Почти четыре года являюсь обладателем народной плавильной печи ПП-1. Ничто не вечно, вот настал момент заменять перегоревшую спираль. Не встречал об этом историй в сети, а иногда обращаются с вопросами что могу сказать о её надежности, поэтому пусть будет полезный гайд, который поможет другим избежать некоторых ошибок.
Не смогу сказать сколько именно печь отработала, но спираль не успела выработала ресурс – тигель лопнул при нагреве и ~80г серебра вылилось на дно нагревательной камеры, коснулось спирали и та отгорела. Печь щёлкнула и температура стала падать. Вообще по отзывам это самая частая причина поломки, особенность конструкции с открытой спиралью. Пример коллеги из сети, видно что металл полностью залил спираль, термопару и даже пошел по выводам питания наружу.
Схожая авария ПП-1 из сети
«Плавка» предлагает ремкомплекты для своих печей, в частности спирали, заказал. С доставкой вышла ~2т.р. Спираль приходит с длинными отводами и комплектом крепежа, хотя из него понадобилась лишь термоусадка – латунные клеммы от нагревательной нити к силовому проводу родные остались целы.
Ещё в комплекте шёл отрезок спирали из того же фехраля 1мм. Я предположил что это для замены одного прогоревшего сегмента из восьми в камере, тогда потребуется делать скрутки провода прямо внутри камеры (клеммы не выживут при 1150гр), но производитель ответил что это лишь источник огнеупорной проволоки для изготовления скоб и шпилек для крепления спирали и пластин теплоизоляции муфельной камеры. На самом деле, если уж дело дойдёт до ремонта, у вас будет вся старая спираль для этого)
Разбираю печь. Всё что для этого требуется – одна крестовая отвертка. Первым делом выкручиваю термопару целиком из корпуса, её можно даже не отсоединять (но если будете – сделайте отметку о полярности проводов, это важно). Целая термопара должна прозваниваться кстати, тоже стоит проверить. Затем снимаю термоусадку с силовых проводов и откручиваю клеммы (там полярность уже неважна). Теперь можно выкрутить все винты рабочей камеры и снять её с остова печи, чтобы извлечь короб футеровки.
1/4
Сами по себе пластины термоизоляции ничем не скреплены и кубик можно разделить на части, но их удерживает спираль. Причем если сверху она очевидно зафиксирована скобами (из этой же фехралевой проволоки), то снизу у дна… тоже зафиксирована, но скрытно! Если попытаться вытягивать спираль через верх камеры, то разорвёте футеровку. Нужно перевернуть короб, вынуть дно и удалить нижние скобы. Возможно в обновленной ревизии печи будут дополнительные скобы в центрах стенок для удержания спирали, а сам короб может быть скручен саморезами. Всё это следует разбирать максимально аккуратно, материал крайне нежный, напоминает безе а не кирпич. При нагрузках расслаивается, крошится и пылит. А его пыль точно не приносит пользы. Лично у меня она вызывает раздражение кожи, стоит использовать перчатки и закрытую одежду.
О новой спирали. Когда вынул старую сгоревшую (у неё, как оказалось, отгорели оба конца прям у основания выводов, и это будет иметь последствия в дальнейшем ремонте) заметил, что новая будто короче – те же 8 сегментов, но витков меньше, при растягивании сегментов до нужной высоты она вообще ощущается какой-то разрежённой. Замерил сопротивление – верно, оно почти на треть меньше чем у исходной, условно 20ом против 30. А это значит мощность получится на треть выше, ориентировочно 2600Вт (11,5А, ваша проводка должна быть к такому готова). Но представитель производителя заверил, что это нормальная практика новых печей, ошибки нет.
Заменяю спираль. Мне казалось я человек не самый безрукий, но задача оказалась не из простых. Во-первых сегменты очень непослушные и норовят спутаться вместе, расстояния между ними постоянно приходится регулировать сгибанием или разворачиванием проволоки (благо свежий непрокаленный фехраль очень пластичный, можно не бояться). Хуже всего то, что если родная спираль сидела в своих пазах как влитая и выдёргивалась с ощутимым усилием (видимо ещё прикипела), то новая спираль больше не хочет в ней сидеть и просто вылетает – пазы уже разбиты, камера совсем не та что у новой печи, и это начинает тревожить. Если спираль во время нагрева выйдет из желобка и коснется тигля (графит проводит ток) то мало не покажется. Реально стоит добавить ещё скоб и фиксировать витки в своих ложбинках короткими петельками. Только постараться избегать замыканий между витками. А так как я не знал о скрытых скобах при разборе, то фиксировал ещё пару вырванных кусков футеровки. Реально, ремонт шёл на грани фола, большую часть времени мне хотелось признать что всё уже испорчено и бросить в мусорку. Одно дело кое-как собрать какой-то технический конструктор и совсем другое – воткнуть это в розетку, дать раскалиться до тысячи градусов и доверить печи плавить сотни грамм металла (возможно драгоценного).
1/2
В этот момент представитель компании мне и поведал что таки да, действительно все кто пытался устанавливать новую спираль сталкивались именно с такими повреждениями материала камеры и в конечном итоге предпочитали брать всю термокамеру в сборе - куб свежей футеровки с заводским качеством укладки и фиксации спирали. С доставкой он выходит вдвое дороже голой спирали и 1/5 от стоимости целой печи. Досадно, что я сразу не разузнал о таком кубе, но и он тоже отправился ко мне на случай, если замена спирали окажется безуспешной.
Кстати, кто смотрел мой обзор об использовании этой печи, может помнить моё замечание об износе ободка камеры, куда встаёт тигель. Я отмечал, что это место легко разбить тигель провалится внутрь. Вот замена футеровки также решит и эту проблему.
Допустим новая спираль хорошо встала на место, футеровка собрана обратно, вся печь свинчена и подключена. Вот здесь ответственный момент, и производитель подчеркивает это в материалах к ремкомплектам – первое включение нужно проводить на половину температуры – 300-500гр. Дело в том, что раз спираль от чего-то сгорела, то проблема с печью может быть серьёзней. Так и вышло в моём случае. Температура проскочила уставку 360гр, пошла выше 400, потом и выше 500, контроллер загорелся красным индикатором «Хьюстон, у нас проблемы!» и я отключил питание. Печь пошла вразнос.
Помните, что у спирали отгорели оба конца? То есть разлившийся металл замкнул её в двух местах, а значит закоротил. И значит в тот момент побежал огромный ток и сжёг управляющее твердотельное реле. Оно тоже под замену. Выстави я для первого запуска всю тысячу градусов для плавления металла – печь бы добежала до 1300 и выше, фехраль и скорее всего термоизоляция расплавились бы прежде чем я сообразил что что-то идёт не так. А уж температуру она набирала очень бодро – сказывается увеличившаяся мощность.
1/4
Для замены реле откручиваю нижний блок корпуса печи. Для разъединения двух половин этого блока нужно немного усилия, чтоб отогнуть один край, иначе они блокируют друг друга. Внутри по сути лишь силовые провода от выключателя, термонтроллер Rex-C100 и твердотельное реле 40А на радиаторе. Тоже стоит зафиксировать расположение его проводов и можно отсоединять. У меня в наличии было такое же на 25А – во-первых его достаточно (ток будет составлять меньше половины от этого предела), а во-вторых – разбор родного реле показал, что там используется силовой симистор BTA24A-800 – он тоже на 25А. Поговаривают, что в 25амперной версии ключ на 16. Твердотельное реле при работе выделяет около 10Вт тепла (почти половина от паяльника), поэтому нужно устанавливать на радиатор через термопасту. В общем собираю всё как было и запускаю печь на новый тест.
Дисплей мерцает, но поверьте, тут 1060/1060 =)
Из-за возросшей мощности температура и в этот раз чуть перебегает уставку, но останавливается, снижается до нормы и устанавливается градус в градус с выставленными 360. Контроль достигнут. Выставляю 1060гр – печь успешно берёт и их. Я опасался, что ПИД-регулятор будет плохо будет справляться с другой мощностью, что потребовало бы перекалибровки ПИД-коэффициентов (кстати представитель заверил, что в этом случае окажет помощь по телефону, тоже налаженная практика), но контролер и так справился. На этом ремонт пока что сочту оконченным, но не могу знать сколько прослужит проложенная мной спираль. В этом деле всё же важная уверенность в инструменте. Буду теперь держать наготове собранный куб муфеля, и вам могу рекомендовать только такой метод. Будет спокойней за заводское качество.
1/3
Куб приходит в коробке вместе с новой термопарой и тем же комплектом крепежа. И сам он уже собран чуть иначе – видны саморезы, держащие стенки, а сегменты спирали укреплены дополнительными скобами. Вообще мне нравится, что таким образом в печи по сути всё выходит заменяемое – родная нагревательная камера всегда доступна новая, электронные компоненты тут типовые, без них остаётся лишь корпус печи. Пока он жив – можно вкруговую всё заменять и пользоваться.
Валялась у меня без дела камера EyeToy для второй "плойки". Она была выпущена в 2003г для мини-игр, захватывающих движения тела специально для PS2. Давно подарили на запчасти, ибо подключить её уже было не к чему и на винде она не определялась.
Максимум пользы от этой камеры - когда-то я бесил ей наркоманов-закладчиков на этаже, выдавая её за видеонаблюдение, она злобно светила синим огоньком будучи подключенной к простому юсб-заряднику. Прошло 20 лет, уже бы и избавиться вместе с огромным пакетом проводов, но вы ведь знаете как это бывает – обязательно тут же понадобится! И верно, у меня завёлся личный Nikon Z30, современный беззеркальный фотоаппарат, а я слышал владельцу БЗК по статусу положено прикручивать в ней абсолютно всю оптику какая попадается в поле зрения, потому что короткий рабочий отрезок до матрицы позволяет. Пора применить крохотную стекляху в дело!
