Жду новый пост

Серия «Статьи»

А вы знали, что экономия на лампах может стать причиной плохого света фар? Так вот знайте. Если вы покупаете дешёвые лампы в малоизвестных магазинах, на рынках или маркетплейсах, то рискуете стать жертвой мошенников, которые втюхают вам некачественный товар или подделку.

Автомобиль Hyundai Accent приехал на регулировку фар:

Казалось бы, фара светит выше чем нужно - просто опусти её и готово, но нет. У меня есть отличная привычка регулировать фары и по ближнему, и по дальнему свету одновременно, даже если и ближний, и дальний свет находятся на одном отражателе и регулируются одной общей парой винтов. Так регулировка выходит точнее и есть шанс увидеть "разбег" между ближним и дальним светом, которого в идеале быть не должно. "Разбег" - это когда ближний и дальний свет, находящиеся на одном отражателе, и регулируемые одной общей парой регулировочных винтов, светят в разные точки "разбегаясь" от общего центра по вертикали или горизонтали. "Разбег" может быть следствием кривизны отражателя, линзы или лампы.

Опустив ближний свет вниз, я столкнулся с тем, что дальний свет "уехал" вниз и стал светить в подземелье. Возвращаем всё на место и меняем лампу на заведомо исправную:

С ней всё великолепно, ближний и дальний свет не разбегаются ни в стороны, ни по высоте:

На автомобиле была установлена лампа "Диалуч":

Ничего не могу сказать о том, что именно с этой лампой не так: бракованная она или поддельная - мы не узнаем никогда, но то, что она корявая - факт.

А ведь бывает и так, что замена лампы на заведомо исправную не решает проблему, и ближний с дальним светом продолжают посылать друг друга нахер. В таком случае фара бракуется из-за кривизны отражателя или линзы, что бывает часто даже с новыми фарами из магазина, а особенно часто с китайскими дешёвыми аналогами. Самые частые причины кривизны:
- заводской брак: отражатель криво изготовлен на заводе;
- старость фары: отражатель деформируется со временем от высоких температур или их перепадов;
- кривые руки установщиков линз: линза ближнего света стоит криво относительно отражателя дальнего света. Кстати иногда линзу ставят не просто криво относительно дальнего света, но даже криво, допуская её поворот по, или против часовой стрелки, из-за чего фара начинает светить по диагонали.

И такое бывает 😆, особенно часто, когда линзы ставит сам владелец автомобиля.

Не экономьте на лампах и фарах, и хотя бы иногда проверяйте их регулировку, ведь качественный свет влияет не только на ваш комфорт, но и на безопасность.

Спасибо всем кто дочитал - буду рад подписке 😉

Ваш #CARTIME

Как и Приора, в одном из моих прошлых постов, Лада Калина - очень простой и надёжный автомобиль. До того надёжный, что приехал ко мне в гости всего на двух цилиндрах.

Ездить в таком режиме хозяину машины почему-то не понравилось, и он любезно попросил нас вернуть всё в зад, то есть взад, ну в смысле к заводскому исполнению.

С чего начать? Компрессия, топливо, искра? Не будем гадать, а подцепим сканер и прочитаем ошибки.

К счастью, круг поиска виновных сузился до высоковольтной части, а это значит, что проверять остальные системы не придётся. Спасибо прогрессу и ЭБУ M74CAN, благодаря которому сегодня вкалывают роботы, а не человек.

Казалось бы всё просто: ошибка по катушке зажигания - меняй катушку зажигания, но не будем торопить события и хоронить браковать то, чья смерть неисправность ещё не доказана. Перспектива получить вместо денежного вознаграждения за труды катушку зажигания, которая не пригодилась хозяину автомобиля, нас не устраивает.

Цеплять вместо клиентской катушки зажигания свою заведомо исправную - отличный вариант диагностики, но только для тех, у кого в запасе их вагон и маленькая тележка. Почему? А просто в случае неисправности электропроводки или ЭБУ, есть огромный шанс убить донора всего за каких-то пару секунд, чем кстати грешат любители самостоятельного ремонта, забывающие при замене каких-либо деталей на новые, заодно устранять и причину выхода из строя старых.

Для начала нужно убедится в исправности проводки и ЭБУ в части компонентов, отвечающих за управление катушкой зажигания, в чём нам могут помочь мультиметр, контрольная лампа или осциллограф например. Так мы обезопасим себя от необходимости делать тупое лицо и доказывать продавцу запчастей, что он, проклятый капиталист, торгует заведомо неисправным говном, а мы, честные работяги, тут вообще не при чём.

Цепляем осциллограф,

и только убедившись в исправности проводки и ЭБУ, можем смело подкинуть на машину клиента свою катушку зажигания. Крайне желательно делать это со своими свечами и высоковольтными проводами, ведь причиной выхода из строя катушки, вероятнее всего стали именно они.

С заведомо исправными свечами, проводами и катушкой - всё просто замечательно.

Кстати, что ещё хотел сказать. В интернете есть полно статей и инструкций о том, как проверить катушку зажигания мультиметром - не ведитесь на эту хрень. Мёртвая катушка в большинстве случаев проверки звонится как исправная, в чём я в очередной раз решил убедиться.

Это часто сбивает мамкиных оживителей мертвецов с правильного пути ремонта автомобиля и заставляет их тратить время и деньги на другие запчасти зря. И хорошо если это их личное время и деньги, а не время и деньги клиентов, что к сожалению не редко в последнее время. Дорогие друзья, посмотрев Ютуб и почитав интернет, вы не станете автоэлектриками-диагностами. Остановитесь.

Но вернёмся к автомобилю. Состояние свечей зажигания и высоковольтных проводов неоднозначно намекнули нам, что в смерти катушки зажигания виновны именно они.

