Xiaomi Redmi 6A "Не заряжается, нет звука"
Помогите определить диоды
Добрый день, есть плата от dvd ченджера Pioneer XDV-P6. На ней выгорели диоды, обратился в сервис, там говорят ремонтировать не будем, новую плату покупайте за 19000 плату и ещё за 1300 мы ее установим.
Попытался написать на официальный сайт, там шлют к официальному дилеру, что за диоды не говорят. По этому прошу вашей помощи.
На них маркировка С2 и две точки над ними. В Гугле нет ни схемы платы ни диодов.
Маркировка на плате CNP 9122.
Ремонт ЖК телевизора.Как это устроено
Приветствую причастных к ремонту и просто интересующихся.У нас тут в основном одни мобильники да видеокарты с ноутбуками, давайте разбавим это ремонтом жк телевизора.В этом посте вы узнаете как починить телевизор своими руками , без регистрации и смс, как устроен ваш ТВ внутри, как вас могут обмануть в сервисном центре. А еще немного окунетесь в мир школьной физики с формулами и блэк джеком.Итак, драма по классике- звук есть, на пульт реагирует, картинки нет. Точнее она есть просто вы не видите, ну почти не видите, если присмотреться или посветить на экран фонариком под углом, то картинка все таки просматривается.Опытные уже догадались, не работает подсветка. Модель телевизора LG-42LB551V, и подсветка у него LED, то есть светодиодная, и несмотря на то что amoled захватывает рынок, телевизоры с led подсветкой пока самые распространенные, так же ещё попадаются аппараты производства начала нулевых с подсветкой на ccfl лампах. В данном тв , диагональю 42 дюйма установлено 8 планок по 4 светодиода на каждой, итого 32 шт, выход из строя даже одного приведет к неработоспособности всей системы подсветки. Но как же узнать, сгорели диоды или проблема в драйвере управления на плате? Обычно при включении тв на коннекторе подсветки на мгновение появляется напряжение , примерно от 170 до 280 вольт, затем оно падает , иногда до 40 вольт , иногда меньше, все это условно и зависит от модели телевизора, но какое то шевеление на коннекторе косвенно говорит о том что с драйвером все в порядке, о неисправности драйвера может говорить лишь полное отсутствие напряжения, в остальном же , не нагрузив драйвер однозначных выводов не сделать. По опыту скажу что в девяносто процентов случаев виноваты сгоревшие диоды. К тому же в данном аппарате что то гремело и перекатывались внутри, плюс владелец сказал что перед поломкой были белые пятна на экране, что явно указывало на то что отвалились линзы со светодиодов, а значит диоды сильно грелись. Чтобы добраться до диодов нужно разобрать матрицу. И здесь нас ждут две самых больших проблемы. Первая-матрица,она очень хрупкая и самая дорогая часть телевизора, если повредить, то все , телевизор можно выкинуть. Второе - шлейфа соединяющие t-con и матрицу, если повредить их в месте соединения со стеклом матрицы то ремонт практически не рентабелен. Снимаем декоративную лицевую рамку. Отклеиваем или откручиваем t-con, подгибаем в сторону матрицы и приклеиваем к ней как на фото.
Теперь нужно извлечь матрицу, я использую для этого присоски для снятия экранов мобильника. Можно и без них но так намного удобней.Очень аккуратно извлекаем матрицу, она должна извлекаться легко, если не идёт не тяните, посмотрите что держит. Матрицу убираем в сторону, ложим на что то мягкое, и вообще обходимся с ней очень нежно. Далее будет вторая рамка в которой лежала матрица, снимаем ее. Под ней бутерброд из рассеивателей- куча пленок и пластика.
Надеваем перчатки и аккуратно, не разбирая , поднимаем весь бутерброд, максимально стараемся сохранить их чистыми и красивыми, такими же как они были после снятия матрицы, любые царапины , грязь и пятна на этих плёнках потом будут видны на экране, если все таки оставили отпечатки пальцев или грязь, можно протереть изопропиловым спиртом, проверено он следов не оставляет. Если после ремонта у вас на экране видны полосы или пятна не круглой формы, значит вам повредили эти плёнки. Далее снимаем пластиковые упоры которые удерживают бутерброд и матрицу от провисания. Теперь снимаем бумажную подложку с прорезями для диодов.
И вот мы наконец то добрались до планок.
