poll13

Родившись в 1848 году в Тифлисе в семье потомственных купцов, он получил блестящее европейское образование. Сначала была Тифлисская классическая гимназия, затем учёба в Санкт-Петербурге, а после — Германия, где Давид провёл более семи лет, получив степень доктора философии (!) и химии. Эти годы стали для него не просто академическим опытом, а фундаментом для будущего дела. Вернувшись на родину, он загорелся идеей производить в Грузии настоящий коньяк. И решил учиться этому у лучших — во Франции.

Там, на родине коньяка, он постигал тонкости производства и пришёл к важному выводу для себя: грузинские сорта винограда ничем не уступают французским. Более того, он подружился с основателем знаменитого коньячного дома Camus — Жаном Батистом Камю. Возможно, он открыл ему многие профессиональные секреты. Вдохновлённый и вооружённый знаниями, Давид вернулся в Грузию, чтобы начать своё собственное дело.

В 1884 году он заложил фундамент для производства бренди по классической технологии. А в 1888 году в Тифлисе открылся первый в Российской империи коньячный завод. В том же году Сараджишвили со своим тестем И. Поракишвили основал и более известный потребителю Кизлярский коньячный завод.

Дела шли настолько успешно, что уже вскоре империя Сараджишвили включала в себя не только коньячные заводы, но и производство водки, ликёров, рома и даже абсента, а сеть фирменных магазинов и складов росла по всей стране и за её пределами.

Но в 1921 году завод был национализирован и переименован в «Тбилисский коньячный завод». Однако, что примечательно, даже в советский период производство не остановилось. В 1939–1954 годах было построено современное здание завода.

Возрождение бренда произошло в 1994 году, когда семья Бубутейшвили выкупила завод вместе с его историческими резервами, вернув ему исконное имя «Sarajishvili».

После такого исторического экскурса (возможно, излишне длинного) наливаем коньяк в бокал и переходим к самому приятному — дегустации.

Sarajishvili VSOP Black Edition

Цвет

Насыщенный, глубокий тёмно-янтарный оттенок. Смотрится богато.

Аромат

Букет богатый и многогранный: оттенки тёмных специй, ванили, корицы, сухофруктов, а также ноты горького шоколада и карамели. Аромат очень выразительный и приглашающий к длительной «беседе» с ним. Со временем, тем более, в нём появляются тонкие и не очень уловимые ноты сушёного лавра и приправ из семейства хмели-сунели.

Вкус

Мягкий, округлый, с отличным балансом. Ощущается выдержка – алкогольный укол более острый, чем ожидаешь от такого возрастного напитка. Вкус насыщенный, с доминантами сухофруктов, шоколада, пряностей и элегантными древесными нюансами. Но есть нюанс. Все доминантные вкусы покрыты толстым, толстым слоем шоколадной сладости. По ассоциации – как закусить трёхлетний коньяк ложкой виноградного джема. Любители «бобровых» напитков будут плеваться. Сладкоежки будут недоумевать. Лично я такого от грузинского коньяка не ожидал.

Моё мнение:

неплохой коньяк, но непонятно, кому его можно рекомендовать.

Я сознательно пропустил техническую часть, там особо говорить не о чем. Это у нас VSOP (не менее 4-х лет выдержки) возрастом 8 лет. Произведён из автохтонных сортов винограда: Чинури, Горули и Мцване урожая 2012 года. Традиционное производство, традиционная выдержка в дубе.

Есть такой нюансик, который не бросается в глаза, – это то, что статья о релизе Black Edition. Но чем Чёрный релиз отличается от обычного, я не нашёл. Ну кроме оформления и увеличенной цены. На сайте производителя – ни слова /кстати, сайт стильный, современный, но не информативный/. На сайтах продавцов – та же картина. Причём если при описании стандартного релиза упомянуто, что в купаже спиртов есть 20-ти летний /возраст коньяка традиционно считается по возрасту самого молодого/, то о герое статьи этого не пишут. Это потому, что он чёрный? Или он чёрный потому, что это просто маркетологическая попытка заработать на напитке лишнюю штуку рублей? Нет ответа. Если у вас есть – пишите в комментариях.

https://dzen.ru/a/ag_00RUapDr8OmGk

Всего Вам вкусного в бокале!

