poll13

Говорят, /маркетологи и экскурсоводы же никогда не врут/ дед того самого Кроткова, Степан Егорович, во времена пугачёвского бунта сумел ловко обойти резню — спрятался в лесу, пока его усадьбу заняли бунтари. А когда те спешно отступали перед царскими войсками, наш «Степан удалой» вернулся в свои амбары и… нашёл там всё, что разбойники оставили на хранение. Так что богатства семьи Кротковых, по легенде, имеют пугачёвские корни.

И вот эта усадьба с таким убойным историческим бэкграундом проработала все советские годы, пережила все антиалкогольные кампании и продолжает выпускать спирты до сих пор. Вот на базе этого завода и базируется Винокурня Кемля.

Но про продукцию этой винокурни я писал и не раз. Так что перейдём непосредственно к герою статьи, а именно релизу

Kemlya Black Oak

«Кемля Чёрная Бочка». Звучит как имя женщины-пирата, страдающей излишним весом. Но на самом деле всё серьезно. Выпустили этот релиз ограниченным тиражом — всего 200 бутылок /причём, где была опустошена одна из них, я точно знаю/. К созданию этого виски приложили руку члены московского клуба Double Dram. Но особенность напитка не в этом, а в нюансах выдержки.

Сначала дистиллят /к слову, выгнанный в 2019 году/ провёл время в американских бурбонных баррелях. На этикетке указаны их номера, хотя что эта информация даёт потребителю, я не понял. Потом — внимание! — переселился в маленькую бочку, где до этого «жил» торфяной виски. Какой конкретно — не указано. А уже финальный аккорд — знаменитые бочки из морёного дуба.

Если вы не знаете, что это, и, не будучи виски-гиком, не участвовали в спорах о морёной бочке от Кемли — немного поясню. Морёный дуб — это древесина, которая пролежала под водой от одной до двух тысяч лет. Она превратилась почти в камень, напитавшись солями и минералами. Если обычная бочка даёт виски ваниль и карамель, то что даёт спиртам морёный — вопрос до сих пор дискуссионный. Но большинство сходятся на том, что «болотный дуб» вытягивает из напитка абсолютно дикие ароматы — земли, влажной кожи, морских водорослей и каких-то космических минералов. Это как если бы виски не просто выдерживали, а закопали его в болоте на пару лет в компании с мамонтом. Брутально!? Брутально.

На вид «Чёрная Бочка» золотисто-янтарная. Густая, маслянистая, в бокале выглядит очень достойно.

В аромате первое, что вы чувствуете, — это мощный порыв не самых привычных нот. Это не цветочки, это действительно суровый аромат, сходный с айловскими скотчами. Тут и лесные травы, и морская соль, специи и кожа. Если добавить к этому описанию ту самую «кирзу», то получится очень точный портрет островного виски. Но у Кемли вышел более интеллигентный, приятный аромат с оттенками копчёного дымка.

Вкус плотный, насыщенный, но при этом, что удивительно, мягкий. Специи, перец, лакрица и долгое, долгое послевкусие с сухой дубовой нотой и солью на губах.

Отдельно хочу отметить крепость: 51,3%. Без холодной фильтрации, «бочковой» крепости. Это тот случай, когда спирт не прячется за сахаром и карамелью, а работает на честность вкуса.

Ну и поговорим о главном минусе виски из Мордовии. Конечно, это цена. За цену «Чёрной Бочки» несложно купить три бутылки торфяного виски из Шотландии. Но вопрос не только сколько платить, но и за что. В случае с Кемлей вы платите за двести лет истории завода, за двухтысячелетнюю историю дубовой бочки и за смелость российских винокуров, которые вместо подделки под Шотландию сделали виски со вкусом мордовских болот. И это, поверьте, стоит того, чтобы хоть один раз, но попробовать.

https://dzen.ru/a/aeIwQtmHmGQ41U4V

Всего Вам вкусного в бокале!

Пейте в меру и только в удовольствие! Или не пейте. Жизнь вопрос выбора каждого. Надеюсь, Вам понравилась статья и Вы выберете подписаться, прокомментировать или поставить лайк.

Если кто не знает /а я думаю, мало кто знает/, это небольшой городок в Краснодарском крае, названный в честь революционера-анархиста Кропоткина. С моего лёгкого языка студенты даже стали свою родину называть «Город мёртвого анархиста». Часто бывал там. Многое там случалось, пивал разное, и что показательно — по усам ничего не текло, нормально так заходило в тогда ещё молодой мой организм. А вот пива местного не пивал. О его существовании я узнал гораздо позже, уже живя в столице нашей родины.

