В продолжение темы простенькой тройки аппаратов - каннонет. Делал пикабушнице Ql17 и мне что-то так понравилась конструкция, что под восстановление тоже искал какой-то каннонет, вот 19 нашелся.
хотя на самом деле простым его не назвать, мне кажется даже это один из идеальнейших фотоаппаратов из дальномерок.
линза грязная, но легко отмылась внутри.
Из минусов - заклинил, грязная линза и чуть подгнил по хрому.
Первым делом для снятия крышки нужно скрутить хром колечко ручки взвода. Обернул скотчем, чтобы не поцарапать.
Затем откручиваются винтики по бортам и крышка снимается. Радует что отдельно без всяких проводов.
Крышка подгнила
Но если потереть, удается уменьшить эффект
а под некоторыми ракурсами и вовсе не видно дефектов.
Здесь все нормально, но гальванометр снимал, чтобы подпаять провод, видимо отходил.
Далее снимается обклейка с морды, откручивается 4 винта и вынимаем переднюю плиту с объективом
Попутно снял переднюю линзу и думал обойтись промывкой снаружи, но увы
Вынимаем объектив, точнее уже его остатки в виде затвора
Механизмы промыты, и заработали, но лепестки застряли и не двигаются, все в смазке,.
Разбираем заднюю часть и добираемся до лепестков затвора
И диафрагмы
Все это моем
И собираем взад, все работает. Но собирал я это пару часов, пока не понял как правильно.
Теперь по поводу крутости- фотоаппарат автоматический, но хот и с приоритетом выдержки, но сделано очень удобно и удачно, просто. Механизм интуитивно понятный и очень надежный. Уверен, что Ql17 пикабушницы проработает еще очень и очень долго, я не вижу чему тут ломаться, если им снимать - в объективе ничего не закиснет.
В видоискателе отображается автоматическая дифрагма для выбранной выдержки, понятно и удобно.
При этом сохранена возможность полностью ручного режима без костылей. Как бы мне ни нравилась яшика электро, она автоматическая всегда и никак и наче, хоть и автоматика там очень нравится мне идейно. Но например если в яшике закиснут лепестки, это надо полностью отпаивать все провода, а их много.
После ремонта подкрасил надпись кэнон
Так что фотоаппарат очень понравился, и наверное могу рекомендовать тем, кто хочет фотографировать чем-то попроще, но без урезаний функционала. Вот! И заряжается кстати очень просто, о чем и гласит надпись QL - Quick Load.
Единственный минус кэнонов (по моим наблюдениям из двух фотоаппаратов) похож на яшики министер(статистика 3 из 3) - со временем деградирует покрытие полупрозрачного зеркала, и дальномер становится не очень контрастным, при слабом освещении пятно видно прямо скажем плохо. Но на minisler оно отходит до такой степени, что даже днем не видно дальномера, тут погуманнее.
Накупил тут простеньких фотиков под ремонт, первый из них -минолта, довольно мило видеть отдельно конику(их тоже есть у меня) и минолту в соперниках, ведь потом это будет одна компания.
есть родной кофр даже, но сильно уставший
но подкрасим и будет уже лучше.
отвалилось стеклышко, болтается в корпусе
болтается ручка перемотки, нужно прижимную пластинку загнуть правильно, а то ее зажевало.
в целом обычный фотик, но и с дальномером и экспонометром. Диафрагмы нет, зато выдержка 1000 есть. На объективе указаны только значения EV
Фотик заклинен, взводится но не щелкает.
снимаем крышку. Тут все в порядке, почистил от пыли, и придумал крепеж для стеклышка визира.
Лезем в объектив, так как сверху все в порядке.
снял передние линзы с блоком
далее надо снять крышечку механизма затвора
мутная линза с грибком или маслом. тут мазнул тряпочкой чтобы видна была разница
почищена. Остались микроточечки, не страшно уже.
Далее заметил что закис механизм автоспуска, снят и промыт
Вот механизм. Просто шестеренки образующие редуктор по сути
Заодно и находим виновника клина.
Вот эти усики погнуты, они заходят во взведенный механизм автоспуска и спуск не происходит, пока механизм не отработает.
