Варанаси
Была у меня игра в детстве, в которой надо было попасть в Варанаси
Но на наш вопрос "Где Варанаси?" NPC мотал головой
Мы попадаем туда только когда узнаём, что в Индии жест мотания головой означает согласие
Показать полностью
1
0 просмотренных постов скрыто
Священный индийский город Варанаси (без жести)
Продолжаем серию постов. Я приехал на ночном поезде вовремя! Судя по отзывам бывалых путешественников, для Индии это сродни чуду. Ну возможно. Привет, Варанаси!
Я забронировал гестхаус на набережной (разумеется там, ведь ради неё в этот город и едут туристы), можно было прогуляться от вокзала пешком, но всё же я взял байк-такси.
Изначально договорились на 150 рупий, по итогу байкер-таксист попросил 170 - да, у них тут принято выпрашивать побольше, чем обговаривали. Но сейчас доплата была в самом деле обоснована - мужик оставил мотоцикл и пошёл искать нужное мне направление. Действительно подсобил - местная сеть улиц и переулков похожа на узкий лабиринт, где нет солнца и GPS. Примерно как в марроканских мединах.
Утром здесь здесь нет ни транспорта, ни людей. Лишь одинокая корова инспектировала состав мусора.
Тема антисанитарии и бытовых отходов прочно связана с Индией, всё так. Но такие кучи встречаются не везде - ещё остались места, где можно безбоязненно ходить. За две недели мне ни разу не пришлось чистить подошву кроссовок.
Видел урны для раздельного сбора - полагаю, для жителей это выглядит очень смешно, учитывая их, скажем так, творческое отношение к мусору. Кинул под ноги и пошёл дальше.
Священный город стоит на священной реке Ганг. Какие ассоциации возникают при упоминании этой реки?
Возможно, не так давно реку почистили и привели в порядок. Сейчас она выглядит вполне пристойно, если не шарить рукой по дну.
Люди моются-купаются. Уверен, в этом есть какой-то религиозный смысл.
Читатели подметили, что на фотках как-то мало женщин. Да, я больше фоткал мужиков, потому что они выглядят колоритнее. Особенно те бородатые дядьки в сикхской области.
Но и женщины не прочь окунуться в воду. Река приветлива ко всем.
Здесь же неподалеку могут стирать бельё. И сушить, конечно.
Город живёт своей жизнью.
Люди по-разному проводят время - играют, отдыхают, спят, горят (ой, об этом позже, сегодня я обещал без жести).
Лица Варанаси.
Да, много людей в религиозных одеждах, а есть именно ряженые.
- Эти просто зарабатывают деньги на туристах и не имеют отношения к религии, поэтому их ждут неприятности с кармой, - объяснил мне местный.
Этого персонажа я сфоткал телевиком метров за 100, а он всё равно увидел, вот что значит профессиональная наблюдательность! Махал рукой, просил подойти, но нет, спасибо. Я же для благих целей - для пикабу!
А вот и уличный туалет. Ну а что делать, когда надо?
Это, кстати, одно из немногих мест, где прям попахивало.
Вот ещё вариант, если захотелось пи-пи. Прицелился и писает.
В целом набережная мне понравилась. Это большая пешеходная зона, где не так много скоплений людей. В основном просто неспешно гуляешь.
А вот если выйти в сам город... Вот здесь утомительно! Шум, суета, периодически окликивают - всё, как я не люблю. Пройдёмся по улице.
Одностороннее движение? Да какая разница! Несмотря на то, что рядом дежурит полицейский.
Здесь уже полноценный город. С автомойками (или туктукмойками?)
И Макдональдс тут тоже есть! Я пока ещё не был готов к стрит-фуду (попробовал его позже в Мумбаи), а в гестхаусе готовили вкусно, но без мяса. Благо, макдак оказался смешанным - была и мясная, и веганская еда.
Сказали, что раковина сломана, поэтому вместо мытья рук водой вот вам санитайзер. Мило! Кстати, перед оплатой к сумме ещё добавляют налог.
Вернёмся на набережную, здесь намного приятнее. Лодочники приглашают прокатиться, продавцы приглашают посмотреть магазин - но как-то ненавязчиво, что ли.
Есть персонажи, которые протягивают ладонь для рукопожатия, а после берут тебя за кисть и начинают делать массаж. Я так попался по незнанию. Но сказал, что сорри, денег нет - он сразу же отпустил руку и ушёл.
Вечером пригласили посмотреть церемонию поклонения реке - Ганга Аарти. Посмотреть с лодки за 200 рупий.
Гляньте, сколько зрителей вокруг. Мне церемония совсем не понравилась, рекомендовать не готов.
