SonicSpb

Добрый день. Воюю тут со своим котлом отопления модели viessman vitopend 100-w, он есть в двух вариациях, у более нового управление температуры сделано с помощью кнопок, а у моего ещё как у более старой версии в виде двух ручек регуляторов, но отображение температура идёт на экране.
Котел двухконтурный, ГВС, отопление, отопление помимо батарей, ещё имеет контур теплого пола со своим циркуляционным насосом, подключенным через смесительный контур.
Проблема с нестабильной работой котла в режиме подогрева ГВС.
Он то видит, что идёт потребление, то не видит, иногда работает ровно и стабильно даёт горячую воду, иногда как будто теряет, что идёт расход, переключается на подогрев отопления и обратно.
Изначально котел уже 6 лет работал ровно, зная проблема перепадов напора горячей воды, когда подключаются другие потребители, поставил в ванной термомьаттческий смеситель, и душем можно было спокойно пользоваться вне зависимости от стиралки, наполнения бачка унитаза и прочего. Только посудомойка вносила диссонанс, отбирая воду с такой скоростью, что напор падал достаточно и котел переходил в режим нагрею теплообменник, подожду когда остынет.
В общем-то хронология такая:
месяц назад обратил внимание, что батареи второго этажа не греются (с нашей зимой в Питере как-то хватало теплого пола до недавнего времени, да и опять хватает (а точно в новогоднюю ночь минус будет?)
оказалось что забился ржавчиной фильтр на обратке контура теплого пола, почистил, все выровнялось. Что бы следить за скоростью потока воды воткнул в контур отопления старый счётчик ГВС.
В общем проблема ушла. Но две недели назад обратил внимание, что если появление расхода на раковине или от стиралки не влияли на котел то теперь он стал так же выключаться периодически выключаться,как и с посудомойкой ранее. Посмотрел на давление на входе в водопровод отводоканала, если раньше было стабильно 3 атмосферы, тот сейчас иногда стало падать до 2-х, 2,5.. Списал на подключение новых потребителей.. Так как давление падает лишь иногда, то не стал искать решение проблемы.
а вот пару дней назад началась описанная в начале проблема. Котел иногда включается и все нормально, а иногда, особенно если меняется напор холодной воды на вводе в котел, то тот выключается, пытается включиться, у него это не каждый раз получается... В общем какая-то непонятная фигня. Если в газовую часть котла лезть самостоятельно ни при каких обстоятельствах не стал бы, то по водяной части решил провести профилактику. В самый первый раз котел не просто работал нестабильно, но вывалился в ошибку f4. , потому в первую очередь почистил аккуратно электроды ионизации и розжига, не помогло, хотя ошибка больше не появлялась ни разу, но нестабильная работа осталась. Потом промыл оба теплообменника. С обоих вымыл кучу солей, поставил обратно, проблема опять же не ушла, но немного поменялась, если раньше котел иногда при нагреве воды доводил пламя до максимума, температура ГВС на дисплее росла очень быстро, а из крана текла явно не такая горячая, то после этого эти цифры сблизились. Но иногда котел все ещё не каждый раз мог нормально включиться. Дальше обратил внимание, что при переключении между контурами отопления и контуром вторичного теплообменника, который греет ГВС, давление на манометре прыгает. Полез смотреть, что в расширительном баке, обнаружил воду - мембрана протекла. У контура отопления под лестницей есть ещё дополнительный расширительный бак в отдельном помещении, где коллектор. (Котел застройщик при строительстве решил разместить на кухне). В общем-то подумал ага, раз отопление работает стабильно, а с ГВС какая-то фигня, наверное дело в этом, при смене режима трёхходовой отсекает линию отопления и дополнительный мембранный бак, соответственно. Купил новый расширительный бак, поменял проверил давление, все ровно. Но опять же, проблема осталась. В общем-то из водяной части непроверенными остались всякие датчики потока/расхода и температуры, а также трехходовой клапан (на него у меня лежит комплект запчастей для механической части клапана, но руки не дошли ещё.
Есть ещё мозги и электрика, на плате уже приходилось менять реле поджига, на котором внутри обгорели контакты, но это самый печальный вариант, потому оставим на потом. Параметры жиклеров, потенциометров и прочего на котле не менялись. Возможно что ржавчина попала в него и не даёт ему полностью переключиться, так как один раз заметил при небольшом расходе было замечено, что котел не переключился на режим ГВС так как не отработал датчик потока, но горячая вода потихоньку теплела, для теплоноситель по логике через вторичный теплообменник идти не должен был. Ещё примерно неделю назад в поселке было отключение на пару часов электричества, могло что-то в мозгах повредиться так как после включения на соседней улице в доме сестры на аналогичном котле сдох циркуляционный насос, а мы момент точно не заметили, так как контур отопления работает стабильно, зажигается с первого раза и странно себя не ведёт, а что что-то не так с ГВС застрелили только при попытке использовать душ.
а теперь видео, при этом они сняты в одно время и это три подряд открытия гвс на одном и том же кране на одном и том же максимальном для крана напоре:

Иногда он работает вот так и не разжигается вообще

Иногда он постоянно щелкает между отоплением и ГВС, периодически гася горелку

А иногда он работает вот так, нормально

Задача: прикрутить дополнительную ёмкость к увлажнителю воздуха, не выходя за приемлемый бюджет.

Преамбула: В хозяйстве дома есть увлажнитель воздуха, на 3 литра, работал долго и праведно, пока не задолбали наливать в него воды каждый вечер. Потом был куплен новый, побольше, поумнее, с контролем влажности, в результате чего первый освободился для моих экспериментов. Так как наливать воду в увлажнитель хоть и не каждый день, а через день все ещё муторно, то было решено изобразить что-то, что позволило бы избежать регулярной обязанности по наполнению устройства. После взгляда на стоимость увлажнителей, которые можно подключать напрямую к водопроводу было решено вспомнить физику, в частности сообщающиеся сосуды, и придумать что-то своими силами.
Для начала была отброшена после эксперимента идея просто соединить увлажнитель и резервуар шлангом.
Причина:
-резервуар увлажнителя стоит на базе негерметично, вода не выливается через край из-за того, что база имеет воздушный затвор, в котором при определенном уровне воды перекрывается поступление воздуха в ёмкость увлажнителя, а атмосферное давление перекрывает поток лишней воды. При добавлении доп резервуара на 50 литров оказалось, что он имеет недостаточно жёсткие стенки, вес воды сдавливает их и та пересиливает штатный затвор.
По размышлению было принято решение избавиться от штатного резервуара, заглушив магнитный датчик его установки, вынести затвор в небольшую отдельную ёмкость.
Но тут встаёт два вопроса:
1) Правильно ли я понимаю принцип такого затвора?
2) Есть ли ещё какие-то подводные камни, которые я мог не учесть в реализации?

Идея: добавить промежуточный резервуар (уравнитель), где будут установлены три отвода: первый соединит по низу уравнитель и основной резервуар для обеспечения притока жидкости, второй и третий уйдут от уравнителя на одной высоте. При заполнении промежуточного резервуара идущий из него в основной резервуар верхний отвод будет перекрываться жидкостью, что будет отсекать поступление новой воды, при расходе жидкости увлажнители затвор будет открываться и промежуточный резервуар заполняться заново.
из мыслей как его улучшить только то, что отвод на увлажнитель можно сделать снизу промежуточного резервуара, а высоту уровня заполнения поддерживать за счёт перевернутого U-образного изгиба этого отвода, что позволит откалибровать систему на величину деформации резервуара при оттоке жидкости. Ещё в связи с тем, что ёмкость резервуара форму вытянутого параллелепипеда, то имеет смысл размещать её боком, чтобы уменьшить высоту перепада уровня жидкости при её расходе из резервуара.