Щуп между электродами - 1 мм, а зазор, который там должен быть - 1.1 мм. Вообще большой искровой зазор - самая частая причина выхода из строя не только катушек зажигания, но и отвечающих за их работу компонентов ЭБУ.

Искровой зазор увеличивается сам в процессе эксплуатации свечи за счёт выгорания её электродов. Это нормальный естественный процесс, делающий свечи непригодными с течением определённого пробега. Электрический разряд, накопленный катушкой зажигания, не может пробить увеличевшееся расстояние между электродами и идёт по пути наименьшего сопротивления - куда повезёт: пробивает провод, катушку или мозги.

Приговорим свечи и провода к пожизненному лишению свободы, с отбыванием наказания в помойке общего режима, а на машину ставим всё новое и красивое.

Спасибо всем кто дочитал 😉

Буду рад подписке на Пикабу или Дзене: https://dzen.ru/cartime_blog, где мои "Записки автоэлектрика" можно читать без всратых мемасов между постами.

Вовремя меняйте свечи и стабильной вам искры!

Что будет с галогеновой лампой, если при установке прикоснуться к ней пальцем.

Как починить щётку дворника, которая слетает с поводка из-за сломавшейся защёлки.

Эксклюзивная зажигалка для владельцев премиальных автомобилей одного немецкого бренда.

Одна из нитей лампы накаливания сгорела и замкнула на соседнюю, из-за чего при нажатии на педаль тормоза загорелась левая сторона габаритов, а при включении габаритов всегда горели стоп-сигналы.

Разместить кроссоверы в дверях автомобиля Лада Гранта, не отличающихся своей герметичностью, было не самой лучшей идеей.

Как и изготовить проставки под динамики из ДСП.

Спасибо за внимание - буду рад подписке ✌️

Сегодня попытаемся понять причину возникновения ошибки "Бедная смесь" на автомобиле Лада Калина. А заодно попробуем ответить на один важный философский вопрос.

Цепляем сканер и видим ошибку.

Для тех кто не в курсе, термин "Бедная смесь" означает, что в топливо-воздушной смеси, а вернее в продуктах её горения, содержится слишком много несгоревших молекул кислорода. Наличие в выхлопе несгоревшего кислорода говорит о том, что в топливо-воздушной смеси слишком мало бензина. А иначе от куда взяться несгоревшему кислороду? - Ему просто не хватило пары для того, чтобы сгореть.

Логика такая. А раз топлива МАЛО, то и смесь БЕДНАЯ. Вроде бы логично, но не совсем. На самом деле к обеднению смеси ведёт не только недостаток топлива, но и избыток воздуха.

Так вот задача наша состоит в том, что бы понять, что со смесью не так. Либо в неё попадает больше, чем нужно, воздуха, либо меньше, чем нужно, топлива.

Проверим герметичность впускного тракта, что бы исключить попадание в него, а соответственно и в топливо-воздушную смесь, излишнего воздуха. Для этого, затыкаем пакетом место, где двигатель получает воздух

и подключаем к коллектору, вместо вакуумного усилителя тормозов, источник воздуха.

В качестве источника воздуха можно использовать свой рот и лёгкие. Никаких дымогенераторов и нагнетателей давления в несколько атмосфер не нужно - это пустая трата времени и денег, хотя и неплохое развлекательное шоу для клиента.

Дуем ртом. Если воздух, который вы надуваете в коллектор куда-то уходит, то есть вы продуваете систему ртом, значит есть негерметичность. Если "надувая" коллектор вы упираетесь в некий "тупик", а когда убираете рот, воздух выходит обратно, - коллектор герметичен.

Так же пробуем "всосать" воздух в себя. Возможно будет не очень вкусно, но на атмосферном двигателе это важно, ведь некоторые подсосы открываются только в одну сторону, а при работе двигателя в коллекторе создаётся именно разряжение, или говоря простому обывателю языком - вакуум, а не давление.

Если вы не можете всосать в себя воздух из двигателя - коллектор герметичен. Что и оказалось с нашим пациентом.

Вы ведь не забыли, что мы отключили от системы вакуумный усилитель тормозов? Я - нет. А ведь источником излишнего воздуха может быть и он. Для того что бы убедиться в том, что он не виноват - глушим штуцер,

заодно, раз уж мы здесь, цепляем к топливной рампе манометр,

убираем пакет и запускаем двигатель.

Давление топлива в норме.

Двигатель работает ровно, топливные коррекции и график датчика кислорода в норме, а это значит что смесь не бедная, а нормальная.

Возвращаем в систему вакуумный усилитель тормозов и повторяем эксперимент. Неисправность отсутствует.

А раз на момент проверки всё работает исправно, мы можем сделать вывод, что неисправность носит плавающий характер - она то есть, то нет. К сожалению в данный момент времени - нет. И сделать с этим ничего невозможно.

Так вот в этот момент и возникает философский вопрос.

Брать или не брать деньги за диагностику?

Мнение клиентов в таких ситуациях обычно делится примерно поровну: часть из них отказывается уезжать не заплатив, мотивируя это тем, что работа с машиной всё-таки производилась, а вторая часть платить отказывается, мотивируя это тем, что проблему их не решили и никакого диагноза так и не поставили.

Будет интересно узнать мнение по этому вопросу пикабутян, находящихся по обе стороны баррикад, - как сотрудников тех или иных компаний, оказаниющих услуги по диагностике и ремонту любой техники и устройств, так и рядовых клиентов таких компаний.

Спасибо всем кто дочитал - буду рад подписке ✌️

"Записки автоэлектрика" без всратых мемасов между ними - на дзене:
https://dzen.ru/cartime_blog