0 просмотренных постов скрыто
Voyage
Показать полностью
1
Русский взгляд на взятие Парижа
В современной, да и более ранней историографии это событие низведено в разряд проходных: ну, взяли, подумаешь! Много места ему не уделяется, оно прочно покоится под глыбой выигранной Отечественной войны 1812 и проигранной Бородинской битвы.
Создавали впечатление, что основная работа была проведена дубиной народной войны на территории России, а за границей фатально ослабленного Наполеона догнали и ещё дали.
Часто и весь заграничный поход подают лишним и никчёмным, соответственно, чемоданом без ручки представляли и взятие столицы Франции. В кассу легло и пушкинское: «волею вещей...»
Лишь отчасти такой расклад можно объяснить тем, что и в Российской империи изгнание из своих пределов узурпатора ценилось выше, во всяком случае, неофициально.
Но после водворения на место Франции конфликт с ней был исчерпан, и вражда сменилась Священным Союзом в рамках концерта держав тогдашней ООН. Оборонительная часть войны была комильфо, а наступательная – не очень, память культурных французов расчёсывать не желали, делая с ними другие дела. До такой степени, что маркиз де Кюстин оставил следующий пассаж о гипертактичности русских (а прошло уже четверть века после события):
— Мой отец хорошо знает Париж, — сказал мне юноша, — он будет очень рад принять у себя француза.
— Когда же бывал он во Франции?
Юный русский промолчал; вопрос, казалось, поставил его в тупик, хотя и был как будто очень прост; сперва я не мог объяснить себе его смущение и понял лишь потом, воздав должное этому свидетельству душевной тонкости — чувства редкостного среди людей всех стран и всех возрастов. Г-н ***, ярославский губернатор, находясь в свите императора Александра, воевал во Франции в кампанию 1813 — 1814 годов, и об этом-то его сын не хотел мне напоминать.
Полувековой юбилей взятия Парижа всё-таки захотели отметить парадом. Перед Александром II выстроились две шеренги мощных партий: пиджаки Горчакова стояли против, но император после долгой перебранки встал на сторону мундиров с великим князем Николайниколаичем.
В день шоу французское посольство укатило в Москву, взяв реванш установив тем самым тонкий символический паритет. Ну, тем дело и кончилось (то есть кончилось оно несколько позже франко-русским союзом, пока не кончилось совсем). В общем, на фоне Севастополя, без претензий.
Современная историческая линия, волею вещей сохранившаяся у власти, помпезными парадами спустя три четверти века и далее ежегодно напоминают Берлину о прошлом и потом удивляются, что там не с кем разговаривать о будущем.
Весьма примечательно то, что прежние гос. историки вели себя гораздо пристойнее, и парад приурочивали к событию внутреннему, 7 ноября, что никого особенно не задевало – ни там – ни уже и тут.
Но вообще взятие Парижа – событие в высшей степени неординарное, и в истории России у него аналогов нет. Да и вообще – нет. Только что слепленная рыхлая страна с полуподставной элитой, пихающаяся в раздевалке концерта держав с Турцией за билет в партере вдруг занимает подиум дирижёра, а прошлого маэстро сечёт его палочкой. При этом, в зале гром аплодисментов и долго не смолкающие овации. «Новичок-с». Без суеты, под осанну совершенно чужого населения и бордовые рожи разъярённых союзников.
Подчеркну: Россия – ещё пустышка, никаких идей не несущая, и даже словосочетание «национальное государство» человек пять разучивало по складам.
Конечно, брюки превратились в элегантные шорты только на одной ноге, но у других не было и такого. Представим себе, что в той же войне через год после сожжения англичанами Вашингтона американцы взяли бы Лондон. Нет, конечно, не одни, – с пруссаками, – но всё же.
Действительно, занятие Берлина в Семилетнюю войну было событием пугающим, неконвенциональным, и город освободили «за фук», как и всю Восточную Пруссию, где хотя бы взяли присягу с Канта. Ну-у, залётному фраеру пофартило соника с флеш роялем, но не уяснившему правил чудаку сунули четвертак и выпроводили восвояси. Похохотали. Сели дальше.
А митрофанушка запомнил. И сел зубрить.
Русские императоры были в Европе в своём праве, её органической частью и играли "от себя", поэтому Париж стал возможен. В гражданскую Красная Армия не смогла взять и Варшавы, а впоследствии та же Варшава и тот же Берлин достались ценой запредельной.
