SeVeR1988

Доброго дня всем. С определённого момента начинает неслабо беспокоить одна ситуация, которую хотел бы обсудить в комментариях. Сразу предупрежу, что хейта и политики не допущу – заява – бан.

Суть проблемы: ненадлежащее исполнение должностных обязанностей на обычном производственном предприятии. У кого? – У того, кто много лет проработал на определенной должности в статусе рабочего. Не стану касаться ИТР и начальства – вопрос отдельный.

Представим ситуацию: человек 30-40 лет пашет на определенной должности (технарь), уже предпенсионник, если не на пенсии, но выхлопа с него по работе - ноль. Нормально ли это? Нормально ли слышать от него фразы : «да мне пох», «само разрулится», «работает – не трогай» и прочее? В моём понимании, человек в возрасте, с опытом работы должен учить молодых и готовить себе замену. Так было раньше, по крайней мере. Он «подготовил» молодёжь. Привил им нежелание что-либо делать и лишний раз напрягаться. При этом и его зп и зп молодёжи на должном уровне. Я абсолютно не страдаю ни в каком смысле от этой ситуации ни по работе (мы коллеги), ни по деньгам. Меня морально коробит… Пробовал говорить с молодыми – открыто поддержали старика.

Предлагаю обсудить – нормально это или я излишне «морализован»? Ситуация далеко не единичная. По факту – распиздяйство культивируется теми, кто по уму должен был его пресекать. Эта ситуация была пару лет назад, «старик» после выхода на пенсию спился (без особых предпосылок), но на подходе ещё парочка с такими понятиями. Вариантов то дофига, только вдруг я не прав и это сейчас норма… Подскажете?

Сразу предупрежу, что плохих условий работы и недостатка зп не было и нет. На мой взгляд – просто охуели в прямом смысле слова.

Момент, который чуть не стоил мне жизни. Работал на электромонтаже, официально, с корками, всё чин по чину. Объект: производственный цех, не очень большой, один этаж в 4-хэтажном здании. По плану - тотальный демонтаж электрики, потом возведение с нуля по новому. Ситуёвина: нас двое, я на лестнице под потолком. Высота около 6 метров. В руках кусачки (бокорезы, если правильней). К потолку прибита профильная труба 25*25, в которой много линий освещения. Всё обесточено (со слов  "смотрящего"). Для ускорения процесса просто перекусываю жилы и вытягиваю из труб. Давалось очень мало времени на объект, поэтому торопимся и перерабатываем по времени. На 10-м часу смены уже соображалка работает плохо. Между трубами идут отводы на светильники. Собственно, в этих местах я и перекусываю провода. Вся проводка покрашена в 10 слоёв краской и побелкой и хер отличишь что к чему... Пробником, естественно, не пользуемся (раз сказано, что напруги нет, дк чё?) В момент одного из перекусываний - большой... не, не так, БОЛЬШОЙ ВЗЪЁБ.  От кусачек остаются только рукоятки, остальное испарилось. Сам не упал с лестницы, но минут 5 лежал на высоте обнимая её, прогоняя "зайцев". Напарник внизу бегал с глазами, размером с блюдце. Оказалось - обрезал транзитный провод. Нагрузка на нём была около 60 Ампер (смертельной дозой считается 0,1 Ампер, если не в курсе). Обесточилось 2 этажа всяких пдб и бухгалтерий. В РП вынесло все 3 плавкие вставки на 250 Ампер моментально. Потряхивало потом на нервной почве.
После этого у меня не то, чтобы фобия, но хер я стану резать любой провод, если не убедился лично , что он "пустой". В психике осталось на всю жизнь...

В комментариях к посту https://pikabu.ru/story/yeksperiment_planirovanie_remonta_ch... обещал поделиться своими соображениями насчет удешевления стоимости кухонного гарнитура. Сразу скажу – в данный момент я не имею отношения ни к одной мебельной фирме и не занимаюсь изготовлением/сборкой на заказ. В жизни был период, когда работал в довольно крупном мебельном салоне. Прошел путь от ученика сборщика мебели до завскладом. Были сборки и на витрину, и на дому у клиентов, и было этих сборок немало… Естественно, копился опыт, появлялось нежелание переплачивать магазинам, узнавались «хитрости» производства корпусной мебели. Потом из мебельной сферы я ушёл и для дома начал всю корпусную мебель изготавливать сам. На стороне мне только пилят материал, так как у меня нет станка (точнее, нет для него места), остальное делаю сам – идеи, дизайн, эскизы, листы раскроя, расчеты, кромление, присадка, сверловка, сборка. Ни в коем разе не претендую на звание какого-то «слишком умного специалиста». Пишу о том, что видел и о том, что делал.

Зачем мне этот геморрой с самостоятельным изготовлением? – спросите вы. А вот зачем:

1) Я не хочу видеть у себя дома результат серийного производства фабрик, то, что я увижу в салонах и у знакомых дома. Мне нравится эксклюзив.

2) Самостоятельное изготовление мебели позволяет в точности подогнать размеры под геометрию помещения.

3) Это реально дешевле. Иногда в разы. Чаще в 2-2,5 раза.

4) Я использую только тот материал, который захочу. Никакой менеджер не навяжет мне своё мнение. Мне не важны чужие стереотипы о том, как принято. В своём доме я сделаю так, как надо именно мне.

5) Я не поддерживаю излишне ушлый бизнес, тех кто необоснованно завышает цены и делает деньги из ничего. В какой-то мере это тоже «греет мне душу».

6) Мне просто интересно делать что-то своими руками.

Итак, к сути вопроса – человек захотел новый кухонный гарнитур. По умолчанию – помещение кухни пустое, денег не особо много, кухня собирается не на один год, так что просчитываем варианты на будущее.

