Почему в одну каску? Нет доверия к профессионалам в этой сфере. И не люблю стоять над душой, когда кто-то работает, т.к. в сторону себя тоже этого не выношу.

Итак, в процессе стройки пришел момент обустройства самого важного помещения. К этому времени была готова электрика, водоснабжение, водоотведение. Все коммуникации проведены в обрешетке (да, это в деревянном-то доме! какой кошмар, см. дисклеймер). Когда собирал коробку, мыслей про отделку не было (казалось, что это так далеко, еще 100 раз придумаем что и где будет расставлено, чем отделано, для начала хватит душевой кабины и белого трона), и это была одна из ошибок самостройщика. Когда буду строить второй дом, начну плясать именно от отделки. В общем, захотелось городского комфорта в санузле, чтоб плитка, душевой уголок, белый друг, все современненько минималистично. Начал штудировать информацию в интернетах, а можно ли плитку в доме, который в планах на зиму промораживать (пока), еще и на не жестких основаниях (ГКЛ, ОСП)? Оказалось, что можно, но с некоторыми условиями. Если воды не будет в плитке и швах - то пофиг ей мороз, а иначе льдом оторвет и глазурь развалится. А зачем мне санузел, если в нем не будет воды?

В итоге, выход был найден - хороший клей и керамогранит. Керамогранит обладает околонулевым водопоглощением - 0.5-0.1%, в отличии от керамики - 10-3%. Клей класса C2 TE S1 подходит для сложных и деформирующихся оснований, температура эксплуатации от -50 до +80, морозостойкость F100.

Накалякали архитектурное решение в удобном конструкторе 3d.homestyler (не реклама) -

В процессе изучения темы выяснил, что ОСП не очень-то дружит с плиточным клеем. Проверил, действительно, руками клей отрывается целыми блинами. Снял ОСП, положил ГВЛВ в 2 слоя вразбежку, с проклейкой ПВА. Крепил спец саморезами, оказывается есть такие -

Для душа был куплен трап TIM. Сифон сухой и мокрый. Качество мне понравилось.

Только после покупки трапа меня осенило, что в уровень с полом его не установить:) Либо стяжку 10см по всему дому делать, либо выпиливать 10см с лаг пола. Решил обойтись меньшим из зол - соорудил подиум из кирпичей с бортиком в полкирпича. Кирпичи брал пустотелые, т.к. они легче и ровнее обычных (это тоже было ошибкой:). Прикупил на маркетплейсах стеклянное ограждение 90х90.

Прогрунтовав пол и кирпичи, лепил кирпичи на плиточный клей. Трап соединил с входом канальи в полу, промазал резинки и обеспечил уклон. После высыхания клея залил пустоты под трапом пескобетоном, уложил маяки, сетку армирующую, обеспечил уклон в сторону трапа спереди и сзади, залил по маякам. Вытянул маяки, загладил неровности и пустоты. По совету соседа строителя укрыл пленкой свой мавзолей и переключился на потолок. Периодически смачивал поддон под пленкой, опять же по совету соседа.

По потолку всё просто - ГКЛВ, швы с лентой, шпаклевка база, шпаклевка финиш.

Через пару недель вернулся к работам. Трещин не обнаружил, попрыгал по мавзолею - трещин снова не обнаружил. Приступил к гидроизоляции. Купил 2 ведра КНАУФ-Флэхендихт, ленту Кнауф Флэхендихтбанд. На ютубе подробно все описано, мажем слой гидроизоляции, в углы между стенами\полом вмазываем ленту, поддон тоже на всякий случай лентой по стыкам проклеил. Мазал гидру широкой кистью. Ждал высыхания первого слоя, поверх второй слой, еще полведра осталось. Трап на всякий случай и 3 раз промазал, т.к. довольно шершавая поверхность у стяжки была.

Теплый пол лепил на китайские сопли, к стене степлером. Изначально кусок должен был зайти на поддон, чтоб тот быстрее сох, но понял что это тот еще гемор и риск, решил его закинуть под полотенцесушитель. Канавку для датчика проковырял в ГВЛВ перед гидроизоляцией, датчик поместил в металлопластиковую трубу. В гофру не стал, т.к. регулятор у меня на уровне глаз будет снаружи помещения, и в гофру просто не пропихнуть 2 метра тоненького кабеля. Проверил сопротивление, нагрев - всё ОК.