В войне же Александра Варшава и Берлин были только началом. Брались они не столько силой оружия, сколько изящной дипломатией. Пруссия досталась почти бесплатно и мгновенно из противника обернулась союзником, потому что после Тильзита и даже в 1812 с немцами не теряли контакта.
Интересно, но многие историки считали, что заграничный поход продвигался медленно и в целом сложился неудачно. Как-то дёргано. Неуверенно. Действительно, переговоры какие-то, перемирия, манёвры, отступления... «Меттерних гадит». Не наблюдалось, видите ли, слаженного победного марша. Тут проиграли, там выиграли, сям ничья...
Однако война 1813 шла на германских территориях, которые было не жалко никому (кроме немцев). Её медлительность (около года) видна лишь на фоне короткой интенсивной войны у себя дома в 1812. На деле же, пешие-конные без радио и самолётов действовали удивительно слаженно, быстро и эффективно. А все отступления и перемирия почему-то пошли к выгоде союзников.
После 1917 Александр I, как военачальник, был на дурном счету, и это тоже одна из причин нелюбви «взятия Парижа». Ведь Кутузов умер, и приписать стратегическую победу великому посконному полководцу-освободителю оказалось невозможно. Прочие командующие – вообще какие-то иностранцы, даже русские. А на деле всем заграничным делом управлял непосредственно Александр, находившийся, как и прочие монархи, в войсках, и который в финале просто вышел из тени «солнца Аустерлица» и вошёл в Париж.
Но не в историю.
Где фрунтового профессора ославили неудачливыми ретирадами, военными поселениями и переменчивостью реформ. Вот то ли дело – Наполеон: всё проиграл, а дело кодекса его живёт.
А всего-то историкам переставить местами слагаемые: кодекс издал тиражом цитатника Мао, а всё профукал, и жена сбежала.
В 1813 блестящего тактического гения всё глубже поглощала пучина вязкой дипломатии Александра. Оставшись с ним с глазу на глаз, он ел Наполеона не спеша, с аппетитом, на завтрак, обед и кисель.
В Париж русские вступили элегантно. Александр сделал вид, что брать его без союзников немыслимо, и разослал их воевать куда подальше. На второстепенные направления. А сам остался на острие главного удара.
Союзной до стадии слепца у светофора Пруссии отломили краюху, чтобы австрийцам и английским хвостам объяснить хоть что-то в ситуации наглого и единоличного триумфа.
А объяснять было архи-необходимо! Дело-то общее. Делалось 22 года. С подставами и подножками друг другу.
Тогда сочинили сообщение Талейрана. К Александру прибыл некто граф Витроль, чудесно просочившийся сквозь множество кордонов. И сразу от лица французского Зорге министра предложил перестать гоняться за Наполеоном по Франции (а было как раз наоборот), а идти на Париж: «Там вас ждут».
И ведь тогда ждали.
Крупнейший город Европы, прочно укреплённый, с отборным гарнизоном и передовой милитаристской пропагандой, способный сопротивляться недели и месяцы, отдали в считанные дни. Обошлось малыми жертвами и без разрушений. (Под Лейпцигом, например, сражались несколько дней сотни тысяч людей.)
Союзники, конечно, сказкам не поверили. (Талейран впоследствии удачно использовал нежданный козырь.) Но и у Александра были все основания не доверять друзьям, особенно австрийцам. Те имели масштабную разветвлённую сеть влияния и шпионажа на континенте, которая работала, как и положено, на все стороны. А уж император Франц и вовсе был в родстве с императором французов.
Тогда дополнительно выдумали историю с перехватом казацкими хватами письма Наполеона жене, в котором гений расписал сверхсекретную диспозицию и планы на будущее... дочери своего врага.
Эту чепуху и вовсе проверить было невозможно. Пришлось проглотить. Ну его! Александр к тому моменту входил в топ-3 мюнхгаузенов Европы. Парижем отделались от него хотя бы временно, думали взять реванш у себя дома, в Вене, да не вышло. Улыбчивый бульдог вцепился в континентальную систему мёртвой хваткой. В сущности, в Европе просто прописался на долгие годы. В российском "де-факто" ведь как: где царь, там и столица.
Париж спустя год пришлось брать на бис. Уже не так степенно. Без Александра союзников там никто не ждал. Начались типичные евро-скандалы и поножовщина. Веллингтон отдыхавшему в сторонке (но неподалёку) Александру прислал покорнейшую просьбу прибыть в столицу и разобраться с «запутанностью дел». Александр приехал. Распутал узел, который сам же и завязал всем на зависть.
