный в первом магните отечественный карлсберг, дал понять, разница во вкусе существенна.

К сожалению цен не помню, думаю в районе 8 крон за баночку (80 рублей). Чипсы очень дорогие, как и фастфуд. Да, банки выбрасывать можно, но я их сдавал в автомат, чтобы мне вернули налог на тару. Банка не должна быть мятой, этикетка на месте. За пластиковую возвращали 30 рублей, за металл 25 (могу ошибаться). Аккуратно складываешь в пакет и везешь до первого супермаркета. Опускаешь в автомат, он крутит баночку, сканирует штрих-код, идешь со штрих-кодом на кассу и получаешь красивые монетки. Не сразу научился. Увидел людей в Германии с мешками тары в очереди к оператору (женщина в будке) и решил сдать свои две мятые, лысые бутылки.

— БЕЗ ЭТИКЕТКИ НЕ ПРИНИМАЕМ! — женщина показывала пальцем на мой мятый пластик ))

Поднимаюсь в горочку мимо радара, если твоя скорость попадает под регламент, на радаре появляется зеленый веселый смайл. Подъемы крутые, видно по фото.

По ценам тоже все демократично. Хлеб 5.95 крон X10 = 60 рублей, вода 2 литра 45 рублей, налог на бутылку 30 рублей, сосиски 200 рублей. Сосиски отстойные, для барбекю, лучше покупать фрикадельки в них хотя бы мясо есть. Но ты этим не ограничиваешься, иногда пиво и почти всегда килограмм варенья, либо шоколадной пасты. В самом начале путешествия рассчитывал на то, что полностью откажусь от сахара. Увы сладкого хочется безумно. Сникерсы и твиксы по космическим ценам в районе 200 рублей за батончик.

Меня просили показать места ночевок, но видимо освобождая память удалял фотки с палаткой, что осталось показываю, ничего интересного, отдаленные места от города. Любил останавливаться возле воды, как например здесь. Тишина, темнота, редкие люди приезжают сюда на авто для пробежки или погулять с собакой, до наступления темноты. Палатку ставил прямо на берегу. Иногда на противоположном берегу на холме возвышалась чья-то ферма, иногда завод. )

Очередное место с карты, про которую говорил в начале поста. Несмотря на то, что для собак отведены специальные вольеры, а вход с собакой на территорию парка запрещен все пренебрегают этими правилами. Остановился у озера на ужин, здесь же собирался поставить палатку.

Но в лесу напротив что-то давай бродить громко ломая ветви, думаю что за зверь. Зверем оказался мужчина, который перешел на тот берег, чтобы собака переплыла озеро к нему. ) Они гуляли парой, он спросил меня, здесь ли я собираюсь ночевать? Я ответил "нет, нет конечно же, сейчас поем и поеду" и он мне стал советовать ближайший кемпинг и объяснять как до него добраться. ) Когда они ушли, я отошел метров на 30 в лес развернул лагерь и моментально уснул.

Туристическая тропа где-то в полях. Ограда полей под напряжением, висят предупреждающие таблички. Еще в Польше я увидел похожую тропу ведущую к достопримечательности. С велом по лесу идти было не реально (ветки), бросить вел было боязно. В итоге забил и поехал дальше.

Впервые здесь же увидел таких пенсионеров.

И почти север Дании, скорее всего это TORNBY KLITPLANTAGE. Место для бесплатного кемпинга, оборудованное. Но фото видны деревянные домики в которых можно поставить палатку или расстелить спальник. Кто-то даже принес дизель-генератор.

К сожалению домики были заняты и не хотелось привлекать внимание людей, я набрал воды и решил ночевать прямо на пляже с видом на пролив. Если не получится, вернусь в лес, там то я место под палатку найду. Лес большой.

На пути к побережью. Конная тропа, глубина пол метра, педали задевают края, ноги полностью утопают в песке. Непреодолимых дорог нет. )

Я единственный, кто был здесь на велосипеде.

