Командировка в Грузию удачно совпала с резонансным случаем конфликта российских туристок на свадьбе в Кахетии. Напомню — в ответ на безобидное «Горько!» в адрес молодожёнов одна из девушек получила неплохой такой удар на противоходе по лицу. Что думают грузины по этому поводу?

Все, с кем я говорил об этой ситуации, считают этот поступок крайне недостойным, возмутительным, и всячески осуждают его. Основная мысль: человек повёл себя абсолютно неадекватно, и на месте российских туристок могли бы быть любые другие люди. Российских туристок банально статистически больше, чем представителей других стран, поэтому вот так получилось. Поддержки агрессору я не встречал.

Масла в огонь подлило и то, что напавший на девушек — полный тёзка грузинского боксера Георгия Чигладзе. Спортсмену пришлось даже записывать опровержение на видео. На русском языке.

В целом я соглашусь с позицией про неадекватного грузина и рандомную жертву, но с несколькими нюансами.

Во-первых, эффект русского языка вполне мог быть, в том смысле что атакующий его понимал. Говори девушки по-польски или на португальском, возможно он и не пошёл бы на разборки ввиду невозможности высказать претензии.

Во-вторых, нельзя исключать русофобию конкретного человека. Такое, увы, можно встретить во многих странах, особенно в последние 4 года.

Что с этим делать? Универсального способа, наверное, нет, но могу рассказать, что делал я, и за все свои поездки по Грузии, а это суммарно почти 3 месяца, с русофобией не столкнулся.

1. Говорите по-английски. Понятно, что это бывший СССР, но молодое поколение уже давно говорит на общепринятом языке международного общения. Кому будет удобнее на русском — сами предложат на него перейти.

2. Выучите хотя бы несколько слов на грузинском. Это несложно и определённо располагает к себе. Гамарджоба, мадлоба, араприс, нахвамдис, каргат — этого будет вполне достаточно.

3. В чужой монастырь со своим уставом не ходите — буквально. Не раз замечал соотечественников в храмах в шортах. Да, в Грузии летом бывает под 40, но у каждой церкви перед входом стоят корзины с платками и накидками. Это всегда можно взять бесплатно, ни в одном из примерно 30 посещённых мной храмов за это не брали деньги.

4. Избегайте разговоров о политике. По мнению грузин, 20% территории страны оккупировано пророссийскими непризнанными государственными образованиями, и с этим мнением не нужно спорить.

5. Не хвастайтесь посещением Абхазии и Южной Осетии. Лучше вообще не упоминать, что вы там когда-либо бывали.

6. Будьте готовы к резкой манере езды на дорогах. Это особенность региона в целом, в России на Северном Кавказе водят примерно так же. Но если у вас есть опыт регулярного вождения несколько лет — никаких сложностей на дорогах Грузии вы не встретите.

7. Улыбайтесь — говорят, россияне легко опознаются по отсутствию эмоций на лице, но улыбка точно ещё никого не обидела. И кстати сами не обижайтесь — многим кажется, что грузины говорят агрессивно, но сам язык имеет такое строение, с довольно резкими отрывистыми звуками. Ну и горячие кавказские горцы, чего уж там!

В целом мне показалось, что сейчас отношение к туристам из России стало лучше, чем в 2024 году. Возможно, причина в том, что Грузия стала менее зависимой и нацеленной на российский рынок. Туристов из России по-прежнему много, но в центре Тбилиси по ощущениям ещё больше граждан Китая и Индии. Да что там говорить, вот отличная иллюстрация: владельцем отеля, в котором я жил, был австралиец. А два менеджера — из ЮАР и Мексики. Три далёких континента в небольшом здании!

Так что в Грузию ехать можно и нужно. Просто не надо воспринимать страну как осколок империи и относиться к ней как римлянин к провинции. Это просто очередная страна в вашей копилке путешественника. А вы для неё — очередной иностранный турист среди многих.

Текст и фото: Николай Лебедев

Да, хинкали в общем и целом в Грузии любят все, как мужчины, так и женщины. Но в домашних условиях их варят редко, в основном это скорее ресторанная еда, которую можно заказать во время посиделок в каком-нибудь заведении. Причина проста: впадлу. Когда дома нужно накрывать поляну, то в ход идут хачапури (в основном по-мегрельски или по-имеретински, когда одну большую лепеху можно порезать на несколько частей аки пиццу, это удобнее чем готовить каждому гостю отдельный аджарский хачапури-лодочку), гоми (это такая густоразваренная кукурузная каша, используется вместо хлеба, молдаване называют его мамалыгой), сациви, лобио и прочие традиционные блюда. Хинкали на столе появляются редко по причине того, что их готовка отнимает много времени, сил и самое главное - пространства на кухне, а ведь нужно помимо них успеть приготовить и все остальное. Поэтому, грузинки могут готовить хинкали если вдруг это просто им взбрело в голову, но не как один из элементов накрытой поляны. А чаще всего питаются ими таки в ресторанах.