Этот пост написан про город Варанаси, а вот следующий будет конкретно про сожжение. Я специально разделил тематически, т.к. весь материал сюда бы не поместился.
Продолжение следует...
Ссылки на канал не будет, но если прям нужна, то здесь.
Показать полностью
19
5
О Варанаси для путешественников
70% статей и роликов о Варанаси создаются как контент "пощекотать нервы", но по факту этот город куда прозаичнее. Я хотел бы тезисно описать, что Вас ждёт по прилёту туда на самом деле и развенчать ряд мифов:
1)Аэропорт и прилегающая территория очень приличные, у выхода как положено батальон таксистов. В 2023-24 просили за подвоз до города 1000 рупий (рублей), вместе ехать дешевле. Про автобусы не скажу, но те, что проезжали мимо нас по пути, это ужас - битком набит индусами на жаре +39 с незакрывающимися дверями.
2)По приезду в город вас ждёт культурный шок, если ранее в Индии не бывали: на абсолютно каждом квадратном метре шум, движуха, собаки, коровы, потёки фруктов и мочи, тук туки в броуновском движении, лютая жара и духота с запахами благовоний, навоза, бензина, фруктов и мочи. Не пугайтесь: во-первых, так выглядит 95% индийских городов (Дели ещё хуже), во-вторых, через день привыкнете. Почти сразу встретите обезьян - они в Варанаси безвредны, но всё равно лучше не лезть снимать вблизи. Большая часть Варанаси - это трущобы, коридоры и лабиринты бетона, песка и асфальта, жаркие, душные, с коровьими ссаками и собаками.
3)Набережная Ганга это, собственно, то, ради чего сюда стоит ехать. Здесь тоже многолюдно, а 90% присутствующих будут обращать на вас внимание (если вы европеоид), но зато здесь нет никаких транспортных средств. На гхатах теперь расставили полицейских с ружьями и палками. Они следят за порядком, не дают индусам сильно мусорить. К европейцам полицейские Варанаси настроены дружелюбно, обращение "сэр" им очень льстить. Если хотите что-то поснимать, а индусы мешают и требуют денег - уверенно подходите к полисмену, спрашивайте "кэн ай мэйк сам фото фром зис плейс?" и снимайте. Индусы полицейских побаиваются, и в присутствии последних вокруг вас с полисменом образуется свободное пространство.
4)Река Ганг. Выглядит как просто река с несколько мутной водой. И пахнет просто речной водой. Похоже, Ганг здорово почистили, пластиковый мусор стал встречаться очень редко. Повсюду раздельные урны и напутствующие таблички о чистоте и порядке. Трупы на воде я не застал ни разу, только видел собакена, который ел что-то похожее на часть тела. Но ни заходить туда, ни тем более пить, я, разумеется, не стал. Но вот что правда - индусы купаются в реке, стирают вещи и пьют только в путь.
5)Контингент. Состоит из 4 классов: а)просто рандомные индусы, которые смотрят вдаль, общаются, моются, бездельничают, спят, донимают европейцев б)Индусы трудовые, у которых нет на вас времени: ткут, кроют лодки мастикой, что-то строят, куда-то торопятся на туктуке в)Йоги, садху и прочие мудрецы и мистики. Среди них полно ряженых и шарлатанов (узнаете их, так как будут просить денег, особенно за съёмку их). Выглядят очень колоритно. г)Голодные до экзотики европейские путешественники с большими фотоаппаратами либо белая молодёжь с дредами в поисках просветления. Есть ещё мусульманский квартал, он чуть спокойнее и чище, плюс мусульмане более равнодушны к европейцам и чаще заняты каким-то трудом. Многие долбят траву не стесняясь, многие предложат угоститься и вам. Обращать внимание на вас будут ВСЕ: подходить, спрашивать, откуда и куда, просить совместное селфи, фоткаться по очереди, целыми семьями, зазывать в кафе, чайные, на лодку. Это сперва веселит, потом начинает надоедать, особенно с учётом того, что большинство индусов по-английски говорят очень плохо;
6)Погребальные костры. Горят. На двух гхатах, основной - Маникарника. Обычный костёр без жести, просто гора дров и огонь. Запах дров и будто горелых тряпок. Снимать индусы не дают, требуют денег - тут вопрос характера и настойчивости, решать вам. Помочь может опять же присутствие полисмена - рядом с ним к вам никто не подойдёт. Кроме того, можете арендовать место в лодке (коллективной или единичной) - с неё снимайте спокойно, на время плавания вы под крылом речной мафии Варанаси. Но в целом оба погребальных гхата - место психологически тяжёлое: горы дров, по ним лазают козы, дым, грязь, суетлививые или бездельничающие индусы.
