Где-то в голове у большинства людей лубрикант живёт в одной папке с чем-то неловким и «ну это не про меня». А между тем гинекологи рекомендуют его совершенно спокойно — как рекомендуют витамин D или нормальное нижнее бельё. Просто потому что это полезно и делает жизнь лучше. Давайте разберёмся, что это вообще такое и зачем оно нужно — причём не только в тех ситуациях, о которых вы подумали.
Это не значит, что что-то не так
Сухость слизистых — это не признак проблемы и не повод для стыда, это просто физиология. Она бывает из-за стресса, гормональных изменений, приёма антибиотиков или антигистаминных, из-за фазы цикла, из-за того что вы просто не выспались. Врачи давно перестали воспринимать это как патологию и начали воспринимать как норму, с которой удобно работать. Лубрикант в этом смысле — не лекарство и не костыль, а просто удобный инструмент, как увлажняющий крем для рук зимой. Никто же не думает, что крем для рук — это признак болезни. Особенно актуально это для женщин в период грудного вскармливания, при приёме гормональных контрацептивов и в период менопаузы — в эти моменты слизистая пересыхает активнее, и лубрикант буквально меняет качество жизни.
Неожиданные способы применения
Лубрикант на водной основе — это по составу очень мягкий увлажняющий гель, часто без отдушек, красителей и агрессивных компонентов. И люди давно это поняли и используют его совсем не по инструкции.
Например: для бровей — фиксирует не хуже специализированных средств, не склеивает и легко смывается. Или как успокаивающий гель после депиляции — мягко, без спирта, без жжения. Некоторые используют его как лёгкую увлажняющую сыворотку для лица, и это звучит странно ровно до того момента, как читаешь состав: у хорошего лубриканта он бывает чище, чем у половины аптечной косметики.
Отдельная история — менструальные чаши и диски. Их установка бывает некомфортной, особенно в начале, но капля лубриканта на водной основе решает этот вопрос . Силиконовый при этом лучше не использовать — он может повредить материал чаши, так что водная основа здесь единственный правильный выбор.
Про разницу стоит сказать отдельно: водная основа универсальна, безопасна для всего, легко смывается. Силиконовая держится дольше и отлично работает в воде, но не дружит с силиконовыми игрушками и чашами. На этом официальная часть заканчивается и начинается народная.
Масло — оливковое, кокосовое, любое другое — звучит натурально и органично, но разрушает латекс буквально за минуты, нарушает микрофлору и в целом превращает заботу о себе в противоположность заботы о себе. Со слюной история похожая: работает ровно до того момента, как высыхает, то есть почти сразу, плюс бактерии никуда не деваются. В общем, «плюнуть и растереть» — это идиома, а не инструкция.
Наши лубриканты гинекологи раздают в виде саше-тестеров прямо на приёме — в клиниках Москвы и Екатеринбурга. Это, пожалуй, лучшая рекомендация, которую можно получить от врача без рецепта.
В 2025 году случилось кое-что любопытное: число активных продавцов на российских маркетплейсах впервые сократилось — почти на 6%. За два предыдущих года оно только росло. И теперь все дружно кивают в сторону платформ: дескать, задрали комиссии, вот люди и уходят.
Я так не думаю. Комиссии тут скорее повод, чем причина. Безусловно, зарабатывать на маркетплейсах все сложнее, однако проблемы не только вовне, сложности скрыты и внутри самих продавцов. И я вижу их постоянно, потому что сам там работаю.
Всем привет. Меня зовут Артем Дзигуненко, я владелец бренда БАДов и косметики для мужчин «ЗЕЛЬЕВАР/ZELЬEVAR». Делюсь мнением, почему продавцы массово покидают маркетплейсы и кто останется в итоге.
Артем Дзигуненко
Причина первая: одинаковые товары на маркетплейсах
Классическая схема «купил подешевле — продал подороже» работала, пока рынок только рос, а конкурентов было мало. Сейчас этот сценарий разваливается.