И вот достаточно недавно, на очередной выставке достижений пищевой и не только промышленности «Продуктовое Экспо», я делился этой информацией с ребятами на стенде завода ООО «Кроп-Пиво», роняя в их продукцию слёзы ностальгии. А они сообщают, что заводу более ста лет! Как такое может быть и почему лет этак 15–20 на каждом кране «Ярпиво» лили, а не местное!? Чтобы найти ответ на эти вопросы, я полез на официальный сайт.

И как с него на меня повеяло южным и провинциальным раздол… невнимательностью к мелочам. Хотя сайт — это не мелочь! Он, конечно, красивый, информативный. Но обновлялся примерно в 2019 году! Ну как так можно! Вот при Сталине такого не было! Вообще сайтов при нём не было, не знаю, зачем его приплёл.

Но вкратце история завода «Кроп-Пива» достаточно простая и характерная для нашей необъятной. Начинается в 1940–1950. Ничо так разброс дат, в 10 лет. А было тогда следующее:

Завод серьёзно пострадал во время Великой Отечественной войны. Только к 1953 году кропоткинские пивовары восстановили производство и возобновили выпуск продукции.

Чо написали!? Построили до Отечественной!? Потом восстановили в 53-м!? Так и пишите: основан в 41-м или каком там. Неужели при разрушении завода все бумаги сгорели и нет более точных ориентиров!?

Ну а дальше росли, гнали, перегоняли план и прочая, прочая. Отдельно доставила фраза:

Кропоткинский хмельной напиток знали и любили, приезжая за свежей кружкой пива из соседних городов и регионов.

Что-то не припомню, чтобы представители прошлого поколения с нежностью вспоминали пиво из соседнего региона. Вот из Изобильного вспоминали, но это другая история.

Ну а дальше в историю, как водится, пришли 90-е: банкротство, запустение. До 2005 года. При новом руководстве завод начал оживать. Но, как я понимаю, фактический розлив более-менее крупных объёмов начинается в 2011–2012 году. Но как же без мифологических же побасенок! Самую вкусную оставил на последок. В закладке «О компании» на сайте можно прочитать:

„Кропоткинский пивоваренный завод“ был основан немецкими пивоварами в 1908 г. Тогда он носил название „Восточная Бавария“. Уже более 116 лет завод является уникальным производителем живого вкусного пива в России, без добавления искусственных добавок и консервантов.

Вот так вот! Дальше я не смог изучать сайт — закровоточили глазки. Всего три предложения, а сколько мифологии и нарушения Закона о рекламе. И вишенкой — «живого».

Но хватит вспоминать былое и ворчать. Перейду к пиву. «Кроп-Пиво» производит порядка двух десятков сортов пива. Некоторые я знаю достаточно хорошо. Например, «Кропоткинское Лёгкое» и доводящее когда-то до истерики своим названием «Шумерское» /логика нейминга в целом ясна, но шумеры и маленький городок Краснодарского края у меня не коррелируются/. А три сорта, о которых пойдёт речь далее, я пробую впервые. Но начну с классики этого завода.

СССР Тёмное Бархатное

Lager – Dark

4.4% ABV N/A IBU

Линейка «СССР» — флагманская у краснодарского завода. Помнится, когда я уже почти жил в Москве /а если быть точным — в Химках; для россиян поясню: для жителей Москвы это уже замкад, но ещё нет чудовищ. Точнее, есть, но не сильно много/, то в «Придворном пивняке» увидел этот лагер. На радостях купил ящик — ведь это было как земляка встретить. Хотя пиво по сути — характерный локальный лагерок со всеми присущими нотами мокрой тряпки, железяки и прочего.

Про «Бархатное» можно было бы сказать то же самое: простое локальное пиво. Но никаких неприятных нот в нём не было найдено. Простенько, качественно и питко. Но и не исключаю тот нюанс, что бутылки эти были привезены на выставку.

Белое Солнце

Wheat Beer - Witbier / Blanche

4.5% ABV 12 IBU

Если честно, очень долго думал, как оценить это пиво на сайте пиволюбов. Вроде бы и нормально вышло. Но как-то дисбалансно. В аромате цветочки, намёк на хлебушек, пряности и теплоту. И посреди этого — просто дикая волна цитрусов! Что она делает с таким напором в белом пиве!? Во вкусе она так же жёстко гасит все остальные ноты. Вроде начал ловить какие-то оттенки сушёного банана, кориандра и чего-то терпкого… И тут — ТАААДААААМ — тебе по рецепторам вкусом мультицитрус! А в послевкусии чутка затхлости, чтоб не расслаблялся! И в целом вроде пить можно и даже в охотку. Но на мой, Дилетантский, вкус вышла больше сладковатая газировка, а не белое пиво.