Факт № 2. Грузинские девушки любят татухи, пирсинг и солярий

Понятное дело, что татухами и пирсингом никого нынче не удивишь, в 21 веке живем. Однако, признаюсь честно, когда я был в Грузии, меня сильно удивило то, насколько часто и упорно многие грузинские девушки посещают солярий) Можно подумать, мы и без этого недостаточно черножопые) Но на самом деле, представьте себе, таки нет) У многих грузинок довольно таки бледная кожа и еще и высокая устойчивость этой бледноты к жарким лучам грузинского солнца, а потому, они зачастую вообще не загоряют на солнце. Оно им привычно, генетически адаптированы. Но ходить загорелыми им хочется, дабы посильнее отличаться от других (типично женская черта), поэтому, они часто посещают солярии. Увы, часто эта мода оказывается губительна и было немало случаев, когда посещение солярия приводило к тяжелым заболеванием, но что имеем - то имеем.

Факт № 3. Грузинки редко ругаются на пьяных мужей

Тут менталитет грузинок сильно расходится с менталитетом славянок, поскольку если у русских пьянка - дело сугубо добровольное, не хочешь пить - не пей, никто не заставляет, то у грузинов это мягко говоря не так. Зачастую даже болезнью отмазаться нельзя, потому что "брат, мое вино тебя лучше вылечит, чем эти таблетки сраные", не приходить на застолье нельзя, оскорбишь хозяина, поскольку застолье может касаться рождения или крещения его детей, поминок, свадьбы, дня рождения или еще какого общего повода, ты тем самым как бы имеешь в виду, что тебе по хуй на это событие. А на самом застолье произносится 12 обязательных тостов и неограниченное количество необязательных. Во время обязательных нужно вставать, слушать тост и пить - ты же не хочешь сказать, что тебе по хуй на родителей, за которых только что произнесли десятиминутную речь? За родителей надо пить до дна.

Вот и выходит, что грузинские мужчины часто не по своей воле вынуждены надираться в зюзю. У женщин такого обязательства нет и они, как правило, трезвее (хотя некоторые могут и многих мужиков перебухать). Поэтому, пришедший с мероприятия зверски пьяный муж вызывает у жены не возмущение, а скорее жалость. Общество обязывает, он, бедолага был вынужден набухаться. Жены часто забирают своих мужей на машине, дома аккуратно укладывают спать, к утру ставят рядом бутылку Боржоми, чтоб в себя пришел.

Кстати, это касается не только жен. Довольно распространенная причина неявки на работу у грузинов и грузинок - тяжелое похмелье, работодатель обычно относится с пониманием, сам в этом крутится. Благо, такие обязательные пьянки происходят не то чтобы прям уж часто. А на не обязательных, где просто собрались с друзьями посидеть, правила уже не такие строгие.

Факт № 4. Грузинки редко ведут половую жизнь до замужества, зато после развода ведут ее очень активно

Тут чисто вопрос менталитета. Обычно, грузинки рано выходят замуж, лет в 20. Собственно, мужчины там тоже рано женятся. И в этом возрасте берут замуж в основном девственниц. Потому что все всех знают, все про всех сплетничают и если девушка изволила отдать свою невинность Гиви, а тот, хуеплет, не женился на ней, то вскоре об этом могут узнать все их общие знакомые и свататься к ней не будут, то бишь, это прямой путь проебать все хорошие варианты.

Другое дело, что никто физически ничего с такой девушкой делать не будет. Ее никто не забьет камнями, никто не выгонит из дома, нравы там попроще чем на Северном Кавказе. Просто общество говорит: ты выбрала трахаться до брака, а мы выбираем на тебе не жениться. Женимся на той, что так не делала. И есть определенный процент девушек, которые выбирают именно такой путь, сознательно шлют весь этот брак нахер, спят с кем хотят, в серьезные отношения не вступают. И точно так же могут делать женщины в разводе, так как развод в Грузии - довольно редкое явление, обычно супруги притираются друг к другу и терпят причуды друг друга до последнего. И если уж грузинка развелась, то как говорится, сгорел сарай - гори и хата)

Тем не менее, есть немало девушек, которые до замужества и в 25 и в 30 лет остаются девственницами. У них все нормально с гормонами, они знают, что такое секс, им он интересен, но они им не занимаются, дабы сберечь свою репутацию. Однако, эта потаенная энергия все копится и копится и когда они все же выходят замуж, то мужа в постели ждет натуральный армагеддон.

Факт № 5. Большинство грузинских семей не являются патриархальными

Тут занятное противоречие, но таки так и есть. Девочек с детства холят и лелеют, к работе не принуждают, но держат в строгих рамках дозволенного. Иными словами, веди себя прилично, не кури, не матюгайся, не подвергай сомнениям свою репутацию - и больше от тебя особо ничего не требуется. Можно строить карьеру, можно работать, можно с друзьями тусить, главное, не пресекать рамок приличия. Однако, есть еще ряд вещей, которые включаются в это понятие женской чести. Когда выйдешь замуж, семья должна быть накормлена, обстирана и обглажена, хата должна быть убрана, ты сама должна выглядеть хорошо. Иначе, другие грузинки не будут тебя уважать как хозяйку и будут смотреть как на лохушку. Справедливости ради, к мужчинам общество также предъявляет множество правил поведения, но при этом более снисходительно в вопросах приличий. Мужик должен быть маскулинным, заботиться обо всех своих домашних и решать все их проблемы. Но ему можно курить, пить, матюгаться, спать до брака с кем попало (а многие и в браке продолжают), драться и все прочее, если это не влияет на результаты выполнение его мужицких обязанностей.