Главная беда маркетплейса — огромное количество продавцов с одинаковым товаром, которые воюют друг с другом и демпингуют. Заходишь в популярную нишу — там уже сотня карточек с одним и тем же продуктом. Следующий продавец ставит цену чуть ниже, потом еще один — еще ниже, иногда уже в убыток, лишь бы перетянуть внимание покупателя на себя.
Итог очевиден: маржа падает у всех одновременно. В выигрыше остается покупатель, получивший минимальную цену, и маркетплейс, который берет комиссию вне зависимости от заработка продавца.
Выживают на платформах только те, у кого есть собственный бренд с внятным торговым предложением. Также важно, чтобы покупатель мог отличить твою карточку от соседней. Для этого нужно поработать над визуализацией.
Причина вторая: финансовый план существует только в воображении
Если говорить откровенно, то часто продавцы на маркетплейсах действуют наугад, без какого-либо плана. Финансовая безграмотность — это конкретная операционная проблема, которую я наблюдаю постоянно.
Мелкий продавец обычно не составляет детальную смету расходов: не учитывает затраты на хранение, возвраты, штрафы, повышение логистических тарифов и сезонные спады. Считает примерно так: купил за 300, продал за 700, разница 400 рублей. Заработал!
А вот и нет.
В эти 400 рублей не вошли хранение, логистика, возвраты, штрафы и упаковка. В 2025 году маркетплейсы поднимали комиссии шесть раз — и каждый раз удар приходился именно по тем, у кого не было финансовой подушки. Средняя комиссия для российских продавцов — около 30% от выручки. Если добавить логистику, хранение, рекламу и возвраты, суммарные расходы уходят в диапазон 50–60% от оборота.
Еще один нюанс — акции. Юридически маркетплейсы не могут заставить вас участвовать в распродажах со скидкой 20–50%. Но если 60% ваших товаров в акциях не участвует, платформа опускает все ваши карточки в поисковой выдаче. Фактически это скрытый ультиматум.
Тот, кто не закладывает все это в финансовую модель заранее, узнает о проблеме уже постфактум.
Причина третья: реклама на маркетплейсах без стратегии
Маркетплейсы — не место для рекламных экспериментов. Число карточек в топ-500 нишах Wildberries с апреля 2025 по апрель 2026 года выросло больше чем вдвое. При этом карточек с реальными продажами стало меньше на 4,7%. Получается, что товаров прибавилось вдвое, а покупателей больше не стало.
Без рекламы карточка в такой плотности просто не всплывает в выдаче. Крупные игроки это понимают и вкладываются системно, а некоторые еще и покупают негативные отзывы на конкурентов, чтобы удержать первые строчки. Конечно, это нечестно, но, как говорится, на войне все средства хороши.
Малому бизнесу конкурировать в таких условиях крайне тяжело. У небольшого селлера, как правило, нет штатного маркетолога и бюджета на тест. Деньги вливаются интуитивно — на рекламу уходит столько, сколько позволяют средства, без понимания, какие каналы эффективны и при каких ставках реклама перестает приносить прибыль.
Главный показатель, который нужно контролировать, называется ДРР (доля рекламных расходов): это отношение затрат на продвижение к выручке. По нему сразу видно, работает реклама или просто кормит платформу за ваш счет.
Перевести все продажи на собственный сайт — тоже не решение само по себе. Без бюджета на SEO и контекстную рекламу органическая выдача Яндекса сегодня, увы, не работает.
Риторический вопрос: как быть и что делать
Как правило, все три перечисленные проблемы идут вместе. Учитывая, что оборот маркетплейсов растет, переходить в другой канал сбыта не имеет смысла. Например, выручка Ozon по итогам 2025 года составила 998 млрд рублей — плюс 63% год к году.