Пятница

Lager – Pale

4% ABV 11 IBU

Этому пиву я готов был простить всё, что угодно, даже убийство 35-го президента США. Даже не открывая бутылки, полез на Untappd ставить пятёрку и прочёл следующую аннотацию:

Пиво светлое, фильтрованное, непастеризованное, с тонко выраженным хмелевым ароматом и приятным вкусом.

В данную линейку входят также: „Время приключений“, „Негрустин“, „Белочка“, „Рога и Борода“, „Доброе утро!“, отличающееся только дизайном этикетки.

Пятёрку это пиво не получило. Если с первой частью описания всё понятно /я бы правда сократил до «локальный лагерок, воблу запить — самое то»; кстати, это и есть обзор на это пиво/, то со вторым абзацем мне не ясно практически всё. О какой линейке идёт речь!? На сайте есть только «Пятница». Или у «Кроп Пива» существует шесть разных этикеток на одно и то же пиво!? Собрать их все и стать чемпионом Кропоткина!? Я ничего не понял.

Подведу итоги. Да, есть что покритиковать у «Кроп Пиво». Но в основном это, конечно, маркетинг. Даже через экран фотографии на сайте и информация о пиве как будто припорошена пылью. Даже на мой стариковский взгляд это всё too much /так говорит ещё не кринжово, кто из молодых знает?/. При этом у технологов-пивоваров прослеживается эволюция. Да, они не варят дико лютый крафт. Да, они варят простые и понятные сорта. И я вижу, как их продукция меняется к лучшему. Может, уже и качество не гуляет от варки к варке.

Я был рад попробовать пиво, которое подарило мне не воспоминания, а лёгкий укол ностальгии и надежду на развитие пивоварения на Юге России.

https://dzen.ru/a/ad4LzNjLQRRgDf6W

Всего Вам вкусного в бокале!

Пейте в меру и только в удовольствие! Или не пейте. Жизнь вопрос выбора каждого. Надеюсь, Вам понравилась статья и Вы выберете подписаться, прокомментировать или поставить лайк.

У шотландцев pot это медный куб. И сингл молты производятся только на нем. А вот в случае с Ирландией Pot Still — это симбиоз сырья. Дистиллят производят из смеси: не проросшего (зеленого) ячменя и солода. Добавляют туда и другие зерновые, чаще всего овес или рожь. Почему это важно? Потому что «зеленый» ячмень дает ту самую фирменную маслянистую текстуру и перченую пряность, которой так гордятся ирландцы. Это делает виски плотным, текстурным и далеким от той самой «водянистости», за которую ирландские бленды часто критикуют. Это стиль сложный, аристократичный и, смею заметить, требующий вдумчивого потребления. И сегодня у нас в руках яркий представитель этого стиля

The Irishman The Harvest

Название The Harvest /Урожай по‑нашенски/ присвоили релизу в честь сельскохозяйственного наследия Ирландии. Символично. На самом деле производители, а точнее владельцы бренда — семья Уолшей, — имеют определенную тягу к символизму /может, масоны!?/. Посмотрите на оформление бутылки. Оно полно зашифрованных посланий. Но на этом я не буду останавливаться подробно, я уже писал об этом в другой статье про Ирландца.

Виски The Irishman Single Malt. Когда все удачно сложилось. Почти…

Прекрасный Дилетант и напитки покрепче18 апреля 2025

Поэтому отведем свой взор от бутылки и обратим его непосредственно к виски.

На вид — глубокий, насыщенный янтарь, который так и манит своей искристой благородностью. В бокале виски держится плотным, маслянистым телом — лениво-подвижным, будто нехотя открывающим свою текстуру. Покрутите бокал: по стенкам неторопливо, с чувством собственного достоинства, сползают средние по толщине «ножки», оставляя за собой долгий, вязкий след.

Аромат сложный, многослойный. Первое, что воспринимает нос — это мощная зерновая база. Пряный «зеленый» перец /часто чувствую его в pot still/ смешивается с сухофруктами: инжир, финики, изюм. Затем выходят ноты сдобной выпечки: ванильный бисквит с корицей. Нет ощущения спиртуозности, хотя градус дают о себе знать, позволяя аромату раскрываться без стеснения.