Перед тем, как задуматься насчёт дизайна, надо подготовить помещение под новый кухонный гарнитур. Стены должны быть выровнены хотя бы на черновую. Если лень облагораживать, то можно оставить просто оштукатуренные (+грунтовка с антигрибком). Особенное внимание углам помещения, если гарнитур будет угловым. Потом всё это закроется кухонными модулями и стеновыми панелями. Спорно, но всё же: в месте установки кухонного гарнитура не должно быть видно основной стены. Исключение – особый дизайн на больших кухнях.

Далее – инженерные коммуникации. Всё должно быть продумано сразу и до мелочей. Разбирать кухню из-за того, что забыли где-то что-то проложить, очень напряжно и долго (пройденный этап). Водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, подсветка всех необходимых зон, вентиляция – всё это рисуется заранее и просчитывается. Делается обычно под какой-то определённый кухонный гарнитур, но можно сделать почти универсальные способы прокладки. Ведь не всю жизнь с одной и той же кухней жить? Но на вопросах «инженерки» останавливаться не будем. Напомню лишь, что с газом и электрикой могут работать только сертифицированные спецы из аккредитованных фирм. Особенно это касается газа.

Далее – пол в помещении должен иметь гидроизоляцию и быть хоть примерно ровным.

Если помещение готово, то переходим к нашим «опилкам».

Многие не любят ЛДСП за его токсичность. В состав ЛДСП входят фенолформальдегидные смолы, которые выделяются при контакте незащищенных частей ЛДСП и окружающего воздуха. В особенности при повышенной температуре. Но ЛДСП дешево и позволяет решать многие дизайнерские проекты быстро и просто. Оно продавалось, продаётся и будет продаваться. Важно запомнить простое правило: не оставлять открытых участков на срезах и в местах пропилов. Кромить, мазать герметиком, воском, на худой конец даже красить. И всё будет относительно хорошо, без особого ущерба здоровью.

Дизайн.

Здесь я подразумеваю расцветку и стиль исполнения. Ничего рекомендовать не буду, у каждого свои предпочтения. Не стремитесь повторить то, что видели в салоне или интернете. Пусть гости офигеют (в хорошем смысле) от созерцания вашей кухни. Будьте оригинальны. И слишком яркие расцветки использовать не стоит – они быстро приедаются и потом начинают негативно действовать на психику.

Конструктив.

Кухни бывают цельными и модульными. Цельные стоит делать только тогда, когда есть уверенность, что кухня тут «навсегда». Изменить потом в такой кухне что-либо довольно проблематично. Из плюсов – можно еще больше сэкономить на материале. Из минусов – вы не сможете ее никому продать, так как размер фиксированный и без «обрезания» мало куда влезет. Поэтому в посте речь пойдёт только про модульные кухни. Они проще в сборке, позволяют добавлять/убирать/менять местами модули, позволяют быстро менять начинку каждого модуля.

Геометрия кухонного гарнитура.

Если экономия играет большую роль, то только прямые кухни-«линейки». Любая угловая добавит стоимости изготовления, любая П-образная еще дороже. Тут дело не в увеличении длины гарнитура, а в расходах на стыковку – еврозапил (стык столешниц под 90 градусов) стоит дорого. Если хотите радиальные запилы (закругления) – готовьте раза в 2 больше денег. При этом, если столешница не камень (его шлифовать можно), то на скруглении столешницы никто и никак не сделает вам идеальную кромку. Будет сильно бросаться в глаза.

Фартук.

Варианты: плитка, керамогранит, декоративная штукатурка, декоративный камень, моющиеся обои, мдф под плёнкой, стекло, лдсп.

Я использую лдсп толщиной 10 мм и обсуждать это не хочу. Расцветок море, цена 500 рублей за немаленький лист, моется легко, монтируется быстро, проблем с врезкой розеток тоже никаких. Меня всё устраивает.

Модули.

Важное правило при самостоятельном изготовлении: все размеры основных базовых модулей, особенно в ширину, должны соответствовать заводским размерам. Боковые полки-довески и приставки можно делать хоть какими, а вот основу лучше по размерам фабрик. Потому что модульные кухни представляют собой, по сути, конструктор. Испортился элемент – можно его достать, не разбирая всю кухню, и поменять. И не всегда будет возможность запилить модуль самостоятельно, а купить у фабрики такого же размера, скорее всего, будет проще.

Цвет ЛДСП для корпуса шкафов можно выбрать любой (там, где заказываю я – более 350 расцветок). Цена у всех одинаковая, если не новинка и не распродажа, около 1100-1500 за лист. Из одного листа получится 2-5 модулей, в зависимости от их размеров. В любой модульной кухне есть понятия «база» (просто корпуса шкафов без всего) и «обвес» (фасады, фурнитура, молдинги, цоколи и прочее). «Базу» делают один раз и навсегда. Начинку можно модернизировать до бесконечности (другие полки/ящики/накопители, другие направляющие/доводчики/системы открывания, сетки, сушилки, бутылочницы, сервоприводы/гидравлика/пневматика). То есть кухня может становиться всё лучше и дороже, нет смысла тратить все деньги сразу, можно постепенно.

Направляющие и ящики.

Направляющие должны быть с запасом рассчитаны на вес ящика с содержимым. В противном случае они не протянут и месяца. Самые дешевые – роликовые, от них много шуму, большой вес не держат. Оптимальный вариант на мой взгляд - усиленные телескопы на полное выдвижение (те, у которых ширина 40 мм). Дешево, относительно тихо, нагрузка до 80 кг. Если есть деньги – можно тандем/слим-боксы. Более крутые системы будут слишком дорогими (а мы ведь стремимся к удешевлению).