Самый долгий этап этой истории - согласование цветов и размеров с главным Арихитектором проекта:) Я уже был готов на всё, хоть на плитку с рыбками, лишь бы была определенность. Сошлись на 3 цветах, посмотрели вживую в лемане, всё устроило. Цены 1500-2000р\м2. В скетчапе накидал раскладку, в ходе работ местами всё поменял.

Пересмотрев кучу видео в ютубе, более-менее сложил весь объем увиденного в голове, закупился инструментом и расходниками. Купил черепашки разной шершвости, пару дисков алмазных, гребенки, шпатели, присоску, приспособу на УШМ для запила под 45', СВП и крестики.

Приехала плитка, клей. Заказывал в лемане с разгрузкой (получилось почти 800кг). Разметил плитку напольную, приступил к распилу. Пилил на улице, на козлы лист ОСП, на него лист пенопласта и в путь. Кайфовал прям от этого дела, думал будет все страшно и криво, а получалось неплохо. По лазеру пробил пол, нашел небольшой завал, учёл. Помолясь всем богам, приступил к поклейке. Замешивал по инструкции, лепил по инструкции, применял СВП. Грязное это дело, особенно в первый раз. Наляпал где только мог. Всё в клею, кроме потолка. Сам тоже по уши.

На следующий день зачистил швы, заценил результат. И приступил к авантюре под названием поддон. Пробил лазером, оказалось все ровно и в горизонте. Разложил плитку, распилил. Вот тут начался прям совсем кайф, подгонять все уголки и зазоры. Керамогранит деревянной фактуры оказался толстым - 10мм, ушло поболе времени на его заготовку. Пилил углы приспособой, она идеально подошла к моей УШМ. В дальнейшем, на откосы окна, уже пилил без нее, поверил в себя:)

Налепил плитки на поддон. Обеспечил уклон левой и правой стороны к трапу, чтоб не городить конверт.

Дальше вошел во вкус и понеслось - деревянная плитка в зоне душа. Керамогранит серый оказался тоньше деревянного. На стенах, где он стыкуется с деревянным, пришлось еще наваливать клея на серый. Постепенно всплыли в памяти лайфхаки с видосов, стал меньше грязи разводить, и поувереннее себя чувствовать с этими присосками и гребенками. Серый клал с первого ряда, лазером разметил и подогнал плитку, где был немного завал :)

В итоге по углам всё идеально сошлось, в процессе пострадали пару плиток (одна во время бурения коронкой, а другая при попытке отреза на плиткорезе - серый керамогранит оказался очень твердым и хрупким).

Затерев все швы и протерев всю грязь, приступил к затирке. В душе и на полу решил применить эпоксидную, по остальным стенам - цементную водоотталкивающую. Обе были литокол. С цементной вообще все просто - замешал (самый сложный этап, т.к. она с противоводными добавками, никак не хочет смачиваться, как корица или мука), нанес, стер лишнее. Затирал, кстати, шпателем резиновым литокол, который для эпоксидной затирки. Снимал губкой целлюлозной с маркетплейсов.

С эпоксидной было страшновато начинать, насмотрелся всякого и наслушался от профессионалов. Многие из них отговаривали, они и клиентов своих отговаривали в сторону цементной, т.к. боялись запороть плитку. Сдается мне, ситуация как в той истории с обезьянами и холодным душем. Решил рискнуть. Изначально хотел скотчем заклеить плитку около швов, но у меня узкие деревяшки, потратил бы вечность на это, не стал. Размешал по инструкции, затер по инструкции. Замыл, сформировал швы на плоскости и круглые швы на углах бортика, пока затирка была пластичная. Как и предполагалось, на следующий день был легкий глянец на матовой плитке около швов. Залил спец. жижей литокол, выждал полчаса, зачистил войлочной теркой. Смыл водой, пару раз протер. Идеально, весь глянец ушел.

Далее покрасил потолок водостойкой матовой краской.

И затер угловые швы, углы примыкания корыта поддона, оконные примыкания силиконовыми герметиками церезит в цвет затирки.

Этап с плиткой закончен, далее была сантехника и т.д.

Что в сухом остатке по плитке:

Не обошлось без косяков: прилепил по ошибке 2 одинаковых плитки рядом, не смог оторвать:) Оставил, т.к. это место будет закрыто подвесным шкафчиком. Так же есть 1 скол плитки у шва - при съеме СВП от хрупкого керамогранита оторвался пятачок глазури. Замазал затиркой, не зная не заметишь.

По деньгам: около 70к за плитку (вернул из этой суммы остатки на 8к), клей+гидра+затирка около 20к, инструмент около 5к.