Вообще очень частая проблема, когда автоспуск неправильно включают и тем самым блокируется весь затвор. Усики выгнуты обратно и все работает как и задумано.
Параллельно покрасил кофр
новым не стал, но уже и не стыдный, и пахнет вкусно краской, а не дедами. Промятые места где кожа стала мягкой - намочены теплой водой предварительно, и стало покрепче.
фотоаппарат собран и прекрасно работает. По-хорошему ему бы еще проверить показания экспонометра и отрегулировать.
Вот такой вот красивый старичок, ручка не болтается, готов к использованию.
ДА, функционал обрезанный, но это и бюджетный аппаратик.
Всем привет, сегодня сразу по горячим следам yashica mat пост о его "baby" версии.
Вот она в сравнении с огромной Mamiya c3 и полноразмерным собратом. Стоит кривовато, потому что увы ронялась, и выгибать дно я пока боюсь, о чем напишу позже.
Историческая справка. Я как-то узнал, что у rolleiflex в 57 году появилось переиздание baby rollei, считается что вроде как это жена директора спросила, почему фотики такие тяжелые, девушкам вот тяжело такую бандуру таскать. Ну и вот была выпущена версия под 127 пленку с кадром 4х4, уменьшеная и милая, окрашенная в серый. Год спустя Yashica выпустила свою копию, при чем в чем-то лучше, в чем-то чуть хуже. В таком виде оригинальная 44 выпускалась всего год, из-за высокой цены была упразднена в упрощенную версию 44А, которая кстати уже больше походила на rollei отсутствием рычага взвода и ручной транспортировкой кадров. А я вот нашел первую версию и 58 года как раз. Так же все 44 выпускались в разных цветах, и врать не буду, если подвернется, возьму эту малютку и в других цветах)
Более глубокие исторические сведения заинтересующиеся сами найдут, а где я ошибся - напишут в комментах, как было в моем посте о Зените-5, где оказалось что он нифига не первый в мире со встроенным аккумулятором))
Милая малютка
Значит во-первых я себе ОЧЕНЬ сильно захотел бэйби роллей, но поняв цены решил что очень хочу бэйби яшику. И должен признаться, что она афигенна. Не знаю как передает фото, но в руках это безумно мило, безумно аккуратно и стильно. Действительно есть в нем такая игрушечно-детская эстетика, думаю девочки правда оценят. Занял почетное место в коллекции)
и состояние на радость достойное, вмятинка на дне и отколупнулась обклейка справа по борту. Обычно они сильно хуже. во много раз хуже.
была в разных цветах, но все пастелньых тонов больше - пыльно-розовый, насыщенный бургунди, как вино красное, коричневая, синяя и черная.
При чем rolleiflex даже подавала в суд на яшику, чтобы они изменили серый цвет, так как он был как у роллея, и действительно они выпускались чуть позже в 2 серых цветах какое-то время, а как соглашение вступило в силу, остался только второй.
Ручкой перематывается пленка, есть счетчик кадров, но затвор надо взводить отдельно вручную.
Дно стандартно для всех яшик - надо покрутить кольцо, крепежная пластина отойдет вперед, и даст открыться крышке.
Так вот она не работала, затвор как всегда закис. Но снять обклейки спереди это кощунство, а иначе не разобрать. Ее состояние не позволяет мне вмешиваться во внешку, именно поэтому и дно выгибать страшно, это не черная краска, чтобы подкрасить, и обклейка, которая стала как скорлупа - отвалится. А вот с затвором пришлось экспериментировать, хочется на нее поснимать.
Решил заливать бензин в щели затвора, откуда торчат рычаги управления. Брызгал шприцом и разрабатывал медленными выдержками, пока оно не стронулось. Так же из-за такого варварского метода, бензин назек на лепестки, неся с собой масло, поэтому были выкручены линзы спереди и сзади.
удалось выкрутить линзу спереди и сзади
вот тут даже видны механизмы в дыре, туда и лил, в верхнюю часть, где замедлитель.