Сегодня жена заправлялась на Роснефти - показала фото колонки, говорит , что до этого долго смотрела и не могла понять, что с ней не так. В общем в ней прекрасно всё: литры которые измеряют в "рублях" и в "суммах"
и минимальная "доза" отпуска, вместо минимального объема. Ещё непонятно, что делать тому, у кого отсечка сработает на объеме меньше, чем на 10 литрах? Выливать остатки в кусты? В общем так много вопросов и так мало ответов.

Здравствуйте, дорогие Пикабутяне. заинтересовался тут одним вопросом: работодатель выкупил здание у предыдущего обанкротившегося владельца вместе с содержимым мебель, охранка с видеонаблюдение, всем тем, что приколочено и продавать отдельно нерентабельно, в 2021 году. Среди всего прочего нам барахла нам достались сейфы, часть из которых не имела ключей и они либо пылятся на складе Ахо, либо выброшены к чертям, те, от которых ключи есть пошли в использование.
Здесь из-за моего любопытства речь пойдет про сейф из двух отделений, производства valberg.

От этого сейфа у нас в наличии замок только от нижнего отделения, верхнее же, по причине отсутствия ключа закрыто и не используется. В один момент через полтора года работы я обратил внимание, что дно верхнего отсека на самом деле не сплошное, а предоставляет из себя вставку - сбоку у стыка дна заметил уголок вылезшей заметки стикера. Стало любопытно, я проверил, что вдоль задней стенки лист бумаги спокойно проходит в верхнее отделение вдоль крайних 10 сантиметров, почему не подходит в центре, из-за особенностей конструкции или того, что там что-то задвинуто к стене вплотную непонятно.

Попытавшись понять, как это дно закреплено, обратил внимание, что по бокам его держит 4 места сварки. Непонятное что-то по центру задней стенки, а также спереди дно опирается на горизонтальное ребро жёсткости + в дне просверлено отверстие, через которое проходит штырь от верхней петли нижней двери, он общий с нижним штырем верхней.

Посмотрев на все это у меня мелькнула мысль попробовать посмотреть, что же у него лежит наверху, при этом в качестве инструмента я скорее всего ограничен болгаркой и дрелью с классическими сверлами, электродуговой сварочник тащить на работу дело гиблое, так как охрана труда за огневые работы меня съест. Мысль о болгарке и попыткой подпилить места сварки показалось мне интересной, но все равно вызвающей вопросы, так как что-то пилить внутри сейфа болгаркой, даже в очках и перчатках крагах не представляется мне безопасным занятием - осколки диска в случае чего полетят из-за рикошетов по множеству абсолютно произвольных траекторий, да и насколько будет дымиться место реза под большим вопросом. Хотя отчистить часть помещения, где стоит сейф от сгораемых предметов несложно, пол и стены бетонные, а снять пожарную сигнализацию на время проведения работ возможность имею. Ещё остаётся штырь петли в верхнем углу, но что-то делать с ним не хотелось бы, так как из-за этого пострадает нижняя дверь, которую я использую до сих пор.

Или танцевать стоит от нижнего ключа? Если вскрытие самого сувальдным замка не будет сложным? Так как непонятно что в верхнем отделении находится, и все это дело я затеял больше из любопытства, поэтому потратить более -2-3 тысяч на расходники по вскрытию этого не хотелось бы. Работы мастера по вскрытию сейфов будут стоить явно дороже. Или не стоит в рамках указанного бюджета с этим заморачиваться? В качестве ещё одной мысли мелькала идея воспользоваться автодомкратом и попробовать выгнуть дно наверх с его помощью, предварительно подпилив сварку.
так как верхнее отделение не используется и дверь его закрыта, тот сохранность его дна по сути ни на что не влияет. Советы/пожелания/предложения?

Upd.
как показала практика, дно между отделами выполнено из какого галимого металла, которое сверлится обычным сверлом 3,5 мм за 4 секунды, так что завтра на работе продолжу его вандалить