работать лень, поэтому буду доносить очередные ценные советы до широкой аудитории. С этой проблемой часто обращаются пожилые люди, возможно помогу кому-то сэкономить лишнюю копейку.
На фото не самый страшный вариант, иногда приносят пульты от кухонных ТВ, вот там мрак!

инструкция по разборке и чистке

Важное предупреждение перед началом!
Работайте аккуратно, без применения излишней силы. Плата и контакты хоть и надежны, но их можно повредить. Отключите пульт от питания — выньте батарейки.

Шаг 1: Аккуратная разборка пульта
Снимите крышку батарейного отсека и вытащите батарейки.
Разделите корпус. Половинки корпуса обычно держатся на пластиковых защелках. Возьмите пульт в обе руки и аккуратно, без резких движений, начните разъединять его. Помогайте себе ногтем или пластиковой картой (металлические предметы могут оставить царапины).

Поздравляем, самая ответственная часть позади! Перед вами «внутренности» пульта: плата с контактами и резиновая клавиатура.

Шаг 2: Чистка и диагностика
Теперь займемся каждой деталью по отдельности.

1. Резиновая клавиатура (кнопки)
Эта деталь чаще всего является виновником проблем. С обратной стороны каждой кнопки есть токопроводящая площадка (обычно черного или серого цвета), которая замыкает контакты на плате.

Промойте теплой водой с мылом. Резиновую клавиатуру можно смело мыть. Используйте мягкую ткань, ватную палочку или просто промойте под струей воды, аккуратно протирая каждую кнопку. Тщательно смойте мыло и высушите. Можно промокнуть салфеткой и оставить на 10-15 минут до полного высыхания.

Протрите токопроводящие площадки. Возьмите ватную палочку, смочите ее в спирте и аккуратно протрите все черные «пятачки» на обратной стороне кнопок. Спирт обезжиривает и хорошо очищает.

2. Плата
Это мозг вашего пульта. Нас интересует ее лицевая часть, где нанесены контактные дорожки.

Сухая чистка. Сначала пройдитесь по всем контактам сухой зубной щеткой, чтобы смести пыль и крошки.
Влажная чистка. Смочите ватную палочку в спирте (она не должна быть мокрой, а лишь слегка влажной) и тщательно протрите все контактные дорожки на плате. Двигайтесь от центра к краям.

3. Корпус
Пока детали сохнут, займитесь корпусом.

Пропылесосьте внутреннюю часть корпуса или промойте ее теплой водой (если она не содержит электронных компонентов).

Протрите кнопки и внешнюю часть спиртовой салфеткой. Особое внимание уделите области вокруг инфракрасного светодиода (обычно это прозрачное или темно-красное окошко на торце пульта).

Шаг 3: Сборка и проверка

Убедитесь, что все детали полностью высохли.

Аккуратно положите резиновую клавиатуру на плату, совместив все кнопки с отверстиями.

Накройте верхней половиной корпуса и, начиная с одной стороны, аккуратно прижмите его до щелчка защелок. Не применяйте грубую силу!

Заключение
Как видите, обслужить пульт дистанционного управления в домашних условиях — задача несложная. Эта простая процедура не только сэкономит вам деньги, но и подарит чувство удовлетворения от самостоятельно выполненной работы.

Пусть ваша техника работает безупречно! Хорошего дня

Почти четыре года являюсь обладателем народной плавильной печи ПП-1. Ничто не вечно, вот настал момент заменять перегоревшую спираль. Не встречал об этом историй в сети, а иногда обращаются с вопросами что могу сказать о её надежности, поэтому пусть будет полезный гайд, который поможет другим избежать некоторых ошибок.

Не смогу сказать сколько именно печь отработала, но спираль не успела выработала ресурс – тигель лопнул при нагреве и ~80г серебра вылилось на дно нагревательной камеры, коснулось спирали и та отгорела. Печь щёлкнула и температура стала падать. Вообще по отзывам это самая частая причина поломки, особенность конструкции с открытой спиралью. Пример коллеги из сети, видно что металл полностью залил спираль, термопару и даже пошел по выводам питания наружу.