7)Развод. Почти всё, что вам предложат в Варанаси - развод. Экскурсии по набережной, по крематорию, покатушки на верблюдах, покупка чая, специй, мастерские шёлка - всё туфта, либо будет наценка х10-х20, либо бесплатная услуга, которую вам продадут за платно, либо псевдошёлк по цене настоящего. Всё либо смотреть самому, либо обращаться ко владельцу гостиницы (он с вас уже всё получил и вы для него отчасти свой). Так, кило манго мне досталось по 100 рупий более чем за кг, тогда как на базаре запросили бы сильно больше. То же касалось всех других фруктов, а также такси.
8)Что точно посмотреть: ежевечернюю церемонию Арти (можно фоткать без ограничений и помех), покататься на лодке рано утром (рыжие башни Варанаси, стаи птиц, дымка и яростное красное солнце на востоке, ухх), пройти всю набережную от и до, прогуляться 1-2 раза по трущобам. Всё остальное по желанию. Если хочется жести - добро пожаловать на противоположный берег. Куча палаток йогов-одиночек, агхори в пепле по уши, черепа, фрагменты скелетов, растасканные собаками.
9)Гигиена. Как и всюду, в Варанаси очень грязно. Я пил только бутилированную воду, фрукты мыл с мылом, мылся... Влажными салфетками, так как не знал, что за вода течёт из душа (не та ли вода, куда 10 минут назад сбросили остатки погребального костра). С собой обязательно иметь антибактериальные салфетки и спиртовой спрей для рук.
10)Стоит ли ехать? Да, город с дикой языческой энергетикой, тяжёлый и переполненный. Один раз побывав, не забудешь. Главное, соблюсти 2 правила: 1)Всюду развод 2)Соблюдать гигиену
Показать полностью
17
Бхаскарананда
Манилал Маллик, коммерсант, недавно был в Бенаресе, где у него было бунгало.
Учитель: "Так ты был в Бенаресе. Ты встречал каких-нибудь святых людей там?"
Манилал: "Да, господин. Я засвидетельствовал свое почтение Трайланга Свами, Бхаскарананде и другим".
Бхаскарананда
Учитель: "Расскажи нам что-нибудь о них".
Манилал: "Трайланга Свами живет в том же храме, где он и жил раньше - на Маникарника Гхате, около Минарета Бенимадхава. Люди говорят, что прежде он был в более возвышенном духовном состоянии. Он мог творить многие чудеса. Сейчас он утратил большую часть этой силы".
Учитель: "То критика мирских людей".
Манилал: "Трайланга Свами хранит строгий обет молчания. В отличие он него Бхаскарананда находится в дружеских отношениях со всеми".
Учитель: "У тебя была какая-нибудь беседа с Бхаскаранандой?"
Манилал: "Да, господин. У нас был долгий разговор. Среди других вещей мы обсуждали проблему добра и зла. Он сказал мне: "Не следуй по пути зла. Отбрось греховные мысли. Вот как Бог хочет, чтобы мы поступали. Выполняй только те обязанности, которые добродетельны".
Учитель: "Да, это тоже путь, предназначенный для помирскому настроенных людей. Но те, чье духовное сознание пробуждено, кто понял, что только Бог реален, а все остальное иллюзорно, - лелеют другой идеал. Они осознают, что только Бог является Делающим, а остальные - это его инструменты.
Те, чье духовное сознание было пробуждено, никогда не делают неверного шага. Им не нужно рассуждать, для того чтобы избежать зла. Они так переполнены любовью к Богу, что какое бы действие они не предпринимали - оно является добрым действием. Они полностью сознают, что они - не делатели своих поступков, но просто слуги Бога. Они постоянно ощущают: "Я машина, а Он Оператор. Я делаю то, что Он делает через меня. Я говорю то, что Он говорит через меня. Я двигаюсь так, как Он движет меня".
Полностью пробужденные души вне добродетели и порока. Они понимают, что именно Бог делает все.