Собственно удалось все разработать, и даже после высыхания все продолжает работать. Минусы способа, из-за которых я не советую кому-либо так делать, если есть возможность разобрать - Бензин вымывает масло и грязь к лепесткам затвора, их невозможно отмыть начисто чтобы не было разводов. И самое главное - смыта смазка механизмов, а после промывки нужно на оси капнуть часовым маслом. Так что этот способ ужасен, и если найдутся обклейки такой же фактуры - будет нормальная промывка и смазка.
Ну и далее перешил и подклеил кофр, был в виде отдельных деталей)
под шахтой тоже почистил зеркало и саму шахту.
Касаемо пленки - такая сейчас не выпускается, или ее очень трудно и дорого найти, проявка тоже проблемы, но можно попробовать снимать им на обычную пленку 35мм, при чем будут красиво экспонироваться даже перфорированные части пленки, очень милый вид судя по тому, как это делали люди в интернете, можете погуглить. Единственная проблема это то, что транспортировать пленку надо по наитию, т.е. вслепую. И я обязательно этим займусь, больно милая игрушка, эта яшика 44)
Такой вот оригинальный чехол в цвете самого фотоаппарата.
На самом деле у меня их две, но на общее фото выбрал одну.
Сие - двухглазый фотоаппарат, почти копия роллейфлекса, вообще в японии в этом направлении бушевало смертоубийство в 50-60е, очень много фирм конкурировали в сегменте TLR, и яшика один из очень доступных и удачных представителей. Есть великий сайт yashicatlr где легко понять что это за модель и чем отличается от остальных.
Два рассмотренных экземпляра 62 и 67 года соотв. Выигрышные стороны - весьма светлый видоискатель, если верить интернету, ну и взвод затвора сопряжен с перемоткой пленки. Ведь параллельно выпускались более простые версии, где этого не было. По сути эта конструкция близка к конечной версии линейки яшик - Yashica Mat 124G последняя среди них, концептуально такая же, но есть cds экспонометр. ну а предшественник - Yashicaflex, более близкий к Rolleicord.
Ехали издалека, очень ждал и волновался что не доедут. Конечно же все фотики нерабочие и разной степени мертвости, но я и не магнат чтобы покупать рабочие за дорого. Да и не интересно))
Итак ремонт! Первый - болтается ручка фокусировки, затвор завис, нет медленных выдержек, что в целом классическая болезнь центральных затворов при таком возрасте. У второго просто закис затвор.
Снимаем лицо к доступу к затвору
Вообще основная проблема этих фотоапаратов для меня - снять обклейки, потому что под ними находятся винты. Этот вулканит со временем жутко рассыхается и снимается как скорлупа, а найти ему подходящую замену тяжко.
снимаем крышку и переключатель выдержек
как и всегда за выдержки отвечает верхний правый блок.размачиваем бензином, а потом капаем маслом на оси. Готово!
далее снимаем обклейку, ручку и облицовку справа
снимаем плиту с шестерней взвода, чтобы добраться до фокусировочного вала
здесь надо обратить на конструкцию в смазке. Как выяснилось при откручивании ручки фокусировки, у вала появляется осевой люфт и с него соскакивают все вот эти эксцетрики фиббоначи или как их нахвать, хех.
Чуть отмыл, но и старую хорошую смазку оставил. Собрал на валу.
Переносимся на другую сторону, ведь как я сказал, ручка держит всю конструкцию, чтобы не развалилась, а там тоже отвалилось.
Так же с болью и мытарствами снимал обклейку, к сожалению отошла кусками, но что поделать.
Вот то же грязное место надо пофиксить. Так же там виден регулироочный шток какой-то - это упор, его тоже отрегулировал, чтобы поджимал конструкцию плотнее. Вся передняя панель сдвигается вперед-назад для фокусировки, и надо чтобы это происходило синхронно слева и справа. Далее собираем обратно.
Это изнанка крышечки передней панели. Тут находятся шестеренки перемещения выдержки и диафрагмы ручками передней панели.
Ну а сверху на ней отображается выбранная экспопара. Здесь было заменено пластиковое окошко.
Далее я кофр одному из них починил. Один был идеальный, а вот второй рваный и истертый. При разнице в 5 лет изменились дизайны логотипов, правый 67, левый 62 года)
Особо не заморачивался, покрасил, выдернул старые трухлявые нитки.