Пейте в меру и только в удовольствие! Или не пейте. Жизнь вопрос выбора каждого. Надеюсь, Вам понравилась статья и Вы выберете подписаться, прокомментировать или поставить лайк.

По сути, это дистиллят. Главный балийский самогон. Его получают из цветочных почек кокосовой пальмы или пальмы лонтар. Пока мы с вами спим, местные «альпинисты» забираются на деревья и срезают побеги. Из них в бамбуковые трубки течет сладковатая жидкость — туак. Чем-то похоже на наших сборщиков березового сока, только на пальмах и верхолазы.

Затем это базовое сырье бродит. А потом местный «кулибин» перегоняет его в агрегате, который навевает ностальгию по деревне 90-х. Выходит жидкость градусов от 20 до 50, а иногда и все 60, если перегонщик не филон.

И тут мы подходим к самому интересному. Арак — это напиток двойственной натуры. Он похож на ту девушку в баре, которая улыбается вам, но вы не уверены, чем закончится вечер. А варианты есть разные. Я перед поездкой читал про Бали и, конечно, про арак. И все единодушно не советовали брать коктейли в маленьких барах, если в них есть арак. И уже на месте, в одном отеле, меня категорически убеждали так не поступать.

Да, на острове до сих пор то и дело случаются трагедии с метанолом. Арак — это вам не заводская водка в фирменном магазине. Это палёный «Боярышник» в чистом виде, если покупать его с рук в пластиковой полторахе у дороги за полтора доллара. И остров настолько меня принял, что один из работников отеля показывал фотографии полторашек с мутной и не очень жидкостью и рассказывал: «Я тебе укажу, где за углом такую можно взять! Сам ее пью. После литра голова как хрусталь! Почти никто после нее не ослеп!». Ну или что-то типа такого, мы говорили с ним на языке туриста в Азии – смесь английского и мяуканья с позитивными интонациями. Конечно, я не стал рисковать здоровьем в чужой стране /я и в нашей-то не особо горю желанием пить абы что/.

А вот с заводскими вариантами балийского арака я ознакомился и расскажу о парочке

De'Wan

Название De'Wan /произносится «Дэван»/ можно грубо перевести как «Божественный», от санскритского слова «дэв» — божество. Хотя внимание, спойлер: думаю, в смысле принадлежности, а не характеристики напитка.

Производится в деревне Сломбо (Slombo), район Булеленг (Buleleng), Северный Бали, из сока кокосовой пальмы. Бренд появился на свет в середине 2019 года с благородной целью — поддержать местных фермеров, которые после локдаунов из-за пандемии оказались на грани выживания. Я слышал от местных: отсутствие туризма в тот период очень сильно ударило по экономике острова, практически полностью зависящей от него.

При поддержке правительства были закуплены медные кубы в Новой Зеландии /ну не из Шотландии же везти через полмира/. Ну и в результате тройной перегонки пальмового сока получается прозрачный напиток 40%, который должен был захватить барную стойку в отеле сети Marriott. Я в нем не жил, не знаю, удалось ли, но в отеле, где я жил, он имелся, и я смог отведать.

Конечно, можно сказать, что это пальмовый самогон. Правда, самогоном у нас любят называть всё, даже скотч. У этого арака мало общего с кустарным производством /я не говорю о гаражных крафтовиках, которых «самогонщиками» назвать язык не повернется/. Арак DE'WAN открывается тонкими сладковатыми ароматами ферментированного кокосового нектара, сопровождаемыми мягкими травяными нотками и нежным спиртовым теплом. Во вкусе — натуральная сладость кокосового сока, землистые и цветочные оттенки. Послевкусие чистое и согревающее, но не примечательное.

Чем-то напоминает кашасу, чуть меньше /но более знакомый многим напиток/ текилу. Только с флёром кокоса и намеком на анис.

