Жду новый пост

Серия «Статьи»

Со слов хозяина автомобиля, его фары светят куда-то вниз - прямо перед бампером.

На самом деле фары, светящие куда-то в подземелье, совсем не редкость для Лады Гранты, я бы даже сказал, что это частость. Все без исключения Лады Гранты, а в большой степени и многие другие Лады, оборудованые гидравлическими, а не электрическими корректорами фар, страдают этим недугом. Но к сожалению далеко не все владельцы этих машин одарёны необходимым уровнем интеллекта, чтобы заметить эту неисправность и обратиться в автосервис для её устранения.

Кто-то ездит и не обращает внимания на плохой свет, кто-то проблему видит, но ему просто пофигу, ну типа это же Лада, чё с неё возьмёшь, а кто-то суёт в фары китайское светодиодное говно, светящее х#* пойми куда, и думает, что решил проблему.

В чём же причина того, что фары Лады светят низко? Всё очень просто. Нижней опорой отражателя фары является поршень её гидрокорректора.

Поршень должен выходить наружу из корпуса и толкать отражатель, поднимая его вверх, или уходить внутрь, давая отражателю опуститься вниз, когда вы в салоне автомобиля крутите ручку корректора фар.

К большому сожалению, гидрокорректор фар автомобилей Лада не отличается герметичностью, жидкость из него вытекает, поршень уходит внутрь и отражатель фары вместе с ним опускается вниз.

Решается проблема пятью способами.

1. Наполнение гидрокорректора новой жидкостью.

Бесполезное мероприятие - она всё равно вытечет.

2. Замена гидрокорректора на новый.

Бесполезное мероприятие - он все равно вытечет.

З. Замена гидравлического корректора фар на электрический.

Электрокорректор фар вещь куда более надёжная, ведь электричество из него уже никуда не вытечет, но покупка и установка такого корректора естественно требует и некоторых финансовых затрат. На момент написания статьи - что-то в районе пяти тысяч рублей.

4. Замена поршней гидрокорректора транспортировочными заглушками.

Вытекать тут естественно нечему. Отличная альтернатива, если корректор фар вам в принципе не нужен.

5. Поднятие отражателя над ушедшим внутрь корпуса поршнем гидрокорректора.

Как мы уже поняли, когда поршень гидрокорректора уходит внутрь корпуса из-за вытекшей из его трубок жидкости, длины поршня не хватает, чтобы поддерживать отражатель на нужной высоте. А нельзя ли тогда просто удлинить поршень? Ну или сместить точку опоры на него отражателя? Тем более если под рукой нет заглушек.

Можно. Если жидкость в корректоре ещё присутствует, он даже будет работать, а когда она вытечет окончательно, работать просто перестанет. Этот способ пользуется среди владельцев Лады Гранты самым большим спросом, ведь корректором они как правило никогда не пользуются, а тратить деньги на новый и уж тем более электрический корректор фар или искать заглушки никто не хочет.

Приступим. Ставим перед машиной реглоскоп и смотрим на пучок света фар.

Вернее на его остатки, выглядывающие откуда-то из подземелья.

Крутим регулировочный винт "вверх - вниз" до упора наверх.

Это максимум для Лады Гранты с вытекшим гидрокорректором. Но даже это - очень низко для нормальной эксплуатации автомобиля.

Для того что бы поднять отражатель выше, достаточно надеть на поршень гидрокорректора отрезок шланга наружним диаметром 8-10 мм и длинной около 7 мм.

Достаём поршень из фары.

И надеваем на него шланг. Должно получиться вот так.

После чего ставим поршень обратно в фару. И смотрим в реглоскоп.

Немного опустим свет фары вращением регулировочного винта "вверх - вниз", попутно скоректировав его направление и по горизонтали, вращая винт "вправо - влево".

Повторив номер с другой фарой, отправляем клиента бороздить просторы ночной вселенной.

Все трюки в этой программе выполнены профессионалами с использованием специального оборудования. Не нужно тюнинговать свои фары самостоятельно. В лучшем случае вы сами ничего не будете видеть, а в худшем - начнёте слепить встречку.

Спасибо всем кто дочитал - буду рад подписке 😉

Ваш #CARTIME

Хозяйка машины помимо сигнализации привезла скаевский доводчик на два стекла и просила воткнуть заодно и его.