В одном месте находился монастырь. Живущие там монахи выходили ежедневно, чтобы просить для себя пищу. Однажды один монах, выйдя за подаянием, увидел, как землевладелец безжалостно избивает какого-то человека. Сострадательный монах вмешался и попросил землевладельца остановиться. Но землевладелец был переполнен гневом и обратил свою ярость на невинного монаха. Он бил монаха до тех пор, пока он не упал на землю без чувств. Кто-то сообщил о случившемся в монастырь. Монахи прибежали на то место и нашли своего собрата лежащего там. Четверо или пятеро из них принесли его назад и положили на постель. Он был все еще без сознания. Одни монахи сидели вокруг него с печалью в сердце, другие обмахивали его. Наконец кто-то предложил, что ему нужно дать попить немного молока. Когда оно было влито ему в рот, он пришел в сознание. Он открыл глаза и посмотрел вокруг. Один из монахов сказал: "Давайте посмотрим, вполне ли он осознает себя и может ли узнать нас". Крича ему в ухо, он произнес: "Уважаемый господин, кто дает тебе молоко?" "Брат, - ответил святой человек слабым голосом, - тот, кто бил меня, тот сейчас и дает мне молоко".
Но человек не достигает такого состояния ума без осознания Бога".
Рамакришна
Манилал: "Господин, то, что вы только что сказали, относится к человеку очень высокого духовного состояния. Я разговаривал на такие темы в общем с Бхаскаранандой".
Учитель: "Он живет в доме?"
Манилал: "Да, господин. Он живет с одним поклонником".
Учитель: "Сколько ему лет сейчас?"
Манилал: "Около пятидесяти пяти".
Учитель: "Вы говорили о чем-нибудь еще?"
Манилал: "Я спросил его, как развивать бхакти. Он сказал: "Пой имя Бога. Повторяй имя Рамы".
Учитель: "Это очень хорошо".
ПРОВОЗВЕСТИЕ РАМАКРИШНЫ
Глава 9
«СОВЕТ БРАХМОСАМ»
Показать полностью
2
Сегодня я смотрел на массовые похороны
Похороны десятков индусов одновременно.
Бедные и богатые, члены высших каст и бездомные — все одновременно горели на кострах. Интересное ощущение — стоять в шаге от горящего трупа и смотреть, как с его ноги слезает обуглившаяся кожа.
Собрал для вас коллекцию интересных фактов об этом ритуале, которые узнал у местного жреца.
1. Сожжение нужно для очищения души. Поэтому родственники на похоронах не выглядят расстроенными, для них это праздник — близкий человек перерождается и очищается.
2. На похороны не пускают женщин, потому они плачут и портят праздник — а это негативно влияет на карму покойного.
3. Перед сожжением тело омывают в Ганге. Там же омывается один избранный член семьи, который будет зажигать костер. Он одевается во все белое, сбривает волосы и усы, поджигает факел от вечного огня в храме — и поджигает костер.
4. Тела детей и беременных женщин не сжигают — потому что они и так чисты, им не нужно очищаться. Вместо этого, их топят в Ганге. Каждый день по 3-5 тел.
5. А сжигают в этом крематории по 300 человек в день.
6. Кремация стоит от 150 тысяч рублей. Богатых людей сжигают на сандаловых бревнах, бедным просто кидают немного сандаловой стружки в костер.
7. При храме есть хоспис для бездомных. Они живут там, едят, спят, а когда умирают — их кремируют. Деньги на кремацию весьма настойчиво собирают донейшенами от туристов.
8. С тел не снимают украшения, а пепел с несгоревшими костями кидают в Ганг. Поэтому в воде шарился чувак с ситом и пытался выудить какие-нибудь ценности. Это не запрещено и не вредит карме.
9. На территории крематория есть храм, который жрец назвал smoking temple. В нем можно легально пыхнуть.
10. Для кремации используют какой-то особый сорт древесины, который гасит запах горелой плоти. Я стоял вплотную к костру — запаха реально не было.
11. Тела мужчин одевают в белые одежды, женщин — в красные.
Ну а самое странное зрелище текущего дня — корова, жующая одежду, и коза, подъедающая цветочный венок с трупа, ждущего своей очереди на кремацию.
Гхат Маникарника, Варанаси, Индия.
Показать полностью
1
Как сделать фото индийского крематория Маникарника. И чтобы тебя там не побили
Маникарника - крематорий под открытым небом - одно из самых известнейших мест не только самого Варанаси, но и всей Индии. Ради того, чтобы увидеть этот ритуал, сюда съезжаются миллионы туристов и фотографов. Но с фотографиями тут не все так просто.
Источник: https://zen.yandex.ru/media/bepowerback/kak-sdelat-foto-indiiskogo-krematoriia-manikarnika-i-chtoby-tebia-tam-ne-pobili-5df1f46404af1f00ad05d039
Официальных запретов делать фотографии сгорающих тел нет, но пока идешь по набережной Ганга в сторону Маникарники с фотоаппаратом, каждый второй на тебя косится и говорит, что фотографировать там нельзя. А потом подходит "местная мафия" и предлагает свести с главным, чтобы помочь купить разрешение на фото.