Bumbung

Этот бренд так же появился на волне локдауна. И если задуматься, выглядит это очень нелогично. Бледнокожий турист не едет. Местные пьют пальмовку от соседа. Для кого решили развивать производство национального продукта? Если это была игра в долгую, то она оправдалась. Любознательному туристу всегда интереснее попробовать что-то местное, чем привычный напиток с этикеткой красного цвета, который можно купить по всему миру, кроме Антарктиды.

Итак, Bumbung. Переводится как «бамбук» и отсылает нас к тому, что изначально арак хранили в емкостях из пустого бамбука. Этот арак не может похвастаться тройной перегонкой, как предыдущий образец, у него иная фишка – выдержка. Этот дистиллят из пальмового сока /но другого, чем у Дэвана, и я честно не очень понял, то ли разные сорта пальмы, то ли из разных частей этой пальмы. А может, просто на чай просили, бес их, аборигенов мычащих, разберет/ выдержанный три месяца в бочке из американского дуба. Забавно, но на официальном сайте производителя этот напиток обозван как «Bumbung Whiskey». Я, конечно, не виски-сноб, но нет. Виски из пальмы? Крепость 34,5%? Ну еще раз нет. Я не буду открещиваться от индонезийских корней напитка, и вот какой этот АРАК.

Пахнет /я сознательно не использую слово ароматика/ он тем, чем должен пахнуть нормальный самогон — бражкой, зерном и легкой кислинкой. Если ждать от него тропических цветов, он вас разочарует. Но этот букет самогонщины — не запах ацетона, а запах ферментации. Легкий и отдаленный намек на дымок сглаживает неприятные ассоциации.

Вкус грубоватый, несмотря на низкий для меня градус. «Хлебный», с нотками жженого сахара, переходящий в горьковатое послевкусие. Пьется он тяжелее элитных собратьев. Я встречал в отзывах, что прозрачный арак вкуснее и лучше мутного. Тут я думал, желтоватый цвет от бочки, но, думаю, был не прав. Про послевкусие не скажу. Смаковал я только первую рюмку, чтобы понять вкусо-ароматику. Следующие две пошли шотами и запивались местным пивом.

Подведём итоги

Раньше арак пили только маргиналы и туристы-экстремалы. Сейчас остров переживает ренессанс арака. Стоит ли пробовать? Да. Но только из бутылки с маркой. Не из пакета у дороги.

Арак — это дух Бали. Грязный, дикий, опасный, но невероятно притягательный.

https://dzen.ru/a/ag6n5yfwfxHTHOCZ

Всего Вам вкусного в бокале!

Пейте в меру и только в удовольствие! Или не пейте. Жизнь вопрос выбора каждого. Надеюсь, Вам понравилась статья и Вы выберете подписаться, прокомментировать или поставить лайк.

Во-первых, вы заустанете считать цены. От обилия нулей рябит в глазах, и меньше миллиона вы не оставите в ресторане. В целом вызывает неоднозначные эмоции: «Фигасе, я миллионер!». Для удобства я цены считал, просто деля на 231. Приблизительно, но более-менее понятно, что почём. Можно, конечно, привязываться к курсу доллара. Но тут начинается магия. В отеле, например, один доллар стоит 16 500. Но стоит выйти в город — курс 16 850. Пару раз встречал 17 000. А официальный курс на момент написания статьи — 17 460. Я, конечно, понимаю, что турист — это кошелёк, случайно похожий на человека, но как-то неприятно. Но самое неприятное — не это.

Видите вы ценник, посчитали в уме /или как я — на калькуляторе/, посчитали цену приемлемой. И тут — сюрприз, незагорелый турист! Цена, которую вам придётся заплатить, будет скорее всего выше. На моё счастье, я в первый день отдыха приметил, что некоторые цены после цифр содержат приписку «++». Я заинтересовался. Оказалось, что это обозначение налогов. Первый плюс обозначает Government Tax — это государственный налог, аналог нашего НДС, который составляет 11% и поступает в казну Индонезии. Второй плюс (Service Charge) — это сервисный сбор, который обычно варьируется от 5% до 10%, но чаще всего составляет 10%. Так что почти всегда к цене можно плюсовать около 20%.