Панамку держу открытой, но реакции не ждите, у меня иммунитет.

Эта статья — мой личный опыт работы над проектом современного дома из газобетона. Делюсь чертежами, узлами, решениями и тем, что важно продумать ещё на стадии проектирования.

🧱 Вводные данные: что за дом какие материалы

Индивидуальный жилой дом, рассчитанный на постоянное проживание одной семьи вместо старого дачного дома, нет газа, есть свет, запросили 15 кВт. Планируется отопление "Электрокотел" или отопление "Тепловой насос" (воздух–воздух или воздух–вода), склоняюсь к последнему, он дешевле. Самый дешевый вариант - это конечно газ (но в СНТ, где я строю, Газ не появится никогда, поэтому имеем что имеем).

Новый дом небольшой до 100 м2, даже с 3-мя детьми места хватит всем. Два этажа, эргономичная планировка (при желании можно сделать третий в виде антресоли, высота позволяет), большое остекление и навес на две машины, под навесом сделал слив воды под автомойку.

Основные характеристики дома

• Общая площадь с террасой и навесом: 161,1 м²

• Площадь дома без навеса: 92,4 м²

• Высота помещений:

• 1 этаж — 2,68 м

• 2 этаж — 2,38–4,70 м (в мансардной части)

• Кровля: фальцевая, уклон 35°

• Наружные стены: газоблок D400, 400 мм + вентзазор + планкен/фальц (общая толщина 500 мм)

Внешний вид дома

Вид 1

На рендере сразу видно сочетание материалов: тёмный фальц + тёплый вертикальный планкен. Оконные рамы и элементы навеса в RAL 7024.

Вид 2

С обратной стороны — большой витраж в пол, выходящий на террасу. Именно такие решения делают дом современным и визуально лёгким.

🧩 Архитектура: продуманные планировки

1 этаж

Здесь всё для комфортной жизни:

• просторная кухня-гостиная 17 м²

• спальня

• кабинет

• котельная

• санузел

• тамбур и прихожая

• главное — терраса и навес 59,6 м²

Удобное решение — длинный навес вдоль дома. Машины под укрытием и минимум мокрого снега зимой у входа.

2 этаж

2 этаж — чистая приватная зона: две спальни, кабинет/гардероб, санузел, балкон с видом на участок.

Особенность — двухсветная зона по фасаду Г-А, которая выглядит эффектно и даёт много света.

Окна и витражи:

• наклонные витражи 1600×3300 мм

• прямоугольные окна до 2,45 м высотой

• витражный блок с дверью 2850×2450 мм

Конструктив: что в проекте

Фундамент

Монолит ЖБ-плита толщиной 250 мм

Площадь плит — 32,2 м² + 36,9 м² + 49,6 м² (потом залил еще участок дополнительный).

Газобетон по спецификации:

• 1050 шт D400 400 мм для наружных стен,

• 450 шт D500 300 мм для внутренних несущих,

• доборные блоки 100 мм для опирания плит и армопоясов.

Металл используются:

• уголок 100×100 для больших проёмов,

• 75×75 — для окон и дверей,

• профтруба 100×100 для навеса.

🧬 Узлы проекта

Тут начинается самое интересное — инженерные решения.

Узел опирания плиты на стену

Особенности:

• термовкладыш 50 мм

• доборный блок 100 мм для выравнивания

• опирание 250 мм на блок

• плиту держит уголок 100×100, + анкеры

Разрез витражного проёма под балконом

Узел, где важно совместить:

• плиту балкона

• тёплый витраж

• уголок в 100×100

• гидроизоляцию

• терморазрыв

🎨 Цветовые решения

Материалы и цвета:

1. Панели под камень серого цвета.

2. Деревянный планкен в цвете «Тик».

3. Оконные рамы, двери, элементы навеса – RAL 7024.

📐 Стропильная система

Конструкция:

• мауэрлаты

• ригели

• накосные стропила

• клеёный прогон 8000×200×350 мм

🌡 Важно: теплотехника

• утепление кровли минватой 200 мм,

• тёплый пол по плите 50 мм ППС,

• утепление цоколя ППС 50 мм,

• вентиляционный зазор 50 мм за планкеном и фальцем.

Бетонные работы

• всего 33,95 м³ бетона B22,5,

• 7,76 м³ стяжки B15

Это фундамент, армопояса, перемычки, межэтажные плиты, доборы.

📦 Важен подробный проект

Проект экономит деньги и нервы на стройке.