готово к сшивке
подобрал нитки в плюс минус цвет.
шью
Да, новым он не стал, кожа пересохла сильно, но всяко лучше рваного.
За сим все. В ремонте просты, главная проблема это обклейки, но если посмотреть по барахолкам, часто они либо отсутствуют уже, либо заменены на сильно неоригинальную текстуру. Я пока в поисках похожей на оригинал. Возможно найду, и смогу предлагать людям замену. Ест ьконечно сайты, торгующие вырезанными обклейками нужной фактуры, но ценники не гуманные.
Всем привет. Прознал про еще один интересный с технической точки зрения фотоаппарат, а точнее даже микросемейство из Киев-10 и 15, с веерными ламельными затворами. Я такого отродясь не видел, поэтому приобрел для изучения!
Кроме ламельного затвора обладает автоматикой (приоритет выдержки), что хоть и не является передовым по тем временам, но все ж что-то. Экспонометры работают оба. 15 версия отличается залинзовым измерением Cds резистором, а в версии Tee их даже 2, для более точных показаний в темное время. Так же показания экспонометра показываются в видоискателе на фоне шкалы диафрагмы, чтобы ты видел какая сработает. Плюс интересная штука - нажимая на спуск двигаются специальные шторки закрывающие глазок видоискателя, тем самым препятствуя проникновению света через призму в шахту зеркала и на пленку.
Оба парня частично рабочие. Оба хотел починить малой кровью, но киев-10 надо мной посмеялся)
Киев-10 недовзводится, поэтому ламели не фиксируются во взведенном положении, спуска нет.
Так же зеркало не опускается, а если опустить вручную, стоит криво. Ну и как позже выяснилось -замедлитель выдержек не работает. Разбираю!
Внутри сверху очень аккуратно сделано.
Снизу тоже.
Первая неисправность обнаруженная - на фото выше пластина ходящая вдоль винтов не доходила до конца - проскочила на зуб, а она и взводил затвор. Переставил на зуб и заработало, однако проблема с кривым зеркалом сохранилась, медленные выдержки не работают.
Придется разбирать вообще все к сожалению. Снимаем переднюю плиту с байонетом, далее снимаем корпус зеркала и механизм автоматики.
Без морды и шахты зеркала.
механизм взвода зеркала обособлен, что удобно.
Тут мы уже можем подогнуть крепежные пластинки зеркала, разобравшись в его кинематике. Сюда лазили, оно было поставлено очень криво, плюс из-за нарушенных соосностей втулки разболтались, но при настроенном положении мне показалось что уже не так критично. Сложно было выставить его правильно геометрически, при том чтобы оно не клинило при ходе, так как его кинематика сложная.
Вынимаем деталь затвора из фотоаппарата чтобы добраться до замедлителя выдержек.
замедлитель справа. Сверху через шестерню ему задается положение, а колесо с прорезями через рычаги задает некоторые изменения в работе затвора - такие как медленные выдержки и выдержка В
итоговый вид снятых деталей пугает. Поэтому я и не хотел разбирать, ахах
Снимаем механизм замедлителя и разбираем
запоминаем как все было собрано
не работал храповик - левая нижняя шестерня. крутилась свободно в обе стороны.
пара минут в бензине оживило пациента
Итак выдержки работают. Положением замедлителя добился правильной выдержки 1/2
Зеркало отрегулировано, механизм ходит без клина. Дополнительно там есть странная штучка которая отвалилась, она спускала зеркало при взводе затвора. Технически она совершенно не нужна, но предполагаю это сделано для аварийных ситуаций при которых зеркало почему-то не упало само. Ведь если зеркало не опустится, то фотоаппарат нельзя будет взвести. Деталька закреплена на недостающие винты.
Обратно собирал не так как разбирал. На передней плите закрепил и корпус зеркала, и автоматику диафрагмы.
готовы к слиянию. сверху справа кнопка спуска. Ее придется ставить потом, орудуя отверткой где-то в недрах.
Кнопка спуска установлена, механика проверена. Далее регулируем высоту фокусировочного экрана, чтобы бесконечность была бесконечностью.