Можно, конечно, попробовать сделать фотографии и бесплатно, но есть риск, что если увидят, то могут камеру отнять, разбить, ну и вам навалять впридачу. Потом мало удовольствия выискивать, кто это сделал, да и что взять потом с них, этих бедняков?
В один вечер я сделал несколько попыток получить бесплатные фото - нашел укромные места, включил на фотоаппарате тихий режим, чтобы никто не услышал, но качество снимков, мягко говоря, не устроило. А риск попасться на глаза днем был бы слишком велик - туристов тут за километров видят и постоянно за ними наблюдают.
На следующий день попытался сделать фотографии уже с лодки во время речной прогулки по Гангу. Тут уже понадобился телевик 70-200.
Сложность опять состояла в том, что лодочник также постоянно палил меня и говорил, что фотографировать нельзя (прям местный заговор какой-то), поэтому приходилось, положив фотоаппарат на колени, включив тихий режим, делать фото через электронный видоискатель, пока индиец не видел. Но все-равно слишком далековато.
Ну ладно, подумал, надо попробовать договориться еще и так, как говорится, денег за спрос не берут.
В первый раз мне назвали какую-то нереальную цену и даже не хотели торговаться. На второй день зашел через другого человека, который представился как родственник (брат, сват, племянник) главного по Маникарнике. и обещал с ним состыковать.
Мы подошли к главному и начался торг. Сначала он рассказал, что приезжали какие-то журналисты снимать документальный фильм и заплатили чуть ли не 50000 рупий (в это время у меня глаза полезли на лоб), потом начал "лечить" про Моргана Фримана, который за день съемок отдал 20000 рупий. Мы сказали, что нам день-то и не нужен, так, несколько фотографий для блога.
Он долго думал, спросил сколько фотографий вообще нужно и попросил предложить свою цену. Так мы поторговались и сошлись на 1000 рупий (почти 1000 рублей) за 10 фото. Мне дали два места для съемок и в этом время следили, чтобы я никуда не ходил, а после окончания еще пересчитали фотографии на фотоаппарате. В общем, вышло это совсем не дорого, если уметь торговаться, и без всякого риска "потерять" дорогущую технику.
Показать полностью
9
Садху — бомжи, святые аскеты или актеры-бездельники?
В социальном сообществе Индии есть много непонятных для нас персонажей. Один из таких странных личностей является садху. Их часто можно встретить в Варанаси, около храмов или в различных святых местах. Так кто это — бомжи, святые аскеты или актеры бездельники?
Считается, что садху – это религиозные аскеты, которые полностью посвятила свою жизнь духовным поискам. Они отреклись от всего мирского — моральных и материальных благ, удовольствий и секса ради познания бога и бесконечной медитации.
Узнать садху на улицах Индии достаточно просто. Обычно они в яркой (чаще всего оранжевой) одежде, с запутанными длинными волосами, а лицо разукрашено пеплом от святого костра или различными красками. Хотя, чем демонстративнее он выглядит, тем больше вероятность, что это обычный актер, выманивающий деньги из наивных туристов.
Потому что стать настоящим садху не так то и просто. Для этого мало нарядиться в соответствующий наряд, обмазать лоб и выйти на улицу. Для этого необходимо пройти специальный ритуал, который может провести только более опытный садху.
Затем новоиспеченный садху получает благословение и свою личную мантру, с которой он будет идти по жизни, медитируя, странствуя и достигая просветления. Некоторые становятся отшельниками и уходят туда, где нет людей, чтобы никто не мешал им заниматься духовным развитием.
Есть также еще более необычное и даже жутковатое направление аскетизма — агхори. Это малочисленная мистическая секта, адепты которой обитают недалеко от кремационных костров, обмазывают все свое тело человеческим пеплом (их сразу можно заметить и узнать благодаря этому), едят недогоревшие остатки тел, обматывая части тела и половые органы веревками и цепями. Лично мне такие не попались, фото не смог сделать, ну и ладно, не особо жалею. Психика после встречи с такой личностью может реально пострадать.
Садху же можно встретить в Варанаси на каждому шагу, особенно на набережной Ганга. Забавно наблюдать, как эти "аскеты" читают мирские газетки.
Продают всякую ерунду доверчивым туристам и зевакам.
Накуриваются
И выпрашивают деньги за фото с ним. От "сколько не жалко" до вполне нормальных сумм рублей в 500. Лайфхак: чтобы не подходить совсем близко и не платить деньги за фото, возьмите с собой телеобъектив:)
Даже любопытно, хоть один реальный садху мне попался или нет?
Показать полностью
10