Фасады.

Здесь на меня ополчатся многие. Просто практика:

-Никакого стекла нигде (либо мыть постоянно, отпечатки сильно заметны).

-Нет мдф под пленкой (меньше, чем за год пленка облезет).

-Категорически не рекомендую дерево (или пропитывать защитой по полной или рассохнется).

-Нет алюминиевым профилям (любая царапина останется навсегда).

Самым дешевым и надежным вариантом будут фасады из ЛДСП с кромкой ABS 2 мм. Стоимость будет настолько низка, что можно будет раз в 2-3 года их просто менять на другую расцветку и получать в результате «новую» кухню. К слову – не стоит делать распашные фасады шириной больше 50 см, дверь просто будет до бесконечности проседать.

Столешница.

ЛДСП, фрезеровка с одной лицевой стороны. Толщина в зависимости от заявленных нагрузок. Я беру «Скиф». Ламинат с неплохой защитой. Терпит (относительно) горячее воздействие. Дешево (2000-3000 за 3 метра, расцветок вагон и маленькая тележка).

Фурнитура.

Опоры, как правило, потом закрываются цоколем. Поэтому нет никакого значения, как они выглядят. Лишь бы регулировались. Я беру «Валмакс 015».

Петли – «Боярд», угол открывания по факту, доводчик по желанию/финансам.

Газлифты и другие подъемники – «Боярд».

Ручки – «Гратис» (металл, хром).

Крепеж – только евровинт, никаких эксцентриков, шканты тоже в топку. Во первых надежнее, во-вторых проще собирать, в третьих дешевле.

Все задние стенки из лдвп не на гвоздях, а на мелких саморезах, забитых молотком, а не закрученных.

Торцевые планки для столешницы (не помню чьи, самые дешевые), алюминий.

Шины навески любые прочные, крепим на дюбели не меньше 8 либо на анкеры. Подвесы «Боярд».

Ради прикола – вы действительно думаете, что ваши гости заценят вашу фурнитуру? В ней никто не разбирается и нет смысла платить больше. Повыпендриваться можно разве что системами выдвижения и подъёмниками.

Иногда есть смысл использовать двери-купе. Но это только иногда в конкретных случаях.

Далее практикум.

Приходим к месту установки кухни. Определяемся с длиной кухни в зависимости от хотелок и привязки к коммуникациям. Пилим в размер фартук. Монтируем фартук по временной схеме. Сверлим фартук под подрозетники. Снимаем фартук обратно. Бурим по отметкам стену под подрозетники, вмазываем стаканы, прокидываем кабель. Пока сохнет ставим фартук по постоянной схеме. Рассчитываем и заказываем нижние модули в конторе по распилу. Не забываем об фабричных размерах в ширину. Собираем модули, прикручиваем регулируемые опоры. Выставляем нижний ряд модулей. Регулируем опорами общий горизонт. ВСЕ модули стягиваем вместе стяжками насквозь. Пилим столешницу. Если угол, то делать еврозапил без практики не стоит, лучше отдельно на эту операцию вызвать специалиста. Кидаем столешницу на нижние модули, крепим. Все борта жирно мажем герметиком, прикручиваем прямо на герметик торцевые и соединительные планки. Регулируем опорами, чтобы весь «низ» кухни встал ровно по уровню во всех проекциях. ЗА НИЖНИМИ МОДУЛЯМИ ДОЛЖНО ОСТАВАТЬСЯ ДО СТЕНЫ МИНИМУМ 50ММ ПУСТОТЫ ДЛЯ КОММУНИКАЦИЙ. Потом пилим в столешнице дупло под варочную панель/мойку. После выпила мажем срезы столешницы очень густо герметиком (прямо шпателем или рукой). Не промажете – разбухнет меньше чем через год и останется только выкинуть, не исправите никак. Под панель и мойку по контуру тоже мажем герметиком. Под панель – термостойкой «колбасой» (идёт в комплекте), под мойку - силиконовым прозрачным. Пристенный плинтус тоже жирно мажем герметиком при установке – это то место, откуда в первую очередь полезет плесень.

Выводим уровень для шины под верхние модули. Заказываем ЛДСП, пилим, собираем, вешаем, стягиваем стяжками между собой намертво, регулируем общую конструкцию по уровню.

До этого момента про фасады, ручки, ящики, молдинги и цоколи вообще не вспоминаем. Только когда вся «база» кухни собрана и установлена по уровню – замеряем по факту фасады и ящики. Сделаете по-другому – скорее всего поедете перепиливать фасады еще раз. Вешаете фасады, наполняете модули сушилками, бутылочницами и прочими полезными штуками. На фартук вешаете рейлинг с крючками и полками, ставите молдинги и цоколи. И всё. Получайте кайф от выполненной своими руками работы.

Несколько советов из жизни:

1) не нужна вам мойка в углу при угловой кухне

2) угловой напольный модуль лучше полностью отдать под систему фильтрации воды и прочие водяные вентили

3) навесные модули делайте до основного потолка

4) натяжной потолок на кухне нафиг не нужен, один край подвесного потолка крепите к молдингу навесных шкафов

5) плитка и ламинат на кухне = группа по инвалидности

6) стиралке лучше прописаться в санузле, чем на кухне

7) газовый вентиль запрещено прятать в кухонные модули, он должен быть на виду

8) вытяжка должна быть с краёв на 10 см шире варочной поверхности

9) на маленьких кухнях иметь встроенную вытяжку намного лучше и полезнее

10) иногда прикольно врезать мойку в подоконник вместо «хрущёвского холодильника»

По поводу – где рисовать/проектировать раскрой ЛДСП? Я рисую эскизы с размерами в трёхмерном варианте … на листочке в клеточку. Серьёзно, я не пользуюсь для дизайна никакими прогами. А для расчета раскроя я использую бесплатную «Cutting 3». Её используют и манагеры в конторах раскроя, поэтому у меня с ними полное взаимопонимание. Вот так всё просто и приземлено. Если что забыл – спрашивайте. Успею – отвечу, если нет, то послезавтра, так как на работе нельзя в интернете ползать.