Первое, что встречает во вкусе, — сладость. Не приторная, как в дешевых купажах, а благородная: карамель, сдобное тесто, сушеная вишня. Но сладость длится ровно столько, сколько нужно, чтобы ввести вас в заблуждение и притупить внимание. Потому что далее нас ожидает удар пряностей и дуба. Вступает в игру тот самый «зеленый» ячмень. Он дает сильные пряные ноты: имбирь, черный перец, легкая терпкость кожуры апельсина. Это создает идеальный баланс. Виски не дает заскучать, он держит в тонусе.

Послевкусие долгое, тягучее, длинное и согревающее. Сухой дуб, орехи, остаточная сладость меда и травянистые ноты.

The Irishman The Harvest — это виски для тех, кто устал от линейных вкусов. Это настоящий урожай, собравший лучшее из ирландской традиции. Он не кричит: «Я мягкий!», он говорит: «Я сложный и чертовски аутентичный».

Это отличный вариант для вечера, когда хочется не просто «выпить», а посидеть с бокалом, разбирая его на составляющие. Хотя, будем честны, опытных виски-гиков этот релиз не удивит. Но если вы новичок и искали точку входа в мир сложных ирландских виски — вот она.

https://dzen.ru/a/adiqy70POh6mu2TS

Всего Вам вкусного в бокале!

Пейте в меру и только в удовольствие! Или не пейте. Жизнь вопрос выбора каждого. Надеюсь, Вам понравилась статья и Вы выберете подписаться, прокомментировать или поставить лайк.

В ароматике нет томной сладости шерри-бомбы, по какой мы знаем старших братьев из линейки Glenfarclas 15 или 25 лет. Здесь всё честнее, что ли. Аромат — как разговор с умным попутчиком в поезде, идущем через шотландское нагорье. У этого бойкого восьмилетки больше свежести и агрессии молодого поколения. Сначала — взрывная свежесть. Зеленое яблоко, грушевый сидр и мокрая солома. Но через мгновение шумный молодой ветер сменяется теплом: появляются солоноватые крекеры, мед с легкой ноткой вереска и та самая фирменная «грязноватость» Гленфаркласа, за которую этот завод обожают пуристы. Чувствуется, что дуб здесь работал не как нянька, а как строгий, но справедливый наставник.

Многие боятся молодых виски, ожидая агрессивного спиртуозного удара. Но Glenfarclas 8 — это парень с манерами старой школы. Да, он темпераментен, но не агрессивен.

Во вкусе маленькая драма: пряность свежего ржаного хлеба с маслом, присыпанного корицей, и вдруг — резкая, как горный ручей, нота ирисок и запеченной в золе картошки. Это не дымок торфа, а тление углей старого очага. А где-то на фоне прячется солодовая сладость, которая не приторная, а какая-то... основательная. Чувствуется, что виски не пытается тебе понравиться, он просто рассказывает, где родился, и приглашает вместе с ним посетить те края.

Послевкусие — это то, за что я готов простить этому виски его юношеский максимализм. Оно сухое, чуть пряное, с долгим эхом дуба и молотого кофе. Это тот момент, когда можно помолчать, молча встретиться глазами с другом и одобрительно покивать друг другу, ощущая тепло, разливающееся по телу.

Постоянные читатели могут обратить внимание, что статья не очень похожа на мой стиль. Обычно идет вначале рассказ и в конце рассказ о напитке. Но сегодня по ряду причин я изменил привычный ход. Иначе это маршрут, а не путешествие. Да и писал я уже про историю винокурни в другой статье.

Виски Glenfarclas 12 лет. Классика Спейсайда

Прекрасный Дилетант и напитки покрепче30 мая 2025

Но широкими мазками напомню её.

Glenfarclas в переводе с гэльского означает «Долина зеленой травы» — и это не просто красивое название. Винокурня стоит у подножия горы Бен-Риннес среди изумрудных лугов, а воду для производства берет из ручья, питаемого талыми ледниковыми водами.

Основана дистиллерия была в 1836 году фермером Робертом Хэем. Но настоящая история Glenfarclas начинается в 1865-м, когда ее приобрел Джон Грант — скотопромышленник, для которого винокурня поначалу была скорее удобным перевалочным пунктом между фермой и рынком скота. Представьте себе: человек арендует землю, а в придачу получает винокурню — неплохой бонус к договору, правда?

