Изображения нет. Вообще. Просто наш неизвестный мастер срезал поляризационную плёнку вместе с тачем.

Ещё и докучи сломал то что осталось от экрана.
Думаю ввывод прост. Не гонитесь за экономией, будьте благоразумны.

Если зайдёт буду и дальше писать на эту тему.

P. S. Пишу впервые тут. Так что сорри за оформление.

Т.е. мой конденсатор E907 имеет ёмкость в 900 мкФ. Если поставить меньше - пульсации будут сглаживаться плохо. По народному опыту можно ставить минимальную ёмкость в 600 мкФ. Более 1500 мкФ ставить не следует. Для начала я сколол корпус микросхемы:

Как мы видим, изначальное нутро конденсатора уже окислилось с краю, что и привело к потере ёмкости. Саму пластину и боковые электроды тоже нужно сколоть. Именно сколоть при помощи ножа - выпаивать его не следует, т.к. для того, чтобы пятаки припоя под ним начали плавиться, нужна высокая температура, что может привести к отвалу некоторых ножек в сокете, находящемся прямиком с другой стороны платы (хотя это происходит очень редко). Сам конденсатор представляет собой стекловидную массу, которая разламывается послойно как слюда. Я обклеил вокруг скотчем, чтобы в случае соскакивания ножа и кусачек была меньше вероятность что-то поцарапать. Затем.ю для проверки работоспособности системы я набрал твердотельных конденсаторов с материнки (взяты из линий питания процессора, поэтому я подумал, что они подойдут), суммарной ёмкостью около 800 мкФ, и поставил их согласно распиновке.

Но оно не заработало. Я подумал, что дело именно в конденсаторах - мало ли, не подходят. Пошел в магазин, и купил там 6 штук подходящих желтых танталовых конденсаторов, выглядевших вот так:

И поставил их на плату. Суммарная ёмкость должна была быть около 900 мкФ. И каково же было моё удивление, когда плата не заработала. Перепаяв их несколько раз я понял, что дело безнадёжно и уже думал сдаться и пустить ноут на органы. Я думал, что дело в плохой пропайке пятаков, либо убил сокет паяльником, либо сжег что-то статикой. У меня ушла почти неделя на решение проблемы - но я понял, в чём причина. Поставив такие же конденсаторы, но с одной из Б/У ноутбучных плат, внезапно у меня всё завелось и стало работать как надо. Вот так выглядит конечный вариант:

Всё дело оказалось в показателе ESR, разные конденсаторы при той же ёмкости и рабочем напряжении имеют различный ESR, который тоже указан на картинке от производителя. ESR моего конденсатора должен быть в районе 1,5 МОм на частоте 100 КГц. У моих же жёлтых он был в районе 120 КОм, что давало просадку на преобразователе, в результате которой конденсаторы свою функцию не выполняли. Также я заметил, что сами конденсаторы при подключенном питании слегка нагревались, а вот радиатор процессора не грелся нисколько (процессор, собственно говоря, и не работал)

Таким образом оказалось, что мастера, которые изначально из экономии ставили на плату б/у конденсаторы с других убитых плат не сталкивались с теми проблемами, с которыми столкнулся я при использовании новых покупных конденсаторов (хотя многие утверждают, что новое и покупное всегда лучше).
Может быть эта мелочь поможет кому-нибудь отремонтировать или отреставрировать для музея свой ноутбук. Всем спасибо за внимание, с вами был Kekovsky, специально для pikabu.

Пожелания:

Заказчик пожелал по возможности переделать консоль на композитные выходы видео и звука, и какое-нибудь стандартное питание типа USB.

Процесс ремонта:

В данной консоли установлен преобразователь(энкодер) аналогового RGB  в композитный, проще говоря с конвертер для вывода изображения на экран телевизора. Называется данная деталька - Sony CXA1145, и имеет преимущество, в виде наличия выхода звука в формате моно, а так же композитного видеовыхода, не распаянного отдельно на плате.

Питание формируется посредством пяти-вольтового линейного стабилизатора напряжения, который можно смело выпаять и заперемычить ввиду того, что надо 5В, которые есть на USB.