Но вот командовать женой он не может. Если только она сама на это не согласится. Потому что за женой стоит ее клан. Отец, куча братьев, дядь и прочих друзей, которые по первой же ее жалобе могут приехать, забрать ее, а мужика очень жестко наказать. И его родня в случае какого-нибудь рукоприкладства или домашней тирании, за него не вступится, так как сам виноват, зашкварно себя повел. Могут даже и присоединиться к опиздюливанию. Конечно, это не отменяет большого количества случаев домашнего насилия в Грузии, но оно, как правило, связано с созависимыми отношениями, где женщина просто молчит, потому что не хочет уходить от этого ебаната. Увы, такое встречается во всех культурах.

А еще, в большинстве случаев грузинки не берут фамилию мужа после свадьбы, так как муж о таком попросить не может, тем самым он оскорбит ее семью (она все равно остается частью своего клана после замужества, схерали ей менять фамилию). Грузинки могут сами решить сменить фамилию, если фамилия мужа им будет нравиться больше своей собственной. Мне вот неоднократно говорили, что если б вышли замуж за меня, то мою фамилию забрали бы не задумываясь. Просто звучит она прикольно.

Собственно, на этом все, что пришло мне в голову навскидку) Большинство других вещей вы скорее всего итак знаете. Если не знаете - можете спросить в комментах) Если понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и задавайте вопросы в комментах, буду рад на них ответить в меру своих знаний и понимания)

Всем нахвамдис)

Западнее Тбилиси в Грузии лежит целая россыпь достопримечательностей — от старинных церквей и замков до настоящих пещерных городов, включая два самых знаменитых, которые конечно же нельзя пропустить — Уплисцихе и Вардзиа.

А начать мы рекомендуем с древней столицы страны — Мцхеты и трёх монастырей, каждый из которых включён в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это духовный центр Грузии собор Светицховели, монастырь Самтавро и одна из старейших церквей страны — Джвари.

Но и те монастыри, которые пока что не отмечены ЮНЕСКО, поражают не меньше. Например, в возвышающемся на высокой скале Мзоврети разбит самый настоящий ботанический сад с обширной коллекцией растений. А Саркинети примечателен тем, что он полностью вырублен в скале, при этом он довольно свежий — к старинным церквям в горной породе, будучи в Грузии, вы уже привыкнете.

Например, это пещерный город Вардзиа, внутри скал которого есть не только церковь, но и подземное озеро. Именно тут скрывалась царица Тамара. Уплисцихе очень сильно отличается от Вардзиа и считается одним из самых старых пещерных городов на Кавказе.

Очень интересны ещё две церкви в нашем маршруте. В храме Убиса — самые хорошо сохранившиеся древние фрески, включая уникальную роспись “Тайная вечеря”, созданную на сто лет раньше знаменитой работы Леонардо да Винчи! Ну и столп Кацхи — полностью вертикальная скала, напоминающая палец, на вершине которой находится что? Правильно, церковь!

Тем, кто немного устал от многочисленных церквей и крепостей, рекомендуется освежиться минеральной водой Боржоми — сделать это можно по пути в Вардзиа и крепость Рабат в Ахалцихе. Ну а совсем необычная достопримечательность — Чиатура, где многочисленные кабинки, курсирующие в разные части города, образуют самую настоящую систему общественного транспорта.

Фото: Николай Лебедев

Лучшие достопримечательности к западу от Тбилиси

Пещерный город Вардзиа

Первое, что вы видите — площадку на другом берегу с видом на город, именно отсюда лучше сделать фотографии общего плана. Затем через мост — парковка для желающих забраться в пещеры.

Вход 15 лари, хорошая парковка, туалет, кафе и сувениры прилагаются. За дополнительные деньги можно взять трансфер непосредственно ко входу, но это не такое уж и критичное расстояние.

Пещерный город отлично организован, даже без аудиогида по табличкам всё понятно, а всяческие лестницы, поручни и даже подпорки наиболее нестабильных каменных глыб дают понять, что перед нами достопримечательность мирового масштаба, которой уделяют максимально пристальное внимание.

Отдельно хочется отметить великолепные виды, которые открываются на ущелье сверху — просто не хочется уходить, но комплекс настолько внушителен по размерам (и вообще), что постоянно заставляешь себя двигаться дальше.

Отдельная достопримечательность — церковь внутри скал. Царица Тамара какое-то время пряталась именно здесь, что неудивительно. Затеряться даже среди многочисленных табличек можно довольно легко.