А для тех, кто сомневается в своих силах – попробуйте потренироваться на чем-нибудь простом, например тумбочках, стеллажах, полочках.

Всем хорошего дня. Сегодня немного отклонюсь от темы электрики и пост будет об экономии на ремонте стиральной машины. Суть в следующем: отдавая свою машину в ремонт, вы переплачиваете ни за что. Значительная часть денег уходит в карман владельцу сервисного центра. Я бы смирился с фактом, когда деньги полностью забирает мастер по ремонту, но ситуации, когда бонусы получает человек, который «ни при чём», меня никогда не устраивали и устраивать не будут. Деньги платят за работу. И получать их должен тот, кто работает, а не просиживает зад в офисе. Можете сколько угодно спорить с таким взглядом на жизнь, но это моё сугубо личное мнение и я его никому не навязываю. Можно вполне спокойно обходиться без «добавочной стоимости».

Далее немного психологии. Не знаю, как у вас, а у меня в доме «приглашенных специалистов» не было и не будет. Ни на одну домашнюю работу я не найму никого со стороны. Потому что я не инвалид. Потому что у меня руки не совсем из жопы. Потому что я умею считать деньги и знаю, что и сколько стоит. Потому что у меня официально 5 специальностей (и с десяток неофициально) и всю жизнь я работал рядом со всевозможными спецами на стройках, посматривая на них и набираясь опыта. Ко мне в дом попадут только аварийщики, печник (на глиняную кладку у меня рука плохо набита) и какой-нибудь опытный столяр-краснодеревщик (потому что точно сделает лучше, чем я).

Короче, всё, что можно сделать своими руками, ими и надо делать. А не звать со стороны «якобы проверенных специалистов».

Теперь к сути вопроса. Машина перестала работать или работает некорректно. Описывать буду подетально, приводя примеры проявления дефектов. На каждый вариант буду предлагать свой ПРОВЕРЕННЫЙ ЛИЧНО способ экономии.

Начнем с азов. При установке машины нужно пользоваться уровнем. Все опоры СМА регулируются. Многие про это забывают (забивают), а зря. При перекосе или «мягком» напольном покрытии возникает дисбаланс, который при работе машины (особенно на высоких оборотах при отжиме) убьёт отдельные части или всю машину в разы быстрее. Лень потратить 15 минут с уровнем? Готовьте деньги уже через 2-3 года после покупки. При неправильной установке страдают амортизаторы, подшипники, дополнительная вибрация может срывать шланги и выводить из строя электронику.

Далее. Забор воды из водопровода. Фильтры нужны, однозначно. Прошлым летом из крана на моей кухне (8 этаж 9-тиэтажки) внезапно стали вываливаться так называемые «серёжки» от берёзы. Это так, к слову. Очень часто требуются смягчающие фильтры. Они реально помогают продлить срок службы шлангов и патрубков стиралки. На входе (подача воды) у стиралок стоит предфильтр-сетка. Его надо регулярно чистить. Это просто и не напряжно.

Слив. Сливной шланг обязательно должен идти петлёй. Сначала вверх, примерно до 50 см от пола, потом вниз к канализационной (дренажной) трубе. Удлинять сливной шланг не рекомендуется.

Подключение к сети. Стиралка без заземления будет постоянно щипать вас напряжением в 110 Вольт. Это нормально. Такая схема сетевого фильтра в электросхеме СМА. Так что лучше заземляйте.

Теперь по неисправностям.

1) Самое опасное (на мой взгляд). Дефект нагревателя, то есть ТЭНа. Может быть смертелен из-за пробоя фазы на корпус машины. Если нет аппаратуры защиты в электрощите, то в сырой ванной пробой фазы на корпус очень опасен. Я склоняюсь к мнению, что из всех электроприборов, стиральная машина наиболее опасна (если не учитывать водонагреватели, которые есть не у всех).

Дефект проявляется просто – нет нагрева воды ни в одном режиме стирки. Если нет фазы на корпусе СМА, то ТЭН просто сдох. Хуже, если его пробило на корпус. Проверяется ТЭН мультиметром на сопротивление и относительно корпуса машины. Скорее всего будет в обрыве. Дефект легко заметен также по почернению или разрушению корпуса ТЭНа. Причины дефекта – жесткая вода, использование непроверенных чистящих следств, отложение солей, плохое качество изготовления ТЭНа.

Ремонт: «Прозвонить» ТЭН можно не снимая его с машины, по месту. Снять ТЭН просто – откручиваете заднюю стенку машины, при этом отключив от сети и слив полностью воду из машины, откручиваете центральную гайку (не до конца), расшатываете и достаете из бака вместе с уплотнителем крепления ТЭНа. Если дохлый – только замена. При замене помните про параметры. Основной – мощность. Мощнее ставить не надо, слабее – можно, но дольше греть будет. Также важно посадочное место. Оно должно быть точно таким же. Есть тены со встроенным термодатчиком. Есть без него. Вам, при замене, нужен по сути аналогичный ТЭН. Брать Китай или нет – дело ваше. Я для экономии некоторым знакомым ставил вообще б/у китайцев и все нормально работает. Знакомые, естественно, были предупреждены.