Так что покумекать и втиснуть на своё законное первое место "взятие Парижа" стоило бы, если уж вообще в наше время говорить о взятиях. Но для большинства историков те дела – это серпом по молоту. Привыкшие к адским штурмам оценивают культ победы величиной жертв. А тут – говорильня какая-то.
Показать полностью
4
Из Парижа в Нормандию и обратно (ч.3)
Мон-Сен-Мишель
Мон-Сен-Мишель — это название аббатства. Буквально “гора святого Михаила”. Начался этот город-крепость в 8-м веке с небольшой каменной церкви на выгодно расположенном острове. Со временем, к церкви сделали пристройку, потом нарастили этаж, потом ещё один этаж и ещё одну пристройку, возвели дома вокруг, обнесли стеной.
Так аббатство выглядело в 10-м веке.
А так выглядит сегодня.
На самом верху шпиля аббатства виднеется маленькая фигурка с крылышками. Это скульптура архангела Михаила. Фото взято отсюда.
Скульптура была отреставрирована в 2016-м году и превращена в громоотвод, чтобы избежать пожаров от удара молнии. Теперь архангел защищает аббатство не только символически, но и физически.
Естественно, аббатство признано историческим памятником. Аж с 1874-го года. Пока мы гуляли по этому наскальному замку, я не мог перестать сравнивать: в 8-м веке здесь уже стояла каменная церковь, а до крещения Руси оставалось ещё 200 лет. Здесь уже строили из камня, а в Беларуси самая старая каменная церковь построена только 400 лет спустя. Вот она, история.
Проход в город за стены бесплатный, но придется заплатить, чтобы побывать внутри аббатства. Не стоит экономить на аудио/видео гиде, без него всё аббатство это просто каменные стены.
В Мон-Сен-Мишель мы впервые увидели такую качественную организацию индивидуальной экскурсии. Нам не просто дали наушники, которые по номеру озвучивали факты об экспонате. Наушники, конечно, тоже были, но ещё нам выдали планшет с дополненной реальностью. В планшете загружена цепочка из комнат, в которых мы должны побывать в ходе экскурсии. В каждой комнате аудиогид рассказывает её историю и место в общей структуре аббатства, а через планшет, как через линзу, можно разглядывать комнату, какой она была в разные века!
Как правило, в планшете для каждого помещения было три “линзы”: средневековая, эпохи Французской революции и современная. И тут мы узнали, что, оказывается, замки изнутри не были такими пустыми, мрачными и холодными, какими мы их видим сейчас. В средние века комнаты аббатства выглядели очень привлекательно: стены и колонны были отделаны цветной штукатуркой, потолок и отдельные стены были обшиты цветными досками, на полу лежали теплые ковры, стояла мебель, а в камине горел огонь. В общем, людям прошлого хотелось жить в красивых и уютных местах. Фото взято отсюда.
Виды с верхних уровней аббатства открываются отличные.
По этим мокрым пескам вокруг острова даже можно прогуляться, но только с сопровождением.
А в этой квадратной галерее монахи находились наедине с собой и молились.
Внутри аббатства мы как-то забыли о фотографиях и увлечённо слушали гида и разглядывали комнаты, поэтому следующие фото уже из городка вокруг аббатства.
В Мон-Cен-Мишель мы провели целый день. В конце дня нас выручили бесплатные автобусы, которые регулярно ходят от аббатства до парковки. Путь в одну сторону на автобусе занимает около 10 минут и в конце дня идти это расстояние пешком уже не очень хочется.
Затем мы сели в машину и поехали обратно в Дю Гранд Кожи. На следующий день поедем на пляжи высадки союзных войск в Нормандии и вечером вернемся в Париж.
День Д
Едем на Омаха бич. Здесь 6 июня 1944-го года американские войска понесли тяжелые потери при высадке из-за неожиданно сильного сопротивления нацистов.
Здесь во многих домах развеваются на флагштоках или висят на окнах американские флаги. И это в стране, где комиссия по обогащению французского языка отчаянно борется с англицизмами! Ничего подобного в других городах Франции мы не видели. Видимо, местные жители действительно благодарны американцам за освобождение от оккупации.
Вдоль побережья расположено несколько музеев и кладбище американских солдат. Здесь было много сотен посетителей, а парковка была забита экскурсионными автобусами. Большую долю посетителей занимали экскурсии школьников.