Внутри камеры бутерброд из платы, резьбового крепления и собственно объектива с резьбой 12мм, это стандартный форм-фактор камер видеонаблюдения. Вращением достигается точная фокусировка.
Цели восстанавливать камеру после эксперимента у меня не было, так что её матрица пополнила мою коллекцию трофеев (верхний ряд, вторая)
Коллекция матриц. Самые большие - 1/2,5"
Я ещё немного подпиливал пластик крепления, чтобы объектив мог закручиваться в него максимально глубоко, ведь его нужно будет погрузить в байонет практически вплотную к матрице.
Чтобы закрепить объектив на камере была взята самая дешевая крышка-заглушка на Боди с Али. Разметил циркулем центр, проковырял шилом и расширил отверстие коническим сверлом до 14мм. Внешний диаметр крепления объектива 14 с копейками, поэтому я ещё немного ножом подрасширил фаски в отверстии, и когда деталь точно встала на место – прикрутил её болтиками от платы, засверлив для них отверстия сверлом 1мм. В принципе можно обойтись суперклеем.
1/3
Область изображения на матрице 24х16мм
Разумеется объектив не кроет матрицу размера APS-C. Он рассчитан на что-то вроде 1/3-4", поэтому рисует круг изображения диаметром ~6-7мм. Наводить резкость и строить кадр приходилось в режиме зума. К счастью на Z30 это оперативно делается по нажатию одной кнопки, плюс работает фокус-пикинг и автоэкспозамер. В большинстве кадров вообще не нужно было следить ни за какими настройками – резкость на бесконечность, выдержка автоматическая, горизонт на круглом кадре не завалить. Просто направляй и щелкай. Ах да, щелкать на самом деле нельзя – важно сразу отключить механический затвор. Объектив находится буквально в миллиметре от матрицы, ламели затвора прилетят точно в него. Так что вся съёмка велась в бесшумном режиме.
1/5
Nikon Z30, объектив EyeToy для PlayStation-2, обработка RAW
После кадрирования Равок на постобработке получается квадрат от силы 1600-1300 пикселей в зависимости от того оставлять ли весь круг или виньетку по углам. Для публикации разрешение достаточное, но видна слабость оптики. Зато я практически ничего не делал с цветом и резкостью. Лишь правил экспозицию - камера часто промахивается, потому что 90% поля кадра чёрные а центр светится, камере сложно понятm что с этим безобразием делать. Но стоит отрезать лишнее и вернуть экспозицию в Лайтруме в норму, как кадр становится сочным и контрастным.
1/4
Угол зрения получается довольно широкий, по ощущениям 18-20мм эквивалента. Но это ещё не фишай. Полагаю с учетом обрезки плохих углов в веб-камере оставался стандартный угол 28мм
1/4
Судя по выдержке светосила объектива составляет где-то f/2,8 или даже светлее, что весьма неплохо для такого глазка. На летней прогулке я регулярно упирался в ограничение по выдержке 1/4000.
1/5
Что касается резкости – всё неоднозначно. С одной стороны иногда резкость прям отличная, чистая, настолько что есть отделение заднего плана в лёгкое боке, то есть не такой уж тут примитивный гиперфокал, когда в резкости всё от и до. С другой стороны – на других сценах объектив берёт и замыливает в хлам добрую половину кадра без видимой причины. Возможно это банальная асимметрия установки резьбы в крышке. Впрочем серьёзных целей я и не ставил, поэтому браком такие кадры не считаю, это просто забавный опыт.
Намного интересней как ведёт себе контровое солнце в кадре. Оно даёт много игристых бликов даже шире самого рисуемого пятна изображения. Настоящая игра оптики всегда смотрится живо и душевно.
1/4
Теперь наконец камера от плойки может упокоиться, она поучаствовала в интересном эксперименте. Кстати при желании его можно довольно дёшево повторить, на Али есть все эти же объективы в ассортименте, они позиционируются для систем видеонаблюдения, чтобы можно было подобрать нужный охват кадра. В основном они все ширики от 11-20мм эквивалента, но есть и более здоровые на 35-50мм. Стоят 150-400р за штуку. Плюс резьбовое крепление и заглушка для боди.
Камера оказалась у меня случайно. Я даже не планировал эту модель к приобретению, но её отдавали за символическую цену без зарядного устройства, то есть много лет разряженную в ноль без каких-либо гарантий работоспособности. А у меня как раз есть подходящий аккумулятор (от G2, однажды стоит на неё сделать здесь обзор) и зарядное устройство. Так что удача благоволит пытливым - при установке свежего аккумулятора и редкой старой карты памяти CF камера завелась как из коробки. Лишь переспросила какой сейчас год =) Как никак аппарату уже 22 года, хотя то были времена, когда камеры реально проектировали на десятилетия службы, а неумолимый прогресс уже через пару лет выбрасывал их за борт. Тем примечательней сегодня попользоваться ей, посмотреть на снимки и сравнить с другой техникой.
Чистая, без следов использования, даже сохранилась дурацкая цветастая наклейка, обещающая рекламные цифры вроде 16кратного цифрового зума и светосилы f2.0. Металлический танкоподобный кирпич, некогда продававшийся за почти тысячу долларов и ласково именуемый "записной книжкой профессионального фотографа" - камера для тех, кто хотел оставить дома рюкзак с фототехникой и отправиться в путешествие налегке, но сохранить все возможности контроля над съёмкой. Фотоаппарат при своей в общем-то мыльничной начинке сохранил физические признаки добротной зеркалки - ручные режимы, колёсики регулировки, оптический видоискатель, поворотный цветной дисплей, горячий башмак для внешней вспышки и даже "инфопогон" - вспомогательный чёрно-белый дисплей с основными параметрами и цифрами.
1/2
Если завернуть дисплей внутрь, то получится вайб старой плёночной дальномерной камеры - перед глазами есть показатели экспозиции и глазок с примерными границами будущего кадра, просто щелкай, а смотреть будешь дома. Реально, в руках она ощущается как какой-то плёночный автомат. Не большая как зеркалка, не мелкая как цифромыльница, просто комфортная для хвата, но требующая ношения в наплечной сумке.
1/5
Canon PowerShot G5 в сухих цифрах:
Матрица CCD 1/1.8" 5мп 2592х1944 Объектив 7,2-28,8мм (ЭФР 35-140мм), зум х4, диафрагма f/2.0-3.0 Исо 50-400 Дисплей 1,8" 118к поворотный Размер 105x73x73мм, вес 460г Корпус из магниевого сплава, согласованный оптический видоискатель с зумом, карта памяти Compact Flash (CF)
1/5
Не буду впадать в технический обзор этой модели, конкретно на G5 в рунете уже есть до зубовного скрежета подробный современный обзор от известного ретро-фото-коллекционера. Я лишь хотел сделать очерк о первом опыте использования камеры на простой фотопрогулке. Для максимального контраста с собой ещё была взята полнокадровая зеркальная камера с портретным объективом, чтобы не оставить компакту G5 никаких шансов. Однако он удивил!
Nikon D610 AF 85mm f/1.8 D против компакта
Первое, что бросилось в глаза – а камера нормальная. Не гениальная. Не крышесносная как современная беззеркалка с гибридным автофокусом. Но она ДОСТАТОЧНАЯ. Быстро включается, точно наводится, адекватно подбирает настройки в режиме Р (нет большого смысла работать на компакте в Аv – я описывал этот принцип в своей статье про опыт с Nikon 8400).
Ты просто наводишь её на сцену, делаешь полуспуск, камера подмигивает индикатором что настройки норм, можно снимать. Большую часть кадров я сделал через глазок, вообще не открывая дисплей. Крестовина в видоискателе помогает наводить фокус (туда попадёт центральная точка АФ). Можно даже фокусироваться по выбранному объекту и перекомпоновывать, как это принято на зеркалках.
1/5
Глазок стоит отдельного упоминания. Производитель заявляет, что его поле зрения около 80% от площади будущего кадра. Я решил проверить. Камера на штативе, снимал на коротком конце зума и максимуме, параллельно фиксируя другой камерой что видно в глазок. Затем сопоставил в фотошопе. Реальный кадр действительно будет чуть больше, но что важно – процент покрытия одинаковый на всем диапазоне зума, и края добавляются равномерно со всех сторон. Стоит держать это в голове при компоновке кадра, возможно зумировать всегда на ступеньку сильнее, подходить на шаг ближе или допускать кроп кадра на постобработке. Хотя на практике дома я просто не видел проблем с композицией кадра и лишним пространством.
1/2
Сравнение видимой области в оптический видоискатель с реальным кадром
Правда стоит признаться – я проводил такой тест с пятью разными камерами серии G и результаты у них неодинаковы, добавление краёв относительно поля зрения глазка может быть менее равномерным в зависимости от экземпляра. Поэтому надёжней один раз провести такой тест самостоятельно, чтобы знать как ведёт себя конкретно ваша камера. Зная и понимая свой инструмент вы добьётесь лучших результатов. Это эффективнее, чем многолетняя голословная мантра о "косоглазости" всех глазков G без единого реального теста.