Так, многие туристы не знают про круговой маршрут внутри скал около подземного храма и очень удивляются, увидев других путешественников в конце маршрута, появившихся совершенно из неожиданного для них места. От церкви, заглянув на спасающий жизни во время осад источник и резервуар с водой, нужно уйти максимально вглубь скал, то вверх, то вниз. В конце пути вас ждёт умопомрачительный по красоте холл с примерно таким же видом на ущелье.

Это действительно та самая локация, которую пропускать, будучи в Грузии, совсем нельзя. Даже если вы уже посетили до этого не один пещерный город. Например, Уплисцихе, который очень отличается от Вардзиа, о нем вы также прочитаете в нашем маршруте. Кстати, и Вардзиа, и Уплисцихе предложены Грузией в качестве кандидатов на занесение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Крепость Рабат

Крепость Рабат в Ахалцихе — это целый город в городе на холме над рекой Поцхови. Её история начинается в IX веке, когда род Джакели основал здесь первое укрепление. За столетия крепость переходила из рук в руки: грузинские цари, османские султаны, персидские шахи — каждый оставил свой след в архитектуре.

Масштабная реставрация 2012 года превратила бывшее укрепление в один из самых впечатляющих комплексов страны.

На территории уживаются христианская церковь, мечеть и католический собор, что делает Рабат редким примером многоконфессионального наследия. Здесь же работает музей Самцхе-Джавахети с коллекцией экспонатов от бронзового века до средневековья.

С крепостных стен открывается великолепная панорама Ахалцихе и окрестных гор, а вечерняя подсветка буквально преображает место. Впрочем, на закате тут, пожалуй, еще более волшебно — смотрите фотографии.

Крепость открыта ежедневно, вход платный, билет включает осмотр всех зон. Лучше приходить утром или ближе к закату, когда туристов немного и свет идеален для фотографий. Внутри есть кафе и сувенирные лавки, так что можно неспешно провести здесь два-три часа. Понадобится удобная обувь: брусчатка очень рельефная, это хорошо видно на одной из фотографий.

Отреставрированная крепость также является частью отельного комплекса, где играют свадьбы и юбилеи. Есть большая бесплатная парковка рядом со входом, что удобно для автопутешественников.

Крепость Гори

Крепость Гори, или иначе Горисцихе, возвышается на скалистом холме в самом центре Гори, и её силуэт виден отовсюду.

Действует это и в обратном направлении — обычно с крепости видна какая-то часть города, тут же — полноценный обзор буквально на 360 градусов! А чтобы лучше разглядеть окрестности, наверху установлен бесплатный бинокль. В ясную погоду на горизонте угадываются снежные вершины Большого Кавказа.

Первые упоминания об укреплении относятся к VII веку, хотя сам холм был заселён значительно раньше. Столетиями крепость служила форпостом на дороге между восточной и западной Грузией, за неё сражались арабы, монголы, персы и турки. Землетрясение 1920 года сильно разрушило стены, но сохранившиеся фрагменты вполне дают представление о мощи средневековой цитадели.

Подъём занимает около 10 минут по тропе среди деревьев и сам по себе служит приятной прогулкой, вход на территорию свободный. Крепость открыта допоздна, наверху дежурит охранник. Но подниматься лучше в светлое время суток, пока все хорошо просматривается. Осмотр крепости легко совместить с прогулкой по центру Гори: до музея Сталина пешком не больше пяти минут.

Монастырь Саркинети

К старинным монастырям в скалах, путешествуя по Грузии, привыкаешь. Но Саркинети, расположенный в Дзамском ущелье, выделяется своей новизной: храм был открыт совсем недавно — 20 октября 2011 года. Просто вдумайтесь: последний раз подобный метод высечения храма в скале использовался в Грузии в XIV веке!

Внутри храма, проход в который осуществляется по узкому проходу в толще камня, особенно удивляют также вырезанные в скале окна под куполом и обилие фресок с использованием золота, написанных иконописцем Василом Зандукели.

Снаружи же это просто небольшой каменистый холм с ухоженной территорией, цветами, питьевым фонтанчиком и церковной лавкой, стоящей отдельно. Если одежда слишком открытая, на входе можно бесплатно взять накидку, сам вход также бесплатный, но лучше купить несколько свечей для поддержания деятельности этой удивительной церкви.

Строительство было осуществлено с благословения епископа Иова из Дзамской епархии стараниями отца Сабы и велось с 2008 по 2011 годы. Освятили церковь в честь Шио Мгвимели или Симеона Мгвимского — этот святой жил в VI веке и был одним из 13 сирийских монахов, которые возрождали и укрепляли христианство в Грузии.

Интересный факт: ученые, изучавшие скалу, заявили, что камни недостаточно прочны и могут обрушиться во время строительства. Но уже 15 лет церковь стоит и, будем надеяться, простоит много веков.

Монастырь Мзоврети

Мзоврети, или Мдзоврети, прячется высоко в горах, в ущелье реки Дзама, в селе Ортубани Карельского муниципалитета, по соседству с монастырём Кинцвиси и новым монастырём в скалах Саркинети.