В туристических местах обычно много школьных экскурсий. Они регулярно создают толпу и даже дискомфорт для всех вокруг, но детей приобщают к культуре собственной страны, расширяют их кругозор. Однозначно лайк французам за такое.
Возле музеев выставлена американская техника.
Такая замечательная эмблема была у одного из отрядов американцев. Очень серьёзные пчёлы.
А так, по мнению создателей музея, выглядели американские солдаты. Ну и модники.
Опять похвалю французские музеи. Тут не просто собрали кучу техники и вещей солдат, а сняли целый документальный фильм с ещё живыми участниками событий, где они подробно рассказали, как проходила высадка и дальнейшее наступление союзников. То есть вы в музее сперва смотрите фильм, потом изучаете предметы и их описания, а затем прямо в музее читаете биографии и видите манекены участников фильма! После музея ощущение, будто это твои друзья в Нормандии высадились.
Однако, нужно сделать усилие, чтобы представить, как на таком красивом и спокойном пляже в июне 1944-го лилась кровь и свистели пули.
Природа в этих местах красивая, но не красивее, чем во многих других местах, поэтому фото на этом заканчиваются, и мы едем обратно в Париж.
По пути заскочили в Байё посмотреть на город и его собор.
А затем поехали долгой дорогой до самого Парижа.
В очередной раз похвалю культурных французов. Ездить с французами по одним дорогам спокойно: за всю тысячу километров мне ни разу не садился на хвост нетерпеливый лихач, не бибикали и не моргали куда-то опаздывающие торопыги, не перестраивались миллион раз туда-сюда прямо перед носом любители поиграть в шашечки. Занята была только правая полоса, а на левую водители выезжали только на время обгона. Короче, окружающие уважали друг друга и себя. Точно можно сказать, что на французских дорогах значительно меньше стресса, чем на белорусских.
Возвращение в Париж
Не буду описывать наши мытарства по поиску парковки в Париже. Просто скажу, что даже за деньги это сделать непросто. В итоге припарковались на городской парковке, где до 8:00 можно стоять бесплатно. Наутро мы сдали машину и с облегчением выдохнули.
Этот период в Париже мы решили не торопиться и просто гуляли.
Наш аудиогид Le Walk, о котором я рассказывал ранее, повёл нас кладбище Пер-Лашез. На этом кладбище похоронены выдающиеся французы и люди, чья жизнь была тесно связана с Францией. Среди них Фредерик Шопен, Оноре де Бальзак, Эдит Пиаф, Антуан Пармантье, Джим Моррисон. Здесь есть надгробия XII века из-за чего иногда забываешь, что ходишь по кладбищу, а не по музею.
На первом фото могила Фредерика Шопена
Хоть кладбище и старое, но оно всё ещё действующее. Да, здесь до сих пор хоронят людей, но при этом кладбище не растёт безгранично. Как так? Место на кладбище переходит во временное пользование семьи по срочному контракту от 10 до 50 лет. Когда контракт истекает, администрация кладбища может его не продлить и тогда останки нужно будет либо перезахоронить в другом месте, либо кремировать. А место будет передано другим людям. Возможно, это цинично, но это работает.
На следующий день просто любовались Парижем.
В центре города в разные дни мы встретили две группы музыкантов с инструментами. Они создают замечательную почти праздничную атмосферу, развлекают горожан и оттачивают свои навыки с благодарными слушателями. Причём навыки у них на хорошем уровне: моя жена с музыкальным образованием подтверждает. А в Минске таких не встретишь, в Минске они “нарушители порядка”.
Не обошлось и без Эйфелевой башни. В прошлую поездку мы видели её только ночью. Посмотрите кадры, очень эффектные.
В этой фотографии собрано отношение парижан к своему городу.
Во-первых, что это за конструкция на мосту? Это художник JR превратил старейший мост Парижа в надувную гору с пещерой внутри. Простой переход с одной стороны реки на другую превращается в погружение в недры скалы с особыми светом и звуком. Инсталляция временная и, к сожалению, она ещё не была открыта для посетителей, когда мы были в Париже. Если интересно, то про неё можно почитать на сайте художника.
Во-вторых, обратите внимание на дорогу, по которой идут пешеходы. Раньше тут ездили автомобили, и только в 2016-м году её превратили в пешеходное пространство. Выглядело это так.