Вот фото внутряночки(с просторов сети):

Чуть-Чуть схем:

Нас интересуют 20 и 9 выводы микросхемы отвечающие за видео и звук соответственно. Для дальнейшего продолжение работы находим схему включения данной микросхемы в каком-то устройстве, где эти выходы задействованы.

Схема включения:

Красным отмечены выходы 9 и 20, нам необходимые.  По схеме перед видео выходом стоит резистор на 10 Ом и конденсатор на 220 микрофарад, а по аудио выходу используется резистор 75 кОм и конденсатор 10 микрофарад. Путем тестовых сборок на различных вариациях номиналов, было установлено, что самый оптимальный номинал резистора - 47Ом, а конденсатора, как и указано 220 микрофарад.

Далее с аудио выходом была опробована предложенная выше схема включения, но никакой разницы в сравнение с взятым напрямую сигналом с 9 выхода микросхемы не было, значит

оставим напрямую на джек.

Про питание:

В данном случае используется следующий линейный стабилизатор напряжения - LM7805CT.

На его схеме включения видно, что он имеет три контакта, первый - вход, третий - выход, второй - земля.

Таким образом, можно заперемычить первый и третий контакт и подать ровно пять вольт на вход с любого внешнего источника, будь-то блок питания смартфона.

Паяем-Собираем:

Используем SMD резистор, так как других под рукой нету. Разъем джек был взят с видеокарты S3 Trio, и он идеально подходит в существующие отверстие, видео разъем точно так же идеально встает в положенное место. попутно выпаиваем пяти-вольтовый стабилизатор напряжения и перемычим пятачки, теперь приставка будет питаться от пяти вольт(USB).

Тестируем:

Бинго! Все завелось и работает!

P.S. Просьба о отдельном джеке и RCA пожелание заказчика, так же как и пять вольт, ввиду удобства питания от ТВ.

Всем спасибо за внимание! Любые вопросы можно задавать в комментах, или писать на почту:

maximko1011@yandex.ru

Так же можно писать на 4PDA, там под этим же ником.

г. Санкт-Петербург/ г. Великий Новгород

Паялка: Lukey 702, с интегрированным T12.

P.S. Тэг моё, клиент мой.

Вскрыть оказалось не так просто, открутив болты корпус даже не шелохнулся, не вопрос берем молоток, зубило, тиски и ЕБА..... аккуратно разъединяем корпус дабы не повредить чего лишнего.

Корпус был аккуратно по периметру заклеен герметиком... очень крепким герметиком) его остатки видно на фото выше. Разобрав перед нами предстает плата во всей красе по краям вся в герметике и вся бережно залита лаком.

Ну чтож вскрыть вскрыли осталось понять что делать дальше.

Перебираем варианты сенсорной панели.

1. Сделать наборную плату из пяти готовых сенсорных кнопок на модуле ttp-223

Но необходимость выводить питание и потом вести провода в корпус, проблема изолировать слой деталей и сами контакты от окружающей среды говорили не в пользу этого варианта.

2. Взять готовый вариант схемы сенсорной панели на атмеге.

Так же делаем саму лицевую панель соблюдая требования по толщине проводников, чем меньше тем лучше, меньше будет влияние корпусных деталей и корпуса непосредственно щебнедробилки и касаний к корпусу.

Нарисовали, заказали, получили, радуемся и чещем репу со словами  "а что же дальше"!

Но опять же в программировании дуб дубом, да и в силу природной лени, там много чего надо было править и дорабатывать, не стал ибо лень... очень лень).

3. Пошуршав еще по датаЩитам на микросхемы перебрав несколько вариантов остановился на ТТР-226. У данной микросхемы 8-м каналов управления, много, но не нужные можно просто не разводить на плате, и широкие возможности настройки. Высокие скорость работы, режим энерго сбережения, изменений тактовки, автокалибровка чувствительности, и настройка режима работы, как на замыкание так на размыкание и много других плюшек, диапазон рабочих температур до -40 в наших условиях вполне достаточно. А главное доступность и простота схемы.

Ну чтож идем в EasyEDA (не реклама, просто бесплатно и удобно) и делаем платку согласно документации.