И это не обман. На меню/ценнике можно увидеть надпись «neto», что означает «все налоги включены в цену». Это, как правило, в магазинах. В ресторанах и кафе вас честно предупредят о налогах. В конце меню и мелким шрифтом. Но кто обратит на это внимание, рассматривая фотографии плато из морепродуктов размером с половину острова!?

Конечно, опытные путешественники имеют банковские карты не системы «Мир» и даже не отечественные. Но и тут вас может ждать сюрприз. Затраты на эквайринг, если они не зашиты в цену, будут возложены на плечи покупателя, как приветственный венок в аэропорту. Но надо отдать должное местным: про то, что при оплате картой плюсом 3 процента, они каждый раз предупреждали.

Ну и, конечно же, о порядке цен и ассортименте алкогольных напитков. Как опытный путешественник, я знаю, что приобретать их дешевле в супермаркетах. Но как ленивый турист, затаривался и на территории отелей.

Начнём с пива. Местного пива достаточно много. Самое популярное, пожалуй, — Bintang. В магазинах его цена — 40 000. В отелях цена становится в два раза больше! И это за 0,33. В магазинах можно встретить и более приятные порции — по пол-литра и даже литровые бутылки. Чуть дороже стоит пиво с Явы и, как я понял, считается тут более элитарным.

Продавцы как в магазинах, так и в отелях идут на ухищрения и предлагают купить «оптом». Например, упаковка из четырёх банок в магазине стоила 177к. А в одном из отелей можно было взять так называемое «ведро» пива из пяти бутылок за 320к /это со всеми налогами/.

Есть и крафт. Цены на него практически такие же, как и у нас. Но о нём отдельно напишу позже.

Крепкий алкоголь на Бали в разы дороже, чем у нас. Дело в том, что Индонезия — мусульманское государство, и акцизы на алкоголь очень высоки. Вот посмотрите на цены на «Столичную» /ну, это, конечно, не наша «Столичная», но всё же/.

Что же пьют местные!? А местные, как я понял, пьют нечасто. Дорого это для них. Или пьют местный алкоголь — арак. Но о нём я расскажу отдельно. Сейчас просто широкими мазками. По сути, арак — это самогон. Есть магазинный — это уже дистиллят. Но местные пьют свой, домашний, как правило, из пальмы. Местные ко мне так прониклись, что даже один показывал фотографии мутного пойла в полуторалитровых бутылках, которое я мог приобрести за территорией отеля. И почти как наши описывал, мол, сосед делает, такое хорошее, голова по утрам не болит, хочешь — 38,5 градусов, хочешь — 40. Но я по очевидным причинам не захотел.

Как вы понимаете, остров Бали меня принял. Я тоже испытал очень нежные чувства, несмотря на всю эту чехарду с подсчётами денег на каждом шагу.

https://dzen.ru/a/agVjxFcMLUTZ-8m_

Всего Вам вкусного в бокале!

Пейте в меру и только в удовольствие! Или не пейте. Жизнь вопрос выбора каждого. Надеюсь, Вам понравилась статья и Вы выберете подписаться, прокомментировать или поставить лайк.

Как видите, за каждой бутылкой может стоять история. А у Dewar's она началась задолго до появления самого напитка. В 1828 году будущий основатель бренда Джон Дюар – тогда ещё простой фермер – отправился в город Перт в поисках лучшей жизни. Дядя-виноторговец приютил его в своей лавке, где Джон осваивал азы торговли, и бизнеса, связанного с алкогольными напитками. Этот опыт стал судьбоносным: через 18 лет, в 1846 году, он открыл собственный винокуренный завод. Начинал он скромно: нанял коммивояжёра для продаж по округе, собственноручно подписывал каждую бутылку и первым в отрасли начал разливать виски в стеклянные бутылки вместо традиционных бочонков. В 1880 году Джон ушёл из жизни, оставив бренд сыновьям.