Они могут быть приклеены к поддону а могут быть ещё и прикручены. Теперь можно их проверить. В моем случае одна линейка из двух планок, восемь диодов, зажигалась примерно двадцатью четырьмя вольтами. Длина планок и количество диодов на них зависит от диагонали ТВ . Находим проблемные линейки, далее проверяем диоды в планках. На планках есть контрольные точки. В моем случае проверить можно было только парами, пара зажигалась примерно четырьмя вольтами. Можно проверить каждый диод удалив защитный слой с дорожек.Вот мы нашли сгоревшие диоды. И что же делать? Вариантов несколько. Заменить все планки на новые. Заменить все светодиоды на планках. Заменить только сгоревшие диоды. Самый правильный но и самый дорогой вариант это заменить все планки на новые. Только в таком случае можно серьезно говорить о гарантии и качестве. Диоды стоят правильные , припаяны качественно, линзы приклеены качественно. Второй вариант тоже неплох, но зависит от опыта мастера. Нужно отклеивать линзы, качественно подобрать и запаять диоды и качественно приклеить линзы, иначе могут быть засветы и другие проблемы. Ну и третий вариант,заменить только сгоревшие диоды , самый плохой но и самый дешёвый, поэтому и массовый. Во первых, другие диоды тоже деградировали и неизвестно когда выйдут из строя, серьезной гарантии уже не может быть. Во вторых диоды могут и скорее всего будут отличаться по спектру свечения, отсюда и засветы и может быть даже зеленоватая картинка. В третьих , что бы дать хоть какую-то гарантию мастер сильно понизит ток( ограничит яркость) процентов на сорок, а то и больше, такое ограничение уже видно невооруженным глазом. Все это создает почву для обмана владельца. Вам могут сказать что поменяли планки на новые но при этом заменят только сгоревшие диоды. Итак, вы определились как поступите, отремонтировали или заменили планки. Собираем в обратной последовательности. Собрали. Думаете ремонт окончен? Нет. Поговорим о всемирных заговорах. Не верите? А они есть. В условиях кризиса перепроизводства производителю нужно что бы вы меняли свой телевизор примерно раз в три года, а желательно чаще. Именно с этой целью все производители завышают ток подсветки. Устанавливают напряжение на диодах на максимально допустимом уровне, уменьшая тем самым срок работы.Плюс еще и банальная экономия-яркость хотим побольше , диоды дешевле.Все это приводит к скорому выходу подсветки из строя. И по этому при ремонте я всегда ограничиваю максимальный ток подсветки. На всех ТВ это ограничение выглядит примерно одинаково, нужно доработать блок питания путем удаления пары( или одного) резисторов из цепи обратной связи по току драйвера подсветки. Данная модель работает на драйвере BD9486F. Давайте посмотрим на типовое включение из даташита.
Максимальный ток подсветки задается номиналом резистора Fs.Вот как это работает. Контроллер рассчитывает ток по формуле Rs=⅓ * adim/Iled. Adim это сигнал отвечающий за яркость подсветки, когда вы накручиваете яркость через меню вы формируете это сигнал. Он может быть разной величины, но так как мы ограничиваем максимальную яркость предположим что его максимальное значение 2в. Iled это максимальный ток подсветки который мы хотим установить, предположим это 200мА или 0,2А. По формуле получается Rs=⅓*2/0.2=3.33 Ом. Давайте еще сильней понизим, до 100 мА , Rs=⅓*2/0.1=6.66 Ом. То есть что бы понизить максимальный ток нам нужно увеличить номинал Rs. Резистор Rs физически , как правило представляет собой группу резисторов соединенных параллельно-последовательно, иногда просто параллельно. В этой модели это группа резисторов R811-R818, вот она на схеме и на фото.
Что бы увеличить сопротивление группы параллельно соединенных резисторов, нужно убрать один из них, в данном случае разорвать одну из цепей, я убираю резистор R811, просто сдвигаю его. Теперь давайте посмотрим как изменился ток. Вот показания до удаления резистора.
91,5 мА, это не максимальный ток, это ток в режиме нет сигнала, в этом режиме телевизор сам приглушает яркость, но это сейчас и не важно.Вот показания после удаления
68,6 мА, нужно понимать что мы понизили не на примерно 20 мА а на примерно 24%.
Понижение на 24% практически не заметно глазу, но при этом сильно продлит жизнь диодам.Ну вот собственно и все , надеюсь было интересно.
Странные посылки: что вы получали или отправляли? Поделитесь!
Привет! Наверное, каждый хоть раз получал или отправлял посылку. Порой это могла быть банка варенья от бабушки, сушеная рыбка от дяди вместе с вязаной кофтой от тети или баночка с воздухом из туристического города. Что? Да, и такое бывает.