«Плавка» предлагает ремкомплекты для своих печей, в частности спирали, заказал. С доставкой вышла ~2т.р. Спираль приходит с длинными отводами и комплектом крепежа, хотя из него понадобилась лишь термоусадка – латунные клеммы от нагревательной нити к силовому проводу родные остались целы.

Ещё в комплекте шёл отрезок спирали из того же фехраля 1мм. Я предположил что это для замены одного прогоревшего сегмента из восьми в камере, тогда потребуется делать скрутки провода прямо внутри камеры (клеммы не выживут при 1150гр), но производитель ответил что это лишь источник огнеупорной проволоки для изготовления скоб и шпилек для крепления спирали и пластин теплоизоляции муфельной камеры. На самом деле, если уж дело дойдёт до ремонта, у вас будет вся старая спираль для этого)

Разбираю печь. Всё что для этого требуется – одна крестовая отвертка. Первым делом выкручиваю термопару целиком из корпуса, её можно даже не отсоединять (но если будете – сделайте отметку о полярности проводов, это важно). Целая термопара должна прозваниваться кстати, тоже стоит проверить. Затем снимаю термоусадку с силовых проводов и откручиваю клеммы (там полярность уже неважна). Теперь можно выкрутить все винты рабочей камеры и снять её с остова печи, чтобы извлечь короб футеровки.

Сами по себе пластины термоизоляции ничем не скреплены и кубик можно разделить на части, но их удерживает спираль. Причем если сверху она очевидно зафиксирована скобами (из этой же фехралевой проволоки), то снизу у дна… тоже зафиксирована, но скрытно! Если попытаться вытягивать спираль через верх камеры, то разорвёте футеровку. Нужно перевернуть короб, вынуть дно и удалить нижние скобы. Возможно в обновленной ревизии печи будут дополнительные скобы в центрах стенок для удержания спирали, а сам короб может быть скручен саморезами. Всё это следует разбирать максимально аккуратно, материал крайне нежный, напоминает безе а не кирпич. При нагрузках расслаивается, крошится и пылит. А его пыль точно не приносит пользы. Лично у меня она вызывает раздражение кожи, стоит использовать перчатки и закрытую одежду.

О новой спирали. Когда вынул старую сгоревшую (у неё, как оказалось, отгорели оба конца прям у основания выводов, и это будет иметь последствия в дальнейшем ремонте) заметил, что новая будто короче – те же 8 сегментов, но витков меньше, при растягивании сегментов до нужной высоты она вообще ощущается какой-то разрежённой. Замерил сопротивление – верно, оно почти на треть меньше чем у исходной, условно 20ом против 30. А это значит мощность получится на треть выше, ориентировочно 2600Вт (11,5А, ваша проводка должна быть к такому готова). Но представитель производителя заверил, что это нормальная практика новых печей, ошибки нет.

Заменяю спираль. Мне казалось я человек не самый безрукий, но задача оказалась не из простых. Во-первых сегменты очень непослушные и норовят спутаться вместе, расстояния между ними постоянно приходится регулировать сгибанием или разворачиванием проволоки (благо свежий непрокаленный фехраль очень пластичный, можно не бояться). Хуже всего то, что если родная спираль сидела в своих пазах как влитая и выдёргивалась с ощутимым усилием (видимо ещё прикипела), то новая спираль больше не хочет в ней сидеть и просто вылетает – пазы уже разбиты, камера совсем не та что у новой печи, и это начинает тревожить. Если спираль во время нагрева выйдет из желобка и коснется тигля (графит проводит ток) то мало не покажется. Реально стоит добавить ещё скоб и фиксировать витки в своих ложбинках короткими петельками. Только постараться избегать замыканий между витками. А так как я не знал о скрытых скобах при разборе, то фиксировал ещё пару вырванных кусков футеровки. Реально, ремонт шёл на грани фола, большую часть времени мне хотелось признать что всё уже испорчено и бросить в мусорку. Одно дело кое-как собрать какой-то технический конструктор и совсем другое – воткнуть это в розетку, дать раскалиться до тысячи градусов и доверить печи плавить сотни грамм металла (возможно драгоценного).