Следующие годы стали эпохой настоящего расцвета. Джон Александр и Томас Роберт пришли в бизнес в 1881 году и начали расширение: в 1890 году открыли новую винокурню в самом сердце Хайленда, а в 1898-м – прославленную винокурню Aberfeldy в долине реки Тей, которая и сегодня остаётся сердцем компании. Особый вклад внёс Томас: настоящий гений маркетинга, он путешествовал по миру, лично открывая агентов по продажам и делая Dewar's узнаваемым брендом.

XX век принёс как потрясения, так и триумфы. Первая мировая война нарушила поставки ячменя, но в 1919–1923 годах компания приобрела ещё шесть винокурен. Вторая мировая война заставила закрыть заводы, но уже в 1954 году Dewar's возродился. В 1986 году бренд стал купажированным шотландским виски номер один в США. Да что там загнивающий Запад, сейчас бутылки этого виски можно встретить на полках чуть ли не каждого магазина у дома. Но, как вы помните, у меня не базовая, так сказать, модель, известная как «Белая этикетка», а подарочный вариант. Итак, перейдём к нему, к

Dewar's 12 YO.

Как я понимаю, этот релиз стал наследником «The Ancestor» («Предок»). Внешне этикетки практически не отличаются, но в этом релизе на этикетку вынесена главная фишка этого скотча – технология Double Ageing. Суть её в том, что виски выдерживают в бочках, купажируют, а потом отправляют дозревать снова. Это как дать ингредиентам салата как следует перемешаться и пропитаться друг другом.

Внешний вид

Сам напиток имеет насыщенный янтарный цвет, который сразу намекает на его глубину. Внешний вид солиден, подстать строгой чёрной бутылке.

Ароматика

В аромате слышны яркие фруктовые ноты изюма и апельсиновой цедры, переплетающиеся с мёдом и вереском, а также оттенки солодового ячменя, ириски и карамели. Есть в нём и лёгкий намёк на дымок – он не пугает, а лишь подчёркивает «мужской» характер напитка.

Вкус

Вкус у этого Dewar's мягкий, маслянистый и очень гладкий. Сначала проходят тона груши, мёда и орехов, но следом раскрывается ваниль и жжёная карамель, появляются нотки тёмного шоколада и кофе.

Послевкусие

Финиш средней продолжительности, согревающий. Послевкусие остаётся медовой сладостью и лёгкой сухой древесиной. Но достаточно плоское и не раскрывает никаких новых полутонов.

Dewar's 12-летний – достаточно простой и понятный виски. Но при этом он дружелюбный и мягкий. Это история не для того, чтобы напиться, а чтобы насладиться /в целом это моя философия по отношению к алкоголю/. Это достойный компаньон для долгого вечернего разговора с другом. Можно и на шумной вечеринке использовать, но я бы зажмотил. Ну а как вам распорядиться с напитками, решать только вам, тут я проповедую абсолютное принятие.

https://dzen.ru/a/afMGWHR89QgcK4xC

Всего Вам вкусного в бокале!

Пейте в меру и только в удовольствие! Или не пейте. Жизнь вопрос выбора каждого. Надеюсь, Вам понравилась статья и Вы выберете подписаться, прокомментировать или поставить лайк.

Казалось, на этом история Glenglassaugh закончилась, но в 2008 году случилось настоящее чудо. Завод за 5 млн фунтов стерлингов выкупила инвестиционная группа Scaent Group, и производство возродилось. В 2013 году винокурню приобрела компания BenRiach Distillery Co., а уже в 2016 году Glenglassaugh, вместе с BenRiach и Glendronach, вошла в состав американского гиганта Brown‑Forman — владельца легендарного Jack Daniel's.

Говорят, настоящая гордость завода — его уникальное прибрежное расположение: минеральная вода из источника Glassaugh и постоянное дыхание Северного моря, пропитанное солью, дарят виски тот самый фирменный характер. Попробуем это все узнать на экземпляре двенадцати лет отроду.