Всеми этими впечатляющими улучшениями город обязан Анне Идальго, первой женщине на посту мэра Парижа. Она социалистка, член Социалистической партии Франции. В этом году в Париже были очередные выборы мэра и парижане избрали соратника Анны Идальго социалиста Эмманюэля Грегуара. Новые люди во власти приносят новые идеи и это круто.
Последней нашей достопримечательностью в тот день был Люксембургский сад. У него глубокая и интересная история, аудиогид обязателен. Пересказывать её мы не будем, а просто покажем красивые кадры.
Вначале было непонятно, почему по парку ходят двойки полиции с автоматами. Но потом выяснилось, что они ходят не по парку, а патрулируют здание верхней палаты парламента Франции, которое расположено прямо в парке. Всё встало на свои места.
В отель едем на поезде без машиниста. Две линии парижского метро работают вообще без машинистов в поездах. Из лобового стекла первого вагона виден тоннель. Однозначно, это прогресс: вкалывают роботы, а не человек. Но и работники не остаются у разбитого корыта. Во Франции сильная социальная политика, и государство помогает людям сменить профессию и найти себе новое место.
Вылет домой завтра вечером, поэтому не теряем времени даром и завтра утром идём на экскурсию в Венсенский замок. Это место не очень популярно у туристов, его нет в списках достопримечательностей, поэтому мы не ожидали многого. Но это оказалась одна из самых увлекательных экскурсий за всю поездку. Любовь туристов несправедлива.
Начнём с того, что у замка есть фактура. История замка началась в XII и ни единого дня он не пустовал и не был заброшен. Всю историю он активно использовался и используется до сих пор. Он успел побывать охотничьим домиком, поместьем, фарфоровой мануфактурой, тюрьмой, арсеналом, фашистской администрацией. Людовик XIV активно развивал его, пока не переключился на Версаль, а Шарль де Голль хотел сделать Венсен своей президентской резиденцией.
Замок состоит из нескольких частей. Средневековая часть это крепость со стеной, а капелла и здания вокруг были построены уже в Новое время.
Посмотрите сами.
Как и в Мон-Сен-Мишель, нам выдали планшеты с дополненной реальностью. Они провели нас по библиотеке, спальне короля, тюрьме, поводили по средневековой стене и отвели на верх башни. Всё это время аудиогид рассказывал множество подробностей об устройстве замка, его истории и истории Франции, жизни королей, а на планшете можно было увидеть, как замок и его комнаты выглядели в разные эпохи. Выглядели они уютно, ухоженно и привлекательно. Совсем не те голые стены, которые дошли до нас.
Есть ощущение, что французские власти не рассматривают Венсен как важную точку притяжения туристов, не делают на него ставку. Кое-где он выглядит пошарпанным и недосмотренным. Мы вначале даже подумали, что он заброшен, потому что подошли с неправильной стороны и долго искали вход. Уверен, что замок просто ждёт своего часа, чтобы расцвести с новой силой.
Дальше у нас в расписании самолёт до Вильнюса и автобус до Минска.
Подведём итог по финансам. На всю поездку ушло 4900$ из которых 1000$ ушла на машину. Причём на машину мы потратили в два раза больше, чем на отели в тот же период. Грубо говоря, в Нормандии из-за машины мы заплатили трижды за отели. Можете сравнить эти траты с тратами на нашу поездку в Германию в 2023-м году.
Показать полностью
41
Первый вопрос Папы
Приезжает Папа Римский в первый раз в Париж. На вокзале на него налетает толпа газетчиков.
Один выкрикивает:
- Ваше отношение к парижским публичным домам?
Папа думает: сказать что-нибудь положительное не позволяет сан, а высказаться отрицательно - потеряю аудиторию. Придумывает оригинальный выход: делает удивленное лицо и спрашивает:
- А что, в Париже есть публичные дома?
На завтра во всех парижских газетах:
<<``Первый вопрос Папы Римского на Парижской земле: Есть ли в Париже публичные дома?``>>
Новости по фильму Les Miserables
Трейлер фильма Les Miserables от StudioCanal.
Страна: Франция
Жанр: Боевик / Драма / История
Дата выхода: 15 октября 2026 года
Описание: Бывший каторжник Жан Вальжан, выйдя на свободу, пытается начать новую жизнь и берёт под опеку дочь умирающей Фантины — Козетту. Его неустанно преследует инспектор Жавер, а судьбы героев переплетаются на фоне революционных событий в Париже.