Поделитесь своими историями: какие необычные посылки вы получали и отправляли. Отчего приходили в восторг или недоумение, когда вскрывали коробку, почему смеялись или протирали пот со лба, пока отдавали посылку курьеру.
Расскажите свою историю в форме ниже или на почту editorial@pikabu.ru. Лучшие попадут в партнерских материал о самых удивительных посылках пикабушников. Мы отметим вас в посте и прославим ваши посылки ;)
Black Shark 2 не заряжается
Всем привет, сегодня у нас в ремонте BS2, с проблемой не заряжается. При подключении зарядного устройства наблюдаем короткое замыкание. Нагреваем аппарат минут 5-10 при 75 градусах и цепляемся присоской и чутка тянем чтоб приподнять дисплей
Идем к низу сильно не приподнимая дисплей, так как с левой стороны с боку находится шлейф дисплея
Отгибаем дисплей влево и вот мы его уже видим коннектор и шлейф дисплея. Выкручиваем винт прижимной пластины (на фото не показана) и отстегиваем дисплей
Далее выкручиваем винты крепления рамы. Винты есть двух типов, запоминаем ихнее расположение
И вот перед нами внутренности аппарата. Как видим аппарат состоит из двух плат которые соединены между собой шлейфами. Отстегнем их. Кстати АКБ коннектится как раз к нижней плате. Конектор зарядки находится на отдельном шлейфе который идет на основную плату и через еще конектор присоеденяется на нижнюю плату (на фото отмечено белым кружком) Красный это шлейф зарядки + - 5В
Достаем ее и проверяем не виноват ли сам коннектор зарядки. Но с ним все ок. Снимем экран
Чувствуем запах гари, и глядя в микроскоп видим виновника, это защитный диод по разьему
Выпаиваем его, проверяем без него тестером на наличие КЗ. Все хорошо. Находим такой же диод (в моем случае я его снял с нижней платы redmi note5). Запаиваем, даем остыть плате и бежим проверять. Коннектим все шлейфа подключаем зарядное устройство и получаем полное разочарование, так как при подключении ЗУ потребление по нолям. И вот тут я не заметил одну важную деталь, рядом с этим диодом находится контролер питания PM8150, который оказался залит компаундом так что даже не видно. Пришлось отпаивать экран полностью а с ним следом отощел и чаржер SMB3190 (на фото вверху)
Зачищаем плату от припоя и накатываем микросхемы. И устанавливаем их на плату. Фотографии накатанных шаров я думаю тут много раз все видели поэтому я их не показываю :)
Собираем в корпус и проверяемю Видим запуск аппарата и нормальное потребление тока 1,4 А.
Запаиваем экран на место и после отчистки платы от флюса наносим чутка термопасты на микросхемы и закрываем экраном.
Далее после установки рамы прикручиваем ее. Наносим клей по периметру и присоединяем дисплей и прикручиваем прижимную пластину.
Немного держим дисплей на весу чтоб клей чутка подсох.
Прижимаем дисплей и как обычно на резиночки
После подчищаем остатки клея что выдавились и отдаем клиенту аппарат. Всем пока
Ремонт комбинации приборов Элара
Ремонт комбинации приборов Элара
Позвонил коллега, предложил забрать комбинацию приборов от Камаза. Старая комбинация в одно прекрасное утро выдала почти миллион км пробега. С причиной разбираться не стали,купили новую. Забрал, какое то время ждала своего часа. Приступаем к проверке.
Оппа. Действительно Камаз за ночь нахалтурил лям киллометров. Но это не страшно,попробуем омолодить и оживить. Посмотрим что на борту.
На борту Моторола, без секьюр,значит можно Iprog считать (за кадром попробовал Xprog, но что то они не нашли общий язык, что странно)
Читаем через площадку с пинами, что удобненько так. Считываем эпром и флеш. Хотя зачем флеш ? Но у ремонтеров бывает всякое, фулл он всегда приятен.
Ищем в списке калькулятор на приборку и немного поправим.
Далее проверяем,собираем.Результат
Починила МФУ Samsung CLX-3305
Перестал подхватывать бумагу. Оказалась, что проблема распространенная. Нашла инструкцию по ремонту http://texprints.ru/injeneram_20190805220740.html. Автор - ты ЧЕЛОВЕЧИЩЕ! Если читаешь тут, лови обнимашки!
И вот, через 1,5 часа ковыряний достала ЭТО:
Вот эта резиночка 4 мм в длину стопорила работу моей МФУшечки!!
Приклеила по инструкции кусочек изоленты и - вуаля, заработало!