Название восходит к слову «сазуэре» — таможня, что напоминает о древнем стратегическом значении этого перевала. Комплекс включает крепость, руины прошлых веков и действующий монастырь имени ассирийских отцов.

Сегодня здесь три действующих храма, библиотека и сад, разбитый руками живущих в обители монахов. Ландшафтный дизайн среди горного ущелья удивляет продуманностью и ухоженностью, а пять монахов ведут хозяйство и охотно проводят экскурсии для гостей.

Вход бесплатный, в обители ни за что не берут денег, однако оставить небольшое пожертвование на восстановление будет уместным жестом. Приезжать лучше в будний день и малой группой: в выходные сюда стекается много народу, и тихое очарование места теряется.

Всё дошедшее до наших дней бережно отреставрировано пару лет назад, также проложена хорошая дорога — раньше проехать можно было только на серьёзном внедорожнике.

Экскурсионные автобусы при этом не едут по этой дороге, а останавливаются на нижней парковке. От неё до монастыря около двух километров пешком с постоянным набором высоты.

Не готовые идти в гору могут воспользоваться машинами у въезда — десять лари с человека.

Монастырь Святого Николая Кинцвиси

Монастырь Кинцвиси, посвящённый Святому Николаю, был основан в эпоху царицы Тамары, на рубеже XII–XIII веков, в золотой век грузинской культуры. Центральная церковь комплекса сохранилась почти без перестроек и остаётся одним из главных памятников средневековой монументальной живописи страны.

Главное, ради чего сюда едут, — фрески. Большая часть росписей повреждена временем, но сохранившиеся фрагменты по художественной ценности не имеют себе равных. На стенах различимы портреты царицы Тамары, Георгия III и Лаши-Георгия. Особое внимание привлекает сидящий ангел из композиции «Воскресение», изящно указывающий на открытый саркофаг, изображённый над царскими фигурами, между двумя окнами. Этот образ считается одной из вершин грузинской живописи средневековья.

Посетителям обители известен один монах, отец Наум. Местные рассказывают, что он принимает страждущих и молится об исцелении, в том числе тяжело больных. Во время приёма перед ним лежит детская книга по анатомии, с которой он, по его словам, сонастраивается. Верить или нет — личное дело каждого, но сама встреча с отцом Наумом запоминается надолго.

Небольшая церковь Святого Георгия Кинцвисского расположена у правой стены большого комплекса. На деревянной входной двери высечена фигура Святого Георгия. Чтобы войти, нужно склонить голову.

Внутри под ногами — стекло, сквозь которое можно увидеть человеческие кости — останки живших здесь монахов, снимок есть в фото-галерее.

Но не спешите уходить с территории монастыря, выйдя из церкви — прямо за храмом святого Николая за небольшим забором находится вход в живописное ущелье. Вдоль сказочного, поросшего мхом леса, струится ручей, стоят беседки и в целом там можно приятно провести время, особенно в жару: деревья буквально создают купол.

Церковь Убиса

Монастырь Убиса, который также называют Убиси, стоит среди холмов Имеретии, в стороне от главных туристических маршрутов.

Комплекс основан в IX веке святым Григорием Хандзтели и посвящён Георгию Победоносцу. Со временем ансамбль разросся: к храму добавились четырёхэтажная башня 1141 года, фрагменты оборонительной стены XII века и хозяйственные постройки.

Главная ценность Убиси — фрески XIV века кисти мастера Дамианэ. Их считают одними из лучших образцов грузинской монументальной живописи: экспрессивные, эмоциональные, с тонкой работой цвета и заметным влиянием византийской традиции. Сам храм небольшой и уютный, росписи можно разглядывать вблизи, не проталкиваясь сквозь толпу.

В будние дни посетителей почти не бывает, и среди древних стен непрерывно звучит молитва. Говорят, в Убиси всегда можно застать монаха, молящегося вслух, и это ощущение живой службы очень дополняет визуальный ряд прекрасных фресок Дамианэ.

Добраться проще всего на автомобиле, свернув с трассы в сторону гор. Вход свободный. Если удастся застать монахов, стоит попробовать местный мёд, которым Убиса славится далеко за пределами Имеретии.

Примечательный факт: в храме Убиса среди фресок есть уникальная роспись «Тайная вечеря», созданная на сто лет раньше знаменитой работы Леонардо да Винчи!

Столп Кацхи

Столп Кацхи, возвышающийся посреди леса в окрестностях Чиатуры, — полностью вертикальная скала, напоминающая палец, на вершине которой находится церковь. Природный известняковый монолит высотой около сорока метров впечатляет и сам по себе, но главное — на его узкой вершине примостилась церковь Святого Максима Исповедника и келья монаха-отшельника.

Столп почитался как место уединённой молитвы ещё в средневековье — альпинистская экспедиция 1944 года нашла тут останки людей и построек. А в девяностые годы сюда поднялся монах Максим и с тех пор провёл на вершине более 30 лет, восстановив маленькую церковь. Сегодня на скале живут Максим и несколько насельников, продолжающих традицию отшельничества.