2) Термодатчик нагрева воды. Проявление дефекта – точно так же, как и при поломке ТЭНа, нет нагрева воды. Представляет из себя мелкую гильзу с двумя проводами. Либо засунут в корпус ТЭНа, либо в бак СМА. Выходят из строя реже, чем ТЭНы, но всё же бывает. Эта вещь меняет своё сопротивление при изменении температуры. Достается руками, проверяется нагревом и замером сопротивления обычным мультиметром. Сильно греть не надо – можно и сжечь. Основной параметр для замены – температурные пороги.

3) Амортизаторы. Проявление дефекта – сильное качание машины при стирке, звуки ударов внутри. Только замена. Я смотрел ролики на Ютубе, как их «ремонтируют». Проверяли. Такого ремонта хватает на неделю. Достаются они с задней стороны машины, сняв заднюю крышку. Ну или можно набок опрокинуть машину и снизу подобраться. Их в машинах 2 штуки (в крупных – 3 штуки, 4 я еще не видел). Дохнут чаще всего от ржавчины, протечек воды, кривой установки машины, выработки срока службы. Основной параметр при замене – усилие сжатия (в Ньютонах – выбираем точно такое же число) и длина в сжатом и растянутом состоянии. Менять только один амортизатор глупо, надо все враз. Каждый амортизатор держится на одном болте и одном пластиковом шплинте типа дюбеля с распоркой. Этот шплинт снимайте аккуратно – его цена вас неприятно удивит. Износ амортизаторов напрямую связан с износом подшипников барабана, сальника подшипников барабана и пружин подвеса бака. По уму надо менять всё враз.

4) Пружины подвеса бака. Проявление дефекта – вибрация машины, скрежет, шум ударов. Дефект редкий, но может привести к почти моментальному физическому уничтожению всей машины. При любом непонятном шуме машиной лучше перестать пользоваться. Пружины лопаются очень редко, как правило на совсем старых аппаратах. Меняются на аналогичные. Для замены – просто снимите верхнюю крышку машины.

5) Сальник подшипников барабана и подшипники барабана. Проявление дефекта - скрежет при любом режиме, «клацающие» звуки, барабан расшатан и люфтит при качании рукой, может заклинить совсем. Это самая трудная и, пожалуй, самая грязная работа в ремонте СМА. Машину придется разобрать почти полностью. Сальник и подшипники (их там 2 штуки) меняются враз. В магазине вам попробуют продать шведские или японские подшипники. Они хороши, не спорю. Но посылаем продавана подальше и идем, к примеру, на авторынок. В моем городе я нашел прекрасный павильон, где есть как и шведские с японскими (намного дешевле), так и китайские, и даже советские подшипники на любой вкус и цвет. Сэкономить в отдельных случаях можно в 3-4 раза. Брать надо, естественно, закрытого исполнения. С сальниками похуже, их выбор везде меньше. Но тоже попадаются дешевле.

Чтобы разобрать машину полностью нужно место. Много места. Перед разборкой погуглите, какой у вас бак. Бывают разборные, бывают неразборные. Если неразборный – сочувствую и Ютуб в помощь. Ваша задача – достать из машины бак с барабаном и валом. Для этого придется отсоединить всё, что мешает. При разборке осматривайте все детали (может еще косяки найдете) и запоминайте или фотографируйте, где что стояло. Потом разбираем бак, выбиваем сальник и подшипники (в мусор), достаём вал. Чистим всё очень тщательно. Внимательно смотрим на посадочные места подшипников – они могут быть разбиты. В этом случае либо токарь в помощь, либо замена деталей на другие. При забивании сальника его нельзя повреждать, он препятствует попаданию воды на подшипники. Любая микротрещина – готовьтесь менять всё снова. Аккуратно забиваем подшипники и собираем все в обратном порядке. Весь процесс могу поэтапно сфотографировать в теплое время года – в гараже есть машинка «донор». При собирании бака стыки лучше проклеить герметиком. У меня ущло примерно ¾ тубы. После сборки барабан должен легко и без люфта крутиться «от руки» внутри бака. Задача по замене подшипников непростая, так что оценивайте свои силы трезво. Грязи будет много.

6) Ремень привода. Проявление дефекта – программа идет, барабан стоит на месте и абсолютно не двигается. Иногда (редко) бывает, что он просто слетел со шкивов. После выяснения причины ставите на место и всё. Если порван – замена в точности по маркировке. Иногда начинает проскальзывать – помогает перекидка на другое кольцо шкива и чистка.

7) Прессостат или реле давления. Проявление дефекта – машина зависает не набрав воду/набрав воду/частично набрав воду, не слив воду, переполнение бака (безостановочный набор воды). Часто помогает слив остатков воды вручную через нижний фильтр. Внизу машины спереди есть маленький люк, в нем одна крутилка и один шланг с заглушкой. Крутилку выкрутить и достать, попутно осмотрев дупло на наличие мусора. С шланга снять заглушку, слить остатки воды и попытаться продуть ртом. Моей машине помогало. Прессостат дохнет (по моему сугубо личному мнению) чаще от вибрации. Сам он расположен обычно в верхней части машины справа. Чтобы добраться до него достаточно снять верхнюю крышку машины. К нему подходит тонкий шланг и один разъём электропроводки. Ремонту он не подлежит, но у рабочего прессостата есть регулятор, с помощью которого можно выставить рабочее количество воды в баке машины при работе. Многие жалуются, что машина «валяет бельё насухую». Можно подкорректировать, но только если уверены в своих силах. Не рекомендую.

По замене – все прессостаты это одно и то же. Различаются только разъёмами (при желании покупаете б/у и перепаиваете).

8) Помпа (насос). Проявление дефекта – не сливает воду. Совсем. Можно купить новую, можно б/у, можно (для извращенцев) перемотать двигатель.