Гендиректор АНО «Цифровизация и новые технологии» Алексей Кожевников предсказывал это еще в начале 2025-го: на платформах останутся продавцы с собственным производством или с выраженной идентичностью бренда. Прогноз сбывается.
Чтобы начать зарабатывать на маркетплейсах, нужно разработать стратегию: уникальное торговое предложение, которое выдержит ценовой демпинг, четкий финансовый план (и еще немного сверху) и реклама, построенная на базе аналитики.
Жаловаться на комиссии можно. Но это не изменит ситуацию. Строить то, что невозможно скопировать и продать на 50 рублей дешевле, — вот что реально работает.
А вы сталкивались с такими проблемами на маркетплейсах? Или, может, уже ушли с платформы — куда и почему? Пишите в комментарии, интересно послушать разные стороны 👇
Ну и немного о моих БАДах, которые можно найти на официальном сайте Зельевар и на маркетплейсах. Это сбалансированный состав, проверенная тысячами покупателей формула и брутальная упаковка, которая цепляет взгляд.
Что рекомендую попробовать:
SMARTDRUG NIRVANA — прокачает мозг. Микс 15 ингредиентов для улучшения работы головного мозга с эффектом микродозинга.
NIGHT DEEP TRIP — поможет выспаться и снизить тревожность. Сочетает свойства снотворного и ноотропа: глубокий сон и утренняя бодрость гарантированы.
Berserk и Gannibal — подарят энергию и вернут мужскую силу. Натуральные экстракты для естественной поддержки уровня тестостерона.
Остались вопросы? Смело задавайте — с радостью отвечу!
Потому что кривые, и клетки внутри делятся неравномерно.
Если что, голова подаёт на волос сало, и это сало его защищает, хранит и бережёт. Если волос прямой, всё хорошо. Если изогнутый дугой — сало до конца не доезжает, и волос сохнет.
Поэтому кудрявые волосы почти всегда сухие, а когда снаружи становится чуть влажно, у вас появляется причёска Аркадия Укупника в его лучшие годы.
Если что, обычно парней это не сильно волнует до какого-то порога, а девушек волнует сильно. И им нужно чем-то увлажнять волосы.
А просто жирные масла не подойдут. Нужны хитрые силиконы и протеины, если волосы планируется носить долго и растить длинными.
Поскольку мы тут последние оставшиеся биохимики России для таких задач, нам надо было сварить такую штуку — сейчас расскажу, как мы это делали.
Всё начинается с луковиц
У прямых волос фолликул (луковица) симметричный и имеет круглое сечение. У кудрявых он генетически изогнут. То есть на поверхность волос выходит уже закрученным.
Это не «африканская особенность». У европейцев с кудрями фолликул устроен точно так же.
В кудрявых волосах кортекс — средний и основной слой — устроен иначе. Он состоит из 3 типов клеток:
Ортокортекс — мягкие, рыхлые, легко впитывают влагу и разбухают. Кератин в них уложен неплотно.
Паракортекс — жёсткие, плотные, почти не впитывают воду и держат форму. Кератин упакован очень туго.
Мезокортекс — промежуточный по жёсткости. Его много в прямых волосах (например, у азиатов), но чем сильнее завиток, тем его меньше — в кудрявых почти нет.
В кудрявом волосе остаются только два крайних типа: один бок состоит из мягкого ортокортекса, другой — из жёсткого паракортекса.
В том же исследовании выяснили, что кератин hHa8 — один из структурных белков волоса — в кудрявых волосах накапливается преимущественно на вогнутой стороне изгиба. А в прямых волосах он распределён равномерно по всему сечению.
То есть кудрявые волосы просто архитектурно не такие, как прямые.
Приоткрытая кутикула — это ещё и причина пушистости. Такой волос жадно впитывает влагу из воздуха, но также охотно её отдаёт.