На пути встретились мост, река, нереально крутые подъемы по песку, спуски, где-то вел приходилось нести на руках, но в конечном итоге я вышел к проливу.

Думал расположиться на вершине дюны, но не было закрытого места под палатку. Заночевал на берегу. Палатку не ставил, постелил коврик и кинул на него спальник. Ветер был слабый, вообще не мешал лишь иногда закидывая уголок коврика и надувая песок. Нашел камень, на камень поставил подножку, для сохранения вертикального положения байка, разулся и застегнулся в спальник. Встретил закат. Первая ночевка под открытым небом.

На утро вернулся в парк, набрал воды, бесконечной, бесплатной воды )) нашел вот такой закрытый ельник, кинул телефон на зарядку а сам помылся и постирал вещи, ведь предстояла встреча с людьми на пароме.

Снова возвращаюсь на пляж, через какие-то дачи по нормальной дороге и 10 километров ехал по укатанному песку с трусами на руле, чтобы быстрее высохли. Очень много было машин на пляже, люди застревали и не могли выехать. Я увидел женщину, которая села днищем, передние колеса зарылись наполовину. Ей никто не спешил помогать. Что же, я буду первым. Взял крышку от котелка, молча подошел и стал откапывать. В итоге за минут 20 справился, потом подошли еще люди и общими усилиями машину вытолкали из песочного плена. Получил обнимашки в качестве благодарности. После увидел эту женщину на парковке с ребенком-негритенком. Очень много смешанных пар в Дании и Норвегии.

Пара за 50 приехали на пляж на желтом мустанге, разрешили сфотографировать.)

Проезжал мимо плантации с клубникой. Тебе дают тару, идешь на поле и собираешь сколько считаешь нужным, возвращаешься, взвешиваешь и платишь соответственно собранному. Запах клубники пьянящий. Палатка стоит очень далеко от дороги, можно насобирать бесплатно, но так никто не делает. Как-то я набрал бесплатно гороха с аналогичной фермы, но лучше заплатить. Слева поле клубники.

Ну и сам Хиртсхальс. Ехал себе, ехал, пока не приехал под знак движение велосипедов запрещено, гребаный GPS другой маршрут не показывает. Постоял, погоревал. Поехал в обход, доехал до большого ДОТа, такого, которые стояли на побережье Нормандии. Какие-то цыгане пытались на него залезть, народу никого и тут я приуныл еще больше. Почти доехал до офиса, указатели путают, карго налево, check in напрво. Снова эти цыгане нарисовались. Подъехала женщина (спасибо ей), мол, чего случилось, да говорю не могу проехать к офису, там движение велосипедов закрыто. Оба с ней тупили, она карту смотрела, я смотрел. Получилось что больше всех тупил я и там можно было проехать (уже знака не было) и я попал в офис. Расположение и само здание ассоциировалось с офисом какого-то предприятия в промзоне на окраине города. На фото офис справа от парома.

(Кстати, если предыдущие два флага (Польша и Германия) я нашел на дороге, то Датский флаг я купил перед самым отплытием, встретив магазинчик милой женщины. Она мне рассказала про свой магазин а я про свое путешествие).

Внутри стоял терминал с талончиками, я взял талончик, но вызывали не по талончику. Девушка протороторила, чтобы я присел и подождал, я ничего не понял, пришлось ей повторить — please take a seat and waiting. Подошел какой-то хиппи мужик на дешевой тачке с французскими номерами, в зале ожидания была женщина похожая на цыганку и куча ее детей, кто постарше сидел на полу заряжая телефон от розетки, младшие просто валялись на полу с булочкой.

Я сказал, что мне нужен билет в Норвегию в Кристиансанн и я путешествую на велосипеде. Билеты были, стоил 213 датских крон, всего 2130 рублей в общем зале, что меня очень порадовало. Плыть примерно 3 часа. Я расплатился последней датской наличкой, чтобы после не заморачиваться с обменом, даже удалось сохранить монету в 20 крон. Девушка распечатала нужные бумаги, любезно объяснила, что регистрация в 21:30 и проехать надо туда-то, за что ей тоже большое спасибо.