9) Двигатель. Проявление дефекта – не крутится барабан. Проверка – запуск программ со скинутым ремнем привода. Далее – проверяем целостность проводки и плотное примыкание разъемов. Далее – прозваниваем двигатель мультиметром. Если дохлый – замена, ремонтировать не выгодно. Их очень много на продажу в любых мастерских и интернете, стоимость около 1000 рублей. Крепление – 3-4 винта + 2 разъёма. Поменять можно сняв заднюю крышку машины.

10) Командоаппарат, плата, электронные блоки. Проявление дефекта – от полного «невключения» до всевозможных глюков. Либо нести в хороший сервис, либо менять на аналогичную плату (и то, и другое очень дорого, иногда проще продать машину). Плату надо программировать. Как перепаивать платы я объяснять не буду, потому что для этого надо иметь профильное образование. Это единственное в СМА, что обычный человек не сможет сделать своими руками.

11) Лужа под машиной. Для начала – никогда не оставляйте работающую стиралку без присмотра. Ремонт квартиры соседей снизу обойдется в копеечку. Возможные варианты причины протекания: засор чего угодно отложениями солей, гнилые шланги и патрубки, отпавшие из-за вибрации шланги и патрубки, трещины бака, трещины стекла дверцы, разрыв уплотнителей дверцы, разрыв манжеты люка, безостановочный набор воды/переполнение. Уплотнители меняем, манжету можно перевернуть так, чтобы дыра оказалась сверху, на шлангах и патрубках меняем хомуты и сажаем их на герметик, серьёзные отложения солей невозможно убрать ничем (поэтому в машину нужно периодически заливать не сраный «калгон», а «антинакипин» или обычную лимонную кислоту), трещины в баке можно (сложно) запаять. А вообще, по поводу луж – у меня под стиралкой всегда лежит 4 листа обычной бумаги формата А4, расположены квадратом, ближе к опорам. Бумага очень хорошо и быстро впитывает воду и темнеет, поэтому момент возникновения протечки можно сразу обнаружить.

Возможно, что-то из дефектов забыл описать – в комментариях напомните.

Любая нормальная машина обладает режимом самодиагностики. На дисплее высвечиваются символы из букв и цифр, которые указывают на сломанный блок или невозможность той или иной операции. У каждого производителя кодировка своя. Всё есть в интернете в свободном доступе. Это очень облегчает поиск неисправности.

И никогда не продавайте старую машину при покупке новой тому же магазину по системе «трейд-ин». Со старой СМА можно наснимать и продать деталей на 3-5 тысяч рублей, всё враз никогда не ломается.

Ну и, как говорится, «пусть машина служит долго». Спасибо за прочтение. Привет подписчикам.

Всем привет. Отдельный привет тем, кто на меня подписался (этого я не ожидал). Сегодня затронем тему заземления в старых многоквартирных домах. Пост в виде размышления, основанного на реальном опыте. Написан после ночной смены, так что строго не судите.

Итак, для рассуждений, за основу возьмём квартиру в доме, построенном при Хрущёве (далее эта квартира – «хрущ») с двухпроводной системой квартирной проводки, то есть фаза есть, ноль есть, заземления (далее – «земля») нет. Вот землю то мы и будем искать.

На вопрос «а нужно ли оно?» отвечу, что нужно точно. Ситуация, когда в 21 веке в центре современного города электропроводка у людей дома, как в деревне лет 40 назад, мне совсем не нравится. Есть такое понятие, как «модернизация электросетей», то есть приведение существующих сетей к такому состоянию, когда они будут соответствовать современным нормам и стандартам. Не будем углубляться в цифры нормативов, кому надо – гуглите или позовите в помощь знающего человека, я просто электромонтер/электромонтажник. Но о тех ситуациях, которым был свидетелем, расскажу.

Настаёт прекрасный момент, когда обладатель хруща понимает, что у него не всё в порядке с электропроводкой и возникает желание что-нибудь сделать для улучшения. Это уже похвально, так как многим обычно «по барабану». Сразу предупрежу, что без финансовых вложений обойтись не удастся. Для начала прошу понять, что от полной замены электропроводки на медную трёхжильную вам никуда не деться. У кабеля, особенно алюминиевого, есть свои сроки эксплуатации. И сроки эти прошли. Да и состояние старой проводки порой оставляет желать лучшего (заставляет ужаснуться, если честно). Кто виноват, что в нашей стране не оказывают должного внимания состоянию электросетей многоквартирных домов – вопрос открытый. Да, квартирная проводка – собственность владельца помещения, но контроль то должен быть какой-то.

С проводкой определились, теперь земля. Рассматриваем варианты от дешевого и простого к сложному и дорогому.

Вариант 1. Неправильный. «Взять землю от лестничного или внутриквартирного щита».

Они, как правило, металлические и человек думает, что прикрутив свою землю на корпус, получит нормальное заземление. Вот только почти всегда эти щиты не заземлены, а занулены и брать землю от них нельзя.

Вариант 2. Неправильный. «Взять землю от батареи».

Наши деды шкурили до блеска участок трубы около батареи центрального отопления, хомутом прицепляли к ней провод заземления и радовались. Землю таким образом вы получить можете, но ненадолго. Дело в химических процессах, происходящих в месте такого соединения. Грубо говоря, со временем, происходит разрушение металла самой трубы и образуется свищ. Зальёте кипяточком и себя и нижних соседей. Никакая страховая за такое денег не выплатит. Виновником признают вас. Срок разрушения зависит от многих факторов, но визуально начало процесса можно заметить уже после 0,5-2 лет (сейчас тут ответят «советские люди», что всю жизнь так прожили и ничего – не собираюсь спорить).

Вариант 3. Неправильный. «Искать арматуру здания и цеплять к ней».