Что получаем на выходе:

✔ точные объёмы материалов

✔ отсутствие ошибок при кладке

✔ понятные узлы, которые не требуют «додумывать» на объекте

✔ визуализация, помогающая видеть итог заранее

ПОЛНЫЙ ПРОЕКТ, ЛИСТАЙ >>

Строительство дома продолжается

Так делали фундамент по частям

Что важно знать об армировании газоблоков

Коротко об армировании газобетонных блоков важно знать о необходимости усиления конструкции, использовании материалов, технологии и нормах. Армирование — это процесс усиления кладки путём внедрения арматурных элементов (обычно стальных стержней или сетки) в швы между блоками. Основная цель — повышение устойчивости стены к деформациям и трещинам, возникающим под воздействием различных факторов.

Коротко об армировании газоблоков:

1. Армируют только горизонтальные швы — в теле блока штробы делают редко и по необходимости.

2. Штроба не ближе 60–100 мм от края блока, глубина ~25 мм.

3. Арматура Ø 6–8 мм (обычно А-III) или специальная базальтовая сетка в шов.

4. Заполнять штробу клеем полностью, без пустот.

5. Обязательно армировать каждые 3–4 ряда + первый ряд по фундаменту и под проёмами.

6. Под окнами и над проёмами — усиливают дополнительно, минимум две нити арматуры + перемычки по расчёту.

7. Не заменяет пояс!: монолитный пояс (армопояс) обязателен под перекрытия и стропила.

Так, только с прямым навесом будет выглядеть дом по финалу

Если интересен материал то поддержите меня лайком, это мотивирует выкладывать материал, а если интересно построить здание, то пишите, звоните..

Возможно вам интересно:

✦ Навес 6х40х3м, проект и сколько стоит построить? +ВИДЕО 🧿

✦ Как избежать мостик холода на воротах

✦ В каких случаях требуется получать разрешение на строительство здания, а в каких нет?

✦ Монтаж химических анкеров для здания СКЛАДА 24х40х9,6м

✦ Сколько стоит комплект каркаса склада 24х40х9,5м + сэндвич-панели?

__________________________

Подпишитесь на мой Телеграмм по ссылке!

Там много всего интересного о процессе строительных работ!

ВК | Инста | Fb | Ок | YouT | Мой сайт

© Анатоль Иванов — заметки строителя

И я, как техно-гик, конечно же, не смог устоять — начал делать из нее умный дом умную бытовку и оснащать всем необходимыми для комфортной жизни. Об этом опыте хочу рассказать в статье.

Итак, поехали!

Про само строение

Сейчас это строение с пятном застройки 8х4.8 метров, состоит из двух модулей — жилой и веранды. Основа домика, его жилая часть — это по факту бытовка размером 8х2.4 метра. Но так как строение сделано очень качественно, с соблюдением правил каркасной технологии, утеплением 100 мм (по кругу), имеет две комнаты и помещение под санузел — называть его бытовкой не поворачивается язык.

Процесс "строительства"

"Строительство" первого модуля (жилой части) заняло часов 6 чистого времени: в один день за 4 часа закрутили сваи, в другой день привезли готовый модуль и установили примерно за час (ещё полчаса я подключал электричество). Второй модуль (веранда 8х2.5м) — собирали на месте, работы заняли два дня и делали отдельной бригадой.

Как и говорил — в доме несколько помещений (если быть точным, то три с половиной): две комнаты, санузел (удалось всё сделать с полноценным уровнем комфорта, как в городе) и маленький коридор. Одна комната — спальня/кабинет, вторая — кухня/кабинет (пока тут только холодильник и склад вещей, но зимой, думаю, доберёмся и сделаем полноценную кухню).

Порадовало, что производитель бытовки предусмотрел отверстия для вентиляции в каждом помещении — это позволило буквально за час установить приточные клапаны (бризеры) и вытяжку и иметь полноценную вентиляцию. Про вентиляцию как раз и расскажу дальше.

Организация вентиляции

На вентиляции у меня особый "пунктик", в каком-то смысле я фрик/гик/повернутый на всю голову по этой теме. Поэтому рассказ будет длинный, пристегивайтесь :) Всё изложенное актуально в том числе и для квартир.

Зачем вообще столько внимания нужно уделять вентиляции.