В этот момент представитель компании мне и поведал что таки да, действительно все кто пытался устанавливать новую спираль сталкивались именно с такими повреждениями материала камеры и в конечном итоге предпочитали брать всю термокамеру в сборе - куб свежей футеровки с заводским качеством укладки и фиксации спирали. С доставкой он выходит вдвое дороже голой спирали и 1/5 от стоимости целой печи. Досадно, что я сразу не разузнал о таком кубе, но и он тоже отправился ко мне на случай, если замена спирали окажется безуспешной.

Кстати, кто смотрел мой обзор об использовании этой печи, может помнить моё замечание об износе ободка камеры, куда встаёт тигель. Я отмечал, что это место легко разбить тигель провалится внутрь. Вот замена футеровки также решит и эту проблему.

Допустим новая спираль хорошо встала на место, футеровка собрана обратно, вся печь свинчена и подключена. Вот здесь ответственный момент, и производитель подчеркивает это в материалах к ремкомплектам – первое включение нужно проводить на половину температуры – 300-500гр. Дело в том, что раз спираль от чего-то сгорела, то проблема с печью может быть серьёзней. Так и вышло в моём случае. Температура проскочила уставку 360гр, пошла выше 400, потом и выше 500, контроллер загорелся красным индикатором «Хьюстон, у нас проблемы!» и я отключил питание. Печь пошла вразнос.

Помните, что у спирали отгорели оба конца? То есть разлившийся металл замкнул её в двух местах, а значит закоротил. И значит в тот момент побежал огромный ток и сжёг управляющее твердотельное реле. Оно тоже под замену. Выстави я для первого запуска всю тысячу градусов для плавления металла – печь бы добежала до 1300 и выше, фехраль и скорее всего термоизоляция расплавились бы прежде чем я сообразил что что-то идёт не так. А уж температуру она набирала очень бодро – сказывается увеличившаяся мощность.

Для замены реле откручиваю нижний блок корпуса печи. Для разъединения двух половин этого блока нужно немного усилия, чтоб отогнуть один край, иначе они блокируют друг друга. Внутри по сути лишь силовые провода от выключателя, термонтроллер Rex-C100 и твердотельное реле 40А на радиаторе. Тоже стоит зафиксировать расположение его проводов и можно отсоединять. У меня в наличии было такое же на 25А – во-первых его достаточно (ток будет составлять меньше половины от этого предела), а во-вторых – разбор родного реле показал, что там используется силовой симистор BTA24A-800 – он тоже на 25А. Поговаривают, что в 25амперной версии ключ на 16. Твердотельное реле при работе выделяет около 10Вт тепла (почти половина от паяльника), поэтому нужно устанавливать на радиатор через термопасту. В общем собираю всё как было и запускаю печь на новый тест.

Из-за возросшей мощности температура и в этот раз чуть перебегает уставку, но останавливается, снижается до нормы и устанавливается градус в градус с выставленными 360. Контроль достигнут. Выставляю 1060гр – печь успешно берёт и их. Я опасался, что ПИД-регулятор будет плохо будет справляться с другой мощностью, что потребовало бы перекалибровки ПИД-коэффициентов (кстати представитель заверил, что в этом случае окажет помощь по телефону, тоже налаженная практика), но контролер и так справился. На этом ремонт пока что сочту оконченным, но не могу знать сколько прослужит проложенная мной спираль. В этом деле всё же важная уверенность в инструменте. Буду теперь держать наготове собранный куб муфеля, и вам могу рекомендовать только такой метод. Будет спокойней за заводское качество.

Куб приходит в коробке вместе с новой термопарой и тем же комплектом крепежа. И сам он уже собран чуть иначе – видны саморезы, держащие стенки, а сегменты спирали укреплены дополнительными скобами. Вообще мне нравится, что таким образом в печи по сути всё выходит заменяемое – родная нагревательная камера всегда доступна новая, электронные компоненты тут типовые, без них остаётся лишь корпус печи. Пока он жив – можно вкруговую всё заменять и пользоваться.