Glenfarclas остается одной из немногих семейных винокурен Шотландии — сегодня ею управляет уже шестое поколение Грантов. Когда несколько лет назад владельцам предложили самим вписать сумму в пустой чек за продажу компании, они отказались.

Технологии здесь тоже хранят верность традициям. На винокурне стоят самые большие перегонные кубы в регионе, их нагревают открытым огнем — редкая практика в эпоху парового нагрева. А выдерживается виски исключительно в испанских бочках из-под хереса, которые лично отбирает кто-то из семьи Грант /как же хотелось написать, что из «семьи Грантов»/. Кстати, Glenfarclas была одной из первых винокурен, открывших центр для посетителей в 1973 году, — видимо, Гранты всегда знали, что хорошим виски нужно делиться, как это знает мой друг-сосед Василий.

Glenfarclas 8 — это не просто «молодой виски», это напиток с характером семейного предприятия, которое пережило взлеты, падения и искушение продаться, но осталось верным себе. Он — как тот самый разговорчивый попутчик в поезде, который к концу пути оказывается потомственным аристократом с увлекательной родословной. Это идеальный компаньон для вечера, когда не хочется пафоса, но хочется путешествия, даже если оно происходит не вставая из-за стола.

P.S. Изначально я планировал написать, почему на виски из Спейсайда написано Хайленд. Но моя хмельная муза увела в другие степи. Но, как знают виски-гики, у Glenfarclas много релизов, и эту историю я расскажу в другой статье. Или в другом путешествии.

https://dzen.ru/a/addSNhC6YlfUhdS7

Всего Вам вкусного в бокале!

Пейте в меру и только в удовольствие! Или не пейте. Жизнь вопрос выбора каждого. Надеюсь, Вам понравилась статья и Вы выберете подписаться, прокомментировать или поставить лайк.

И не будем тянуть кота за хвост /тут должна быть шутка про кота Василия, но что-то лень/ и перейдём непосредственно к пиву имени дружбы двух зверей.

Wee Heavy Metal

Scotch Ale / Wee Heavy

8% ABV, N/A IBU

Начнём с металла. Ну, потому что это единственная банка в обзоре, и в названии есть отсылка к музыкальному жанру хэви-метал, к которому я очень тепло отношусь. Но на самом деле название этого пива — это каламбур, как я понял, прочитав описание пива на Тапке (Untappd):

Название «Wee Heavy» переводится как «маленький крепкий». Термин стал известен благодаря легендарному пиву Fowler’s Wee Heavy, которое закрепило этот стиль в истории.

Оказалось, это такой шотландский эль, который ещё и легендарный. Но эта байка прошла мимо меня, так что этот экземпляр, плод дружбы двух пивоварен, для меня будет первым знакомством с этим стилем.

На вид — смесь коричневого и красного. И по цвету, и по консистенции мне напомнило компот из сухофруктов или узвар. Пены нет от слова совсем, лёгким намёком миллиметровый поясок пузырьков образовался — и всё.

В аромате первая нота — карамель. Не приторно сладкая, а такая, чуть подгоревшая, как на дне кастрюли, когда вы варили варенье и отвлеклись на сериал. Следом — изюм. Чёрный, мясистый, который хочется жевать, а не просто чувствовать. И лёгкая винная нота, намекающая на портвейн или мадеру.

Первый глоток. На вкус сладковато. Но, слава Тёмным Богам Крафта, умеренно. Это не кока-кола. Это скорее компот из сухофруктов, который варила бабуленька, но она пожалела сахара, потому что «и так сладко». И тут же подключается союзник — кислинка. Фруктовая, винная, которая не даёт заснуть диабету.

На первой секунде мне почудился хмель. Да-да, тот самый, горький, дерзкий. Но не обольщайтесь. Он тонет. Быстро и безболезненно. Его пожирает солодовая база. Такая плотная, маслянистая, но при этом… водянистая? Да, парадокс. Для своей обещанной плотности /а я подозреваю, что экстрактивность здесь не меньше 15–16%/ оно пьётся на удивление легко. Градус скрыт. Его нет на языке, нет в горле. Но он внутри. Через минуту вы чувствуете, как по пищеводу растекается приятное тепло. И лёгкое приятное послевкусие немного сушит гортань.

Red Ale

Red Ale – Irish

4.5% ABV, 20 IBU

Рэд эль с логичным названием «Рэд Эль». Красный эль в ирландском стиле. И очень тематичная этикетка. На ней Васька и Волк устанавливают красный флаг на красной планете. А с флага на нас смотрит оптимистичная фраза «Марс наш!». Как тебе такой, Илон Маск Мэтт Деймон!?