1/8
1/2
Canon G5 vs Nikon D610
При обработке Рав файлов ждало второе открытие – 5 мегапикселей это нормально. Вот в Canon G2 2001го года 4мп мне откровенно не хватает, это 2200 пикселей по длинной стороне. Кадр не приблизить и не кропнуть, нет никакого запаса, того "уплотнения пикселей", когда большое разрешение ресайзится до меньшего с повышением качества. Снимок уже меньше, чем позволяет загружать VK (2560 по длинной стороне), значит и отображаются фотографии там не по всю силу, рыхло. А Canon G5 при казалось бы приросте всего 1 мегапиксель - это на 20% больше. Уже те самые 2560px+. Мне всё равно не поверят, но я пребывал в комфорте от работы с её снимками. На прогулке ты вроде тупо ходишь щёлкаешь этим кирпичом глядя в дырочку, а дома видишь что снимки, чёрт возьми, совсем неплохи!
1/4
1/2
Canon G5 vs Nikon D610
Плюс 140мм на длинном конце зума при диафрагме f/3 это сильно. Для сравнения – средненькая цифромыльница обычно имеет к этому зуму примерно f/5,9, это на 2 стопа темнее, в 4 раза длиннее выдержка. Ну или сильно задранное Исо в попытке избежать смаза, и как результат кашистые снимки.
1/2
Canon G5 vs Nikon D610
1/2
Canon G5 vs Nikon D610
Для своего почтенного возраста камера на удивление оказалась способна работать со сложным светом. Конечно направлять её прямо на солнце затея как себе, обязательно лезут блики и цветастые засветы. Но тем интересней) Главное Raw оказался вполне годен для вытягивания теней и светов в пределах разумного. Если перекрутить, то можно и HDR получить, но будет уже ненатурально. Главное информации в файле куда больше, чем в рядовом джипеге компакта. Если вы убеждённый сторонник серьёзных системных камер с крупным сенсором, то я всё же рекомендую хоть раз попробовать покрутить равки "продвинутых компактов", они не так уж плохи. А вот камерный джипег этих камер меня самого не воодушевляет, хотя знаю множество людей, кто ценит классические камеры именно за фирменную обработку цвета. Тут уж каждому своё.
1/2
Canon G5 vs Nikon D610
Конечно эта камера не про боке, скорострельность и не про разрешение. Она скорее про процесс и событийность. А при сдержанной обработке и публикации в сети разница между ней и полнокадровым собратом вышла если и разительна, то не столь принципиальна в контексте памятного фотоальбома.
1/3
Canon G5 vs Nikon D610
Если ваша цель – простые пощелкушки и кнопконажимательство ради тактильных ощущений и времяпровождения как такового – смело могу рекомендовать G5 к покупке в пределах цены любой рядовой "мылки" нулевых – это более удачный выбор в плане технического качества (более крупная матрица), объёма картинки (светосильный объектив на максимальном зуме реально может давать боке) и контроля над процессом (кнопочки и Рав). В чём вообще смысл снимать сегодня на мелкоматричный компакт я рассказывал в одной из прошлых статей:
Если сравнивать камеру с её соседними моделями, то предшествовавший ей G3 (азиаты не любят цифру 4 и пропускают её в наименованиях продуктов) внешне это копия G5 в серебристом цвете с тем же объективом, но матрицей 4мп от G2, а вот G6 – снова тот же объектив, но лучшая матрица и лучшее всё остальное, поэтому ему я бы отдал приоритет. Если конечно вас устроит фотоаппарат в виде стиральной машины. Но об этом лучше отдельно в следующий раз =)
В прошлой части своего опуса про камеру Nikon Coolpix E8400 я остановился на том, что оставил тонкую настройку и изучение специфических функций в покое, просто нашёл для себя как сохранять пристойный Raw и отправился щёлкать. В качестве повода для испытания своей "новой старой пейзажной камеры" мы с женой и товарищем отправились в поход выходного дня на заснеженный остров за городом. Я был там много раз в любое время года, и при некоторой его депрессивности и скудности ивового леса это всегда вызов - найти и показать что-то красивое, поймать цвет и свет (особенно зимой, когда ЧБ), передать этапы цикличности природы. В этот раз это последние недели зимы – всё ещё чистый пушистый снег, который скоро начнёт таять и утратит первозданную свежесть. Моя цель обычно – найти какие-нибудь цветные ягодки для макро, хоть какую-нибудь зелёную хвою, поснимать против света в контр-ажуре, постаравшись сохранить тени и невыбитое в белую плашку небо.
Бэкстейдж, снимки супруги на Nikon Z50 Viltrox 56f1.4
Последнее особенно критично, поэтому на всех камерах я неизменно держу экспокоррекцию -0.7-1ev - лучше пусть зашумят тени при вытягивании, чем произойдёт клиппинг в светах. К счастью матрица E8400 отлично справляется и я честно, вот на полном серьёзе не увидел здесь проблем с динамическим диапазоном, за который во все времена критиковали компакты. Я снимал прямо с солнцем в кадре – прорисовано и небо, на котором проявилось лёгкое солнечное гало, и сохранись детали в тенях у растений. Мне кажется делать в кадре больше HDRности уже просто неестественно.
Поначалу я снимал в режиме приоритета диафрагмы (А), чтобы держать её открытой, но камера начала пересвечивать, уперевшись в потолок короткой выдержки 1/1500s для открытой диафрагмы (для закрытой 1/3000s, особенность совмещённого с диафрагмой центрального затвора в объективе), поэтому я просто перешёл в режим программного автомата Р и доверился камере. Лишь сохранил экспокоррекцию до -1ev, о чём ни разу не пожалел. При проявке иногда поднимал экспозицию обратно в пределах +0,3-0,6, а бывало оставлял как есть, лишь приподнимал тени.
1/2
Исо на улице всегда стояло 50. В половине случаев камера считала что света даже много и прикрывала диафрагму до f/6-7. То есть с "тёмностью" объектива не возникло никаких проблем. И смазов незамечено, то есть автоматика отрабатывает разумно.
Иногда подпромахивается фокус, на каждом 3-5ом кадре нет достаточной резкости по полю кадра, хотя я навожусь по центральной точке на конкретном контрастном объекте и докадрирую. Возможно есть некоторый люфт объектива, но мне в общем-то и так хорошо. Здесь в подборке есть кадры с очевидным промахом фокуса и я решил их проявить и опубликовать, свою цель они выполняют. А уж когда камера попадает она попадает, резкость звенит (а я ещё шарпинга добавлю).
Вот макро я пока не смог одолеть на камере. При включенном режиме макрофокуса камера неохотно фокусируется на близких и мелких объектах, словно они не попадают в рамку АФ. Иногда мне приходилось ставить руку перед объективом, чтобы она точно заполняла области фокусировки и фокус был точно тут, после уже кадрировал.
1/3
В основном пользовался электронным оптическим видоискателем. Во-первых это привычка убеждённого зеркальщика, во-вторых на ярком солнце в заснеженном лесу дисплей видно слабо, а ЭВИ ровно для таких случаев и ставится. Вообще мне понравился этот видоискатель после оптического глазка Кэнонов серии G (хотя и там своя прелесть) – это здорово когда визируешь по стопроцентному охвату кадра и видишь всю инфографику – экспопару, гистограмму, подтверждение фокуса. E8400 почти что Z50, только примитивней =)
1/2
Углы кадра на всех положениях зума считаю вполне резкими. Было опасение за ширик на предмет виньетирования (о нём позже), мыла в углах и хроматических аберраций, но проблем не заметил, ничего не нужно править или отрезать. У меня есть отвёрточное плёночное стекло для полного кадра, которое на открытой рисует такие мыльные углы, что ни к одному компакту у меня на полном серьёзе нет никаких замечаний. Напротив я всегда с чистым восторгом наблюдаю дома на мониторе за получившейся картинкой с любого компакта (если это Рав) – она мне всё равно кажется чистой и детализированной.
1/4
Кадр Nikon 8400 и фрагменты
Аккумулятора хватило на 70-80 кадров, когда он начал показывать последнее деление. Всего из прогулки я принёс 90, хотя думаю камеры хватило бы ещё на пару десятков. В принципе чудо, что спустя 21 год оригинальный аккумулятор ещё жив и даёт ещё 20-25% своей емкости. Это то что надо, я реально за прогулку много и не приношу, поэтому мне в аккурат хватило карточки на 1Gb, взятая прозапас на 4 не пригодилась.
1/3
Что касается итогов самого похода. Место куда мы отправились оказалось нехоженым за всю зиму. Там был глубокий снег выше колена, поэтому далеко забредать не стали. Нашли тихое закрытое место за распиленным деревом, выкопали себе полянку для кресел и костра, которая оказалось больше похожей на комнату, и сидели там. Костёр из выкопанных дров разжигали с трудом и практически на грани того, что он погаснет и у нас уже не хватит растопки чтоб его раскачать до достаточного жара, который бы начал сушить последующие дрова. Хотя казалось бы мы люди вполне умудрённые походами. Однако справились и после этого победно страдали от дыма.