Всем привет, сегодня про пациента которого принесли - дедушка Linx и electro 35 - Minister! Название кстати в духе немцев 30-х, совсем не скромное)

Без лишних слов приступил к разбору. Проблема в опять залитым маслом затворе.

Чтобы разобрать и добраться до лепестков я опять не заснял как откручивается передняя плита целиком. Один винт крепления на виду, остальные 3 под обклейками. Отделяем от плиты остатки объектива, и он у нас в руках.

Откручиваем винты и отделяем затвор от диафрагмы

И откручиваем винты фиксации лепестков диафрагмы.

На этом моменты мы потрясающи. Кажется, примерно на этом моменте я открыл для себя ультразвуковую ванную, поэтому кроме хорошей помывки решил заморочиться и с разложением деталек перед сборкой.

Конечно, в детали замедлителя и автоспуска капнуто масла на оси, лепестки же собираются насухо. На примере своего фотоаппарата, который тоже был кем-то залит маслом я убедился, что корпус затвора надо очень внимательно отмыть от всего масла, иначе оно постепенно стечет к лепесткам и склеит их вновь. Повторюсь как и много раз до этого - пожалуйста, не лейте масла в затвор, это не поможет а лишь заставит все полностью разбирать.

Если лепестковый затвор не работает, а вы полны энтузиазма это решить самому, то у вас есть вариант снять линзы, чтобы добраться до лепестков. Если они со следами масла, капните туда бензина и посмотрите, разработается ли затвор. И если да, вы можете совершать цикличные процедуры по смачиванию маслом, и вытиранием лепестков ватной палочкой насухо без разводов. На какой-то интерации вам повезет, и она окажется последней и все будет продолжать работать. Этого ремонта вам хватит на примерно полгода. Но пожалуйста, только не капать туда маслом) Поверхностным натяжением оно буквально склеивает плотно прижатые лепестки между собой.

СБОРКА!

аккуратно распределяем лепесточки по своим местам. И в механизме затвора снимаем поводок для тяги лепестков, чтобы можно было зафиксировать сам механизм затвора в открытом положении и распределять лепестки в таком положении. Раньше я так не делал и собирал лепестки в закрытом положении, что было очень потно и далеко не с первого раза(выпадали от дуновения).

затем установка блоков автоспуска и замедлителя выдержек

Далее Это прикрепляется к плите, и уже хотелось бы собрать мордочку, но мне не понравилось как она крутилась, туговато. Это грустно, потому что в конструкции мордочки японские инженеры оттянулись на славу.

Смысл такой, что стрелочкка красная показывает на колечко экспопар, здесь стоит экспозиционное число 11. Механизм такой, что изменение выдержки и диафрагмы происходит с привязкой к этому числу, т.е скрепленно, не изменяя общую выставленную экспозицию. А вращение уже черного колечка экспозиции меняет эскоппары.

В общем-то в то время все производители угарали по экспозиционным числам, и лепили на боль мень дорогие фотики ее как систему удобную и продвинутую. Но начал я с того, что инженеры в японии ее сделали вот таким путем.

Каюсь, собрал я ее далеко не с первого раза, Потому что я запомнил слои и последовательность, но не положение поворота деталей относительно друг друга.

И собрано уже все воедино вместе с линзами.

Так же тут клиентом был полностью заменен дальномер с донора, так как на старом осыпалось зеркало(это болезнь этой модели) поэтому был отстроен.

Уже я заменил со своего донора экспонометр, так как тут был дохлый. Клиент сказал что фоткал по стрелочке и до этого нормально, но я честно говоря очень удивился, потому что вот такая разница в них рядом с лампой.

Далее маска окошка дальномера. Решился на эксперимент, хотя меня и не просили. Отмыл от старой краски.

Сделал из скотча маску

И покрасил.

Итог вот такой, полностью работает и очень мягко и плавно крутится.

Надеюсь долгое время будет радовать клиента, всем бобра и берегитес ебя.

Телега для связи ekilevph

Дисклеймер: Достаточно скучный пост про изготовление типографского оборудования.

Ничего не рекламирую, зарабатываю на кусок хлеба сам, донаты не прошу, услуги и подписки не предлагаю, спасибо.