Начал изучать схему и пришёл к выводу, что поставить его не получится. Доводчик ставится в разрыв проводов, идущих от кнопок стеклоподъемников к моторам, а подачу плюса и минуса на моторы стеклоподъемников на этой машине производят не кнопки, а блок управления кузовной электроникой (в простонародье - блок комфорта), получающий сигнал к закрытию или открытию того или иного окна от блока управления стеклоподъемниками в двери водителя и кнопок стеклоподъемников в остальных дверях - по минусу.

Основная проблема заключается в том, что в состоянии покоя на проводах, идущих к моторам стеклоподъемников, отсутствует минус, ведь принцип работы подобных доводчиков заключается в смене полярности с минуса на плюс на одном из проводов моторов стеклоподъемников, отвечающих за движение стекла вверх. А какой смысл менять полярность на плюсовую на проводе "вверх", если на втором проводе при этом ничего нет? Работать не будет. Можно было бы организовать подачу и минуса на нужные провода через реле например, но я нашёл способ проще. Тем более что блок комфорта находится в каких-то е#*нях глубоко под панелью приборов, что делает подключение доводчика в одном месте невозможным, а тянуть провода к каждой двери отдельно - сомнительное удовольствие. Ещё один плюс моего способа - закрытие всех четырёх стёкол, а не только двух, и отсутствие необходимости в каком-либо блоке доводчиков в принципе - делать всё будет сигнализация.

Находим под панелью слева от ноги водителя разъём, выходящий из двери водителя.

Здесь есть провода, идущие от блока управления стеклоподъемниками, подавая минус на которые, можно открывать и закрывать нужные стёкла.

Ну а дальше дело техники. Подаём общий минус от сигнализации, отвязав стёкла друг от друга диодами.

Закрытие окон доступно при постановке сигнализации в режим "охрана" в течение 30 секунд после выключения зажигания. Можно было бы найти способ заставить блок комфорта "просыпаться" и закрывать окна и позже, но в моём случае в этом нет необходимости, ведь на сигнализации с автозапуском поддержка зажигания, а значит и зажигание, выключается одновременно с постановкой в режим "охрана".

Спасибо всем кто дочитал - буду рад подписке 😉

Ваш #CARTIME

Пост будет полезен владельцам автомобилей Лада Калина и Гранта, поскольку они обладают одной общей болезнью.

Итак, со слов хозяина, машина начала чудить, а потом и вовсе перестала запускаться после сильного дождя.

Включаем зажигание и видим, что на приборке не горит лампа "чек". Остальные контрольные лампы при этом работают исправно.

Одновременно с этим, при повороте ключа зажигания в положение "старт", ничего не происходит.

С одной стороны, не горящая на приборке при включении зажигания лампа "чек" и отсутствие стартера, вроде бы говорят нам о том, что у нас не работает ЭБУ, но с другой стороны, то что лампа "чек" не горит ещё не значит, что не работает именно ЭБУ, ведь лампа может перегореть или быть удалена каким-нибудь перекупом. Для начала подключаем сканер и пытаемся связаться с ЭБУ.

Чуда не произошло. Другие блоки, например АБС, при этом на связь выходят.

Что ж, проверим как там ЭБУ поживает.

Многие владельцы автомобилей Лада Калина знают, что ЭБУ находится справа от ноги водителя - под печкой, из-за чего при протекании последней, ЭБУ, не оснащённый герметичным корпусом, заливает антифризом, что приводит к выходу его из строя.

Но это не наш случай. На нашем пациенте ЭБУ уже был перенесён из-под печки - под бардачок. Как оказалось позже, сделано это было после замены старого (утонувшего в антифризе) ЭБУ на новый, пару лет назад.

Проверим предохранитель ЭБУ - целый.

Проверим наличие постоянного плюса, плюса при включении зажигания и массы на разъёме ЭБУ - присутствуют.

Ну а если на разъёме ЭБУ всё есть, а он при этом не работает, то надо лезть внутрь.

Разбираем ЭБУ и видим там следы присутствия какой-то жидкости.

Отмываем плату от окислов и внимательно разглядываем под лупой.