1/3
1/2
Немного перекусили, помузицировали. Несколько раз я выходил за пределы комнаты поснимать, поискать виды на наши торенные тропы и первозданный снег. Нашел пару сосен, которые в этом лесу не то редкость, не то аномалия – место заболачиваемое, хвойные не приживаются. Но они чудесно контрастируют своей зеленью на фоне серой ивы. Больше люблю хвойный лес, но он у нас дальше и добраться до него это задача чуть серьёзней. Дожидаться вечера и замерзания мы не стали, закопали костёр да отправились домой. Не заболели =)
1/2
Capture One отказался открывать равки E8400, поэтому вся обработка велась в Lightroom . Шумоподавление по умолчанию, даже если существенно поднимались тени. С обработкой я сильно не усердствовал, старался открыть и сохранить цвет камеры. Имею ввиду, что я не применял пресеты, не лез в кривые отдельных каналов и не двигал изолированные цвета спектра. Из всей обработкия правил балансбелого и тинт просто к честному значению, возможно чуть в тёплый, чтобы чувствовалось почти мартовское солнце. Насыщенность почти не трогал - профиль Adobe Пейзаж уже отлично её добавляет. Приподнимал тени и убавлял блики - раскрывал динамический диапазон матрицы. Добавлял мягкости и снижал контурную резкость, которой сейчас злоупотребляют телефоны и делают из фотографии вырвиглазную текстурированную иллюстрацию. То есть свои фотографии я мог сделать контрастней и текстурней, но не стал. А вотвиньетку я всегда делаю на полный штык, в этом сезоне не могу без неё, фотография кажется вырезанным фрагментом а не законченным произведением. Так что она тут искусственная и мягкая, это не оптика.
1/4
Кадр Nikon 8400 и фрагменты
При обработке вообще не делалось никакой правки углов, как иногда это требуется для широкого угла, когда при отключенной коррекции вылезает жесткая почти фишайная бочка и наглухо черные углы, которые нужно растягивать, чтобы вывести их за пределы обрезки кадра и вернуть бочку к прямым линиям. Я видел такое явление на Sony RX100, где ширик настолько "оптимизирован", что попросту не кроет углы матрицы, что исправляется уже программно.
Реальная картина оптики Sony RX100 m7 спрятанная под профилем коррекции
Так что ширик у меня на удивление честный и правильный даже по сегодняшним меркам, что уж говорить за 2004ый, когда даже 28мм многими фотографами воспринималось трепетно.
Ну и что касается итогов работы с камерой и её снимками. Я не буду начинать эту песню про особенный CCD-цвет, невероятную цветопередачу старых матриц и "практически плёночную картинку". Как минимум потому что у меня нет ни насмотренности на плёнку, ни достаточного опыта с этой камерой в разных сценах и временах года. В некоторых кадрах допустим я что-то такое вижу, а в некоторых совсем нет. Могу сам подкрутить в подобие (своего представления) плёночности, а могу сделать более современно и синтетично. Я смотрел в сети снимки с Canon Pro1 (та же самая матрица) и видел этот полученный (накрученный?) автором "тот самый CCD-цвет", а у меня в E8400 он так явно не лезет.
Все немногочисленные обзорщики этой модели, каких я встречал, сходятся во мнении, что эта камера крайне неторопливая. Нажатия и регулировки нужно делать следя за реакцией, давать ей время. Читая старые фотофорумы годов выхода камеры я вижу, что фотографы использовали Raw скорее в исключительных случаях, доверяясь больше правильно выставленным настройкам и профилям непосредственно "в поле". Так что в джипеге камера бы шлёпала быстро и стреляла сериями в буфер, но лично по мне внутрикамерный джипег сегодня не выдерживает критики, поэтому медлительность это компромисс для добывания максимума, который бы оправдал использование этой камеры сегодня. Но я всё же признаю, что качество картинки и общую отзывчивость камеры в работе нахожу приемлемыми. Если сравнивать с совсем динозавром моей коллекции Canon G2 2001 года, то вот там правда грустно и компромиссно - он и медленный, и его смешного разрешения 4мп откровенно не хватает. А 8 мегапикселей Никона – да это дофига =) мне больше и не требуется, от 5-6 уже комфорт. А вот широкий угол, собственно которому посвящена вся эта демагогия, по факту сегодня уже слишком привычен из-за смартфона. Общий план, не акцентированный на деталях. Если не зумировать, то в кадре будет сразу всё и ничего конкретного.
1/2
Если вы дочитали до конца, то вероятно вам интересна тема таких камер, вы сами выбрали себе Nikon 8400 для коллекции или обладали таким когда-то. Поэтому не буду ничего говорить о целесообразности его покупки, думаю выводы у вас свои. Для меня это просто интересный артефакт своего времени и слепок утраченных технологий в коллекции. Красивый рабочий образчик прежнего дизайна и повод лишний раз погулять поглазеть по сторонам в поисках кадра. Я выбирал E8400 как понравившийся мне представитель Ешек, подходящий под мою философию съёмки и в общем-то всё. Чтоб он жил у меня на полке и вызывал ироничную ухмылку какой он старый и странный. Но с этой камерой я получил кусочек истории, которой захотел поделиться, и достойный памятник никоностроения, оказавшийся немного-немало одним из последних и совершенных чистокровных просьюмеров Никона.
Nikon E8400 достался мне в отличном состоянии. Особенно для 21летней камеры. Лишь надрыв на мягкой резинке видоискателя и резиновых вставках на днище камеры у штативного гнезда. В остальном камера словно нетронутая, в фотосумке, подобранной точно в размер. С одной стороны видно отношение к дорогой вещи (на старте продаж камера стоила $900), с другой – возможно это признак что камерой просто не стали пользоваться. Не легла в руку, не прикипела к сердцу, не затаскалась в хвост и в гриву. На счётчике кадров 3600 и я склонен верить, что это первый круг счетчика, точно не 13600 и не 23600. Единственное – не было родной крышки объектива, поэтому я заказал такую на Али, диаметр 37мм. На объективе резьба под светофильтр, можно и полярик будет найти на него, для "пейзажной камеры" это полезно.
Nikon Coolpix E8400 в сухих цифрах: Дата анонса: сентябрь 2004г Матрица 2/3" (1/1,5") CCD 8мп, разрешение снимка 3264х2448, кроп-фактор 3,93 Объектив 6,1-21,6мм, эквивалент 24-85, зум х3,5, без оптической стабилизации Максимальная диафрагма f/2,6-4,9, закрывается до f/8 Iso 50-400 Карта памяти CF (Compact Flash) Видеосъёмка 640x480 30к/с Аккумулятор 7,4v 1100mah Размер 113х82х75мм, вес 480г
Один из первых кадров во время изучения камеры
Приятный момент в покупке – живой аккумулятор. Здесь (и ещё в Nikon E8800) использован свой проприетарный формат EN-EL7, который за непопулярностью больше нигде не применялся и новым сейчас не выпускается. Так что я знал, что камера гарантированно рабочая. Кстати совет из интернета – говорят для ремонта (перепаковки) этого аккума подходят по размеру литиевые ячейки от EN-EL9 (для зеркалок уровня D40-3000-5000) или возможно EN-EL14 (от D3100-5100), они распространённые и дешевые. Проверить не могу, но внешние габариты батарей очень схожи – 56х35х16мм у E8400 против 56х36х14 у D40 и 52х36х14мм у D5100. Лишь бы вообще была в наличии родная батарея как донор корпуса и контроллера, в самом крайнем случае можно запихнуть в неё пару ячеек из парилок-одноразок последовательно. Ёмкость будет меньше, но для ретро-камеры на разовые прогулки уже хватит.
1/2
EN-EL9, EN-L7, EN-EL14
Вот правда внутренняя системная батарейка померла, поэтому при зарядке аккумулятора во внешнем сетевом устройстве камера сбрасывается в ноль и каждый раз требует ввести время, дату и повторить все настройки. Если у Кэнона эта батарейка съёмная и как правило доступна в аккумуляторном отсеке для лёгкой замены, то Никон потребует разбирать для этого камеру и перепаивать таблетку в виде радиодетали на плате. К счастью и это относительно просто делается – нужно выкрутить все винты из корпуса (не забыть заглянуть под все крышки, резину рукоятки отрывать не нужно) и раздвинуть две половинки корпуса – искомая таблетка ML621 снизу у аккумулятора, её можно перепаять ничего не снимая.
1/3
Замена системной батарейки без разбора камеры
Дизайн. Даже отрицать не буду, я взял эту камеру за дизайн, потому что с первого же взгляда здесь виден NIKON. 13 лет назад я взял свою первую зеркалку от него потому что влюбился в эти строгие агрессивные черты. И здесь они те же самые что и на всех зеркалках. Полноценный обрезиненный грип рукояти и резиновые вставки на днище, фирменная красная галочка, поворотный селектор включения вокруг кнопки спуска, цельнометаллический корпус и подвижные треугольные скобы подвеса шейного ремня (их я правда сразу снял ибо без ремня они звенят и бесят). Да не каждая зеркалка получала такие треугольники, только модели высшего эшелона. Всякие D40-3000-5000 и D70-80-90 обходились простыми фиксированными скобами и даже не имели обрезиненного покрытия на грипе. Так что уровень сборки здесь соответствует не менее чем D100-200.
Общий размер конечно не назвать компактным в привычном понимании. 8400 явноне карманная камера (хотя в походе я спокойно носил её в кармане пуховика), для неё лучше иметь отдельную сумку, хотя бы поясную. Но она всё ещё меньше и легче миниатюрной зеркалкиD40 (даже без объектива), плюс скрытый в корпусе объектив делает хват самой выступающей частью корпуса. Уменьшать его значит жертвовать эргономикой, а уж хваткость корпуса здесь как у беззеркалки Z50. Камера прямо врастает в руку, а качество удержания этой камере всё же понадобится из-за отсутствия оптического стабилизатора и не самых выдающихся показателей светосилы «золотого» объектива.
1/3
Сравнение размера с другими камерами. Nikon D40, Z50, P7000 и Canon G6
Единственный минус корпуса, который отмечу – выступающая возле грипа (ручки хвата) петля для ремня стоит крайне неудачно, впиваясь прямо в кость ладони. Иногда при перехватывании камеры чувствуешь как руку ковыряют гвоздем, вот ни левее ни правее! Будь она хоть на сантиметр выше всё было бы ок. Там ведь есть для неё место! Хоть спиливай эту штуку.