Признаться, меня удивил проявленный интерес к предыдущей части, поэтому сегодня будет продолжение истории о том, как в лучших орочьих традициях, хлам и мёртвые железяки превращаются во что-то работающее, вопреки сопромату и здравому смыслу.

Корпус.

Я заранее прошу прощения за грязный фоновый план, эта серия не просто так называется "дерьмо и палки". Изготовление чего-либо из мусора - практически всегда сопровождается грязью и чёрными руками. Но что для одних мусор, то для настоящего орочьего мека - Лут.

В нормальных условиях, изделие изготавливается, исходя из чертежа, сформированного поставленными характеристиками, но в этом случае "хвост машет собакой", и приходится формировать техзадание, на основе того материала, что имеется в наличии.

Даже сквигу понятно, что такой подход - это не то, как нужно делать, а отдельная философия, согласно которой, итоговый результат будет соответствовать ожиданиям не благодаря а вопреки.

Задача этого куска железа простая: сформировать ванну, в которую встраивается нагревающий элемент, расплавляющий клей, который в свою очередь переносится роликами на лист бумаги.

Исходя от размеров болванок, которые впоследствии превратятся в ролики, корпус Klebebinde-gerät сваривался из аустенитной низкоуглеродистой стали 08Х18Н10, она же 304 нержавейка. Так как кругляк диаметром 60мм, и в длину всего 340, габариты ванночки получились скромные, но достаточные для работы с листами формата А3.

Дно ванны представляет собой двухсантиметровую по толщине алюминиевую плиту, по торцам которой выполнены резьбовые монтажные отверстия, и прогрызены пазы для герметика.

Массивная алюминиевая плита - неплохой способ температурной стабилизации по всей площади, а болтовое крепление к корпусу, через силиконовый уплотнитель - простое решение проблемы разных коэффициентов теплового расширения между материалами.

Опять же, чисто концептуально, Gerät собирается не как банальная копия заводского устройства, а как самостоятельный проект, который может и напоминает переизобретение велосипеда, зато оставляет место творческому началу.

В качестве нагревателей выступает пара промышленных резисторов, суммарной мощностью 800 ватт, один из которых имеет встроенную термопару. Такая мощность в существующих габаритах абсолютно не избыточная, т.к. управление нагревом осуществляется контроллером в прерывистом режиме, с обратной связью от двух датчиков температуры, один из которых отвечает за температуру нагревателя, а второй непосредственно за температуру клея.

Что в итоге даёт быстрый выход на рабочую температуру, и устойчивое её поддержание в заданном диапазоне.

Сама ванна, неизбежно будет нагреваться всей поверхностью, поэтому вся механика с электроникой отвязываются от прямого контакта. Для этой цели по краям смонтированы переходные пластины для точечной фиксации через 8 точек опоры к внешнему корпусу.

В сравнении со принтером, будущий gerät выглядит, конечно, не впечатляюще, но я смею надеяться, что у него ещё всё впереди.

Кстати про принтер, небольшое лирическое отступление.

Увидел объявление, Kyocera TASKalfa 3550ci, отдаётся бесплатно, из-за поломки и дороговизны ремонта.

Приехал, поблагодарил бутылкой Jack Daniels, забрал, и встал перед задачей, как затащить стокилограммовую тушу к себе в студию, на второй этаж. Решение отняло весь вечер, но справился в одиночку (жене я принципиально не разрешаю ничего таскать, а нормальные коллеги сейчас в отпуске), без сорванной спины, снова дендрофекальным методом.

(подкладывая палки под дерьмо, можно добиться некоторого прогресса, если обеспечить нужный рычаг)

Поломка представляла собой разрушение оси крепления шестерни на корпусе мотора узла вторичного переноса. Невероятная дороговизна и сложность ремонта выразилась в откручивании пары десятков винтов, и запасной части, по цене двух пачек сигарет.

Пробег аппарата оказался всего 17 000 отпечатков, при ресурсе около полумиллиона.

.

Это наглядное подтверждение теории о материализации желаний, или WAAAGH.

.

Спасибо за внимание, нерегулярное продолжение следует.