Трансмиссия

Писал небольшую статейку у себя на странице ВК после обсуждения темы с компетентным товарищем. Пусть будет первым постом здесь, возможно кому-то сможет немного помочь при выборе манеток.

Для велосипедов, чаще для более-менее современных дорожных и циклокроссовых (ну как более-менее, с 1990-х в спорте), применяются в т.ч. комбинированные манетки, где рычаг тормоза крутится ещё и вбок, натягивая на этом движении тросик переключателя и, соответственно, переключая скорость выше. Отдельный рычаг за тормозной рукояткой, тоже качающийся влево-вправо, позволяет скидывать скорость.
Все действия делаются кистью без изменения положения на манетках, за счет большого рычага скорости переключать легко и удобно. Именно в таком виде оно было (впервые?) реализовано компанией shimano, для меня лично после недолгого пользования дуалами shimano tiagra 4700  является отправной точкой  в плане удобства и эргономики.

Cтоит упомянуть дуал-контролы SRAM и Campagnolo, подошедшими по-иному к управляющим рычагам такого типа.
>@AltairNsk,

Ну хоть ютубчик по-быстрому полистать, а?

Campagnolo. Для каждого действия - торможение, сброс, заброс - свой рычаг. (сброс - та самая пипка сбоку)

Sram. Сброс и заброс на одном рычаге. Сброс - ткнуть слегка и отпустить. Заброс - продавить на полный ход.

В общем нормальная реализация — shimano claris/sora/tiagra/105+

Альтернатива именно манеткам такой конструкции — sensah, по цене на уровне shimano sora. Первая ревизия была с конструктивным дефектом, его устранили, провели отзывную кампанию, бесплатно выслав взамен новые манетки.

Похуже — у microshift. 3 рычага, тормозной — только вперед-назад, оставшиеся два качатся влево-вправо и переключают скорости. Лично для меня решение менее удобно, чем "нормальное" из- за необходимости шарить пальцами в поисках дополнительных рычагов, а также возможное цепляние за ручку тормоза когда их нажимаешь.

Непригодно по эргономике — shimano tourney, l-twoo: тормозной рычаг неповоротный, тянущий — снаружи, сбрасывающий — внутри, под большой палец. Для его нажатия придется менять положение кисти.

Про tourney/L-TWOO -- мое персональное мнение, возможно такой подход всё же удобен. Либо удобен в реализации именно от Кампагноло
>@AltairNsk,

Пипку сброса можно сделать по-разному. У кампы она из любого хвата доступна. А еще умеет сбрасывать по много передач за раз, по крайней мере на рекорде.

Видео про дуал от L-TWOO
THE CHEAPEST AliExpress Groupset, L-TWOO R9 - Install and Test

Спасибо Александру Ширяеву за пояснения.

Бонус, который нашелся позже. Как-то сокрушался в местном чатике, что для МТБ похожего ничего не представлено. Тот же Александр и пришел с "да всё было, только кончилось, ищи ST-M665"

Dual Control Shimano Deore XT 2008 ST-M775

Мнение по теме: почему моноблоки-дуалы ушли из МТБ

>@AltairNsk,

Сядь на МТБ и вальни по рельефу. Когда будешь съезжать что-нибудь интересное, представь, что тормозные ручки не просто вверх-вниз болтаются, а еще и переключение дергают.

Кроме того, на дуалах шимано двигало концепцию: перед и зад работают в одну сторону, надавил вниз, что там, что там - скорость движения выше. Это потребовало перевернуть пружину параллелограмма заднего переключателя, теперь она двигала рамку на большие звезды. Вышел полный провал. Работало только новое-чистое на стенде.

А еще ты не подстроишь моноблок под длину и кривизну твоих пальцев - это ж моноблок!

Источники.

Картинки -- гугуль, оф. сайт shimano вроде, aliexpress.
Дополнено: скопировано из комментариев.
Видео -- youtube.
Оригинал статьи у меня в ВК от 23.04.22

Вот так красиво и необычно выглядят велосипедные цепи после варки)  Как-то мне посоветовали готовую парафиновую смесь одного кулибина (красная - летняя, зеленая - зимняя), и уже больше года я не пользуюсь классической смазкой цепей. Ресурс увеличился в два раза. Проварка раз в 700 км. Всегда чистая трансмиссия. Да - немного шелестит, но если нервы в порядке, то можно пренебречь) А вы варите?)

Начал отвечать @Ravenous45 в комментах к Трансмиссия велосипеда, но получилось много, и решил запилить отдельным постом.

Итак, дано: есть бюджетный велосипед с трансмиссией 3х7, хочется его заапгрейдить в 2х7 или 1х7.

Коротко о передней трансмиссии: есть 2 стула)

На одном - система с 2-3 звёздами, переключателем, и манетками(херня с 2 рычажками) или грипшифтом(поворотная херня) на руле. Это стандартная история для практически всех бюджетных и среднебюджетных велосипедов.

Выглядит оно вот как-то так обычно.