Внешний вид — глубокий янтарь с рубиновыми отблесками. Пена невысокая, кремовая, оставляет кружево на бокале.

В аромате — солодовая основа с нотами карамели, печёного яблока и ирисок. Есть лёгкий цветочный оттенок и намёк на красные ягоды.

Вкус мягкий, сбалансированный. Первыми выступают карамельно-солодовые тона, затем проявляется нежная хмелевая горечь, которая не перебивает сладость. Послевкусие чистое, короткое, с лёгкой сухостью.

В целом достаточно питкий и понятный образчик. Но в нём не за что зацепиться. Вышел добротный, но региональный релиз красного эля. Повторно возьму!? Возможно. Но не точно.

Чёрная Смородина Портер

Porter – Other

6.9% ABV, 16 IBU

Описание на Тапке крайне лаконичное:

Портер сварен с добавлением сока чёрной смородины. Во вкусе преобладает солодовый характер в обрамлении шоколадных и ягодных оттенков.

Ну ясно, понятно. Хотя не буду кривить душой: частенько такие названия очень помогают в выборе пенного. Хотя конкретно это пенное второй раз вряд ли возьму.

В аромате — полная гегемония чёрной смородины. Она врывается в обоняние, как родственница с чемоданом — громко, уверенно и сразу понятно, кто здесь главный. Да и ещё явно надолго. Аромат яркий, насыщенный, но полутона заглушены смородиной намертво. Может, кофе и шоколад есть, сказать точно не берусь — от них только намёки, как робкие намёки: «А чё у вас так много чемоданов? Вы к нам надолго?»

И с первого глотка понимаешь — надолго. Смородина не просто чувствуется, она доминирует, как плохая тётя из плохих фильмов, которые я не смотрю и даже не знаю об их существовании. Описывая вкус, кто-то скажет «сироп чёрной смородины», кто-то — «как будто джем от дешёвых печенек». Портерная основа здесь выступает скорее как благородный фон, который не даёт ягодной кислинке скатиться в компот. При этом сам портер, его шоколадные и жжёные ноты, никуда не делись — их просто волевым движением смородина затмила напрочь.

Даже в послевкусии кислинка чёрной смородины не хочет вас покидать.

На мой дилетантский вкус, это самый провальный релиз. Портер очень хорошо выходит в сочетании с природной кислинкой ягод. С малиной вообще отлично выходит. Но чёрная смородина — это явно не сюда.

Но на этом не заканчивается дружба Васьки и Волчонка. Гляньте, сколько они уже надружили пива, и думаю, будут ещё релизы.

Брют ИПА. Сливовый Портер. Волчок и Васька теперь друзья

Прекрасный Дилетант и напитки покрепче4 июня 2025

Обзор на Лагер и Арахисовый стаут от Васька & Волк. Их дружба продолжается

Прекрасный Дилетант и напитки покрепче23 июля 2025

И знаете, глядя на эти этикетки с нарисованным котом Васькой /теперь уже официальным маскотом завода, спасибо художнику Васе Ложкину/ и хмурым Волком, я подумал: а ведь это не просто коллаборация. Это союз, который мог бы случиться только в нашей суровой, но душевной реальности. Как если бы «Ленинград» и «Браво» решили записать совместный альбом. Удивительно, но у Василеостровской и Волковской вышло соединить, казалось бы, несоединимое.

https://dzen.ru/a/adS4QybHzz3AtGvm

Всего Вам вкусного в бокале!

Пейте в меру и только в удовольствие! Или не пейте. Жизнь вопрос выбора каждого. Надеюсь, Вам понравилась статья и Вы выберете подписаться, прокомментировать или поставить лайк.

Мне часто приходилось слышать, что виски — это тот же самогон, просто продаваемый втридорога за счёт маркетинга. Ну да, логика, конечно, железобетонная. Курага — это тот же абрикос. А изюм — виноград, точь-в-точь. Конечно, есть схожесть между дистиллятом, полученным дома на кухне, и тем, что капает из кубов в Шотландии. Но ключевая разница — в годах! Пока спирт не проведёт положенное, как правило, от трёх лет, в бочке время, он не будет виски. Как не станет виски самогонка, в которую бухнули ароматизаторы и дубовые брусочки!