вот 3 винта контрящих, рядом с ними тощие винты для регулировки.
Ставим призму на место.
Далее сборка шестеренок слева, их нужно правильно выставить методом проб и ошибок, чтобы подбирались правильные параметры
накидываем временно ручку и регулируем.
Попали в значения, отлично, далее накидываем крышку корпуса. Далее на очереди объектив.
немножко непрозрачный с грибком
Кроме грязи у него закусывает диафрагму, а фотоаппарат двигает ее дрищавой пружинкой, которая не способна преодолеть сопротивление, фотоаппарат об этом не узнает и отработает неправильно.
Разбираем узел лепестков. И очень долго шкурим дорожки на задающем диске.
Вообще разбирать геликоид было не нужно но я этого не знал) Диафрагму сделал, она теперь работает не идеально, но подкусывает только если жать на спуск очень плавно. Если жать порезче, то не застревает. Лучше сделать не получилось, но честно сказать мне кажется и дизайн дерьмо, на таком резком изгибе оно рано или поздно набьет ямку и будет подкусывать.
Сравнение с похожим по состоянию объективом от Зенит-15, который еще не почистил.
Собственно за сим все. Геликоид собран, бесконечность есть, чисто, диафрагма теперь двигается.
Не сказать что он красавец конечно, но где ты еще увидишь фотоаппарат будто вырубленный из куска руды.
кнопка открытия крышки спрятана под ручкой обратной перемотки. Хитро и безопасно!
Понимаю что фоток не очень много, и самое интересное не показал. Например с другой стороны механизм зеркала, или затвора. При чем эти фото я делал, но видимо по запаре блокировал телефон раньше того, как они сохранились O_O. мой айфон он такой. Ну и хозяин такой же))
Всем привет, наконец-то я дождался недостающих деталей и доделал этого монстра. Правда это было настолько запарно, что я опять забыл делать фотографии процесса, благо внутри все как в Зените 4 который уже был в постах ранее.
вот в таком состоянии был получен. Еще кофр(что хорошо, так как кофр другой из-за огромного дна)
Во-первых в чем отличие от зенита 4 - моторизированный привод взвода, автоматический. Первый в мире встроенный в фотоаппарат и первый в СССР привод вообще.
Но можно перефразировать - первый в мире с аккумуляторами, а не батарейками, ахах)) В любом случае был на волне первых, так что уважаем!
Во-вторых достался весьма ободранный, не хватает внешних элементов, вырваны все провода и пустое дно. Хоть мотор и концевики на месте, на том спасибо) Все остальное взял с донора, который был приобретен и отдал много деталей другому зенит 4.
здесь должны быть элементы питания а так же кнопка включения, ее тоже нет, что самое обидное.
Внутри абсолютно такой же, но весь увешан выключателями, которые и образуют логику включения мотора в нужное время.
Затвор комплектный, но был перебран, все как в зените 4. Особое внимание на контакты слева - они будут затем прижиматься к контактам на корпусе.
Очень важная штука на фото сверху - нижняя пластинка подпружиненная, она является толкателем концевика, и именно ее должен подцепить штифтик затвора, если она соскочила - взвода не будет, а она как раз соскакивала. Была почищена от ржавчины, наполинована на наждачке. тьфу тьфу работает. Отрегулирован переключатель.
Далее самое сложное для меня это понять как идут провода, но спасибо доброму человеку, который выложил в интернет схему, так как у него был экземпляр комплектный. Без этой схемы я бы никогда не подключил эту жесть, правда. Человека зовут Борис Буйлов, за что ему еще раз спасибо, вот эта схема, хотя кроме нее у него целый мануал по оживлению.
Понял ее лишь концептуально, но не полностью, но этого достаточно чтобы настроить работу концевиков и пробросить все провода. Следующая проблема -соединительная колодка между корпусом и затвором. Здесь ее не было вообще, а на доноре проста, где только контакты синхро.
Изготовил новую колодку на принетре по размерам старой, контактные пластины вырезал из какой-то пружинной стали отпущенной, больше ничего подходящего не было.
и припаял провода.