При этом волос разбухает неравномерно, потому что сторона из ортокортекса впитывает больше, чем из паракортекса. Именно поэтому кудрявые волосы так тонко реагируют на влажность. Как только она повышается — появляется эффект одувана.
Почему кудри лучше не выпрямлять
Хочется взять плойку и пригладить пушистость. Но если постоянно «жарить» волосы, станет только хуже.
Волос почти весь состоит из кератина. Его форму держат три вида связей:
Водородные — слабые, рвутся даже от воды. Поэтому мокрому волосу можно придать любую форму, а после сушки она закрепляется.
Ионные — рвутся от резкой смены кислотности (например, от краски или осветлителя). Из-за этого химически обработанные волосы теряют упругость.
Дисульфидные — самые прочные, задают природную форму волоса. Воды не боятся, но разрушаются от жёсткой химии, осветления или высокой температуры.
Когда дисульфидные связи рвутся, волос слабеет, ломается и перестаёт держать форму. А горячие инструменты ещё и поднимают чешуйки кутикулы дыбом.
Вот и замкнутый круг: пытаемся пригладить — а волосы становятся ещё пушистее.
Что не так с обычными шампунями
Уход для кудрявых волос принципиально отличается от универсального! Спойлер: всё написанное ниже касается и тех, кто носит модную химзавивку. Пусть это и искусственно сотворённые кудри, но потребности у них самые настоящие.
Это тот редкий случай, когда работает химия, а не маркетинг.
Если всё делать правильно — всё будет хорошо.
Любой уход начинается с шампуня. Его главная цель — очищение кожи головы. Для этого в составе есть ПАВы, чаще всего — лаурилсульфат натрия (SLS) или лаурилэфирсульфат натрия (SLES). У них очень высокая промывающая способность, они хорошо пенятся и промывают. Но для обладателей кудрявых волос могут оказаться «излишне» очищающими, провоцируя сухость и пушистость. Такие шампуни хорошо подходят для жирной и проблемной кожи головы из-за особых потребностей в очищении.
Поэтому надо брать шампуни для сухих волос!
Но! Есть такие бессульфатные шампуни. Они мягкие, но часто даже слишком. Почти не пенятся, плохо справляются с жирными корнями и не смывают остатки укладочных средств.
Мы нашли баланс между качественным очищением и защитой волос. В нашем шампуне для кудрявых за очищение кожи головы отвечает натрия С14-16 олефинсульфонат. Сам по себе он обладает достаточно высокой промывающей способностью, поэтому хорошо смывает сало и стайлинг. В дополнение к нему мы добавили сбалансированную композицию из амфотерных и неионогенных ПАВ, которые снижают общую «агрессивность» формулы. С таким набором голова хорошо промывается, а волосы не страдают.
Умный силикон
Если силиконы в шампунях — вопрос неоднозначный, то в кондиционерах — это классика. Их используют уже больше лет 50, потому что аналогов по эффекту нет. Большинство силиконов не растворяются в воде и не вступают в реакции с кератином. Они просто ложатся на поверхность волоса гладкой плёнкой — и это то, что нужно.
Такая плёнка заполняет неровности на кутикуле, придаёт волосам блеск и снижает трение. А ещё защищает волос от резкого набухания при контакте с влажным воздухом.
Но в средствах для кудрявых волос обычный силикон — компонент спорный. С одной стороны, он хорош для гладкости, а с другой — утяжеляет локон и тянет его вниз.
В нашем кондиционере мы решили отказаться от классического диметикона и заменили его на силикон кватерниум-16/глицидоксидиметикон. Это реактивный кроссполимер, который не просто садится на волос снаружи. Он умеет образовывать связи именно в местах повреждений кутикулы.
Кватерниум-16 работает прицельно: он притягивается к повреждённым участкам опять же за счёт разности в зарядах. Силикон — положительный, пострадавшие участки — отрицательные. Поэтому кватерниум-16 буквально садится туда, где нужна защита.