Источник: StudioCanal
Показать полностью
2
Из Парижа в Нормандию и обратно (ч.2)
Начало поездки описано в первой части серии.
Руан
Арендуем машину и едем в Руан. У нас есть 7-8 часов на то, чтобы погулять по городу и поехать дальше.
Дорога в Руан
Почти всю дорогу мы ехали то с холма, то на холм. Это выглядит непривычно, ведь Беларусь расположена на равнине, и рельеф у нас в основном плоский.
В Руане мы нашли одну единственную бесплатную парковку, и она была полностью забита. Нам пришлось сделать несколько кругов по ней, пока место не освободилось.
Припарковав машину, мы пошли прямиком в историческую часть Руана. Там нас поразил Руанский собор. Удивительно как несправедливо внимание туристов: оно частенько незаслуженно фокусируется лишь на одном творении из ряда одинаково хороших. Руанский собор выглядит нисколько не хуже, чем Парижский Нотр-Дам или Кёльнский собор, но про Нотр-Дам-де-Пари слышали все, а кто слышал про Руанский собор?
Руанский собор
Внутри собор огромен. Он сочетает в себе не только религиозное место, но и мини-музей: собрание средневековых фигур деятелей Нормандии.
В тот день вокруг собора были мероприятия в средневековом стиле в честь тысячелетия Нормандии. Вообще, нормандцы немного поторопились, ведь мероприятия по этому поводу запланированы только на 2027 год. Но почему бы не повеселиться и раньше?
Историческая застройка в Руане большая. Сильно больше, чем ожидаешь от города с населением в 110 тыс. человек. По ней можно долго гулять, не повторяясь, разглядывая фахверковые домики и огромные соборы, которых тут аж три. Не удивительно, что историческая часть так развита — в средние века Руан был одним из богатейших городов Европы, и даже разрушения времён второй мировой войны не сильно ему навредили. Здание суда так и осталось с тех пор побито осколками — яркое напоминания горожанам и туристам о том, как ужасна война.
Фахверковые домики ярко выделяют Нормандию. В прошлый раз от Парижа мы поехали на юг: в Лион и Ниццу. Там застройка была в итальянском стиле и без фахверков, а в Нормандии чувствуется немецкое влияние. В поездке по Германии я подробнее рассказывал про фахверк, загляните туда.
И просто красивый кадр.
Напоследок, зайдём в музей Жанны Д’Арк. Организаторы музея хорошо потрудились и превратили музей в притягательное место, куда хочется сходить не один раз. Даже с минимум экспонатов им это удалось. Хотя если бы у них были экспонаты, ну поставили бы они в ряд кольчугу Жанны, её доспех, прялку, что-нибудь ещё. Это бы выглядело как просто ещё одно собрание старинных вещей. К тому же, не самое богатое. Вместо этого визит в музей организован как просмотр судебного заседания, на котором Жанну посмертно оправдают. В разных комнатах показаны разные части заседания и собраны соответствующие экспонаты. Попутно фильм погружает в атмосферу средневековой Франции и столетней войны. Всем туристам очень рекомендуем.
К сожалению, наши 7-8 часов на Руан быстро иссякли, и с ощущением неоконченного дела мы едем дальше. В Руане точно нужно оставаться на несколько дней.
Поздно вечером мы приехали в Гавр.
Этрета
Гавр — это крупнейший город Нормандии, 170 тысяч жителей. Здесь много промышленности и крупная портовая инфраструктура. Французам этот город скорее не нравится, потому что он был сильно повреждён во вторую мировую, и здесь нет исторической застройки. Несмотря на это, город весьма уютный. Мы в нём только ночевали, поэтому рассказать нечего.
Утром следующего дня поехали в Этрету. Google Maps в тот день решили над нами подшутить и вместо прямой дороги отправили нас волчьими тропами в обход через хутора. Если бы гуглу была альтернатива, с удовольствием бы ей воспользовались. Хотя, такая витиеватая дорога позволила лучше рассмотреть сельскую Францию, и в этом есть свои плюсы.
В Этрете всего 1200 жителей. Зарождалась она как дачный посёлок парижан, куда они приезжали на лето. Место особенно живописное.
С парковкой снова проблемы, пришлось оставить машину за городом и несколько километров идти пешком, а обочины были полностью заставлены машинами. Мы вначале подумали, что попали на какой-то местный фестиваль, но нет. Никаких массовых мероприятий в городе не было. Обычный выходной день.