Продеваем провода. Тут я уже понял что провода слишком жирную оболочку имеют, это моя ошибка, но я уже выбрал путь страданий, нечего было спешить) Сделал цветовую дифференциацию проводов, хотя цветов и меньше чем проводов было увы.
Далее я примерно вечность(без шуток) находил положение затвора на корпусе, когда все контакты соединяются. и автоматика работает. Я переразбирал это миллиард раз, затвор имеет по корпусу огромные допуски, и в обычном зените ты подбираешь положение чтобы ось приводной шестерни совпадала с осью привода затвора, но тут тебе на эту соосность уже все-равно. Главное поймать то микроположение, когда все пластинки попали на свои пимпочки.
Можно было бы сказать что я просто криворукий, и это правда, но я сделал коннектор по всем размерам старого, а контакты оказались выше чем надо. Я подогнул контакты, я клеил скотч и краской оставлял на нем отметины от пимпочек, они ИДЕАЛЬНО попадают на контакты. Но цук не работают и все тут. Так что тут фоток тоже нет, ибо очень много страдал.
И вот мы поймали положение когда оно работает, тут надо бы настроить рабочий отрезок, но я действительно не хочу трогать этот узел, пока еще не утратил рассудок. В приводе взвода все спаяно, сверху где счетчик кадров тоже. Первые тесты с батарейкой проведены, теперь работа по электронике.
корпус мотора собой являет катушку для пленки, поэтому он не только крутит ось, но и крутится сам, поэтому контакт на него подается вот такими дорожками.
за шестеренку его вращает привод движения пленки, приводимый в движение от кочерги в середине шестеренки.
вот эта шестерня с кочергой снята, видимо наименование мотора и номер. Мотор разобран и подшипники(шариковые, ооч маленькие) смазаны, собрано все взад. корпус мотора кстати из прессованого картона.
Далее к компоновке. Поскольку фотоаппарат гол как сокол, было решено сделать ребилд конструкции.
были куплены - новая кнопка, новый разъем питания, плата зарядки и аккумулятор. Под это все была напечатана новая деталь вместо держателя батареек (и конечно спроектирована в страданиях).
вид снизу
На удивление в размеры попал, с первого раза подошло почти идеально, остальное исправил ножик( не учел некоторые торчащие детали контактов)
синие провода синхронизации, остальные проложены внизу в спец тонннеле.
проложены провода, припаяны к плате зарядки. На ней чуть позже надо будет перепаять резистор номинала, подходящего под батарею, но резисторы еще не приехали.
С кнопкой больше всего мороки было. Места мало, прямо под кнопкой выходят провода из корпуса, они все проброшены в тоннеле пластиковой напечатанной детальки.
В целом по покупке кнопок очень мало вариантов, я купил красивую, но корпус огромный, купил из-за самой нахлобучки кнопки хромированной. А саму кнопку купил милипусечную. Поставить прямо под дыркой ее не получилось, так как там провода, нет места. Пришлось ставить рядом, и разработать коромысло. Размеров корпуса еле еле хватило, чтобы покрывать 2.5мм хода от включения до выключения. Коромысло было подточено ножом до совсем уж тонких значений.
Сверху приляпана верхушка купленной другой кнопки, она по размеру как раз дырки в корпусе. В оригинале кнопка поворачивается, как кнопка спуска и механизм ее блокировки в нажатом положении, но такого принципа новодельной не купить, а старой повторюсь не было.
Был припаян абсолютно новый разъем и куплен к нему провод на юсб, чтобы можно было заряжаться от обычного зарядника.
Закрываем это все крышкой и радуемся.
весит это добро вот такую символическую цифру)
вот такой зарядник с разъемом юсб, вставлен в обычный блок.
когда заряжается, через дырку даже видно в темноте как горит диодик на плате.
Собственно конечный итог изысканий. Мне по-хорошему надо проверить рабочий отрезок и настроить переднюю панель, но я очень сильно не хочу прикасаться к нему сейчас, очень уж я устал. Так же нужно перепаять резистор, о котором говорил.
кнопка функциональна
Вот такой вот монументальный и убийственный по габаритам фотоаппарат, вот вам как бонус видео звука работы взвода.