Если хочется сменить 3 на 2(не очень понятно зачем, но вдруг) - просто меняем систему(шатуны со звёздами), переключатель, манетки/грипшифт. Как это всё настроить - интернет расскажет лучше меня, а в тонкости выбора конкретных компонентов не рискну лезть, это целый мир. Не шарю, короче)

В виду дороговизны и бессмысленности мероприятия на бюджетном велосипеде, для простых парней с не так много денег есть...

Второй стул - одна звезда спереди, без переключателя, грипшифтов и прочего.

Эта конструкция легче и надёжнее, но несколько сужает диапазон "передач". Обычно эта звезда примерно сопоставима с средней в 3хскоростной системе, и если нет потребности дико валить или дико же овощить в крутую горку - может стать отличным выбором.

Допустим, вы хотите выкинуть весь этот бесполезный 3хскоростной хлам, и поставить одну звезду. Что нужно знать?

1) Надо понять, разборная у вас система или нет. Для этого снимаем защитный пластиковый кожух(если он там вообще есть), и пытаемся увидеть под ним 4(или 5) болта под шестигранник, открутив которые у вас должны отвалиться уши большая и средняя звёзды.

Тут же измеряем расстояние между отверстиями под болты. У вас должно получиться 104мм(или реже 94мм), если болтов 4. Если 5 - всё то же самое, но с поправкой, что их 5.

Если под кожухом болтов нет, а есть заклёпки -  не повезло, придётся менять шатуны, без вариантов. Скорее всего, у вас шатуны под "квадрат" - квадратное крепление к каретке. Выяснить это можно или погуглив модель шатунов, или сняв шатун. Соответственно, для замены вам нужны какие-нибудь более другие шатуны под квадрат, с креплением для звёзд 104мм, найти их просто, что новые, что на авитах.

Если нет ни заклёпок, ни болтов - скорее всего у вас не бюджетный велосипед, и непонятно, зачем вы это сейчас читаете)

2) Выбираем звезду. Просто снять лишние звёзды -  не прокатит, цепь будет постоянно слетать. Нам нужна так называемая Narrow Wide звезда - с длинными зубьями переменной толщины. Вот такая:

Звёзд этих в продаже великое множество, всех размеров и цветов. Купить можно например на чайнике (https://www.chainreactioncycles.com/) или даже на Алиэкпрессе, авторитетные поцаны утверждают, что звёзды там вполне ок.

Остаётся вопрос с количеством зубьев.  Как я уже говорил, по размеру эта звезда примерно как средняя, поэтому смотрим в описании велосипеда(ну или считаем) сколько там зубов(их будет от 32 до 36 скорее всего), прикидываем, везде ли хватало этой средней, если нет - +-2-4 зуба, и пойдёт.

Ещё бывают овальные narrow wide'ы.

Нет, это не брак, не прикол, они правда такие. Суть в том, что такая форма звезды, по заверениям некоторых спортсменов, позволяет приложить больше мощности там, где ноги давят сильнее, и меньше - там где слабее.И ощущаться педалирование должно более равномерным.

Вообще, вопрос овальных звёзд достаточно холиварный, поэтому просто знайте, что вот они такие есть, а кому интересно - интернет вам больше расскажет.

Резюмируя - вам нужна звезда Narrow Wide на 32-36 зубьев по вкусу, с креплением 104мм(или 94).

Сразу же со звездой стоит взять к ней бонки(крепёжные болты)

Просто на всякий случай, штатные могут подойти, а могут оказаться короткими, потом бегать искать - оно вам не надо, берите сразу)

3) Собственно замена ничего сложного из себя не представляет, за исключением нескольких моментов:

Скорее всего, придётся снимать шатун, чтобы вытащить мелкую звезду - можно или воспользоваться выжимкой для шатунов и сделать все по людски, можно просто разломать звезду, если она больше не нужна.

И ещё нужно будет укоротить цепь таким образом, чтобы будучи сзади на самой большой звезде она была максимально натянута(задний переключатель максимально отклонён в сторону педалей) +2-4 звена - без этого и цепь может слетать, и передачи переключаться как попало.

Ну и вроде бы всё, что знал - рассказал.

Конкретно по ситуации @Ravenous45 хочу сказать то же самое, что многие в комментах написали: стоит переделывать велосипед под 1х10(или даже 1х11). Обусловлено это в первую очередь тем, что в какой-то момент сзади что-то сломается, и всёравно придётся менять всё, ибо под 7 сейчас цепь-то не найти, не говоря уже о, например, переключателе.

Стоит ли делать сейчас 1х7 - зависит от целей и задач, если хочется просто катать по городу/парку/грунтовочкам без экстрима - ну а чего бы и нет. Ну и переделать зад всегда успеется.

З.Ы. Ещё раз оговорюсь, что пост написан для владельцев бюджетных велосипедов, которые ничего(или почти ничего) не понимают в велосипедном обвесе, на истину не претендует, и вот это вот всё.

З.З.Ы. О замене задней трансмиссии писать не рискну, меня более грамотные граждане утопят в минусах)