1/3
Со стороны дисплея всё странно, но довольно интересно для своего времени. Миниатюрный дисплей 1,8" 134к точек (~240х180) мне показался достаточным для визирования. У меня есть опыт работы с Canon G2 где похожий мелкий, жить с ним можно. Инфографику можно отключить если доверяете автоматике, но если включить всё что нужно для работы, то экран будет явно перегружен. Включение выбора точки автофокусировки приводит к отображению всех девяти штук. Я бы предпочёл иметь одну по центру. Живая гистограмма может быть отключена (кнопка Disp), но всё же полезна для контроля за возможными пересветами, поэтому вынуждает мириться с отъеданием и без того скромной площади экрана.
1/3
Зато чем мне нравится миниатюрный поворотный дисплей – при отворачивании наружу он не так существенно увеличивает габариты камеры как трёхдюймовая лопата. Камера не увеличивается вдвое, когда вы снимаете от пуза или делаете селфи. В 2004ом ещё не было термина селфи, но явление-то было и эта камера отлично с ним справляется.
Nikon E8400, обработка Raw
1/2
Оформление дисплея сохранено в Nikon D800
Овал панели вокруг дисплея, где размещается джойстик и большинство кнопок управления, как мне кажется, можно проследить во многих других последующих камерах Никона, даже в D7100 и D800. Здесь он может и выглядит немного аляписто, но взят не с потолка и в дальнейшем не был забыт производителем. Также на этой стороне традиционное для Никона колесо управления под большой палец, а не под указательный у спуска как у Кэнон. Расположено оно слишком близко к главному селектору режимов, поэтому несколько раз при его вращении на ощупь, не отрываясь от видоискателя, я крутил именно режимы. Нужна привычка. Равно как и нужно привыкнуть к факту, что регулирование большинства цифр в Никоне идёт в обратную сторону потому что это Япония и читать у них принято справа налево.
Тут же располагается качелька зума, предусмотрительно утопленная вправо, где при работе постоянно лежит большой палец. Будь она симметричной, то регулярно бы случайно прожималась пальцем. В принципе качель как таковая – решение для многих производителей традиционное и для пользователей привычное, но в сочетании с поворотным выключателем на кнопке спуска я всё же часто их путал. То есть даже я, убежденный никонист, железобетонно приученный к выключателю в этом месте, всё равно тянулся к нему когда нужно было зумировать. Но это больше от переизбытка разных компактных камер в пользовании – на каждой модели всё по своему и зачастую всё же качелька зума именно у спуска. Каждый раз нужно время, чтобы адаптироваться к конкретной камере.
1/2
Нет разницы в разрешении между дисплеем (слева) и ОВИ (справа)
Видоискатель, пожалуй, гордость этой камеры. Я встречал более современные модели, где он делался для галочки и разрешение там было существенно ниже, чем на основном дисплее. Привыкнешь к визированию по нормальному экрану, а понадобится на ярком свету приложиться к видоискателю, как тут же порежешь глазки об пиксели. Плюс отличающаяся цветопередача, общая блёклость и синюшность. У E8400 тут всё отлично – он здесь так же плох как и основной дисплей =) Пикселей в ОВИ столько же, значит он комфортен, по итогу пользуешься в основном им. Это не тоннельный оптический глазок c условными границами в 70-80% кадра и зачастую неотцентрованным, отчего итоговый кадр прибавляет по сторонам неравномерно, и наводясь по кресту в центре ты не уверен где вообще у реального кадра будет этот центр и резкость. Нет, здесь точно кадрируешь композицию, а главное видишь поверх всё настройки как в беззеркалке, их можно менять и контролировать не отрываясь. А поскольку прижимание камеры к лицу по зеркалочному принципу ещё и добавляет устойчивости от тряски – будет запас по выдержке, нежели съёмка с вытянутых рук.
Компакты умеют бокешить =)
Вообще, раз уж зашла болезненная тема светосилы объектива, сразу подчеркну свою позицию - я не считаю этот объектив (f2.6-4.9) тёмным. Его светосила самая что ни на есть обычная для этого класса техники. Когда в обзорах начинаются пристальные сравнения светосилы объективов старых камер, то авторы начинают придираться буквально к десятым долям f, что в пересчёте на ISO говорит о преимуществах в пределах одного стопа ISO, которым нужно будет компенсировать. Любая мыльница новее на 3-5 лет оставит всё это светомерство позади, а мы тут совсем не за современными камерами пришли. Вот для примера снимок в предрассветный час сделан с рук ещё даже не на пределе возможностей. Гениальный G6 с его f2.0 сделал бы на один стоп чище по шумам? Да не сделал бы, у него нет такого широкого угла =)
6mm (эфр 24), f/2.6, 1/45s, ISO 200, обработка Raw без нейронного шумоподавления
Вспомогательный ЖК-дисплей("инфопогон") на камере скорее дань символизму премиальности камеры. Дело даже не в том, что он очень маленький и урезанный по отображаемой информации. Он просто не дает преимуществ – у камеры в принципе нет возможности отключения дисплея как у G, где этим можно существенно экономить заряд, работая через оптический глазок (там даже матрица закрывается затвором на всё время и открывается только при фокусировке, а значит процессор отдыхает) – на 8400 можно лишь выбрать какой из двух экранов работает, и датчика приближения глаза к ОВИ нет, значит заряд на дисплей и матрицу расходуется всегда. Так что инфографика так и так выводится и подсказки инфопогона просто дублируют её, так ещё и неполноценно.
Даже если вы зачем-то захотите закрыть дисплей и щелкать от бедра, время от времени поглядывая на инфопогон что там камера настраивает – он неинформативен. Помимо нескольких графических ярлыков (заряд аккумулятора, режим вспышки, протяжки и экспозамера, авто-ISO) есть лишь один числовой индикатор, который в зависимости от режима будет отображать выставленную вами диафрагму в А, выдержку в S, M или P, ISO при зажатии кнопки Fn или коррекцию экспозиции при зажатой +/-. Ещё мелкими цифрами в скобках есть счётчик оставшихся кадров на карте, но этот числовой индикатор не переназначить, там всегда только счётчик. То есть если вы работаете в режиме приоритета диафрагмы, то какую камера подбирает выдержку вы тут не увидите. Я даже не знаю для каких тогда ситуаций ему ещё добавили кнопку подсветки. Наверное потому что в том году она как раз появилась в G6 =)
Обработка Raw
Меню камеры странное, это мягко говоря. Я насчитал четыре точки входа в редактирование различных настроек. Пожалуй хватило бы двух, но Никон явно экспериментировал и устоявшихся вариантов пока ещё не имел. Ах да, всё только на английском языке, русский сюда не завезли.
1/2
Непосредственно кнопка Меню на панели это лишь быстрое меню съёмки, причем сокращенное. Заходя в него мы получаем одну страницу пунктов: метод экспозамера, режим протяжки (покадровая съёмка, серийная и тд), режим «лучший кадр», контраст, насыщенность, выбор пользовательского режима №1-2 и последним пунктом – вход в полное меню. Нажимая сюда, мы попадаем в расширенную версию этого списка уже на неполных три страницы, часть пунктов которого повторяются с прошлым и нужно их пролистывать, раз мы не за ними сюда пришли: баланс белого, режим экспозамера, протяжка, «лучший кадр», контраст, насыщенность, пользовательский режим, чувствительность ISO, резкость, насадка на объектив (нет, широкоугольная насадка, телеконвертер, фишай), блокировка автоэкспозиции, метод автофокусировки (по всему полю, ручной выбор точки, отключить), цифровой зум, мощность вспышки, брекетинг, шумоподавление, сброс настроек, моё меню, форматирование карты памяти. Причём отображение полного меню камерой не запоминается, выйдя из него и зайдя вновь вы опять получите краткое и нужно будет включить расширенное последним пунктом. Поэтому отработанный сценарий – Меню, Вверх, Ок – попадаем в расширенное меню. К счастью настроив тут всё один раз больше в общем-то лезть сюда не требуется.
1/3
Дальше техническое меню, с ним тоже весело. Оно активируется поворотом селектора режимов в положение Set-up. Здесь нас уже ждут: язык, дата/время, папка сохранения, скорость отклика монитора (быстрая, экономная), просмотр кадра после съёмки, яркость дисплея, насыщенность дисплея, включение дисплея или ОВИ при старте, приветственная заставка при включении (к счастью можно отключить), нумерация файлов, звук затвора, время автовыключения, форматирование карты, функции кнопок Fn и AE/AF-L, режим Юзер1-2, баланс белого, качество файла (Raw и степени сжатия джипега), размер джипега, ISO, информация о кадре, режим Usb, режим видеовыхода, сбросить всё, печать даты, версия ПО. Как видите и здесь часть пунктов повторяются с первым меню, зачем ими перегрузили без того большую систему непонятно. Но и это ещё не конец!