Самое банальное: люди дышат, образуется углекислый газ (СО2), который наполняет объем воздуха в помещении. Если уровень CO2 высокий, то длительное нахождение в таком помещении обеспечит плохое самочувствие. Например: плохо соображающая голова, разбитое состояние по утрам (причины могут быть не только в качестве воздуха, но исключить этот фактор — нужно обязательно). Для контроля — у датчиков качества воздуха этот параметр так и называется - CO2. Более-менее нормой считается уровень до 1100 ppm, но в идеале иметь хотя бы до 700-800. Для сравнения — на улице чуть больше 400.

Менее банальное (об этом у нас вообще особо никто не парится): мебель, краска/обои на стенах и остальные предметы в помещении выделяют разные летучие вещества. Плюс мы пользуемся бытовой химией — чистящими средствами и пр. — это всё попадет в воздух. При небольших концентрацих такие вещества в воздухе не причинят ущерба, но если в помещении плохой воздухообмен (нет "обновления" воздухом с улицы) — концентрация становится уже достаточной, чтобы за недели/месяцы начать причинять ущерб здоровью. И часто эти вещества не имеют запаха. Для контроля — у датчиков качества воздуха этот показатель обычно называется tVOC, единицы измерения и диапазоны безопасных значений отличаются от производителя к производителю, надо смотреть инструкцию к конкретному прибору.

Еще из менее очевидных вещей: обмен вирусами с больными людьми. В помещении, где плохой воздухообмен быстро достигается инфецирующая доза вируса и здоровые люди имеют сильно больше шансов подхватить вирус и тоже заболеть. И да — дети часто болеют не из-за "сквозняков" и холодных полов (в разумных пределах, конечно), а именно потому, что в помещении плохой воздухообмен и они получают хорошую порцию вируса. В совокупности с очень низкой влажностью в помещении эти риски увеличиваются.

Если говорить не только про вред человеку, но и про вред для строения, то стоит сказать про высокую влажность — в процессе нашей жизнедеятельности выделяется влага (при дыхании, выделение через кожу, готовка пищи, прием душа). А зимой высокая влажность в помещении может сыграть злую шутку с конструкцией "пирога" стены. Несмотря на наличие пароизоляционных плёнок, эта влага может попасть внутрь стены (через негерметичности: стыки пленок, отверстия для ввода кабелей, вентиляции и пр) и накапливаться в утеплителе, каркасе и облицовочном материале (вагонка, имитация бруса). Затем замерзает и "пирог" стены быстро теряет свои теплоизоляционные и эстетические свойства. У кого-то вагонка снаружи складывается как гармошка. И на ютубе как-то встречал ролик, где у парня в бытовке зимой с потолка начала ведрами стекать вода — это была не негерметичность крыши, а накопившаяся в утеплителе влага из помещения. Кстати, еще один признак плохой вентиляции — это конденсат на входной двери и/или на окнах. Про влажность и баланс между слишком сухим воздухом, который не очень полезен человеку — отдельная тема.

Причины, которые описал выше дают понять, почему важно обеспечить нормальный воздухообмен, чтобы "отработанный" воздух из помещения выбрасывался на улицу, а с улицы забирался свежий.

Мы же выезжаем загород не для того, чтобы спать в коробке с затхлым и опасным воздухом? :)

Вот так это всё организовано технически:

• В комнатах установлены бризеры Ballu ONEAIR ASP-80. Это не идеальная модель, но лучше по соотношению цена/качество/функции/габариты под наш домик-бытовку я не нашел (а я хорошо искал, поверьте). Для квартир или больших домов есть варианты гораздо лучше. Если есть готовое вентиляционное отверстие, то бризер устанавливается самостоятельно за 15-20 минут (внимательно читайте инструкцию).

• В туалете установлен обычный вытяжной вентилятор (при наличии бризеров можно, в целом, обойтись без него), к которому подключен специальный регулятор скорости вращения (иначе вентилятор сильно шумит). Регулятор вращения у меня от "Спинбрейн"/"Ситирон" (сейчас он космически дорогой, я покупал для экспериментов лет 10 назад за пару тысяч). С технической точки зрения — это самый правильный способ снизить обороты вращения вентилятора, обычные резистивные регуляторы подходят далеко не для всех видов вентиляторов).

• Для объективного контроля качества воздуха — использую анализатор воздуха Xiaomi Qingping Air monitor. У меня еще первое поколение (это он на фото) — пользуюсь много лет, хорошо себя показали. Сейчас вышло второе поколение — хоть в интернете мнения о том, стал ли он лучше или хуже разделились, тем не менее это всё еще отличный прибор и в нем исправили "детские болячки" первого поколения (с шумным датчиком PM2.5). В первой версии пришлось разбирать и менять турбинку.