Отдельно микросхем в продаже не нашел, поэтому заказал пачку готовых модулей для ардуины в хозяйстве пригодятся)

Немного теории по подключению.

Согласно схемотехнике пациента на кнопках находится высокий уровень и для срабатывания необходимо подтянуть его к земле или проще сказать замкнуть на землю. В спецификации микросхемы ток нагрузки на выходах составляет 10мА, замеряем сколько у нас получается на пациенте и получаем 1.8мА итого имеем приличный запас, поэтому не заморачиваемся с управлением нагрузкой транзисторами и цепляем на прямую.

Используя таблицу и соответствующие контакты на плате настраиваем нашу панель под необходимые задачи.

Так же в процессе выяснилось что накосячил в плате панели и не сделал межслойный переход и пришлось допиливать напильником, обидно(

Интегрим платку с распаянными деталями на свободное место, чутка не подрасчитал и надо было сделать плату по ширине на 4 мм меньше, тогда бы легла как родная а так на бекрень в кривь и кось, в общем как и всегда)

Соплеклей тут повсюду еще с завода, так что чуть больше чуть меньше никто не заметит) проводники от панели сделаны проводом 0,15 и прокатаны через ламинатор дабы получился шлейф.

Перед конечной герметизацией для тестов и калибровки отправляемся в ареал обитания щебнедробилок, и проверяем работоспособность пациента после имплантации новых органов).

Далее зачищаем все от излишков герметика и жЫрным слоем мажем новый герметик, увы процесс не зафотал, но в итоге получаем готовое изделие. Панель сенсоров была приклеена на проверенный годами клей B-7000... другого просто под рукой не было)

Думал заказать вырезку из двух стороннего скотча 3М но там, что то ценник не гуманный зарядили, и отказался от этой затеи.

Темные пятна это исправления косяков с последующим корявым покрытием маски)

Вот такой вот небольшой тюнинг и вклад в экономику нашей страны и развитию горнодобывающей промышленности.

Говорят, что в новых щебнедробилках тоже используют блоки на сенсорных панелях, но как оно там сделано я наверное увы не узнаю пока не принесут в ремонт)

P.S. Немного сумбурненько но надеюсь было интересно. В следующих сериях будет ремонт блоков управления гидравликой от этих же щебнедробилок, и еще пара интересных проектов.

P.P.S. Ну и посмотрим сколько этот колхоз проработает в тяжелый условиях))

А также ждем еще чего нить интересного, что принесут на ремонт)

В общем начнем с простого - починим "ухо".

Разбираем - смотрим. Хозяин предупредил что пытался починить своими силами.

Динамик вблизи

Уже весь помят и возится с ним особого смысла нет, проще сразу вставить другой, но проблема в его размере - диаметр 5 см. В запасе есть только 4см.

Ждать пока приедет новый 5см  неохота, поэтому измеряем все размеры и делаем переходник)))

Идем на тинкеркад и рисуем.

Сохраняем в stl и печатаем

Через 17 минут снимаем готовый переходник

Примеряем.

Устанавливаем всё на место, припаиваем.

И всё отлично работает. Вариант временный, но вполне жизнеспособный. Может кому пригодится.

А теперь вопрос к ремонтерам. У самой звуковухи слетает прошивка. Может слететь пару раз за день, может месяц проработать. Выражается в том что тухнет подсветка и перестает воспроизводится звук. В устройствах остается как ни в чем не бывало. Спасает программа с офсайта - онлайн обновление прошивки. Запускаем, обновляем - всё работает.  Может кто сталкивался с подобным поведением?

Плата после отмывки, и восстановления.

Процесс к сожалению опять не зафотал нормально, ибо вспомнил уже после того как всё запаял.

Весь ремонт свелся к отмывке в растворе щелочи и восстановлению межслойных переходов.

После восстановления платы, была восстановлена маска (зеленый лак которым покрыта плата (застывает под УФ), на фото видно где он слез), и места где сделаны новые переходы тоже покрыл маской.

А потом настал мой любимый момент...  Залитие жирным слоем двухкомпонентного силикона дабы защитить от повторного попадания влаги, даже если машину утопят). Люблю делать так, чтобы если и сломается то уже в другом месте)

Вот она мечта гламурных дам в которой нежится плата).