Ещё важно, что, в отличие от многих силиконов, он растворяется в воде. Тяжёлые силиконы нерастворимы, поэтому могут накапливаться слоями и делать из волос сальные сосульки.
Кватерниум-16 спокойно вымоется при ополаскивании, но его частицы продолжат держаться в структуре волоса «на заряде» и работать.
Масла и кактус
Поскольку влага из кудрявых волос испаряется активнее, нужны компоненты, которые запечатывают её внутри волоса. Для этого мы добавили в формулу экстракт опунции. В этом кактусе много полисахаридов, которые связывают и удерживают воду.
В смысле, мы берём кактус не потому, что он эко или био, а потому, что там дофига готового сырья сразу.
Опунция работает с водным балансом внутри волоса, а кроссполимер и глицерин не дают влаге испаряться. Это снижает ломкость волоса и визуально делает его «напитанным».
Масла в кондиционере восполняют то, чего кудрявым волосам хронически не хватает, — естественные липиды. Они создают тонкую гидрофобную плёнку поверх кутикулы, которая опять же замедляет испарение влаги и защищает от внешних повреждений. Например, ветра или трения о подушку.
Зачем лимонная кислота в составе
У волоса есть свой «уровень комфорта» — изоэлектрическая точка, когда pH около 3,67. В ней волос имеет нейтральный заряд и максимально защищён. У нашего шампуня pH 5—6. Это достаточно кислая среда, чтобы чешуйки плотно прилегали, и при этом комфортная для кожи головы.
Если же средство щелочное (с pH выше 7), чешуйки топорщатся и раскрываются — так и появляется пушистость. Проблема в том, что большинство шампуней в масс-маркете имеют pH 6—7, то есть они изначально настроены на то, чтобы слегка растрепать структуру волоса.
Кислоты — это регуляторы pH. Они не выполняют никакой «витаминной» или «питательной» роли. Они просто сдвигают кислотность продукта в нужную сторону. Чуть кислее — и чешуйки после мытья прилегают плотнее, а не торчат.
Мы используем лимонную кислоту и в шампуне, и в кондиционере. Она не пахнет и не испаряется, поэтому держит нужный pH весь срок годности продукта. Благодаря ей мы доводим pH кондиционера почти до идеала — около 3,5—4,5.
Это вообще один из самых простых и при этом недооценённых компонентов в уходе.
Как этим пользоваться
Шампунь лучше наносить только на кожу головы. Совсем необязательно мочалить и стирать волосы. Пены, которая будет стекать, достаточно, чтобы очистить длину. Исключения — какие-то уж сильные ситуативные загрязнения.
Кондиционер наносят, обязательно отступая несколько сантиметров от корней волос. Если мазать его прямо на кожу головы, то поры быстро забьются. Появится «хроническая» жирность или даже перхоть.
Важно оставлять кондиционер хотя бы на три, а лучше на пять минут. За это время компоненты успевают проникнуть в структуру волоса и дать ожидаемый эффект.
Кто-то любит прочёсывать волосы гребнем с широкими зубьями после нанесения кондиционера. Так тоже можно делать, но аккуратно, не раздирая волосы.
И да, лучше без полотенца. Махровая ткань — это тысячи микрокрючков, которые раздирают кутикулу. Удобно взять, например, старую хлопковую футболку, промокнуть волосы и завернуть их на 10—15 минут. Так лишняя влага уйдёт, а завиток не повредится.
Сушить можно естественным путём, а можно феном на низкой температуре. Часто используют специальный диффузор, чтобы завиток сохранил форму при высыхании.
В целом каждый кудрявый человек адаптирует уход под себя. Кто-то добавляет ещё стайлинг. Но начинается всё с качественного очищения и кондиционера.
А если вам интересно, как мы разрабатываем новые средства, или вы хотите с нами пообщаться, то заглядывайте в телеграм-канал с хрониками нашей уютной лаборатории.