Наверх ведёт железная лестница, построенная ещё во время экспедиции 1944 года, а грузы поднимают на тросе лебёдкой. Посетителей, однако, на вершину не пускают: уединение монахов здесь охраняют строго, чтобы не превращать молитву в аттракцион.

Однако внизу храм открыт для всех желающих. Туда можно зайти, пообщаться с монахами, погладить котов и набрать в источнике воды.

Приезжать стоит утром или ближе к вечеру, когда косой свет подчёркивает вертикаль скалы. Чуть ниже комплекса есть парковка и скромный деревянный туалет.

Канатные дороги Чиатуры

Ехать сюда нужно в первую очередь для того, чтобы покататься на ставших местным символом кабинках канатных дорог, как паутина окутавших раскинувшийся на крутых берегах Квирилы город.

До недавнего времени они не менялись с 1950-х годов, и поездка на них была тем ещё адреналиновым аттракционом, хотя это — регулярный городской общественный транспорт. После 2019 года скрипучие «пепелацы» заменили современными, в центре города построили узловую станцию, откуда новенькие голубые кабинки отправляются по четырём направлениям.

Если время ограничено, рекомендуем то, которое проходит над рекой и идёт до станции «Санаторий» рядом с бывшим Дворцом пионеров. Сейчас дворец заброшен и обнесён забором, но около него разбили парк с прекрасными видами на этот индустриальный город, вписанный в природный пейзаж.

Длина линии до Санатория — 862 метра, проезд одинаковый для всех линий — 50 тетри. Можно оплатить банковской или транспортной картой. Канатка работает с 8:00 до 22:00, курсирует с интервалами от 5 до 10 минут.

По Чиатуре стоит прогуляться, если есть время. Шахтёрский городок среди крутых склонов, чёрная от марганца, благодаря которому селение и появилось, река, и множество советской архитектуры, характерной для индустриальных моногородов.

Всё ещё можно найти заброшенные станции старых канатных дорог. Например, на главной дороге в 10 минутах пешком от монастыря Мгвимеви можно зайти в одну из таких, с пультом управления и застрявшими на тросах кабинами. Ещё одна есть совсем недалеко от центрального канатного вокзала, её реставрируют.

Пещерный город Уплисцихе

Уплисцихе, что переводится как «Крепость владыки» или «господская крепость», высечен в скалах на берегу Куры и считается одним из древнейших городов подобного рода в Грузии.

Его история начинается во втором тысячелетии до нашей эры. До крещения страны это был важнейший политический и религиозный центр Картлийского царства. Город пришел в упадок и окончательно опустел лишь после разрушительных походов Тамерлана.

Комплекс буквально выдолблен в песчанике. Здесь сохранились целые пещерные улицы, винные погреба, античный театр и тайные тоннели, ведущие к реке. На вершине скалы стоит базилика десятого века, возведенная уже в христианскую эпоху, прямо поверх древних языческих капищ.

Это музей под открытым небом, где почти нет тени. Летом осматривать пещеры лучше ранним утром или на закате, обязательно взяв воду и головной убор. Каменные ступени за века отполированы и сильно скользят, поэтому обувь с цепким протектором обязательна. Осмотр займет около двух часов.

На входе в комплекс есть музей с найденными здесь артефактами: посуда, орудия производства, элементы одежды и другие бытовые мелочи. Здесь же показывают фильм о городе на грузинском, с субтитрами на английском языке.

Время работы и стоимость

Комплекс работает с 15 апреля по 1 октября до 19:00, в это время закрывается музей, но в самих скалах можно задержаться чуть дольше. С 1 октября по 1 ноября и с 15 марта по 15 апреля — до 18:00, с 1 ноября по 15 марта — до 17:00.

Стоимость входа: 15 лари, дети до 6 лет, а также люди с ограниченными физическими возможностями и их сопровождающие — бесплатно. Услуги гида обойдутся в 45 лари, аудиогид — 15 лари.

Интересный факт: и Уплисцихе, и другой пещерный город в нашем маршруте — Вардзиа — предложены Грузией в качестве кандидатов на занесение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Дом-музей Владимира Маяковского

Дом-музей Маяковского в Багдати стоит на месте, которое в конце девятнадцатого века в семье поэта называли «крепостью», хотя от старинного укрепления к тому времени остались лишь вал и заросший кустарником ров.

Здесь в 1889 году отец будущего поэта арендовал дом у Константина Кучухидзе. Семья занимала верхний этаж, а внизу хозяин хранил вино в огромных глиняных кувшинах-чури. В один из таких кувшинов маленький Володя залезал, чтобы прочитать сестре стихи, и голос звучал гулко, как в амфитеатре.

Музей открыли в 1940 году, к десятилетию со дня смерти поэта, по личному указанию Сталина. Большую роль в создании сыграла сестра Людмила Маяковская, передавшая сюда семейные реликвии. Сегодня коллекция насчитывает около пяти тысяч шестисот экспонатов: личные вещи, фотографии, документы и литературные издания XIX–XX веков.