Я вернулся на камни, переодевшись в трико, на случай холодной ночи в Норвегии и перекусил, чтобы не покупать еду на пароме. Сидел и наблюдал за отходящими кораблями. Кстати паромы хотят довольно часто (примерно через 3 часа). Ужин - чай, паста, хлеб, джем.

К назначенному времени я подъехал на погрузку. Оказался не первый и не последний. Снова я единственный на велосипеде. Эх, на этом фото не видно шикарного, вечернего неба Дании, но я хочу показать другое. Дома на колесах (левая линия), Белый фургон - ребята из Польши. Чем беднее страна, тем дешевле их фургон. Вообще они называются "караваны".

Прибежала семья, но пассажиры загружаются на паром через офис. Их отправили назад, очень большой крюк, а они пешком и с сумками, плюс дети.

На регистрации дал распечатку, паспорт, мне все вернули + выдали памятку, что-то вроде билета. Мне сказали встать в линию с чешскими мото-путешественниками. Almost brothers прокричал я им. )

На паром нашу линию пустили первыми, регулировщики в жилетах показали куда ехать и где встать. Я встал у стены, вдоль которой протянут трос в ящике лежат стяжки с храповым механизмом. Я примотал велик тросиком (вело-замок) и одной из стяжок. Пользовался ими впервые, смысл знаю, но стяжка возможно была неисправной и я не мог расслабить трос. Все пристегнул. Близко припарковался джип и я думал только бы на него не упал велик.

Паром имел общий зал. Я занял место у окна. Как только отчалили, побежал в дьюти фри. Мне сказали подождать, так как паром не вышел в международные воды. ) Потом мое место заняла пара, они было хотели уйти, я разрешил им остаться, сам пошел искать другое. Думал я один буду такой путешественник, нет, некий парень вообще пристроился у стеночки на полу, с большим рюкзаком.

Примерно 3 часа плавного хода судна и я окажусь в неизвестной ранее Норвегии. В 2 часа ночи. Снова сутки без сна.

А сейчас время рассказать о Йошкар-Оле — столице республики. Для начала, вот вам герб: на нём изображён лось. Ещё недавно лось был без рогов, а до этого с рогами, но на историческом гербе всё равно был безрогий лось (и вообще какой-то тощенький), а потом важные люди решили, что лось по-любому должен быть мощным и с рогами. Вот такая эволюция:

Вообще Йошкар-Ола («Красный город» в переводе с лугового марийского) — город не шибко большой, не особенно значительный и, до недавнего времени, не больно-то интересный. Так, наверное, всё бы и оставалось, если бы не бывший местный президент Леонид Маркелов. Это был (судя по Википедии) почти настоящий эпический диктатор регионального значения, который вогнал республику в гигантские долги, направо-налево нарушал права человека и подавлял свободу слова, пока весной 2017 года не был арестован за взятки. Однако за годы своего правления он отстроил в центре Йошкар-Олы впечатляющий архитектурный аттракцион.

Больше всего его деятельность напомнила мне игру в компьютерный градостроительный симулятор с чит-кодами. Он наполнил центр города дворцами, замками, церквями, башенками и другой нарядной псевдоисторической архитектурой. Некий блогер Илья Варламов в своих постах очень критически отозвался об этом диснейленде. И тем не менее, как бы нелепо, пошло и коряво оно ни было, но это архитектурное безумие производит грандиозное впечатление. Теперь есть смысл приехать сюда на выходные, чтобы взглянуть на такое чудо, подобного которому мне не приходилось видеть ни в одном другом городе.

Начнём постепенно: с бульвара Победы, потом на бульвар Чавайна, с которого уже видны кремлёвские башни, и наконец на площадь Республики и Пресвятой Девы Марии, вокруг которой и сосредоточено это вот всё:

Некоторые из этих зданий как-то используются, но большей их части, как мне показалось, так и не нашли достойного применения. Поэтому людям остаётся лишь прогуливаться между ними.