Правда, сначала узнала, что в принтере есть ёмкость для отработанного тонера, фотодатчики за контролем которой надо чистить. И о том, что систему (забыла нужное слово) переноса изображения, которая отказалась работать, можно не менять в сервисцентре, а закоротить пару контактов кусочком медной проволоки.
К чему я? При необходимости девушка может сама выполнить несложный ремонт оргтехники.
Бюджетная доработка "Народного паяльника" Bakon BK950D
Когда то давным давно прикупил с подачи знакомого этот паяльник. Попробовал им паять и понял что паяльник "сырой" и ему банально нехватает питания. Попытки разогнать блок питания до нужных 24 вольт были неудачны (постоянно летел tl431 при экспериментах) и в итоге он отправился в ящик на долгое хранение. Вместо допиливания его, я купил набор на stm и блок питания. Единственное снял с него ручку и поставил на самодельный. Вышло что то типа такого:
Плата аккуратно вписалась в корпус блока питания (выпаял контактную колодку) и ширина с длиной совпали с феном по размерам. Паяльник лег аккуратно между передней и задней рамкой.Получилась почти монолитная органичная конструкция.
Сегодня перебирая свой хлам нашел его беднягу и так как делать было нечего решил его вернуть к жизни. Перекурив кучу мануалов и сайтов, наконец то нашел вариант его доработки. Вернее вариант был один здесь : https://mysku.ru/blog/china-stores/40868.html - но нехотелось мудохатся с поиском транзистора и намоткой транса и нашел фотку схемы как правильно и безболезненно этот сделать (самое смешное что теперь не могу найти ее, много страниц перебрал и не помню на каком форуме видел)- если мастер который сделал эту доработку читает этот материал - Спасибо тебе !
Итак суть: нужно 4 сопротивления и 2 конденсатора.
Выпаиваем и меняем на новые номиналы как на этих фотках :
После перепайки 6 деталей напряжение стало 24, что стало приятно радовать.
Внимательный заметит, что вместо стаба на 5 вольт стоит dc-dc модуль. Мне не понравился нагрев 78l05 поэтому было решено его заменить.
В корпус стало теперь немного не влезать (мешались кондеры и плата DC), подошел радикально - откусив ноги крепления платы и сместил ее назад. Крепить ее вообще не стал она и так там отлично держится.
После сборки решил ее до кучи еще и прошить (выводы под ICSP подписаны - голову ломать не надо), выбрал прошивку переделанную с нуля - https://www.youtube.com/watch?v=IGHrHM0A5s8&feature=youtu.be но пока ничего не скажу, так как пока не понял как калибровать жала.Может перешью под другую, пока не решил.
Итог: из УГ получился достойный паяльник.
Данное руководство писал только потому что сам потратил много времени на поиск реально рабочей переделки с миниум усилий.
Китайское радио JSD 520
Всем привет! Я в свободное время занимаюсь переделкой радио для ретро автомобилей. В данном случае ГАЗ 21. Как донора обычно использую китайское радио JSD-520. Извлекаю из него начинку и потом устанавливаю это всё дело в корпус пациента.
При проверке я случайно замкнул выход одного из каналов на корпус и после этого канал перестал работать, при подключении динамика слышно только тихий гул...
Я просмотрел всю плату, проблему не обнаружил, заменил TDAшку на аналогичную, но проблема осталась. Прозвонил все по каналу, питание в норме 5,2 как и на других. Нигде ничего обнаружить не удалось, все конденсаторы и резисторы по линии канала тоже в норме. Я беру за свою работу символическую цену, хотя работа затратная по времени и силам. Я долго к этому шел, разрабатывал 3D модели элементов крепежа и тд. Не хотелось бы покупать снова донора за свои деньги и выходить почти в 0. Подскажите куда копать, руки вроде не из Ж, но в такой технике я не разбираюсь...
Blaupunkt ZGW643
Появился у меня он достаточно давно, более 10 лет назад точно. С 99% могу сказать, что это модель ZGW643, хотя могу и ошибаться.
Родной кабель был точно такой же, похожий на КГ. Но он намертво был засохшим, и практически полностью осыпавшимся. Вилка была не в лучшем виде. Из ручек на месте были только громкость и диапазоны, настроечной не было (точней был остаток). На ее место поставил от СКД-1=)
Возможно, название модели было на осыпавшейся части шильдика)
Мини-гайд по установке ламп. Лампы U - серии, с номинальным током накала 100мА. Все накалы соединяются последовательно, и через резистор подключаются прямо к питающей сети.