Второй привод тоже был отмыт обошлось без пайки и так же восстановлена маска в некоторый местах и залит силиконом.

Установив привода на место оказалось, что шторка не закрывается до конца, в открытом состоянии у шторки стоит датчик крайнего положения а вот при закрытии не досчитывал обороты и останавливался на пол пути переднего люка,  пф не беда ослабляем привод, чтобы шестерня дала ход приводному тросу и ручками с усилием толкаем к крайнему положению закрытия. Проверяем всё замечательно открывается закрывается.

Хозяин авто аж засветился от счастья и заплатил больше чем было озвучено в 1,5 раза ПРИЯТНО!!! )

P.S. За ошибки не пинать, плохо учился.

P.S. Если найду фото то расскажу о ремонте блока ABS от Audi А серии, тоже много силикона и золота)

Приветствую!

В целях экономии, ввиду наличия свободного времени, уникальной возможности поднятия строительно-отделочного XP, принято решение заниматься ремонтом самостоятельно:)

За всю свою жизнь забил 2,5 гвоздя, ремонтом не занимался ни разу. Будет весело)

Об объекте:

2х комнатная хрущёвка на 5 этаже. Приобретена по линии метро для последующей сдачи в аренду (но первые 1-3 года будем жить сами). Новосибирск.

Что запланировано:

Объединяем кухню и гостиную, сносим перегородку из коридора в зал.

Проводка, сантехника, Окна, потолки, входная и межкомнатные двери будут выполнены знающими дядьками.

Полы будут восстанавливаться эти (бюджетный же!) Не скрипят, не гуляют.

Сразу прошу подсказать по ценам:

38 000 электрика (только работа), материала прикинул навскидку тысяч на 15-17 тыс

22 000 сантехника (только работа), разводка, установка кранов на стояки под радиаторы, вырез полотенцесушителя, установка счетчиков.

Потолки посчитали на 15-18 тыс с установкой НАШИХ 3х люстр и 17 точечных светильников. (Сатин, средний класс, не воняет)

Окна  55-60 тыс.

(Опыта нет, страшно начинать😂🤞)

Постараюсь изложить здесь всю историю нашего ремонта, включая подробную смету расходов, проблем, с которыми столкнулись в ходе исполнения.

Надеюсь кому-нибудь пригодится!

p.s. 150 ед рейтинга на Пикабу это много? Хотел бы скидывать коротенькие видео о процессе работы. Никогда аккаунтом тут не пользовался.

Если кто не понял, коннектор процессорного куллера вставлен в разъём для корпусного. Вставляю, как положено, включаю комп, далее всё, как описал хозяин - цикличный ребут, картинки нет. Выдёргиваю плашку памяти, вставляю в соседний слот, бипер радостно пищит тремя длинными гудками. Ну думаю, дело в памяти, подкинул заведомо рабочую, картина та же: в первом слоте ребут, во втором - три знакомых бипа.

Звоню хозяину с вопросом, куда ещё могли тянуться его шаловливые ручки? "Менял термопасту по гайду с ютуба!" - гордо отвечает он.

Снимаю куллер, на этом этапе, к сожалению пофоткать забыл, так что прошу поверить на слово. Картина была чуть лучше, чем у того небезизвестного ремонтёра, который на х-коробке пасту менял, киньте ссылку на пост, если есть. Если кратко - пасты дохера.

Отчистил это безобразие достаю проц, а там..

На мой резонный вопрос какого МПХ доставал проц, хозяин только пожал плечами. Ну что ж, спасибо и на том, что сокет пастой не залил) Берём нехитрый инструмент

И приступаем к кропотливому ковырянию ножек. Снимать результат не стал, так как хотелось скорее посмотреть, заведётся ли. Иии, бинго!

Всем успешных ремонтов и рукоплечих клиентов, в комментах бонус.

Быстрая диагностика показала, что в целом ноутбук цел, но издохла подсветка дисплея. Можно было бы, конечно, поменять на светодиоды, но общее состояние машинки и моё нежелание мучать трупик с 256 мегабайтами оперативки на борту сделало своё дело. Ну и сварщик пожаловался, что видео на ноутбуке подтормаживает, а интернета нету. Естественно, никаких ви-фи в те времена особо и не было. Зато были ИК-порты, но не суть.