В Этрете нет исторических точек притяжения, зато здесь очень красивая природа и ландшафт. Город расположен в долине между двумя утёсами.
Вид на Этрету с горы
Мы даже попали на занятие местной детской секции по парусному спорту. Дети лет 10-14 по очереди заходили в воду на своих яхтах и уплывали далеко в море.
Вторая мировая не прошла мимо. Дома на береговой линии и многие домики в центре городка были разрушены.
Но главная достопримечательность в Этрете это не архитектура.
В городе есть популярный среди туристов сад. Его спроектировал ландшафтный архитектор Александр Гривко, он же спроектировал Зарядье в Москве. Один билет в сад стоит 14€. Мы подумали, что так город обдирает туристов и решили походить вокруг. Не пожалели, потому что мы не поклонники современного искусства. Фото взято отсюда.
Сад совсем небольшой и на расстоянии его даже удобнее разглядывать.
После долгого дня хождений по горам, пещерам и вдоль моря мы решили поужинать и возвращаться в Гавр. Не тут-то было. В Этрете, как и по всей Франции, рестораны и кафе закрываются на обеденный перерыв примерно с 14:00 и до 19:00. Ждать открытия ещё час мы не захотели и сразу поехали в Гавр. На этот раз прямой дорогой.
Онфлёр
На следующий день выселяемся из отеля в Гавре и едем в наше следующее место жительства — Домен Дю Гранд Кожи, загородный отель недалеко от Байё.
Сразу по выезду из Гавра проезжаем мост Нормандии (Pont de Normandie). Он позволяет преодолеть Сену, которая в этом месте впадает в Ла-Манш и, как и положено всем рекам, резко расширяется. Плата за проезд по мосту ~6€.
На той стороне реки расположен рыбацкий городок Онфлёр, где живёт 7-8 тысяч человек, а туристов приезжает 3-5 миллионов ежегодно. Туда мы и направились.
Городок производит сильное впечатление: чистый, уютный, с хорошей архитектурой и историей. Видно, что это не микрорайон-придаток большого города, где люди только спят, а это город “полного цикла”. Сон, отдых, молитва, учёба, работа, торговля — всё здесь есть.
В этом регионе много рек; и что в Онфлёре, что в Байё, есть каналы с мелкими речками. В Онфлёре вокруг такого канала разбит Игорный Сад (Jardin du Tripot).
Фахверк в изобилии.
За время в Онфлёре мы заметили, что хотя туристов тут и много, но многие из них говорят на французском, приехали с детьми и собаками. Похоже, это местные приезжают погулять на выходных. То же самое мы видели и в Германии: в отелях и туристических местах очень много немцев. Нам тоже не помешает почаще ездить не не только заграницу, но и по собственной стране. Это полезно и для кругозора, и для экономики.
Ну и куда же без здоровенной церкви. Такая в Онфлёре есть — католическая церковь святого Леонарда. Во Франции много больших и красивых церквей, поэтому глаз уже замылился, но если перенести её в Минск, то это было бы главное здание в городе. Но больше всего впечатлил факт, что в таком небольшом городе у жителей нашлись средства, чтобы построить такую большую каменную церковь и украсить её изнутри. Это при том, что в Онфлёре за всю его историю никогда не жило больше 10 тысяч человек. Фото взято отсюда.
Церковь святого Леонарда, Онфлёр
А ещё тут есть деревянная церковь, построенная в 15-м веке. Её башня стоит как отдельное здание, чтобы в случае пожара огонь не уничтожил сразу всё.
Обратите внимание на крышу здания. Строили его корабельщики, и они умели строить корабли, а вот с крышами опыта не было. Поэтому они просто соорудили перевёрнутый корпус корабля, и получилась отличная крыша.
Деревянная церковь 15-го века в Онфлёре
А теперь просто добавлю фоточек из разных уголков Онфлёра.
Онфлёр
В Онфлёре мы провели 5 часов. Вечером приехали в Дю Гранд Кожи, здесь нас встретили местные.
Утром поедем в Мон-Сен-Мишель, поэтому нужно набраться сил и хорошо выспаться.
Сделаю ремарку о мигрантах в Нормандии. Приезжих в сколь-нибудь значительном числе мы видели только в Гавре. В Руане, Этрете, Онфлёре и Байё мигрантов мы не видели. Везде работают и отдыхают французы.
Показать полностью
41