Glenglassaugh 12 Years Old

Очень примечательная бутылка! Это даже не бутылка, а практически графин, который любая бабуленька в 90-х с охотой забрала бы для компотов — ставить на праздничный стол! Солидная деревянная пробка. В общем, красота, да и только! Но все же нас больше интересует содержимое этого арт-объекта. Тем более, судя по технической части, оно должно быть необычным: нестандартная крепость 45%, выдержка в трех видах бочек: экс-бурбонная /естественно/, из-под хереса и от красного вина. Все это двенадцать лет минимум ждало встречи со мной! И вот мой отзыв после бокала Glenglassaugh.

Аромат

Букет у этого виски описать, не используя аллегории, достаточно сложно. Ведь первое, что приходит на ум, — это сладкие прибрежные волны. Нет, это не просто поэтическая метафора: в аромате отчетливо чувствуется свежий, солоноватый бриз, который окутывает более глубокие ноты. Среди них доминируют спелые абрикосы и сочный инжир. Эти фруктовые аккорды идеально дополняются нотами ванили и легкими тропическими цветами. В целом, аромат очень многогранный и приятный, он сразу настраивает на романтичный лад. На заднем фоне в аромате также угадываются ореховые оттенки, дуб и нотки молочного шоколада.

Вкус

На вкусе виски раскрывается с силой волны, разбивающейся о скалы миллиардами брызг. Поначалу он кажется мощным и пряным, с нотками имбиря и гвоздики. Но затем палитра смягчается и становится невероятно сладкой и кремовой. Во вкусе просто праздник сладкоежки-белочки: сухофрукты, мед, сладкий солод и фундук, засахаренные фисташки, финики и сладкий инжир. Все это перетекает во вкус вишни и кремовость взбитых сливок. Особую изюминку придает легкая солоноватость, которая напоминает о прибрежном происхождении этого виски.

Послевкусие

Финиш у Glenglassaugh 12 YO — фруктовый, пикантный и слегка соленый. Он средней продолжительности, оставляя после себя приятное тепло. На послевкусии также можно уловить ноты меда, орехов, дуба и легкую перечную пряность. Он не слишком затяжной, но очень гармоничный.

Этот виски идеален для тех, кто ищет что-то новое и необычное, хочет отойти от каноничных «Гленфиддиков» и «Гленливетов». Он отлично подойдет как для неспешного вечера в одиночестве, так и для дружеской дегустации, как было в моем случае. И, конечно, лучше всего его пить — в чистом виде, чтобы оценить всю глубину вкуса. Можно добавить пару капель воды, чтобы открыть аромат. И обязательно стоит добавить друга, с которым можно разделить удовольствие от по-настоящему шикарного виски.

Спасибо, Василий, наш отказ от алкоголя заслужил такое шикарное вознаграждение!

https://dzen.ru/a/afMEkntb1k4r9UHp

Всего Вам вкусного в бокале!

Пейте в меру и только в удовольствие! Или не пейте. Жизнь вопрос выбора каждого. Надеюсь, Вам понравилась статья и Вы выберете подписаться, прокомментировать или поставить лайк.

Но сразу поправим: слово «киник» (от греческого κυνικός — «собачий») к современному «цинику» имеет весьма косвенное отношение. Сегодня циник — это человек, который не верит в высокие идеалы и плюёт на мораль. А древний киник — это, наоборот, тот, кто верит в добродетель, аскетизм и полную независимость от мира вещей. Настолько полную, что подчас выходила за рамки общепринятого поведения и древнегреческого уголовного кодекса полиса Афин.

Диоген жил в глиняной бочке – пифосе /кстати, предназначенной в том числе и для вина/, ходил в лохмотьях, презирал богатство и власть. Когда Александр Македонский подошёл к нему и спросил: «Что я могу для тебя сделать?» — Диоген ответил: «Отойди, не засти мне солнца». Царя мира, между прочим, послал куда подальше. Ну недалеко, конечно, послал, просто отойти, но всё-таки послал. Да так, что Александр воскликнул в восхищении, что если бы он не был собой, то хотел бы быть Диогеном.