Среди архитектурных копий расставлено множество памятников самым неожиданным персонажам. Я выбрал среди них вот этот. На самом деле он должен изображать Лоренцо Медичи (почётного лугового марийца, скорее всего), но мне видится в нём лично сам бывший президент Маркелов. Надеюсь, памятник сохранят для истории.

В общем я даже не знаю, есть ли что-то более интересное в Йошкар-Оле. Очень уж удобно устроен через неё маршрут: можно проскочить город до ледового дворца и от него прямым курсом по бульвару Победы, через Центральный парк вылететь на бульвар Чавайна, по нему — на набережную речки Кокшаги со всеми её новостроями, а потом дальше по бульвару Чавайна мчаться прочь из города.

Покинув таким образом марийскую столицу, я встал на трассу А295. Дальнейшая дорога была не богата на приключения. Вот, разве что для примера марийская остановка на трассе: они тут все такие монументальные, и украшены натуральной мозаикой, разной для каждого павильона. Думаю, должен быть на свете коллекционер, который увлекался бы такими вещами. Лавочка, заметьте, стоит снаружи, потому что внутри... сами понимаете.

Я ненадолго остановился передохнуть в Сурке. Это симпатичный уютный посёлок с большим озером и пляжем. Выглядит, особенно по такой погоде, как настоящий курорт. Вероятно, это и есть курорт для состоятельных Йошкар-Олинцев, выезжающих сюда на выходные:

Ну а дальше опять потянулись сосновые леса, редкие пасторальные виды, посёлок Силикатный… Пока к вечеру я не выехал к деревеньке Кушнур, возле которой и собрался заночевать.

Всего за день я проехал 104 км. За этот день колени мои разболелись ещё сильнее. Гуляя по Йошкар-Оле я уже ощутимо хромал, но вот ехать это почти не мешало. Думаю, дело в том, что все эти дни я крутил педали со слишком большим усилием, в то время, как правильным было бы (я это уже потом узнал, спустя столько-то лет!) настроить передачи так, чтобы легко крутить по 90 оборотов в минуту. Возьмите на заметку, если кто ещё не знает.

С утра я немножко вернулся назад, чтобы заехать в Уртму. Просто чтобы взглянуть на живописный тамошний прудик, церковь и вообще, каково там живётся.

Погода, как видите, не солнечная, небо сплошь в тучках, но и дождя тоже нет. Дальнейший путь проходил так же через леса, то есть был скучноват. Иногда только встречались на дороге сбитые машинами лисы, да открывались виды на заросшие бурьяном поля, но и они не особо радовали.

Тут, кстати, хотелось бы поговорить об автобусных остановках вдоль дороги. Было большой ошибкой делать их такими закрытыми. Понятно, что, когда рядом нет мусорного контейнера, люди будут сваливать внутри всякий мусор, который образуется у них в процессе ожидания автобуса. Это ещё не самое худшее, хуже, что такая остановка прямо напрашивается, чтобы её изнутри всю засрали (простите, что в этот раз обошёлся без эфемизмов, а сам я никогда так не делал, если что). В общем, дожидаться автобуса внутри не захочет никто, даже в дождь. Более того, люди постараются отойти от такой остановки как можно дальше, и будут подбегать к ней лишь для того, чтобы ещё больше усугубить проблему.

Думаю, следовало бы поберечь материал и делать остановки с одной или двумя стенками, причём желательно не доходящими до земли. А из сэкономленной жести мастерить мусорные контейнеры.

Итак, пока я стоял и размышлял об автобусных остановках, я заметил на заднем колесе кое-что ужасное: покрышка растрескалась. Это была довольно дешёвая покрышка. В общем, я решил, что надо как можно скорее доехать до Яранска и заменить её.