1/2
Никон добавил на селектор три физически отдельных пункта меню для их быстрого вывода на экран – баланс белого, ISO и качество сжатия. То есть нужно оторваться от визирования, под надзором переставить колесо режимов в нужный пункт (не глядя проконтролировать это невозможно), дождаться пока камера неторопливо отобразит меню из этого единственного пункта и можно выбрать значение колёсиком, или же джойстиком войти в этот пункт через Ок (!!!), чтобы камера отобразила все варианты значений. Господи, какое же счастье, что я снимаю только в Raw и все эти пункты мне править не нужно! Лишь одно ISO, для которого мне позволено использовать кнопку Fn (хотя и она здесь с изюминкой, но работает как надо). Я бы в принципе ISO поставил на автомат, потому что не боюсь шумов на этой камере, но их боится автоматика, поэтому не превышает ISO 100, предпочитая шевелёнку. Так что тут я сам контролирую держать ли его минимальным 50, или в сложных условиях задирать на 200-400 и потом давить шум нейронкой. Думаю не стоит пояснять, что такая старая матрица все равно не даст чистой картинки в недостатке света и для ответственной работы по определению не годится. Это просто ностальгическая дневная камера для прогулок, а как инструмент я просто возьму системную камеру. Ну или хотя бы компакт 2014го года с объективом f/1.8 и рабочим ISO 800-1600.
1/6
Кадры с первой прогулки, конец октября. Обработка Raw
Первый и главный опыт реального использования этой камеры окатил меня ведром ледяной воды за шиворот – она чудовищно медленно пишет Рав. 15 секунд на кадр. Выбрали сцену, навели резкость, дожали кнопку спуска и на следующие 15 секунд камера окирпичилась. Первые 10 из них будет просто черный экран (если не включен режим просмотра снятого кадра). Потом камера вернёт видоискатель, но продолжит показывать значок карты памяти и на кнопку затвора она не реагирует. Лишь когда значок погаснет можно будет наводить резкость и снимать. Если по какой-то причине снял не то, дрогнула рука, фокус убежал или кнопка предательски прожалась раньше времени – подыши, разогнись, у тебя 15 секунд до следующей попытки. Конечно можно сократить время если снимать джипег, особенно пониженного качества и разрешения. Тогда время сократится до 1-2-4 секунд. И дело-то совсем не в скорости карты памяти, я с разными перепробовал. Рав пишется без сжатия, все кадры вне зависимости от наполнения неизменно весят 12 671 168 байт, то есть 12мб. Таким образом выходит, что буфер выписывает файл со скоростью меньше 1мб/с, хотя самая медленная CF карта у меня имеет скорость записи 6мб/с, а самая быстрая – 22. Буфер это игольное ушко. Есть конечно режим серийной съёмки на 5 кадров в буфер, но это доступно только для джипегов.
Обработка Raw
Однако я нашёл частичное решение! Во-первых обновил прошивку камеры до версии 1.5. На официальном сайте Никона её уже нет, но после просмотра нескольких страниц каких-то обзоров и форумов без труда нашёл.
Обновляется камера аналогично любым другим Никонам – скидываем папку с файлом в корень карты, находим в меню пункт о версии ПО и камера предлагает установить обновление. Соглашаемся, камера немного ждёт (минуту или больше) и просит перезагрузиться. Готово. Прошивка обещала исправление мелких косяков автофокуса, глюков несовместимости каких-то режимов и выписку кадра из буфера. Теперь черный экран при записи рава составляет 7-8 секунд. Это первое. Второе – я выставил режим серийной съёмки. Не факт что это помогло, но по ощущениям камера стала позволять фокусироваться и снимать сразу после возобновления визирования ещё пока горит индикатор записи на карту. Тогда в следующий раз она будет дописывать второй кадр ещё дольше, но всё равно позволит снимать. Так что в целом мне удалось сократить первоначальные 15 секунд до 8.
1/4
Зимняя прогулка, обработка Raw
Я многое пропустил из функций камеры. Не стал описывать как здесь реализован ручной фокус, режим М, что там за режим «лучший кадр», пользовательские и сценические режимы, просмотр и удаление снимков, управление вспышкой, мне всё это кажется чудовищно скучным и непрактичным. Я не использовал и даже не проверял брекетинг, настройки внутрикамерного джипега, взятие образца баланса белого. Просто выставил Raw, определился с управлением для его получения и отправился щёлкать. В качестве повода для полноценного испытания "пейзажной камеры" отправился в поход выходного дня на заснеженный остров за городом. Но об этом, об опыте обработки кадров и итогах - уже скоро будет третья часть. Lобавлю ссылку в комментах. Буду рад обратной связи и активности!
Большой ностальгический обзор на Nikon Coolpix E8400 - один из самых продвинутых компактов Никона, и пара мыслей о важной вехе в истории цифровой фототехники.
Nikon Coolpix 8400
2004ый год был довольно урожайным для многих интересных камер. Уже разгоралась заря будущих народных цифрозеркалок, и пока они ещё были малодоступны (но крайне интересны) рядовому фотоэнтузиасту, бурлил спрос на максимально функциональные модели с несменной оптикой - так называемые просьюмеры, иногда "мостовые камеры", то есть переходные от "наведи и нажми" к профессиональной фототехнике.
Классические просьюмеры тех лет. Никак не назвать компактными
Потребители таких камер - плёночные фотографы. Они переходили на цифру уже опытными и насмотренными, поэтому хотели видеть сопоставимый уровень качества изображения, контроля над функциями и тактильное управление. Как таковая компактность и карманность им была не принципиальна, как и забота о малой грип. Главным требованием была резкость, чистая картинка на высоком исо (чище, чем на плёнке) и возможность печати крупных форматов. Малый сенсор компакта с этим уже справлялся. И что немаловажно – объективы камер с таким сенсором иногда могли похвастаться универсальностью по фокусным расстояниям при светосиле зеркальных фиксов. А значит им попросту не требовалось быть сменными – купи один раз и будь готов ко всему!
Хотя разумеется по объёму картинки, чистоте цвета и боке компакт был сильным компромиссом. Но тут нужно понимать - в то время вход в бескомпромиссное качество фотографии (тобишь зеркало) начинался от $1500-2000 и в любом случае означал таскание крупного агрегата в сумке или рюкзаке. Поэтому просьюмерские камерыдержались в психологической нише "до тыщи баксов" и как правило "до полкило", силясь привлечь и удержать потребителя тем, что с "профессиональным компактом" ему уже не потребуется докупать дорогую и ещё более габаритную оптику, он всегда будет готов к любому сюжету от макро до теле, имея при этом качество выше среднего за счёт увеличенной (в сравнении с совсем любительскими мыльницами) матрицы, ручных настроек и формата Raw для глубокой постобработки.
Canon Powershot G6, компактный флагман 2004г
У Кэнона процветала и пользовалась народной любовью серия G, насчитывавшая модели 1-2-3-5 и новоявленную в том году G6, плюс маленькие компакты серии S с простым управлением но Равом. А у Никона уже была линейка E5000-5400-5700 на матрице 2/3" (на ~44% больше площади, чем у G и на ~250% больше чем у рядовой мыльницы) - камеры с крупным хватким корпусом из металла, породистые чистокровные просьюмеры. Никон даже не постыдился в 2002ом поставить на E5700 золотое кольцо как на своих люксовых объективах, тем самым показывая – это такая же профессиональная техника как его зеркальные камеры.
За 2 года до Canon Pro1 - Nikon уже хвастается люксовой оптикой на компакте
А в 2004ом Никон представилещё две флагманских камеры – E8700 и E8400, также снабдив и их "золотой оптикой".
И Кэнон решил не отставать. В тот год он уже порадовал фанатов своим G6, и хотя эта камера по моему мнению является лучшим образцом классического G, производитель чувствовал, что этого уже мало. Зеркалки поджимали, аппетиты потребителя росли, от просьюмера требовалось даже больше чем от зеркальной камеры, иначе он просто не выживет. Поэтому Кэнон сделал попытку предложить что-то превосходящее за те же деньги и создал Pro1 – просьюмер с той что у Никона (а также Олимпуса и других участников рынка) матрицей 2/3" на 8 мегапикселей, поворотным дисплеем (зеркалки в то время в принципе умели визировать по дисплею), электронным видоискателем вместо дырочки-глазка. И главное - с невероятным разлётом зума 28-200 при впечатляющей светосиле, что в зеркальном исполнении было бы базукой, однозначно недоступной энтузиасту. А тут всё ещё "до тыщи" и "до полкило". Кэнон так гордился своим почти невозможным объективом, что также поместил на него красное кольцо как на своих лучших объективах серии L, ответив Никону на его золотоколечное хулиганство.
Canon Powershot Pro 1
Вот только всё это уже два года как было у Никона. Премиальная сборка, большая матрица, электронный видоискатель. Что было важней в его новинках – Никон дал фотографу не "универсал всё в одном", авыбор из двух объективов ссовершенно разной философией – 35-280мм на E8700 и 24-85мм на E8400.
Nikon Coolpix 8700 и 8400
И если первый можно просто посчитать аналогом и конкурентом Pro1, то второй удивляет сильней и выводит фотоаппарат в разряд первооткрывателя, который правда остался незамеченной революцией. Но E8400 достоин пристального внимания, тем более что этот зверь в русскоязычном интернете настолько редкий, что про него нет актуальных обзоров об использовании в наши дни.
Магниевый корпус E8400, из промо-материалов анонса камеры
Обычно считается, что камера для путешествий это суперзум, чем длинней тем лучше. Чтобы запечатлеть детали мест, в которых возможно никогда уже не будешь. Чтобы подглядеть, выхватить фрагмент. Разглядеть то, до чего не успеешь дойти пешком. Я считаю в равной степени справедливым и обратное – камера для путешествий это сверхширик, который снимет слепок окружения, в котором ты находился. Архитектура, ландшафты природы, помещения, скопления людей и бесконечное небо. Пожалуй Никон услышал обе стороны мнений, раз сделал две камеры на каждый вкус. Хочешь - вот зум ещё длиннее чем у Pro1, а хочешь – ширик чтобы влезло вообще всё!