А ещё Диоген называл себя — «Собака» (ὁ κύων). И он этим гордился: собаки живут без условностей, не копят барахло, не лицемерят, поступают справедливо. «Я ласкаюсь к тому, кто меня гладит, и кусаю того, кто поднимет на меня руку», — говаривал этот неоднозначный мыслитель. И вот этого самого бородатого нечёсаного философа в бочке мы видим на этикетке пива Cynic от подмосковной пивоварни «Глэтчер».

Cynic

Stout - Imperial / Double

12% ABV 35 IBU

Казалось бы, при чём тут пиво? А вот при чём.

Вы когда-нибудь пробовали пиво, которое выдерживали в коньячных бочках 25-летней выдержки? Я — нет. В бочках от виски, рома доводилось, а вот с коньяком ещё нет.

Сварено «Киник» в июне 2023 года. Целый год бродило где-то. Да ладно, это из моей каламбурной прилетело. На самом деле год хранилось в бродильном танке /шуток про танк не будет, прикрыл каламбурошную/. А затем в июле 2024 года его перелили в бочки из французского лимузенского дуба, в которых до этого 25 лет выдерживался коньяк премиальной линейки «Н. Некрасов» от ЗАО «Новокубанское», более известное как Коньячный дом Кубань, о котором я уже писал. И ещё семь месяцев выдержки. Это вам не «сварили-разлили-продали». Это серьёзный напиток, поверьте мне. И вот почему.

Аромат

Сначала — коньяк. Мягкий, пряный, с лёгкой дымкой. Потом — горький шоколад, жжёный солод, курага, изюм. И всё это обволакивается древесной, ванильной нотой от бочки. Никакой химии, никакой «браги». Взрослый, дорогой аромат с лёгкой колючестью. Но она не отталкивает, как колючая щетина отца, когда он вас обнимает и немного пахнет выпитым коньячком.

Вкус

Первый глоток — это мощь. Тело очень плотное, маслянистое. Пьётся не как пиво, а как ликёр или выдержанный портвейн. 12 градусов не обжигают, а мягко разливаются теплом.

И тут сюрприз. В классическом имперском стауте ждут жжёной горечи. А здесь — кислинка. Приятная, вишнёво-винная, немного вяжущая. Бочка сделала своё дело: она подарила пиву характер коньячного дижестива. Сладость (шоколад, карамель, тёмные фрукты) и эта кислинка спорят друг с другом, а хмелевая горечь приходит только в самом конце, чтобы освежить нёбо.

Послевкусие

Длительное, маслянистое и тягучее. В нём наконец-то начинает проявляться работа хмеля. А их было целых три: MAGNUM, AVRORA, BOBEK. И если кому интересна полная техническая картина – пять сортов солода: PALE ALE AVANGUARD, CARA 120 & SPECIAL B DINGEMANS, OAT MALT, ROAST MALT 900 EBC, ROAST MALT 1200 EBC.

Cynic — это не пиво для вечеринки и не «закусон под воблу». Это медитативный напиток. Его пьют маленькими глотками, вечером, под хороший стейк или выдержанный сыр /и производитель это прямо рекомендует/. Или вообще без закуски, как коньяк.

Но какая ирония судьбы: пивовары из Московской области сварили элитный дорогой продукт и поместили на этикетку философа, который презирал любую роскошь и жил в бочке. И я в восторге от такой горькой постиронии!

https://dzen.ru/a/afMB0lGUtWMPr6pF

Всего Вам вкусного в бокале!

Пейте в меру и только в удовольствие! Или не пейте. Жизнь вопрос выбора каждого. Надеюсь, Вам понравилась статья и Вы выберете подписаться, прокомментировать или поставить лайк.

Ну что, расскажу-ка я вам про этих трех тропических красавцев...

Doorly's 5 Years Old

Самый младший в этой компании, но, черт возьми, чертовски хорош.

Внешний вид

Глубокий, богатый золотисто-янтарный. Намекает на серьезный характер.

Ароматика

Мягкий и нежный, но при этом в меру наглый. Тут вам и тропические фрукты (словно ананас вперемешку с манго), и сладковатые ноты с легкой дубовой терпкостью. Очень сбалансированно, никакой агрессии.