Реклама. ООО «Гельтек-Медика», ИНН 7729523682 Erid 2Ranymg4Hg7
У вас в коже сидят прорабы, которые постоянно строят то, что вы потом царапаете, обжигаете и вообще портите. Это фибробласты. Они делают коллаген и эластин, из которых состоит каркас кожи — то есть говорят, какую арматуру куда класть и как вязать.
Прорабы не видят, что у вас там с кожей, но им постоянно приносят обломки конструкций снаружи. И вот если из обломка торчит особо толстая арматурина — значит, пора строить новый слой, потому что с прошлым вы сделали что-то нехорошее.
Куски арматуры в коже — это обломки каркаса кожи, матрикины. Фибробласты считают матрикины, которые видят, и, если их становится много, — начинают новую смену.
Знаете, что будет, если пойти на соседнюю стройку, набрать там кусков очень толстой арматуры и показать прорабам вашей? Они охренеют! Как раз это мы и делаем в новом средстве, которое сварили в лаборатории. Сейчас расскажу.
По факту матрикины связываются с рецепторами фибробластов и работают физической командой на производство нового коллагена. Пока команда поступает, коллаген синтезируется. Куски растворились-отлипли, и новые не приходят — коллаген не синтезируется.
В косметологии есть два уровня хаков:
Сделать микроповреждение, которое вызывает довольно много команд, но при этом требует очень мало коллагена для ремонта. Тогда избыток ресурса пойдёт на что-то другое, например на дополнительное восстановление кожи. Это микроповреждения типа лазерных шлифовок, химических пилингов, микронидлинга в косметологических кабинетах. То есть можно ювелирно вырезать кусок конструкции так, что починить сможет Вася за 5 минут, но обломок арматуры показать прорабу шикарнейший. Практически вся карательная косметология построена на таком принципе.
Либо можно перехватить сами матрикины, отреверсить их и понять, какие части их кода отвечают за команды фибробластам.
То есть как раз сбегать на соседнюю стройку за обломками и показывать их.
В биохимии важно, какие именно куски молекулы считают фибробласты. Подозревали, что это очень короткие команды, и да — основные состоят из всего 3–6 аминокислот.
Дальше идея простая: вводим такие команды в кожу — и запускаем фибробласты в нужных режимах.
Отреверсили пять базовых команд
Если матрикины — это сигналы, возникает закономерный вопрос: можно ли их синтезировать искусственно и использовать без реального повреждения кожи?
Этим и занялась косметическая химия в 1990-х — 2000-х. Логика простая: взять природный матрикин, выделить минимальную аминокислотную последовательность, которая сохраняет активность, и воспроизвести её.
Получили 5 команд: на расслабление мышцы, прямой синтез коллагена, транспорт меди (она нужна для синтеза) и ещё тревожный триггер, который запускает весь процесс. Собственно, дальше осталось залить их в банку и продавать.
Сигнальные пептиды (аналоги матрикинов). Самая большая группа. Они командуют фибробластам производить коллаген. Ещё пример — Syn-Coll: в исследовании на 60 добровольцах за 84 дня он заметно сгладил рельеф кожи.
Медные пептиды доставляют в кожу медь. Она нужна ферменту, который «сшивает» коллаген и эластин в прочные волокна. Без меди можно произвести сколько угодно коллагена, но в полноценное волокно он не превратится.
Нейропептиды. Их задача — не строить, а расслаблять мышцы. Чем меньше мышца сокращается, тем слабее мимические морщины — та же идея, что у ботокса, только мягче и в креме. Загвоздка та же, что у всех пептидов: до нервных окончаний в глубине кожи им добраться трудно.
Пептиды-защитники. Работают не на стройку, а на сохранение того, что есть: тормозят разрушение коллагена и нейтрализуют свободные радикалы.
Дерма
Кожа как здание, которое одновременно строится, ремонтируется и частично демонтируется.