Радиоприемник получился легче и дешевле, за счет бестрансформаторного питания, но шасси заземлять нельзя, как и прикасаться к нему при работе. Также из-за этого металлическая задняя стенка имеет изоляционные прокладки.
Бакелитовый корпус немного пострадал от времени(
Первоначально, когда у меня он появился, было вытряхнуто куча пыли и паутины, и немного спирта для промывки КПЕ. Первое включение прошло без "спецэффектов", но в динамике был громкий гул, а шума эфира/станций почти не было слышно.
Понятно, что причина в электролитических конденсаторах, на тот момент поставил что было под рукой, из мертвого ATX блока, и подходило по параметрам. Все стало хорошо, не считая ухода настройки на КВ. - от старости контурная керамика потеряла тке ?
Недавно решил исправить положение дел, и вместо того, что напаял раньше, поставить "отремонтированные" оригинальные конденсаторы. К сожалению, не могу найти фото того процесса( Надеюсь найду, и тогда потом добавлю)
Нетипичное конструкторское решение для подстроечных конденсаторов, "неподвижная" обкладка - проволока в стеклянной или керамической трубочке, а "подвижная" это навитый на нее проводник.
Провода в тканевой оплетке взамен старых, лишившихся своей изоляции.
Переключатель напряжения сети
Две UCH21, преобразователь частоты и упч. На триодной половинке предварительный узч
УМ и детектор на UBL21, выпрямитель по однополупериодной схеме, на UY1N
Шкала, Москвы на ней нет...
Замена для индикатора включения.
Остается найти фото "ремонта" конденсаторов, и мини-видео в работе. Также надеюсь на помощь Г4-158 в этом деле), чтобы видео было интересней.
Помогите с диагностикой кондиционера
Приветствую всех, и прошу помощи.
Вводные данные: Саратовская область, температура на улице ~+40 С.
Буквально 2 недели назад кончилась гарантия на кондиционер scarlett rri 09-mpi (инвертор) и он начал чудить и жить своей жизнью.
Например при охлаждении, если ставить 18 градусов (до которых он не охладит комнату), может работать и всю ночь. Но если выставить температуру 24 градуса (до которой реально охлаждает комнату) - то начинает уходить в ошибку "FI" или "F1", как ее достигнет. Внешний блок отключается, работает только внутренний как вентилятор, и из этого уже не выходит. Помогало отключение из розетки, ожидание 5 минут, снова включить на низкую температуру и работает дальше еще столько же, периодически выпадая в F1.
Вчера кондиционер включился только ночью и работал всю ночь. Сегодня утром стартовать отказался, включается только внутренний блок, внешний стартует на пару секунд и отключается. При этом ошибок никаких не выдает, просто внутренний блок работает как вентилятор и все, но спустя какое то время опять падает в F1.
Что я пробовал: (про 3 минутную задержку включения знаю)
-напряжение в сети 210-220В, редко просаживается до 205.
-температуру на охлаждение выставлял от 24 до 18 градусов- не помогает. Гоняет воздух и все.
-Фильтры под крышкой чистые.
- В сервисный центр звонил - в моей деревне официалов нет, наемные сервисники заняты до середины августа и сказали- проблема в датчиках, меняй, мы на такую мелочь даже не поедем.
- Датчик комнатный и на испарителе проверял - в комнате 28С, датчики показывают примерно по 12,5 и 16,5 кОм (15 кОм и 20кОм примерно соответствует реальности)
- Датчики проверял холодом и нагревом феном-реагируют, сопротивление изменяется.
-Взял сопротивления по 15 и 20 кОм и воткнул их в плату- не помогло.
-Плата не имеет особо никакой полезной маркировки, следов поврежденных элементов нет.
-В интернете гуглил, но для данной модели никаких кодов нет: F1 пишут что виной датчик температуры, либо меняй плату, если датчики исправны.
-Модель внешняя копия по пульту и внутрянке от kentatsu RIO и пакистанского orient ac inverter 1,5 ton. (на ютубе пакистанцы чтото пытаются сказать по данной проблеме но я их не особо понимаю, кроме того что виной датчик или плата целиком)
Подскажите, может кто сталкивался, чинил- что делать то?
Как плату подобрать под замену если требуется и главное где? В китае вижу универсальные платы, но абсолютно не уверен в совместимости.
Есть еще мысль что идет отключение по датчику температуры внешнего блока, т.к. условия эксплуатации на обогрев до +43С написаны и это бы объяснило что он работал ночью, когда прохладно, но этот момент я еще не проверял.
Спасибо за внимание, надеюсь кто-нибудь победил эту беду.