Суть в том, что весь каркас железобетона связан воедино и, по логике, должен быть заземлен. Я отвергаю такой способ и не использую по одной причине – я не вижу куда я заземлился. Ну пробурил человек стенку, нашел арматуру, зачистил её, прицепился и рад. А кто даст точную гарантию, что именно этот участок арматуры надежно связан с другими и заземлен надежно? В бетоне вы не увидите «проблемные» места соединения арматуры. Пусть такое заземление проходит по сопротивлению, но что с ним станет в будущем? Способ имеет право быть, но на любителя, как говорится.

Вариант 4. 50/50. «Земля от электроплиты».

Некоторым владельцам хрущей повезло. На кухне может оказаться чудо-розетка для электроплиты. Раньше их раскидывали отдельным стояком и там уже не 2, а 3 контакта, один из которых земля. Из этой розетки можно и взять заземление на квартиру. Но меня лично «коробило» бы, если бы я знал, что вся земля в квартире от контакта старой розетки. Не по фэн-шую как то… При выполнении данного варианта заземления надо проверять досконально состояние старой сети. С целью удешевления (если выбрали такой вариант) можно раскидать заземление от этой розетки не на всю квартиру, а на кухню и санузел (там недалеко).

Вариант 5. На свой страх. «Заземление всей квартиры от КУП в ванной».

Если случилось чудо и вашей квартире в санузле установлена коробка уравнивания потенциалов (КУП), то можно взять землю от неё. Способ нормальный, но объясню почему он мне не нравится. Провод заземления на КУП проложен по принципу стояка, то есть по всем санузлам дома, которые расположены друг над другом. На каждом этаже ответвления на отдельный санузел. В большинстве случаев монтировалось это всё на скорую руку и в стены не замуровывалось, то есть из потолка санузла за стояком канализации (чаще так) торчит провод, опускается, под ванной проходит через КУП и уходит на этаж ниже так же около трубы. А теперь начинается веселье. Под вами (а заземление к вам идет именно снизу вверх, а не наоборот) может жить не очень умный мажор или древняя бабуся, которым очень сильно этот провод мешает. Вместо того, чтобы облагородить место прокладки провода, они его… правильно, отрезают и выкидывают. И остаются довольны, так как «ничего же не погасло и всё продолжает работать». Поэтому данный способ заземления требует вдумчивого и долгого общения со всеми соседями по своему стояку. Я лично терять время на такое не люблю. Да и не каждый пустит в свою квартиру постороннего, чтобы тот посмотрел, как там заземление смонтировано. Так что думайте сами…

Вариант 6. Неправильный. «Монтаж своего выделенного контура заземления в многоквартирном доме».

Хорошо, когда есть и деньги и руки на месте, да еще и голова варит нормально. Допустим, эту работу вы сможете и оплатить и сделать самостоятельно. Вот только это незаконно. В своём частном доме можете хоть экскаватором копать. В квартире – нет, даже если получите согласие всех собственников всех помещений. Представьте на минуту, что будет, если каждый из пятиэтажки будет прикапывать себе арматуру в подвале и вокруг дома? Больше на кладбище будет похоже. Так что не надо.

Вариант 7. Правильный, долгий. «Заставить УК вместе с «Электросетями» сделать заземление всего дома за ИХ счёт».

Готовьтесь к судам, штудируйте нормативы, знакомьтесь с юристами, обязательно заручитесь поддержкой всех жильцов дома. И в бой. Могу только удачи пожелать (без сарказма).

Вариант 8. Правильный, дорогой. «Заставить УК вместе с «Электросетями» разрешить сделать заземление всего дома за ВАШ счет».

Разница с предыдущим вариантом: нужен проект, смета, организация-подрядчик (в составе организации должна быть электролаборатория), существенные затраты, трудно будет объяснить всем жильцам «а нафиг оно надо». Деньги можно будет попытаться вернуть (пусть и через суд) из средств, уплаченных жильцами за капитальный ремонт.

Процесс трудный и долгий, но в результате качество работы будет лучше, чем делали бы те, кто работает за оклад. Опять же удачи.

Технически последние 2 способа осуществляются следующим образом. Закапывается сам контур заземления, от него стальная полоса отводится либо в ВРУ/ГРП, либо в новый щит. По ПУЭ допускается соединение заземления вне корпуса ВРУ/ГРП. Так что «отмазы» типа «не лезет» не прокатывают. Далее, стальной полосой или жирным желто-зеленым проводом (не меньше 16) идет разводка по стоякам каждого подъезда. Кабель проходит из подвала до последнего электрощита на верхнем этаже БЕЗ РАЗРЫВОВ. Отводка на этажи через ответвительные сжимы. В этажных щитах ноль и земля контачить не должны. Как правило, старые нули с корпуса щита переносят на шину на изоляторах. На другую шину ставят заземление, от неё же заземляют сам щит. То есть был занулен - стал заземлен. После этого счастливый владелец хруща тащит с шины заземления провод к себе в квартиру. Вся работа и материал не особо дорогие, особенно в расчете на дом/подъезд.

В завершение, как и обещал, про систему уравнивания потенциалов. Из текста выше, вы уже поняли, почему я отношусь к СУП с недоверием. Ну нет ни одного подъезда, где все жильцы порядочные и сознательные люди. Обрежет один у себя – страдают те, кто выше него живет. А времени на выяснение уходит много. Поэтому СУП и ДСУП пусть остаются для того, для чего и были созданы – для уравнивания потенциалов. А заземлять от них – идея не очень. Если разжевать проще, то в санузле (обычно под ванной) валяется электрическая распредкоробка, с входящими и выходящими проводами жето-зеленого цвета. Нафига? – Чтобы не щипало от смесителей и прочего в ванной. Смысл в том, чтобы электрически были соединены смесители, ванна, душевой поддон, металлические стояки ГВС/ХВС, полотенцесушитель, короче, всё «водяное железо», но не электроприборы. Все «сырые электроприборы» лучше заземлять дополнительно протянув от щита еще одну нитку проводом сечением 4 или 6 (петлёй, без разрывов). При этом в розетках земля тоже остаётся. То есть получается 2 земли на один электроприбор. Если кто-то захочет поспорить, то почитайте для начала, хотя бы инструкцию к приборам (желательно не китайским), там всё доходчиво и понятно написано про дополнительное заземление.