Немного про виды вентиляции и мифы про чудо-приборы и кондиционеры

Про виды вентиляции сильно останавливаться не буду, тут главное понимать, что принципиально есть два способа обеспечить воздухообмен — естественный и принудительный:

• в естественных системах вентиляции воздух движется за счёт разницы температуры и давления — так устроена вытяжная вентиляция почти во всех многоквартирных домах (и она перестаёт работать, когда ставишь герметичные пластиковые окна, в результате чего пропадёт приток воздуха с улицы, поэтому поставить в квартире хотя бы пассивный приточный клапан — это гигиенический минимум).

• в принудительных устанавливается вентиляционное оборудование, которое прокачивает воздух — тут есть много разных вариантов (от простых вытяжных вентиляторов и/или бризеров (дают приток с улицы) до сложных централизованных вентиляционных установок с рекуперацией тепла).

Почему нельзя просто открыть окно или проверить помещение на ночь? Можно! Это по сути и будет та самая естественная вентиляция. Но если после проветривания закрыть окно, то в помещении уровень СО2 снова быстро поднимется — мы же продолжаем дышать. Либо можно спать с приоткрытым окном (в случае наших мини-домиков это не всегда даст достаточный воздухообмен — там надо оставить окна открытыми почти полностью) — но тогда это только летний вариант.

Чудо-приборы, которые "чистят" воздух (без обмена с воздухом с улицы) — это мифы и иллюзии. Да, можно отфильтровать воздух от мелких частиц, но чтобы снизить уровень СО2, регенерировать кислород и убрать вредные летучие вещества — это должны быть очень дорогие приборы (как на космических станциях или в подземных бункерах), которые просто так не купишь.

Кондиционеры тоже не решают задач воздухообмена (за редким исключением — дорогие модели имеют приточные клапаны). Они охлаждают/согревают и немного осушают воздух — всё.

Про "умное" отопление

Зачем понадобилось именно "умное" отопление

Мы приезжаем на дачу зимой, поэтому пришлось заморочиться с отоплением. Кроме того, в дом заведена вода — если не обеспечить плюсовую температуру, то вода замерзнет, расширится и разорвёт "ёмкости" в которых она находится (трубы, бак унитаза, гидрозатворы в ванной и в унитазе, бойлер, смеситель и пр). А каждый раз всё это сливать и продувать — просто лень. Да и сама конструкция дома при переходе через 0 в отрицательные температуры внутри дома требует правильной и длительной консервациии — не хочется с этим разбираться.

Сценарии, связанные с отоплением, у нас такие:

1. когда мы в городе — автоматика поддерживает температуру +14 градусов. Бризеры отключены (про бризеры писал выше в разделе про вентиляцию)

2. когда планируем приехать — за ночь до приезда удалённо переключаю автоматику с +14 на +25 градусов. Приезжаем уже в прогретый дом. Если морозы не сильные (около 0), то можно включать прогрев за несколько часов. Для совсем сильных морозов (или если забыл вовремя включить прогрев) — во второй комнате установлен ещё один обогреватель (стоит на режиме 500 Вт), его можно включить удалённо вручную, при необходимости.

3. когда мы на даче — температура поддерживается +25 градусов (для нас это экспериментально подобранная комфортная температура). Включаем бризеры и вытяжной вентилятор в санузле.

Как это все реализовано технически

Сразу спойлер — если не хотите заморачиваться, то лучшим решением, скорее всего, будет конвектор с Wi-Fi, типа Xiaomi Mi Smart Space Heater S (модель привёл просто для примера, я им не пользовался и ничего не знаю про его безопасность, комфортабельность и пр.)

📶 Wi-Fi LTE-роутер. Чтобы иметь возможность удалённо переключать режимы работы отопления и видеть текущее состояние дома (температура, статусы приборов, смотреть в камеры видеонаблюдения и пр) нужен интернет. В нашем случае это роутер с SIM-картой (у нас к участку подведено оптоволокно, но экономически целесообразнее получилось использовать мобильный интернет). Модель HUAWEI B311-221 — очень простой, но надёжный роутер. Его производят уже давно и есть много отзывов. Нам его полностью хватает, несмотря на то, что он не самый навороченный и в нем нельзя поменять прошивку, чтобы обходить ограничения мобильных операторов на расшаривание интернета в тарифах для смартфонов. Подключил нормальный недорогой тариф, который можно использовать в роутерах, поэтому никого обманывать не нужно.