Почти вся антивозрастная косметология последние лет двадцать крутится вокруг одной идеи: как заставить кожу ремонтировать себя быстрее, чем она разрушается.
Если бы фибробласты работали как надо, проблем бы не было. Но прорабы ленятся со временем.
Проблема начинается с возрастом, когда баланс постепенно смещается в сторону деградации. Ультрафиолет ускоряет этот процесс: UVA проникает в дерму, активирует матриксные металлопротеиназы напрямую, и они начинают активнее расщеплять коллаген. Если сюда добавить хроническое воспаление, окислительный стресс, гормональные изменения, то получится классическая картина фотостарения с морщинами, дряблостью и потерей объёма.
Пока обломки есть — работа идёт. Деградировали или смылись — работа останавливается.
Есть ещё один интересный механизм. Некоторые матрикины не «вырезаются» из белка как отдельные фрагменты, а буквально раскрываются. Пока молекула внеклеточного матрикса целая, часть её сигнальных участков скрыта внутри структуры и не работает. Когда металлопротеиназа частично повреждает белок, структура меняется — скрытый участок открывается и начинает подавать сигнал клеткам.
То есть матрикин существовал внутри молекулы всегда, просто ждал распаковочку.
Это уже организм считает прораба тупым — и прячет куски сломанной арматуры под кожухи разных приборов. Если кожух открыть, то оттуда выпадает обломок, и прораб начинает паниковать, что надо всё чинить.
В организме таких строительных хаков много, если что).
Почему пептиды почти всегда комбинируют
Один пептид — один сигнал. Но старение кожи — это не одна поломка, а системный сбой в нескольких процессах одновременно. Коллаген деградирует. Синтез нового не успевает. Воспалительный фон разрушает матрикс дополнительно. Мышечные сокращения создают механические морщины. Меди не хватает для нормального созревания волокон.
То есть один пептид все эти баги одновременно не закроет, отсюда — мультипептидные коктейли. Если есть пять разных аварийных систем, можно поставить пять разных аварийных сигнализаций.
При этом пептиды не просто складываются — они могут усиливать друг друга. Показательный пример: Leuphasyl в комбинации с Argireline в исследовании на 43 женщинах (28 дней) уменьшил морщины на 24,62% — против 11,64% и 16,26% по отдельности.
Как это выглядит на практике — разберём на примере нашего омолаживающего концентрата 5 peptides. Вот такую банку мы сварили из этого:
Что внутри
Аргирелин и Leuphasyl — два нейропептида-миорелаксанта. Расслабляют мышцы и так сглаживают мимические морщины.
Relistase — тетрапептид с двойным действием. С одной стороны, блокирует фермент, который расщепляет эластин, с другой — запускает синтез нового коллагена. В исследовании он добавил коже около 14% эластичности и упругости. Его задача — защитить то, что уже есть, и одновременно строить новое.
Медный пептид (вариант GHK-Cu) приносит медь, без которой коллаген и эластин не «сшиваются» в полноценные волокна.
Сигнальный матрикин командует производить компоненты каркаса. Благодаря жирному «хвостику» он лучше проникает сквозь кожный барьер.
И да, результата раньше 8–12 недель ждать не стоит.
Что дальше? Дальше улучшать системы доставки. Сейчас всё доставляется медленно, с трудом и долго. Биохимики смотрят на везикулы, наночастицы и другие конструкции, которые помогают довести сигнал прямо до нужных клеток.
Потому что вообще-то кожу эволюция проектировала как барьер, а не как гостеприимную мембрану для косметики. Вот она и сопротивляется всему, даже строительной комиссии, и отлично это делает.
А если вам интересно, как мы разрабатываем новые средства, или вы хотите с нами пообщаться, то заглядывайте в телеграм-канал с хрониками нашей уютной лаборатории.
Реклама. ООО «Гельтек-Медика», ИНН 7729523682 Erid 2RanymuQBDD