1/5
Nikon 8400, примеры фотографий из интернета
Хотя тут стоит признать, широкоугольник это сложный в работе инструмент, который требует ответственного обращения и понимания физики процесса. Я неоднократно встречал в сети жалобы (больше от рядовых пользователей современных мыльниц) что 24мм даёт слишком много искажений – тянет углы в подушку или крутит в бочку, портит лица и фигуры людей по углам кадра. Само собой как ни правь дисторсию - такой широкий угол это натягивание полусферы поля зрения на прямоугольник плоского монитора, искажения неизбежны. Поэтому такой угол подойдёт не для всех сюжетов, потребует обработки геометрии снимка, а в некоторых случаях просто остаётся прозумировать и работать с более адекватными значениями ФР. То что ваша камера при включении имеет по умолчанию очень широкий угол не означает, что для портрета нужно ткнуть объективом в лицо модели, чтоб та заполнила кадр. Это лишь значит, что у вас есть инструмент чтобы передать всю ширь пространства. А если ваша цель в другом, то применяйте ум и настройки. Но это правильно, что Никон выпустил E8400 парой к суперзуму «убийце Pro1» а не единственной камерой, которую бы многие не поняли.
Canon G5 с широкоугольным конвертером - 28мм ЭФР за +210 евро к стоимости самой камеры
Почему я вообще так переполошился из-за этой цифры? Могу ошибаться, но штатного широкоугольника в 24мм в 2004ом году не былопросто ни у кого! Да, на просьюмеры делались широкоугольные насадки, но это были костыли, которые покупали далеко не все пользователи, использовали редко и в момент накручивания были сильно ограничены в возможностях зумирования на другие более адекватные фокусные. Это не говоря про оптические недостатки изображения, получаемого такими надстройками. В зеркалках само собой ставь всё что хочешь, но в подавляющем большинстве у пользователей это был кит с эфр 28, а реально широкий угол стоил баснословно дорого - полнокадровых цифровых камер на тот момент было всего две и они были вообще не для смертных. А на кроп угол шире 24эфр мог дать лишь плёночный объектив короче 15-16мм - тоже крайне редкие, громоздкие и дорогие решения. В телефонах сейчас тоже завелись дополнительные сверхширики 13-16мм ЭФР, но это всегда более слабый вспомогательный модуль. А я говорю именно про штатный всегда готовый к полноценному использованию ширик как основной и главный инструмент не просто съёмки, а самого формирования фотографического взгляда на сюжет.
1/4
Nikon 8400, примеры фотографий из интернета
2004ый был временем, когда производители только-только отходят от классического угла 35мм (в том же G6 всё ещё он) и начинают ставить 28 на зумы компактных камер. На слух разница невелика. Но на практике она существенна и радикально меняет степень выражения перспективы. Лет через 5 постепенно 24мм всё же станет стандартом в мыльницах, а ещё через столько уже постепенно пойдёт и в смартфоны. Но обратите внимание – шире уже не будет. Я не знаю ни одной несистемной камеры сегодня, которая официально и штатно имела бы более широкий угол. Получается Никон в 2004ом первым представил широкоугольный компакт и задал стандарт, который за последующие 20 лет уже не менялся. Именно поэтому я как любитель пейзажа, старых камер и Никона не смог устоять и твёрдо вознамерился добыть себе в коллекцию именно эту модель!
Личная камера в коллекции, будет технический обзор и опыт использования
Nikon Coolpix E8400 в сухих цифрах: - Матрица CCD 2/3" (1/1,5"), кроп-фактор 3,93 - Разрешение 8 мегапикселей, снимок 3264х2448 - Объектив 6,1-21,6мм, эквивалент 24-85, зум х3,5, без оптической стабилизации - Максимальная диафрагма f/2,6-4,9, закрывается до f/8 - ISO 50-400 - Карта памяти CF (Compact Flash) - Видеосъёмка 640x480 30к/с - Аккумулятор 7,4v 1100mah - Размер 113х82х75мм, вес 480г.
Забегая вперёд всё же признаю – тактика производителей создавать максимально функциональные "профессиональные" несистемные камеры с мелкой матрицей, чтоб обойти растущий рынок зеркалок, себя не оправдала. Доступность зеркалок в итоге пробила потолок «до тысячи» и похоронила просьюмер. Никон после этого лишь раз обновит суперзум 8700 до 8800 и на этом всё. Дальше с 2006го года стратегия производства компактов изменилась и сконцентрировалась на сбалансированных более карманных камерах, которые не будут соперничать с зеркалками (к примеру Canon G7, Nikon P5000). Они скорее станут дополнением, «записной книжкой профессионального фотографа» или просто инструментом требовательного любителя, который принципиально не хочет габаритный аппарат. Так что все приведённые в этой статье просьюмеры остались в чём-то непревзойдёнными, а потому лучшими в своём классе.
Продолжение следует уже на днях, добавлю ссылку в комментах. Буду рад обратной связи и активности!
Я смотрел этот фильм в кинотеатре и помню какое произвело впечатление на меня, школьника любителя техно-фантастики, это техническое ноу-хау. Пока все спят девушка прокрадывается в замок злодея, щёлкает вспышкой секретный сейф, ловким движением вставляет миниатюрную футуристичную камеру в специальную подставку и тут же получает изображение на ноутбуке, откуда оно судя по надписи уже бодро заливается в сеть.
О цифровых камерах у нас в то время лишь мифы ходили, сам я такую технику увидел лишь через год-два, а собственную камеру получил через три с лишним. И ни до ни после я не встречал вживую камер на собственной док-станции. На волне современного увлечения ретро-компактами нулевых решил обратиться к классике и найти что это за модель цифровика была в руках героини культового фильма 2002го года.
Беглый поиск гуглом и разговор с ГПТ ничего не дали. Интернет видимо не задавался таким ерундовым вопросом. И камера явно уже растворилась в прошлом, если вообще существовала. Поиск по всем Кодакам (надпись на камере хорошо видна в фильме) с док-станцией не дали ничего похожего. Решение такое бывало, но позже выхода фильма, сами камеры по форме были совсем другие. В какой-то момент я даже подумал, что это могла быть и бутафория для фильма. А что, шпионская техника, плюс чтоб не заставлять актрису неловко ковыряться с проводами в напряжённой сцене – решение с кредлом было удачным.
1/2
В итоге лишь наковыряв скриншоты из фильма и пробив поиском по изображению нашёл ответ – это Kodak EasyShare LS420, на самом деле достаточно посредственная любительская мыльница с простым функционалом и невысокой ценой в $250 на старте продаж. Немудрено было не найти её по кадрам из фильма – создатели стёрли название модели с корпуса, в реальности же оно бросается в глаза прямо с лицевой панели.
Итак, что предлагала стильная шпионская камера в 2001-2002ом году своему обладателю: - Разрешение 2,1mp, 1752х1168 - наклейка на корпусе обещает, что можно печатать снимки размером до 20-25см. Только не уточняет насколько это сомнительная идея =) - Данных по физическому размеру матрицы нет, но в лучшем случае это 1/3". - Объектив 38мм эквивалента, универсальный среднеширокий угол. Светосила f/3,9. Без зума и автофокуса. Фиксированный фокус от 80см до бесконечности - в нулевых вебкамеры бывали более впечатляющими. Передняя линза закрыта шторкой, которая открывается сдвиганием рычага включения камеры. Удобно и надёжно. - Исо 100, 200. В сложных условиях камера всегда будет полагаться на встроенную вспышку, такие были времена. - Внутренняя память 8мб - 12 снимков в полном качестве, 49 в уменьшенном до 876x584 или 35 секунд видео 320х240 с экзотической частотой 19,1к/с. Память расширяется картой SD. Кстати неплохое решение, в те годы многие производители заигрывали с собственными проприетарными форматами, которые стоили дороже и теперь сложнодоступны. - Встроенный литий-ионный аккумулятор 1000mAh, заряжающийся пока камера стоит в кредле. Не знаю на сколько снимков его хватает, но предположу что не намного – потребление электроники в то время было сильно выше, а ёмких карт памяти на тысячи снимков ещё не водилось, поэтому немалый объём аккумулятора явно был решением чтобы добиться автономности хотя бы в 80-120 кадров. - Дисплей 1,6" 55к точек (~160х120px). -Размер 109x45x28мм, вес 160г. На самом деле довольно компактная, поистине шпионская камера. - Автоматический замер экспозиции и баланса белого. Выдержка 1/1200-1/2с. Разумеется никаких ручных режимов, чистый "Наведи и нажми".
Примечательно – камера из коробки шла в комплекте с кейсом для ношения. Это было время, когда такая техника очень береглась и подразумевала трепетное отношение.
К счастью удалось найти примеры фотографий на эту камеру:
1/3
1/6
Вот по ноутам не спец, на чём Елена в есть выхода то уже сила Пикабу подскажет =)
Уже несколько лет как второе рождение получили старые цифровые камеры аля мыльницы, в иностранном сегменте именуемые "Digicam", "Point and Shoot" ("наведи и сними", "направь и нажми"). Часто про эти камеры говорят "CCD это новая плёнка" или "Фотки как в альбоме твоих предков". Популярность вызвана тем, что у молодого поколения на такие запечатлено всё их детство, а у людей старше это был первый опыт работы с цифровой фототехникой. Для тех и других теперь это мощный заряд к ностальгии, хотя разница в причине существенная, а разница в возрасте достигает целого поколения. Но те и другие зашевелили целую потерянную отрасль.