☀️ Мониторинг температуры и влажности выполняется с помощью WiFi-термометра. Советую брать такой термометр, который поддерживает запись истории измерений и который может работать от внешнего питания, а не только на батарейках. Во-первых у тех, что на батарейках могут быть задержки в передаче показаний, во-вторых - батарейки могут сесть в самый неподходящий момент. У ZigBee-термометров всё сильно лучше с автономностью, у меня даже используется пара штук для разных экспериментов.

🔥 Обогреватель с терморегулятором. Почти все обогреватели имеют встроенный аналоговый терморегулятор (обычно это такая крутилка, которая прикольно щелкает в определенном положении) и их можно отрегулировать на поддержание комфортной температуры. Но находясь в городе нельзя будет за несколько часов до приезда изменить температуру.

Мы в качестве основного обогревателя используем именно "глупый" (без автоматики и Wi-Fi) конвектор на 1500 Вт. "Умным" (с возможностью удаленного управления) его делает специальный Wi-Fi-терморегулятор. Такое решение суммарно получается дешевле (у нас вышло около 4.5 тыс) и качественнее, чем хороший конвектор с встроенным Wi-Fi. Но цели экономить не было — "глупый" конвектор у нас уже был и захотелось сделать гибкое и более качественное решение. В итоге в текущем решении есть удаленное управление, можно подключить любой обогреватель, есть выносной датчик температуры — т.е. можно ювелирно точно настроить комфортную температуру в нужной зоне (датчик температуры у обычных конвекторов c Wi-Fi расположен близко к нагревателю, поэтому температура около него и в той зоне, где вы, например, спите — будет отличаться). Но все эти отличия — не криминальные, поэтому как говорил выше, если не хотите заморачиваться, то проще купить готовый конвектор с Wi-Fi.

Обогреватели бывают разных типов (инфракрасные, конвекторы, масляные, с вентиляторами и пр). В качестве основного обогревателя не советовал бы брать те, что с вентиляторами — они шумные и будет некомфортно спать. В остальном — все отличия исключительно маркетинговые. При правильно подобранном терморегуляторе особой разницы в экономии электричества и эффективности обогрева нет. Нужно выбирать подходящий по мощности, размеру, варианту монтажа и по дизайну (исключив уж совсем бюджетные варианты, где экономят на внутренних элементах, так как это небезопасно). Один товарищ из интернета заморочился и провел целое исследование, в рамках которого показал, что в термодинамике чудес не бывает, а отличия у разных обогревателей — маркетинговые.

Теперь про наш терморегулятор. Это обычный Wi-Fi терморегулятор для теплого пола — он идеально подошел по мощности (до 3 кВт⋅ч) и таких полно на маркетплейсах за вменяемый бюджет (наша модель не выделяется чем-то особенным).

Про отказоустойчивость системы отопления и затраты на электричество

Отказоустойчивость и резервирование/дублирование критически важных функций — это моя инженерная профессиональная деформация. Скорее всего большинству такое не нужно, но вдруг кому-то окажется полезным.

Дистанционная перезагрузка роутера

Было пару раз, что роутер зависал и связь с домом полностью пропадала. В таких случаях нужно перезагрузить роутер (отключить от электричества и включить снова) и всё восстанавливается (если это не проблема у мобильного оператора).

Один раз пришлось даже звонить местному электрику и просить отключить и затем включить автоматы в уличном электрощите — чтобы роутер перезагрузился. Но тогда это было вопросом жизни и смерти замерзания или не замерзания дома внутри, потому что без интернета не работали сценарии поддержки температуры (кто в теме: в приложении tuya были настроены интернето-зависимые сценарии: если температрура на Wi-Fi термометре опустилась ниже 13, то включить Wi-Fi реле, к которому подключен конвектор; если поднялась выше 15, то отключить Wi-Fi реле). Повезло, что интернет пропал, когда реле было включено и конвектор просто все это время работал (довел температуру до 26).

Сейчас всё сделал так, что потеря интернета — это не критично. Никаких сценариев не нарушится (температуру теперь поддерживает терморегулятор, писал про него чуть выше). Но всё равно, когда не понимаешь, что происходит со всей автоматикой в доме — немного беспокойно.

Для дистанционной перезагрузки роутера поставил СМС-розетку (Телеметрика Т80) — такой странный выбор сделал, так как для отказоустойчивости важно управлять розеткой по резервному и более надежному каналу. Если роутер завис и нет интернета, то и розетку через интернет не перезагрузишь. А второй роутер со второй симкой ставить ради такого не хочется.