И заодно общее фото с младшим братом. По случаю так же купил сменную шахту видоискателя.
А вот тут кто-то неправильно вкрутил объектив в геликоиде, и он не доходит до парковки.
Проблемы стандартные - высохли шторки, и смазка разошлась на фракции, превратилась в пластилин. Полный разбор! Основная проблема это аккуратно выкрутить глазки, очень легко повредить, а прикипают они иногда намертво.
шторки слева вверху пинцетом прижаты, резина осыпалась. Так же можно найти и ржавые детали. Грязь к сожалению не видна, но она как суслик.
Постепенно отмываю детали от пластилина, заново смазываю, подгоняю. Многое было ржавым. Собираю узел взвода и перемотки.
В узле взвода все отмыто и прочищено КРОМЕ паразитной шестеренки. Дело в том, что шестерни имеют люфт и плохо подогнаны, но застывшая смазка работает как уплотнитель, взвод крутится развномерно. Я проверял на своем фотоаппарате, если отмыть все капитально и смазать хорошей смазкой - взвод станет чуть легче, но не будет мягким, будет чувствоваться как зубцы шестерен подклинивают друг друга, тактильно это неприятно, поэтому что касается самих зубьев и оси паразитной шестерни - не мою, если там нет песка.
видно что я купил специальную ленту для защиты экранов и прочего)
Далее обдираем старые шторки, вынимаем борки и шьем новые.
кружок кройки и шитья.
вот такие. остается пришить тесемки. Шторная ткань самодельная версия1.0, но уже в процессе разработки второй версии).
Долго и нудно подбираем правильное положение шторок на барабанах, приклеиваем. оси гильз и барабан тоже обслужены.
Учитывая люфт барабана в корпусе- пришлось подложить аж 4 шайбы.
вставляем барабан и оси в корпус. подгадываем положение шестерней чтобы поводок второй шторки парковался в нужном месте, а точка на обрамлении кнопки спуска смотрела на фотографа.
проверяем параллельность шторок.
а тут видно как раз положение поводка второй шторки и точки на обрамлении кнопки спуска.
Отмываем видоискатель и собираем взад. Крышка была под кольцом выдержек чуть мятая, поправил тоже.
подготавливаем остальное перед сборкой в корпус. Геликоид объектива пересмазан и собран правильно.
так выглядят шторки снаружи.
так должно быть)
Ну и подкрасил чуть глазок, а то черная краска ушла вместе с грязью.
Так же само собой настроены выдержки и дальномер. Теперь ждет когда владелец заберет обратно.
Процесс разбора как и в предыдущем посте, но проблема здесь такая - владелец что-то там хотел внутри подточить, неправильно собрал, и поводок фокусировки просто срезал все провода. Сам поводок чуть позже покажу.
Вот так выглядит деталь со срезанными проводами. Конечно фотоаппарат не работает, в таком виде.
Затарился проводами необходимых цветов
отпаиваем старое и припаиваем новое
а вот и тот самый поводок. это просто выступающая пластина на кольце фокусировки, ход которой ограничивают винты. Но ничто не мешает собрать так, чтобы поводок остался после винта, где провода. В итоге их срезало как ножом. Продеваем провода
продеваем
попутно видим что с другой стороны еще один провод почти срезался, а это +, который питает все (в затворе находится ключ, который отрубает цепь после экспонирования)
припаиваем новый взамен раненого и продеваем.
спаиваем провода и закрываем термоусадкой.
Вообще можно было не сшивать провода, а провести целиком к плане, но побоялся.
Собираем дальше затвор в корпус
обклейки лепим на скотч без основания.
Так же на старых яшиках поролон рассыпается, взамен вырезаны новые кусочки. Это герметизация от света, чтобы лампочки не засвечивали соседний индикатор.
вот так исправлено между лампочек и на крышке.
Собственно еще одна яшика восстановлена. Но эта чуть хромая - у нее обломан винт крепления взвода, поэтому пока решено простым винтом с подходящей резьбой и шайбами, увы. В целом готов с ней расстаться(зачем мне две), но хотелось бы решить проблему декоративного винта, в таком виде она вряд ли кому-то интересна). В процессе решения этой проблемы.