1/5
Хочется поиронизировать что люди бесятся по фигне, но на самом деле: во-первых действительно выросли люди, для которых эта ранняя несовершенная картинка – часть биографии, а во-вторых - потребовалось 25 лет прогресса потребительских цифровых камер и достижение вершины фотографической эволюции, чтобы понять – совершенное техническое качество не является средством выразительности, так что "диджикамы" не лишены чего-то прям существенного. Фотография она не только про боке, динамический диапазон и 12 кадров в секунду с гибридным автофокусом по глазам. Камеры, выпущенные 20 лет назад УЖЕ имели достаточные функции, чтобы получать просто приятные памятные фотографии, дарить кайф от процесса. Их кнопка спуска ещё не стала кнопкой "Шедевр" как на айфоне. Технические ограничения компактов с крошечными матрицами не дают широких возможностей. Они их забирают. И потому учат активно искать то, что делает фотографию процессом а не результатом, тренировать фотографический взгляд.
1/4
Когда мне по случаю впервые попал в руки чужой Canon Digital Ixus 95is я был настроен довольно скептично. Даже надменно. Но в ходе злорадного ознакомления опешил – так она умеет по сути всё что нужно такому бездарю как я, помещаясь при этом в кошелёк! Сбитый алюминиевый кирпичик размером с кредитку, объективно красивый и стильный, в который уместили физическое управление и зум-объектив, а не просто сенсорный экран и алгоритмы. А стоит зайти в меню, как открывается сокровенное – производитель сохранил волшебную букву Р.
1/3
Программный режим это уже контроль. В режиме Р (а это на минуточку один из PASM!) достаточно настроек, чтобы контролировать процесс – отключение вспышки, выбор точки автофокуса, баланс белого по образцу, экспокоррекция, ручное исо, редактирование цветового профиля.
1/6
Настройки на Canon Ixus 100is
При фокусировке камера высвечивает значения вычисленной экспозиции, что позволяет оценить успешность будущего кадра. Пусть вручную не повлиять на выдержку, но камера её показывает и старается держать диафрагму открытой (она тут принимает два значения – открытая или на 3 стопа закрытая), так что этот Р можно считать «преимущественно Av на открытой», а дальше у нас есть регулировка Исо. Если жёстко закрепить базовое исо 80 и следить за выдержкой (стабилизатор позволяет получать резкость без смаза даже на 1/5с), то картинка очень чистая и детализированная. 100-200 не сильно хуже, на 400 уже есть признаки деградации. От 800 и выше фотография рассыпается в грязную кашу, за которую во все времена и не любили мыльницы. Но программный автомат никогда и не поднимает авто-исо выше 400, он знает этот предел, спасибо производителю что честно его оценил. Поэтому у пользователя есть две стратегии на выбор – просто работать в авто-исо, зная что результат точно не смажется и будет "ничотак", либо вручную выставить базовое исо для максимально чистого цвета и внимательно следить за выдержкой, полагаясь на стаб и твёрдую руку.
1/4
Есть и третья стратегия – отказываться от кадра, если условия не располагают к получению достойного снимка. Если вы не фотокорреспондент в жёстком цейтноте, а ищете что стоит внимания и сохранения, то продолжайте поиск сцены и света – не несите домой файлы для корзины жёсткого диска. Мыльница это инструмент для любопытных зарисовок а не ремесла.
Если же не использовать Raw и обходиться джипегом, то немаловажен выбор цветовых профилей, среди которых есть пользовательский, в котором можно установить контраст -2. Это немного убавит блики и приподнимет тени (аналог никоновского D-Lighting), сохранив больше информации для постобработки, если захочется поредактировать в Фотошопе/Лайтруме или накинуть пресеты. В сочетании с экспокоррекцией в -1/3-2/3 можно избежать выбитых пересветов (они быстро и легко случаются), провальных теней (там попросту нет цвета, черная каша) и получить пусть и не RAW, но хороший материал для обработки. Вот к примеру мои дурацкие опыты по наложению пресета на спонтанные пощелкушки в мастерской.
Автофокус по центральной точке! Такого часто нет в мыльницах, есть такие что наводятся куда цифровой бог на душу положит и даже не узнаешь куда, пока на компе не откроешь. А здесь как принято на зеркалке - наводишься по точке в нужный объект, перекадрируешь и точно знаешь, что с фокусом всё будет ок. И с резкостью тут всё в порядке – при публикации снимка в соцсети с их алгоритмами ресайза и шарпинга всё будет хорошечно.
1/4
Управление кнопками всё позволяет делать быстро и тактильно - ввести экспокоррекцию, переключится в макро фокусировку, зайти в настройки исо и цветовых профилей, в просмотре кадра отобразить гистограмму и экзиф, приблизить посмотреть резкость, пробежаться зумом по деталям снимка. То есть это именно отзывчивая реакция камеры на каждое нажатие без лагов, чувствуется работа процессора Digic из кэноновских камер сильно выше уровнем. Вообще Иксус ясно даёт понять – он разрабатывался не как рядовая игрушка "купить в отпуск чтоб не жалко потерять", а ответственно и по-человечески собран на все свои деньги для покупателя с запросами. Собственно поэтому эта серия сегодня ценится ощутимо выше остальных мыльниц, цены на вторичке легко переваливают за 10тыс. и поверьте - их покупают.
Оптический глазок. Если хотите фотографировать в осознанных ограничениях как на плёнку – дисплей можно отключить и строить кадр по оптическому видоискателю, он зумируется вместе с объективом и даёт почти полное покрытие кадра – фотография будет немного шире, чем видно в окошко (опять же запас на правку горизонта). А снаружи возле глазка есть умные индикаторы, которые отслеживаются периферийным зрением – они сигнализируют о подтверждении нормальных настроек фокуса и выдержки (загорается зеленый).
1/2
Вы будете предупреждены миганием, если камера не поймала фокус или что выдержка длиннее, чем можно удержать руками. Это как минимум имитация плёночного компакта с автоматом (коими собственно и были плёночные кэноновские Иксусы) - не разглядывайте кадр прямо сейчас, не спешите выложить его в сеть, дайте ему отлежаться и дождаться своего времени, а пока продолжайте быть в моменте съёмки. Ещёближе к плёночному опыту будет взять старую карточку памяти на 64-128мб (или большую забить файлами), чтобы ограничение по кадрам подстёгивало к вдумчивой работе. Почему вообще цифровой фотографии часто предъявляют бездумное щелканье из-за бесконечной памяти, но никто себя сознательно не ограничит малой ёмкостью?
1/4
Разумеется терминальным недостатком любого компакта всегда останется глубина резкости. Фон не отделяется от переднего плана, сцена выходит плоская, но я предлагаю взглянуть на это как на ограничение, ведущее к творческим решениям. Во-первых возможность мощного боке у нас сохраняется - в макро. Чем меньше объекты снимаешь и чем ближе фокусируешься, тем сильней размывается фон даже на таком крошечном сенсоре.
1/4
Во-вторых, и это куда более важно, но почему-то часто забывается – боке это не единственное (и даже не первое) выразительное средство для передачи объёма. Линейная перспектива, воздушная, тональная – все они остаются и с ними можно и нужно работать. Пейзажи вон снимаются на наглухо закрытой до f11-16 диафрагме для резкости по всем планам.
1/4
Единственное что я приписал бы к недостаткам этой камеры – 35мм на коротком конце недостаточно широкий угол. Современный пользователь избалован телефоном, где зачастую 28 или даже 24, столько же на ките у любительских зеркалок. А я тем более удручён, основной мой инструмент это сверхширик 15мм. С первых дней владения "китом" мне хотелось ширше и я клеил панорамы. На Иксусе это тоже получится!
1/2
Панорама 2х2 кадра, собрана в фотошопе
Камера фиксирует экспозицию и фокус при полунажатой кнопке спуска, главное сохранять полунажатие пока кадры пишутся на карту. Можно отснять серию с единой настройкой и сшить потом на компьютере – 3-4 вертикальных кадра дадут эквивалент 24мм, 4 кадра 2х2 – 20мм. Так что ограничение это вновь вызов. Хотя и 35мм мне тоже очень нравится за более «здоровую» ширину угла, шире нужно далеко не всегда и это может приводить к слишком общему плану без акцентов на конкретных деталях.
35мм уже достаточно широко
Выводы Разумеется я не топлю за то, что такая камера может быть главным инструментом фотографа или первой камерой для обучения. Но это и не хлам из прошлого, чтоб его брезгливо закидывать в антресоль. Весьма и весьма интересный тактильный опыт. Интересные цвета, передача контраста, даже шумы, от которых мы уже отвыкли. Именно из-за этого опыта я вдохновился написать статью и твёрдо решил заиметь себе подобный Иксус. Статья отлежалась на компе почти год, я таки добыл себе собственный аппарат, поднабрал реальных фотографий и сейчас, собирая эти подборки убедился, что оно было не зря. Canon Ixus 100is - Обретение редкого ультракомпакта 15летней давности Приобретение собственного Иксуса
В какой-то момент компакты имели свой золотой век, после которого стали тонуть в дремучих болотах маркетинга, чтобы хоть как-то конкурировать со смартфонами. В итоге производители начисто разучились их делать. Иксусы этой серии до 9-10го года - последние из могикан, не перегруженные мегапикселями, кратностью зума, сохранившие видоискатель. На этом этапе развития серии создатели ещё делали их для вчерашних пользователей плёнки, которым экспопараметры о чем-то да говорят. Для людей, которые имели насмотренность на плёнку и саму концепцию съёмки на неё. В эту маленькую коробочку вложили душу, и сегодня многие вновь её там разглядели.