Лёгкий запах гари намекает нам, что ищем мы не зря.

Что-то прогорело. Я ремонтом ЭБУ не занимаюсь, а те кто занимаются, говорят что после утопления ремонтировать их бесполезно - мера временная и коррозиия всё равно возьмёт своё.

Ставим на машину новый ЭБУ.

Лампа чек загорелась.

ЭБУ вышел на связь.

Двигатель запускается и работает.

Но откуда же в ЭБУ взялась вода? Всё очень просто. В углу водоотводящего короба автомобилей Лада Калина и Гранта есть дренажное отверстие.

Это отверстие забивается грязью и листвой, из-за чего вода, во время дождя или при таянии снега, набирается в коробе, а не вытекает из него, и начинает, переливаясь через корпус отопителя в воздухозаборник, поступать в салон автомобиля аккурат под бардачок, где и был установлен ЭБУ на нашем пациенте.

А на автомобилях Лада Гранта и Калина 2 ЭБУ установлен под бардачком на перегородке моторного щита с завода.

Дорогие друзья, своевременно прочищайте различного рода отверстия от грязи!

Спасибо всем кто дочитал - буду рад подписке 😉

Ваш #CARTIME

Что ж, проблема нередкая для автомобилей без исключения всех марок и моделей. Начнём ремонт с осмотра. При включении обогрева на кнопке загорается соответствующий индикатор, а под панелью слышен щелчок реле.

Отправимся к заднем стеклу и посмотрим приходит ли на него питание. Замер показал его отсутствие.

Так стоп. Что это за колхозно припаяный к стеклу провод? Так не должно быть. На стекле Соляриса должна быть клемма. Вот такая.

Посмотрим куда идёт этот провод.

Ну понятно, никуда. Поищем ответную часть под панелью. А вот и она.

Даже с той самой клеммой и остатками старого стекла.

Кстати, мысли о том, что что-то здесь не ладно начали посещать меня не только при виде припаянного к стеклу провода. Подвох я почуял увидев и нештатную шумоизоляцию.

И вазовские пистоны.

И внутренний цвет кузова, в корне отличающийся от наружнего.

(напомню, что наш Солярис серый)

И явно не заводскую сварку.

Толщина лакокрасочного покрытия на крыле немного превышает заводское значение.

Неопытный автоподборщик, привыкший тыкать свой китайский толщиномер только в пару точек, сказал бы, что это всего лишь косметический окрас. Но мы то тёртые калачи, знаем куда тыкать.

Сварные швы кузовщикам всё равно пришлось мазать шпаклёвкой. Хотя само качество окраса отличное - максимально похоже на завод. Маляру - моё почтение.

Сначала я подумал, что на машине менялось крыло, но при разборе противоположной части стекла, я увидел ту же картину.

С вашего позволения, я оторвал немного шумоизоляции, дабы увидеть место встречи двух Солярисов.

Инь и Янь... На автомобиле менялось не одно крыло... И не два крыла... На автомобиле менялась ВСЯ ЖОПА, и увы - колхозно. Радует только качество окраса.

"А почему же горе-ремонтёры не подключили обогрев заднего стекла?" - спросите вы меня. А видимо их интеллекта не хватило переделать проводку после того, как они столкнулись с проблемой - соединить между собой две клеммы "мама", одна из которых идёт с завода, а вторая была припаяна к стеклу каким-то ишаком, который готовил это б/ушное стекло к продаже.

Кстати, при попытке переделать проводку, колхозно припаяный провод от стекла благополучно отвалился, чему я ничуть не удивился.

Проверяйте то, что покупаете, и желательно с профессионалами, а то потом будете гадать, откуда на машине могут взяться трещины.🤷‍♂️

Спасибо всем кто дочитал - буду рад подписке 😉

Ваш #CARTIME

Нет, вы ничего не пропустили, АвтоВАЗ не выпускал автомобиль-амфибию. Эта Приора хлебнула водички не по доброй воле, а благодаря неудачному стечению обстоятельств.

Первое из них - выбранное хозяином машины место парковки. И это место было бы вполне себе обыкновенным, если бы не второе обстоятельство - проливной дождь, прошедший в Челябинске. Третьим обстоятельством стало отсутствие вблизи места парковки ливневой канализации, из-за чего Приора и погрузилась под воду.