Так как просмотр фильмов/сериалов в перерывах между монтажами был основной и единственной задачей сего раритета, покупать что-то для замены глупо и бесполезно, я вытащил из закромов родины старый планшет на Win10. Ну, стандартный для дешмана набор - 2 гига озу, атом z-какой-то, флешка на 32. Норм, попрёт.

Проблемо было несколько - трещины на таче и дохлая батарея. Батарею заменил сразу, на какую-то от какого-то другого планшета. Меньше емкость, меньше автономного времени. Ну, сварщик сказал, что пофиг, ибо тошиба вообще заряд не держала. На тач забили, ибо работал и хрен с ним.

Хрен с ним был недолго, планшетик сварщику понравился, но в крагах держать планшет неудобно, посему тач пришлось заказать с известного китайского сайта. Сам тач обошёлся почти в полторы тысяч рублей, что для меня - безумно дорого, ибо сам планшет был куплен с рук то ли за 2, то ли 3 тысячи. Но сварщик настоял. Безумно понравилась машинка ему. Видео не тупит, сенсор, винда и все дела. И книги на нём читать удобно.

Упаковка у тача была шикарная - пенопластовый короб, куча пенки. Судя по всему, надежды на почту России у китайцев не осталось. Молодцы(китайцы, а не почта).

Итак, к делу - замена стекла тут тупая операция. Проблем не должно возникнуть. Отстёгиваем крышку, отсоединяем шлейфик тача, берём канцелярский нож, просовываем между тачем и рамкой корпуса сантиметров на пять, проводим по кругу. Отрезать лишнего не получится, там ничего нужного просто нет.

У меня тач лопнул по трещинам, но ничего страшного.

Отковыриваем остатки скотча, протираем дисплей безворсовой салфеткой с изопропиловым спиртом... Пардон, универсальным растворителем, тут недавно поставщики рассказали, что изопропил нельзя спиртом называть, откуда-то выше прилетел закон, неумные люди его пьют и травятся. На чем это я остановился? Ах, да, убираем остатки скотча и протираем от пыли и разводов. Если хреново выполнить этот этап, то осколок стекла или крупная пылинка не просто будут портить эстетический вид девайса, но и могут привести к растрескиванию тача или дисплея. Это нам не нужно.

Тач уже с двухсторонним скотчем, так что аккуратно прицеливаемся, примеряем, снимаем защитную пленку с внутренней стороны тача и с верхнего скотча, просовываем шлейф в отверстие корпуса, опять целимся, клеим, обнажаем клеевой слой на оставшемся скотче, аакуратно проглаживаем пальцем по периметру.

Подсоединяем тач.

Меняем терморезинки на проце и флешке памяти. Тут виден и разъём батарейки и видно, что он хреново замотан изолентой не по ГОСТу - она не синяя. Вот ещё фотка - батарейка намного меньше оригинальной(

А ещё отсутствует плата с сим-картой, не помню, куда она делась. А ещё, судя по контактам, тут можно поставить вибромоторчик.

Вообще, плата немного неудачная. Процессор и дико греющаяся микруха, отвечающая за питание и заряд батарейки, находятся рядом - когда планшетик заряжается, то аж до троттлинга доходить может. Ну, авось терможвачка поможет.

Собсно, включаем.

Фото нет, но всё крутится, шевелится, звучит и тач нажимается. Гуд. Отдаем довольному сварщику, пусть смотрит видео и читает книги. В планах фрезернуть новый корпус, зафигачить активное охлаждение, поменять батарейку на нормальную ёмкость и, если найдутся подходящие микрухи, добавить оперативки. Вроде как кто-то из китайцев уже ставил заместо стандартных большей ёмкости и после небольшой модификации БИОС всё работало. Ну, как батарея сдохнет, буду читать в переводе от гугла.

ЗЫ: Я не ремонтёр всяких телефонов/планшетов/ноутбуков. Так, чиню помаленьку, что у нас сломается, да работаю потихоньку. Если где-то и что-то не так - напишите, на будущее учту. На вопросы отвечу по возможности.