И не забывайте про УЗО, АВДТ, УЗМ и другие хорошие вещи. Все заземленного бобра.

Всем привет и хорошего дня. Решил на досуге запилить пост о том, что забывают люди, начиная менять электропроводку в квартире. Речь, естественно, о скрытой проводке. Как всегда, после окончания ремонта оказывается, что нужно было еще проводов кинуть, а уже поздно… Чтобы не попадать в такие ситуации надо заранее всё грамотно продумывать. В чём я и постараюсь вам помочь. Может, кому-нибудь пригодится. Описывать буду «по зонам», то есть по помещениям. Писал по памяти. Если что-то забыл – дополняйте.

1) Прихожая.

Если вы решили делать всё по уму (а экономить на проводке не стоит – вы её не каждый день меняете), то в коридоре лучше монтировать сразу 2 щита. Один под силовую часть, один под слаботочку (кабельное ТВ, интернет, оптика, видеонаблюдение, сигнализация и прочее). Почему в квартире? Потому что так удобнее и в плане обслуживания и в плане сохранности. Пусть на лестничной клетке остается счетчик и его защита (с этим не поспорить, требования энергоснабжающих организаций).

Потребители:

- электрозвонок (от сети, так как бегать менять батарейки в беспроводном напрягает)

- аудио/видео домофон

- несколько розеток (под пылесос, радиотелефон, для электроинструмента (чтобы работать на лестничной клетке и не таскать по всей квартире удлинители), для видеодомофона (можно и в щит напрямую), для блоков питания слаботочки (можно в щит), для роутера (лучше не в щит)

- освещение: провод на все выключатели во всех помещениях лучше кидать как минимум трёхжильный, то есть под 2хклавишный выключатель (пригодится, проверено)

2) Коридор.

Потребители:

- как минимум одна розетка, например для пылесоса (коридоры бывают довольно длинные)

- освещение минимум на 2 группы

3) Санузел (рассматриваем совмещенный).

Потребители:

- розетка с крышкой для стиральной машины (отдельной линией в щит и под узо/авдт)

- розетка с крышкой под водонагреватель (тоже отдельная линия под узо/авдт)

- розетка с крышкой под «мелочь» (фен, бритва, плойка и т.п.)

- розетка с крышкой под джакузи/душевую кабину (отдельная линия под узо/авдт)

Все розетки обязательно с заземлением и расположены на нужном расстоянии от воды (читаем ПУЭ).

- подсветка зеркала (лучше просто вывести кабель из стены и спрятать соединение в шкафчик нормально заизолировав)

- канальный вентилятор

- освещение минимум на 2 группы

На все «сырые» электроприборы не забываем тянуть от электрощита отдельное заземление сечением не меньше 4. Не стоит объединять заземление стояков и ванны с заземлением электроприборов.

4) Кухня.

Потребители:

- электроплита + электродуховка (лучше отдельную линию от щита)

- розетки для чайника, свч, комбайнов, мультиварок, блендеров, мясорубок, соковыжималок, и прочего (несколько линий с обязательным расчетом мощностей)

- розетка с крышкой под стиральную машину (если не в ванной) под узо/авдт

- розетка для измельчителя в мойку (редко, но бывает)

- розетка с крышкой под посудомойку (узо/авдт)

- под потолок розетка для канального вентилятора/вытяжки

- освещение минимум на 2 группы

- подсветка навесных шкафов кухонного гарнитура

- электропривод на окна (фрамуги)

- розетка интернет куда-нибудь рядом с кухонным столом

- розетка кабельного ТВ или еще одна интернет под телевизор

- розетка силовая под телевизор

- розетка под холодильник

- розетка под электроприводы кухонного гарнитура (если «Блюм» или что-то подобное)

- питание для «теплого пола»

Не забываем отдельно дополнительно заземлять то, что надо.

5) Комната (общий пример для всех типов).

Потребители:

- много розеток раскиданных с расчетом мощности (телевизор + мультимедиа, ПК, для пылесоса, для заряжания всех портативных устройств, под потолок для проектора)

- розетка для обогревателя/камина (есть любители)

- силовая линия и освещение на балкон, если есть необходимость

- интернет и ктв розетки куда нужно

- освещение минимум на 2 группы (лучше сделать больше групп)

- питание для настенных светильников (бра)

- питание для освещения ламп на прикроватных тумбах и торшеров

- питание для подсветки мебели

- питание на электропривод жалюзи и фрамуг

- питание на сплит-систему кондиционера + шлейф на улицу с трубами

- питание на канальный вентилятор, если нужно

- питание на сейф

- слаботочные линии мультикабелем на видеокамеры и сигнализацию

- много слаботочных линий для системы «умный дом» (на нем акцентировать внимание не будем)

- аудиокабель на акустику

- телефонный провод проще в плинтусе кинуть

Как видите, набирается немало потребителей. Лучше потратить время и все рассчитать, чем потом портить свежий ремонт или отказываться от использования какого-либо электроприбора. Кстати, удлинителей в квартире быть не должно. По правилам их допускается применять только для временного подключения, но не для использования в качестве постоянной электропроводки квартиры.