В самогонке нет и не может быть той магии, которую дарует бочка виски! Какой там простор для творчества. Бочки из разного дерева, разный объём, разный срок выдержки — всё это влияет на вкус. А настоящие мастера ещё и шлифуют вкус и ароматику, довыдерживая виски в бочках от других напитков, финишируя их. И это кардинально меняет профиль напитка.

Например, герой статьи — Laphroaig. Если вдруг кто не слыхал это название, короткий ликбез в двух словах. Это один из флагманов скотча, то есть шотландского виски. Производят его на острове Islay, который славится своими торфяными виски. Чтобы вы ярче поняли, что это, процитирую моего друга, который годы назад пытался сообщить, что же такое мы сейчас будем пить:

Представь железнодорожную шпалу, по которой десятилетия ездят товарняки, она вся в солидоле, мазуте и в какой-то дряни пропиталась насквозь. Вот берём от неё щепочку, поджигаем и окунаем в самый дешёвый и вонючий вискарь.

Согласитесь, звучит не очень. Но меня покорил этот напиток с первого глотка! Правда, за давностью лет я не помню — Laphroaig это был или Lagavulin. Но суть в том, что я полюбил торфяные виски, полные дымных, креозотных, аптечно-йодистых и прочих «производственных» нот.

Но такой профиль заходит не каждому. И производители часто делают релизы с более округлым и понятным звучанием. Вот как пример — герой статьи

Laphroaig PX Cask

Это виски выдерживался в бочках из-под бурбона /в интернете указывают, что во всемирно известном Maker’s Mark/, потом ещё почти год в небольших бочках объёмом 45–50 литров (quarter cask), ну и финальное финиширование в бочках от хереса Педро Хименес (PX Cask). Как вы понимаете, я не мог пройти мимо релиза, объединившего два моих любимых напитка!

Тем более в этом релизе всё, что мы любим: отсутствие красителя, холодной фильтрации и крепость 48%.

Когда начинаешь слушать ароматику, кажется, что тебя обманули. Подносишь бокал — и нос щекочет не привычные «лафройговские» ноты, так хорошо известные медперсоналу, а сладкий компот. Аромат изюма, инжира, тягучих сухофруктов и шоколадных конфет-тянучек. Но терпение, только терпение, как учил нас классик. Стоит подождать всего пару мгновений — и из-за этой испанской слащавости ПХ выглядывает суровый лик настоящего шотландского характера. Морская соль, йод и тот самый легендарный дым. Тут он не агрессивен, он — как воспоминание о прошлой жизни. Марципан, миндаль и какая-то сливочная тягучесть. Херес борется с торфом, и пока что побеждает со счётом 2:1. Но мы-то знаем, что всё самое интересное впереди.

Если в аромате была дипломатическая встреча Испании и Шотландии, то во вкусе начинается ядерный синтез. Первый глоток бьёт наотмашь. Торфяной дым врывается в рот с такой силой, будто вы жарите шашлык и ветер всегда дует вам в лицо /я не знаю, как у вас, у меня это происходит каждый раз, когда я беру в руки шампуры/. Но… он тут же натыкается на баррикаду из плотной, тяжёлой сладости. Прямо как в фильмах: злой коп и добрый коп в одном лице. Сладость ПХ не даёт торфу уничтожить всё живое и ваши рецепторы заодно. Она обволакивает, смягчает удар. Мы чувствуем дуб, жгучий перец, имбирь и ту самую вишнёвую сигариллу, которую курили в Испании /я курил, было вкусно/. Виски словно раскладывает тебя на атомы, а потом собирает заново. Очень мощная, мужская композиция.

Послевкусие — это отдельный вид искусства. Оно длинное, сухое и очень горячее, как фламенко, исполненное испанкой. Вот тут торф берёт свой окончательный реванш. Сладость уходит на второй план, оставляя на языке сухой дым костра, пепел, дубильные вещества и лёгкую горчинку. Это как поцелуй на прощание, после которого уже не будет сладко. Так, в моём представлении, прощаются испанки, но я хз, у меня такого опыта не было.

Laphroaig PX Cask покорил меня в самое сердечко. Последние капли из бутылки в бокале смешивались с суровыми мужскими слезами из моих глаз. Но у этого релиза есть и минус. Он создан для сети дьюти-фри, так что, чтобы достать его придётся, приложив усилия. Но если вы его приобретёте, то станете обладателем куска земли на острове Айла /если ещё эта фишка Laphroaig действует/. Я этот шанс благополучно прозевал. Но об этом — в следующий раз.

https://dzen.ru/a/ac9q3kmawk4voIsk

Всего Вам вкусного в бокале!