Что я могу сказать вам о Яранске? Это вполне симпатичный старый уездный городок, возникший где-то во времена черемисских войн. Борис Годунов ссылал сюда опальных бояр Романовых, а Пётр Первый — пленённых во время Северной войны шведов. Город стоит на речке Ярань, название которой происходит от марийского слова «Йар», что значит «озеро» (есть ли в этом логика?). По городу расставлено приличное количество храмов, в том числе и голубенькая церковь, сделанная по проекту Константина Тона, который весьма знаменитый архитектор, построивший ХСС и большой кремлёвский дворец.

На гербе, как это водится в здешних краях, изображены птички: две гуляющих по травке жёлтых уточки.

Я порядочно поколесил по Яранску, потому как город и в самом деле интересный, не испорченный современной застройкой, а скорее наоборот, примечательный своей разваливающейся стариной.

Здесь же я и пообедал, и купил новую покрышку для велосипеда.

Пока я был в Яранске, тучки разошлись, и дальше стало ехать веселее, тем более, что и пейзажи стали поинтереснее. На одной из стоянок я поменял покрышку. А ещё у меня постепенно разболелось левое колено, но тогда я не придал этому значения.

К вечеру я пересёк границу и въехал в Марий Эл. Это подходящий момент, чтобы показать вам герб республики. На нём изображён тяжело вооружённый красный мишка. В одной лапке он держит синий щит с косым марийским крестом, а в другой (одновременно) — огромный синий двуручный меч и золотой молоток. Молоток символизирует упорный труд, а меч (ясное дело) — миролюбие:

И почти сразу после границы я приехал в посёлок Оршанка. Сам по себе посёлок почти обыкновенный, только большой. На гербе у них изображён льняной венок и ритуальный марийский ковш с резной птичкой:

Через посёлок проходит федеральная трасса, и вдоль неё обустроена какая-то почти городская инфраструктура, включая даже специальный знак для фотографирования, придуманный студией Лебедева:

Также бросилось в глаза выставленное напоказ православие, взирающее на жителей посёлка с каждого баннера:

А ещё мне повезло увидеть очень живописный закат над оршанским прудом:

Немного отъехав от Оршанки, я свернул в поле и остановился там на ночёвку. Всего за день я проехал около 70 км.

Это не мрачный какой-то медвежий угол, не кошмар и не ужас. Городок — нормальный. Там есть станция, дома, дороги, деревья, церковь и парк.

В привокзальном кафе готовят пережаренные бургеры.

Дорога из Шахуньи на юго-восток не примечательна ничем абсолютно. Она довольно прямая, ровная и идёт сплошь через лес.

Смотреть по сторонам не на что.

Единственное разнообразие на всём пути — слегка дымящаяся свалка.

Вскоре после полудня я пересёк границу Нижегородской и Кировской областей и к концу дня доехал до посёлка Кикнур.

На окраине посёлка громоздились опилочные Альпы. Зрелище живо напомнило мне терриконы возле Соликамска, только здесь это были не каменные отвалы, а натуральные горные системы щепы и опилок:

Ясно, что пиление леса давно стало основным занятием здешнего населения. Однако местный герб изображает из себя плодородную житницу — источник колосьев для советского герба. На самом же деле он просто обыгрывает название посёлка Кикнур, что в переводе с марийского значит «рука в поле»:

Про Кикнур вряд ли получится рассказать больше, чем про Шахунью. Это не очень большой посёлок, состоящий в основном из одноэтажного частного сектора. Здесь есть магазин и более-менее всё необходимое. Если посмотреть на фотографии и обратить внимание на наклон столбов, то можно заметить, что местные жители не очень хорошо знакомы с таким понятием, как «вертикаль».

Зато они дружелюбны и поделились со мной водой, ведь работающих колонок или колодцев в посёлке я не нашёл. А ещё у них есть большой и довольно живописный Путиновский пруд:

За оставшуюся часть дня я проехал село Уртма и встал ночевать недалеко от дороги. За день я проехал 80 км, и со мной не случилось ничего знаменательного, разве что устал, и начали слегка побаливать ноги.