Комплекс состоит из двух частей. В самом доме на втором этаже восстановлены три мемориальные комнаты: кабинет отца, спальня и гостиная. Первый этаж занимает историко-этнографический музей Багдати с находками от каменного века до конца позапрошлого столетия. Отдельное двухэтажное здание посвящено творчеству поэта, от детства в Багдати и ученических годов в Кутаиси до «Окон РОСТА».

В 2018 году, к сто двадцать пятой годовщине рождения Маяковского, территорию благоустроили: поставили плетёный забор в имеретинском стиле, обновили лестницу и ворота. Рядом работает литературный салон, где собираются кутаисские поэты.

Осмотр дома и выставок занимает около часа, а заезжать сюда удобнее всего по пути из Кутаиси, совместив визит с неспешной прогулкой по тихим улицам Багдати.

Примечательно, что музей возглавляли потомки прежнего хозяина дома, Константина Кучухидзе: в 1959 году директором стал его внук, Николай Кучухидзе, а в 2000 году его сменил сын — Бека Кучухидзе.

Время работы и стоимость

Музей работает ежедневно с 10:00 до 17:00, но бывает на грузинский манер закрыт в выходные. Имеет смысл перед посещением уточнить время работы по телефону +995599416443. Бывает так, что смотритель не на месте, но после звонка приедет и откроет музей для посетителей.

Стоимость билета: 5 лари, экскурсия на русском языке — ещё 20 лари.

Минеральный источник Боржоми

Минеральные источники Боржоми бьют в живописном ущелье у одноимённого города. Их открытие в начале девятнадцатого века приписывают русским военным, а широкую славу вода обрела, когда эти земли полюбились семье Романовых.

Уникальность местной воды в вулканическом происхождении: она поднимается с глубины около полутора километров, по пути насыщаясь минералами и естественным газом. Это гидрокарбонатно-натриевая минеральная вода с минерализацией 5–7,5 г/л.

В центральном парке города работает бювет, где вода течёт прямо из скважины. Она подаётся тёплой, с выраженным солоноватым вкусом и лёгким серным ароматом. Считается, что такой состав помогает при заболеваниях пищеварения.

Дегустация абсолютно бесплатна, пустую бутылку лучше взять с собой. Можно набрать побольше воды, если вы на машине, но набранная впрок вода довольно быстро теряет естественную газацию. Пить боржоми залпом не стоит, лучше делать небольшие глотки и ограничиваться парой стаканов в день.

Прогулку к источнику удобно совместить с подъёмом на канатной дороге. Утро или ранний вечер — идеальное время для неспешного променада по тенистым аллеям среди вековых сосен. Также вокруг источника стоят красивые отели в домах XIX — начала XX веков и есть несколько разбросанных по округе достопримечательностей религиозного характера.

Замок Самцевриси

Замок Самцевриси — крупный средневековый замок-крепость в селе Самцевриси, регион Шида-Картли. Точное время строительства и владельцы замка остаются неизвестными. Вероятно, крепость принадлежала знатному роду Панаскертели-Цицишвили, обосновавшемуся здесь в XV веке. Одна из башен замка относится к раннесредневековому периоду. Люди населяли это место уже во II тысячелетии до н.э. Часть замка с 1997 года занимает монастырь Самцевриси.

Исследователи не знают, когда и кто построил замок. Археологические раскопки обнаружили множество керамических фрагментов, датируемых от начала II тысячелетия до н.э. до позднего Средневековья. Большая башня замка появилась в раннесредневековый период. Внушительные размеры крепости позволяют предположить, что ею владел богатый князь — вероятно, из рода Панаскертели, который поселился в замке в XV веке.

Замок построили на высоком правом берегу реки Кура, недалеко от впадения в неё реки Дзама. Крепость имеет форму вытянутого многоугольника площадью 2000 квадратных метров. Гарнизон размещался в северной части, отделённой от южной цитадели. В южной части стоит зальная церковь. Самая крупная башня выделяется исключительным качеством кладки. Цитадель окружала княжеский дворец.

Можно зайти на территорию крепости, но во внутренние помещения вход закрыт. Однако двор и виды определённо стоят того, чтобы отметиться в этом месте, где, к тому же, бывает крайне мало туристов.

Монастырь Самтавро

Монастырь Самтавро стоит на возвышенности в Мцхете, у слияния Куры и Арагви. Первую церковь здесь заложил в IV веке царь Мириан III, принявший христианство благодаря проповеди святой Нины. Сам Мириан был похоронен в этих стенах, а храм со временем превратился в царскую усыпальницу. Щедрые пожертвования правителей сделали Самтавро одним из богатейших монастырей Грузии.

В первой половине XI века храм расширили, пристроили южные врата и украсили орнаментом, которому до сих пор не найдено аналогов в грузинском зодчестве. Сегодня здесь сохранились крестовокупольный Преображенский собор, Маквловани — малая церковь святой Нины, колокольня XV–XVII веков и цилиндрическая башня-крепость XVIII века. Внутри собора — иконостас XV столетия и фрески XVII века.