Вкус

Соблазнительная сладость, которая переходит в легкую терпкость. Ирис, карамель, щепотка ванили. Но не приторно, нет! Отличный баланс между сладостью патоки и 5-летней выдержкой.

Послевкусие

Теплое, уютное, с фруктовыми отголосками.

На мой вкус это идеальный вход в мир серьезных ромов. Пьется легко, но с достоинством. Он как хороший студент: понятно, что он еще молод, но учится блестяще и заставляет себя уважать. Однозначно можно и в коллекцию, и для коктейлей, и для «просто посидеть под сигару» /напоминаю – курить вредно, даже если кубинскую сигару. Но вкусно…/.

Doorly's XO

А вот это уже выход на новый уровень. Само название «XO» (Extra Old) звучит как намек на роскошь. Но не спешите раскошеливаться на коньяк, друзья, в выдержанном роме есть своя магия. И не только вуду.

Внешний вид

Янтарный с красивыми оранжевыми переливами. Маслянистый, уверенный.

Ароматка

Классика жанра. Тут тебе и цукаты, и сухофрукты, и чуть приторная сладость ириски. Но самое приятное — это ноты табака и орехов, которые придают аромату ту самую мужскую глубину и серьезность.

Вкус

Вот тут хочется спеть серенаду /но не буду, еще я алкоголю не пел/. Ром обволакивает, он шелковистый, бархатистый. Солодовая сладость сухофруктов смешивается с выдержанными дубовыми нотами.

Послевкусие

Сухое и пряное, с ноткой апельсиновой цедры. Дает понять, что это напиток для размышлений, а не для того, чтобы смешать с колой и пить литрами под пиццу.

Если бы я был плантатором на Барбадосе, я открывал бы бутылочку этого XO, когда заходит солнце.

Производитель говорит, что в этом купаже есть и шестилетние, и восьмилетние спирты, а затем они «дозревают» в бочках из-под хереса Oloroso. Чувствуется, что парфюмер поработал.

Doorly's 12 Years Old

И вот мы добрались до старшего брата. 12 лет — солидный возраст для рома, особенно в жарком климате Барбадоса, где испарение (доля ангелов) просто зверское. За это время из бочки улетучивается чуть ли не половина, остается только самое концентрированное и вкусное.

Внешний вид

Насыщенная медь, почти красное дерево. Глубокий взгляд огнеокой цыганки.

Ароматика

Мощный, богатый аромат. В нос бьет не просто сахарный сироп, а полноценный торжественный пирог — ваниль, жженая корица, какао и шоколад.

Вкус

Этот ром — гимн сложности. Он полный, округлый, в нем больше нет той легкомысленной фруктовости младших версий. Тут доминируют тона дуба, старой кожи, сигарная коробки, крем-брюле и даже удивительный намек на красный перец чили. Глубина божественная.

Послевкусие

Долгое, сухое, с нотками ментола и кедра. Хочется сидеть молчать и думать о вечном.

Подведем итоги

Doorly's это не ром для того, чтобы смешивать его с колой. Это будет насилие многолетним трудом производителя и плевок в лицо хорошему тону. Ведь это практически «золотой стандарт» среди средних ценовых категорий и идеальное начало для пути от подслащенных ромов к настоящим. Это напиток для медитации, для серьезного разговора или для того, чтобы просто сказать миру: «Вы все идите лесом, у меня есть бутылка 12-летнего Doorly's».

Команда Doorly's (она же семья Силов) создала разноплановую линейку. У них есть немногословный рабочий конь (5 лет), обаятельный красавчик-дипломат (XO) и мудрый старый волк (12 лет). Главное их достоинство — честность. Ты покупаешь настоящий, сухой барбадосский ром без лишнего сахара. Это сентенцию можно будет вспоминать, когда вас будут кусать цены))))

https://dzen.ru/a/afL_-UwXU2FN5W3Q

Всего Вам вкусного в бокале!

Пейте в меру и только в удовольствие! Или не пейте. Жизнь вопрос выбора каждого. Надеюсь, Вам понравилась статья и Вы выберете подписаться, прокомментировать или поставить лайк.