Пейте в меру и только в удовольствие! Или не пейте. Жизнь вопрос выбора каждого. Надеюсь, Вам понравилась статья и Вы выберете подписаться, прокомментировать или поставить лайк.

И тут важно понимать контекст. Сто с лишним лет эта семья делала то, что положено делать в Коньяке, — гнала коньячные спирты. Причём не абы какие, а для самых именитых домов: Hennessy, Rémy Martin, Courvoisier. То есть это те люди, которые знают, как обращаться с дистиллятами, и это не вчерашние стартаперы с краудфандинга.

Сегодня хозяйство возглавляет Адриан Граншер — четвёртое поколение дистиллеров. И именно ему пришла в голову мысль: «А почему бы нам, имея такие компетенции и отличные бочки, не сделать свой виски?»

Главной фишкой бренда он выбрал абсолютную преданность локальному коду. Ячмень — местный. Перегонка — на классических шарантских аламбиках /как для коньяка/. И самое интересное: бочки. Граншеры не ждут, пока им подвернутся экс-бурбонные. Они используют свои, французские, из-под коньяка и, что ещё ценнее, из-под знаменитого креплёного вина Пино де Шарант. Более того, перед тем как попасть к нам в бокал, виски после розлива ещё годик отдыхает в погребах уже в бутылках. Но на бутылке вы не увидите гордых надписей про возраст. Там вообще сложно что-то рассмотреть — как чёрную кошку в чёрной комнате.

Вот как концепцию оформления бутылки описывает производитель:

Наш виски хранится в скульптурной чёрной бутылке. Это воплощает нашу решимость привнести смысл в то, что мы любим: уважение к ноу-хау, которые были переданы нам, неразрывные связи, которые связывают нас с нашей окружающей средой, наш необузданный энтузиазм в работе с местными ремесленниками, драгоценное время, которое мы проводим вместе.

Как она это воплощает? При чём тут голова единорога? Ответа нет. Но бутылка действительно презентабельная, из толстого стекла. Нижняя часть оформлена орнаментом то ли в стиле модерн, то ли нуво. Я не устаю удивляться тому, сколько креатива французы вкладывают в изготовление бутылки. С виски пока похуже. Перейдём уже к нему?

Цвет — янтарный, с лёгким медным отливом, такой, знаете, «осенний». Но тонкие и подвижные ножки выдают молодость напитка.

В аромате яркие ноты зерна, подлеска /это такие чуть влажные, лесные оттенки/, спелые красные фрукты, инжир, кардамон и зелёный перец. Поначалу ароматика кажется закрытой, но если дать напитку подышать в бокале минут 10–15 — открывается свежее красное яблоко и дыня.

Вкус округлый, сбалансированный, согревающий. Я специально выбрал эти банальные, особо ни о чём не говорящие прилагательные. Да, при желании во вкусе Fontagard можно углядеть разные ноты: засахаренные фрукты, пряности, шоколад, ваниль. Но такого желания не возникает. Вкус очень «жидкий» и водянистый.

Послевкусие долгое, к нему претензий нет. В финале вылезают ноты жёлтых фруктов, лимона и минеральные оттенки мокрых камней.

В целом очень странные ощущения. Этот бренд получал много медалей, герой статьи получил золото на Paris Drinks Awards в 2025 году и бронзу на Tokyo Whisky and Spirits Competition в 2023-м. А на меня произвёл самое удручающее впечатление. Какой-то он вышел беззубый, что ли. Дистиллят, думаю, использовался прекрасный. Но выхолощенные коньячные бочки особо ничего не дали. Мне не хватило той самой «дубовой» сложности, слишком откровенно молод этот Гаврош.

Если вы ищете что-то предсказуемое, с ровной выдержкой и понятным профилем — проходите мимо. Если вы готовы экспериментировать, любите необычные истории и не боитесь молодых /по меркам виски/ дистиллятов, а главное — не жалко отдать немалую сумму за чёрного кота в чёрном мешке, — может, и заинтересует. Лично я остался в недоумении. Красивая легенда, именитая семья, шикарная бутылка — и такой бездушный, без изюминки напиток внутри. Французы умеют удивлять, но в данном случае удивление вышло с осадком разочарования.

https://dzen.ru/a/ac4WW8ih4A7IFS4x

Всего Вам вкусного в бокале!

Пейте в меру и только в удовольствие! Или не пейте. Жизнь вопрос выбора каждого. Надеюсь, Вам понравилась статья и Вы выберете подписаться, прокомментировать или поставить лайк.