Розетка работает в сети 2G, которая, как правило, не отключается даже при очень сильных сбоях у мобильных операторов. Но есть обратная сторона — некоторые современные операторы (например, Теле2 во многих городах не имеют сеть 2G и такая розетка с их симкой работать не будет). Но единственный существенный минус этих розеток — цена. Год назад она стоила около 6 тыс.

Работает просто — если вижу, что связь с домом пропала, отправляю два СМС: одно с командой отключить питание, второе (через несколько секунд) — включить питание. И в 90% случаях проблема решается. Остальные 10 — это были временные сбои у оператора.

Кстати, еще один плюс таких розеток — при отключении электричества они отправляют сообщение и я всегда знаю когда и на какой период были отключения.

Резервный обогреватель, включающийся при температуре ниже +5 градусов

Еще один элемент для повышения отказоустойчивости — дополнительный обогреватель, который подключён к розетке-термостату. Включается при температуре ниже +5 градусов и поддерживает 5-6 градусов. Нужен для таких случаев:

- если мороз будет настолько сильным, что мощности основного конвектора не будет хватать. Вместе они точно смогут обеспечить хотя бы 5-6 градусов и в доме не замерзнет вода

- если вдруг автоматика основного конвектора даст сбой (как и писал выше, сейчас поставил нормальный терморегулятор, поэтому шансов на сбой меньше, но всё равно есть)

Розетку-термостат брал такой же фирмы, что и розетку для роутера, поэтому о факте понижения температуры ниже критичных +5 придёт СМС. Или я сам смогу включить резервный обогреватель, отправив розетке сообщение с нужной командой.

Запас температуры внутри дома

Выше говорил, что в наше отсутствие поддерживаю температуру +14 градусов, чтобы не переплачивать за электричество. Чем больше разница температуры на улице и в доме — тем больше теплопотери и, соответственно, больше затраты энергии (поддерживать +25 в мороз дороже, чем поддерживать +14). Плюс при большем перепаде температур внутри и снаружи больше вероятности, что в стенах начнёт образовываться конденсат.

Почему +14, а не не меньше? Выгоднее было бы +5, но выбрал такое значение, чтобы в случае отключения электричества был небольшой запас времени на остывание. Тем более +14 это температура примерно в центре дома, а по "краям" (особенно отдаленным от обогревателя) будет градиент температуры — т.е. там температура может доходить вплоть до отрицательных значений. Поэтому запас лучше иметь.

Напоследок — для тех, кто планирует выбирать участок

Критериев хорошего участка очень много, их конечно же нужно обязательно собрать и действовать максимально рационально (это тема отдельного поста - про наши критерии писал у себя в телеграм-канале), но оставлю тут один пункт: качество покрытия мобильного интернета на участке.

Даже если у вас в посёлке/СНТ/деревне есть возможность подключить высокоскоростной интернет — лучше, чтобы всегда был стабильный (насколько это возможно с учетом отключений в последнее время) резервный вариант с мобильным интернетом.

Особенно актуально, если планируете работать удаленно. У проводных провайдеров могут быть сбои и в случае чего можно раздать интернет с мобильного и продолжать спокойно работать. У нас к каждому участку подведен оптоволоконный кабель, но мы пользуемся мобильным интернетом — пока нет нормального дома и бываем тут в основном на выходных, так экономически получается более целесообразно (иначе — нужно платить за подключение, прокладку кабеля до домика, оборудование для подключения оптики, абон.плату. А на смартфонах каждый месяц сгорают десятки гигабайт — грех не использовать).

Когда выбирали участок, на меня немного странно смотрел менеджер по продаже, так как я упорно измерял скорость интернета на каждом понравившиеся участке. Но зато интернет у нас стабильный).

Измерить скорость можно через internet.yandex.ru. И лучше сделать несколько замеров в разных частях участка — чем стабильнее покрытие по всей площади, тем лучше (никогда не знаешь, где какие строения будут стоять и где потребуется нормальная скорость).

В нашем посёлке были участки (как правило в низине), где интернет еле-еле тянул пару мегабит. То есть комфортно работать или смотреть видео там уже не поучилось бы.

На сегодня — всё!

Спасибо всем, кто осилил этот текст до конца. Если аудитории Пикабу мой опыт окажется интересен — продолжу! Благо работ по обустройству домика впереди еще очень много.

Следить за проектом в реальном времени можно в моем телеграм канале @dacha_vibes_log, буду рад гостям! Там рассказываю и про другие разные дачные темы. Иногда очень странные — например, теплый шкаф в неотпаливаемом хозблоке.