Самтавро хранит множество святынь: частицу Животворящего столпа, чудотворные иконы Иверской Божьей Матери и святой Нины, мощи святых Абибоса Некресского, Шио Мгвимского и Гавриила Самтаврийского, часть камня с могилы Нины в Бодбе. Для верующих это одно из главных мест паломничества в стране.

Отдельная реликвия связана с самой Нино. На территории монастыря когда-то рос ежевичный куст, под которым святая укрывалась от непогоды после прибытия из Каппадокии. Сейчас рядом с храмом, ближе к Маквловани, растёт его символический потомок, и паломники считают своим долгом постоять возле него.

Приезжать лучше утром, пока групповые экскурсии не заполнили двор. Одежда должна закрывать плечи и колени, женщинам понадобится платок. Монастырь находится в пешей доступности от центра Мцхеты, и его удобно посетить вместе с Джвари и Светицховели — кстати все три храма входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Также рядом с Мцхетой находится монастырь Шиомгвиме, построенный популярным в Грузии святым Шио Мгвимским.

Кафедральный собор Светицховели

В первую очередь все туристы, посещающие Мцхету, идут к храму Светицховели — крупнейший из сохранившихся в Грузии. Но знаменит он вовсе не размерами: именно тут была захоронена Риза Господня — важная в христианстве реликвия. Что понятно — это бывшая часть одежды самого Иисуса. Правда её потом выкрал персидский шах Аббас I.

На месте захоронения рос священный ствол кедра — Животворящий столп, в месте сруба которого в свою очередь, уже внутри храма, сегодня стоит каменная сень — изначально базилику выстроили вокруг этого священного места. То, что мы видим сегодня, строилось с 1010 по 1029 год. Собственно название Светицховели с грузинского переводится как Животворящий столп.

На всём протяжении своего существования собор служил местом коронования и усыпальницей для представителей царского рода Багратионов. А ещё там находится копия часовни внутри храма Гроба Господня, где собственно этот гроб и покоится.

Наряду с храмами Джвари и Самтавро, входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Посещение бесплатно, но не забывайте про дресс-код.

Церковь Джвари

Монастырь Джвари — первый памятник Грузии, внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Храм здесь стоял уже в VI веке, он сейчас в руинах, но то, что мы видим сегодня, не сильно моложе, по разным оценкам это конец VI или начало VII веков.

Название переводится как «крест», и место выбрано не случайно: по преданию, здесь в IV веке святая Нино воздвигла крест, ознаменовавший принятие Грузией христианства. Четырёхлепестковый план Джвари стал образцом для десятков храмов по всей стране. Снаружи стены украшены резными барельефами, а внутри царит аскетичная простота.

Несмотря на скромные размеры, значимость этого памятника для Грузии сложно переоценить, ни одна из экскурсий в окрестностях Тбилиси и в Мцхету не обходится без посещения Джвари. Имейте это в виду и планируйте посещение не в прайм-тайм, если хотите насладиться относительным уединением.

Со смотровой площадки у храма в хорошую погоду открывается волшебный вид на Мцхету — это один из древнейших грузинских городов и бывшая Иберийская столица. А также видно как внизу, под скалой, сливаются воды Куры и Арагви.

Лучше приезжать рано утром или ближе к закату, когда туристические группы ещё или уже не мешают. Вход свободный, но Джвари остаётся действующим монастырём и стоит помнить о скромной одежде и тишине: богослужения здесь идут регулярно.

Монастырь Шиомгвиме

Шиомгвимский монастырь прячется в узком известняковом ущелье на северном берегу Куры, примерно в тридцати километрах от Тбилиси и в 15 минутах от Мцхеты. Очень удобно сюда заехать после посещения храмов Самтавро и Светицховели.

Согласно преданию, первую монашескую общину здесь основал в VI веке монах Шио, один из тринадцати ассирийских отцов, пришедших в Грузию с христианской миссией. С тех пор место не пустовало ни одного столетия.

Самая древняя постройка комплекса — храм Святого Иоанна Крестителя, возведённый в 560–580 годах. Рядом с ним в 1733 году поставили колокольню. Центральная часть монастыря — Верхняя церковь во имя Божией Матери, заложенная в конце XII века по приказу царя Давида IV. После разрушений её восстановили в 1678 году уже в виде базилики.

Трапезная, строившаяся с XII по XVII век, соединена переходом с пещерой святого Шио, где монах, по преданию, провёл последние годы в отшельничестве. К пещере ведёт светлая просторная галерея (вы заметите её на фото), нужно дойти до конца чтобы увидеть вход.

Несколько лет назад на территории пробурили скважину глубиной около двухсот метров, дошедшую до уровня реки. Вода оказалась чистой, её можно пить и набрать с собой. После этого хозяйство монастыря заметно ожило: деревья зазеленели, двор наполнился тенью, и даже в летний зной здесь легко дышится.

Посетителей в Шиомгвиме немного. Если приехать рано утром, можно оказаться в монастыре в полном одиночестве и неспешно обойти все постройки. Вход свободный, но стоит помнить, что одежда должна быть закрытой — впрочем, на входе можно взять накидку, также совершенно бесплатно.