Ну не так уж прямо с головой. Лично я свидетелем утопления не был, но со слов хозяина автомобиля, воды в нём набралось ровно по нижнюю границу монтажного блока, примерно вот так.

К нам в сервис машина попала уже после ликвидации части последствий купания, а именно без пола и сидений.

Задача перед нами ставилась простая - сменить масло в двигателе и запустить его. Что ж, сказано - сделано. Сливаем старое масло с водой, заливаем новое, ключ на старт.

Однако после замены масла, двигатель запускаться отказался. При повороте ключа зажигания в положение "старт" ничего не происходит. Вообще ничего. Нет даже стартера. Тут то меня слесаря и позвали.

По отсутствию управления на стартере и питания на катушках зажигания я сразу понял, что у нас какие-то проблемы с ЭБУ - он не работает должным образом, а именно не даёт команду на старт главному реле (которое давало бы питание на катушки) и реле блокировки стартера (которое позволяло бы крутиться стартеру). А вот не горящая на приборке при включении зажигания лампа "чек" вообще говорит нам о том, что ЭБУ похоже и вовсе не работает.

Пора проведать главное реле, ЭБУ и их предохранители, тем более что находятся они, к сожалению, ниже нашей ватерлинии.

Предохранители оказались целыми, а это значит, что ничего не замкнуло.

А вот главное реле и реле бензонасоса, которые находятся рядом, явно не могли работать ввиду выхода их из строя вследствие образования коррозии. С момента утопления прошло уже несколько дней.

А что же с ЭБУ? Без комментариев.

Но это только братная сторона платы, которая вплотную прилегает к силиконовому изолятору, расположенному на задней крышке блока. Сторона, находящаяся на открытом пространстве, куда печальнее.

Это всё окислы и коррозиия.

До блока комфорта, благодаря тому, что он стоит на пару-тройку сантиметров выше ЭБУ, вода не дошла.

А блок управления подушками безопасности хоть и стоит ниже, но благодаря тому, что его плата покрыта лаком - не пострадал.

Молодцы китайцы. Кстати плата блока комфорта тоже залита лаком, как вы заметили, но тут уже и наши ребята постарались.

ЭБУ - в музей ужасов капитал-шоу "Автосервис чудес", клиента - в магазин за новым.

После установки нового ЭБУ лампа "чек" на приборке загорелась, питание на стартере и катушках зажигания появилось, но удачному пуску двигателя случиться увы было не суждено, ведь у него по какой-то причине заклинил коленвал.

Отправляем клиента к мотористу, ведь на этом наши полномочия, как автоэлектрика - всё.

Спасибо всем кто дочитал - буду рад подписке 😉

Ваш #CARTIME

Кстати, если вы с нетерпением ждали конца поста, в надежде поскорее написать мне в комментариях о том, что я дебил и не знаю, что на старых машинах стартер приводили в действие ногой, то обломитесь - я знаю.

Но к счастью повредил он всего один из пары десятков проводов, с которыми переплетался. Его мы тоже заменим.

По какой-то причине автоэлектрик, устранявший последствия короткого замыкания, а вероятнее всего его и устроивший, не заменил сгоревший провод целиком, а замотал его в изоленту, да и то только до крыла, видимо подумав, что дальше он греться и плавиться перестал. Ничего подобного - он грелся и дальше, а местами и вовсе остался без изоляции, которая расплавилась.

Из-за чего в итоге в одном из таких мест и перегнил, а не отгорел, как я думал ранее.

Меняем обгоревший и пострадавший провода на новые, соединяя с уцелевшими остатками на выходе из шины и входе в разъём на обжимки.

Соединять новые провода с остатками старых пришлось из-за отсутствия в наличии подходящих пинов. Места соединения укатываем в термоусадку.

Затем пакуем жгут в гофру и заматываем в изоленту.

Герметичность - наше всё. Старые стяжки, которые пришлось отрезать, меняем на новые.

Собираем всё как было и проверяем работоспособность подсветки приборки,

а так же всех кнопок и крутилок.

Отправлем автомобиль покорять просторы вселенной.

Спасибо всем кто дочитал - буду рад подписке 😉

Ваш #CARTIME