Да, Пермь сегодня в серых тонах, но разве это повод для грусти? Админы БВ знают секрет: яркие выходные можно найти даже за облаками! Спешим поделиться калейдоскопом эмоций из уголков, где солнце рисует краски на каждом шагу:

🌆 Ижевск - город, где утро начинается с аромата свежего хлеба и перезвона трамваев.
🏔️ Владикавказ - горные тропы, которые ведут к облакам, а сердца - к приключениям.
🌊 Батуми - волны, шепчущие истории о кораблях и маяках, которые не спят никогда.
🍷 Тбилиси - улочки, где в каждом дворе пахнет хинкали и гостеприимством.

«Жить необязательно. Путешествовать - необходимо» - сказал Берроуз. И мы добавляем: «А делиться путешествиями - обязанность!» Потому что один ваш снимок из глубинки или мегаполиса может стать чьим-то билетом в мечту.

Пусть сегодняшний день станет стартом:
👉 Достаньте забытые фото из поездок.
👉 Запланируйте маршрут, о котором шепчет сердце.
👉 Или просто... представьте, как завтра проснётесь в городе, где даже дождь поёт.

P.S. А если в вашем окне всё ещё пасмурно - включайте наш подкаст с теплым выпуском про "Солнечный Пятигорск» https://vk.com/bagazh.vpechatleniy.podkast и танцуйте с тенью от фонаря! 🎶💃

Интересная раковина в одном из кафе г. Владикавказ

Всем привет, путешественники и путешественницы. Это продолжение поста о начале нашей поездки из Еревана в Саратов на автомобиле Путь из Еревана в Саратов на автомобиле. Часть 1.

Остановился я на том, как мы с семьёй пересекли армяно-грузинскую границу и медленно но верно приближались к Тбилиси. Город показался мне очень приятным, зелёным и живописным.

Широкие автомобильные шоссе с добротным дорожным покрытием вели нас вдоль набережной реки Куры, протекающей через город. На противиположном берегу были видны живописные скалы с административными зданиями, церквями и памятниками на них.

На Куре виднелись прогулочные катера. "Прямо как в Питере", - подумалось мне.

А это настоящий гелиевый воздушный шар. Вроде бы, за 55 лари (около 20 долларов) на нём можно подняться на высоту около 150 метров и покружить над городом 10-15 минут. Правда, туристы жалуются, что примерно такой же вид на Тбилиси открывается с любой смотровой площадки за бесплатно.

Примерно в половину двенадцатого мы выехали из Тбилиси и оказались на Военно-Грузинской дороге. Она идёт от Тбилиси до Владикавказа, и её продолжительность составляет 208 километров.

Дорога, как древний исторический путь, была известна с древних времён как Дарьяльский проход, а также Галгаевская дорога. Если смотреть со стороны Владикавказа, то постепенно поднимаясь, она проходит по долине реки Терек, пересекает Скалистый хребет по Дарьяльскому ущелью, затем по ущелью реки Байдарка подходит к Крестовому перевалу (высота 2379 метров), откуда спускается в долину реки Белая Арагви и по правобережью реки Кура выводит к Тбилиси.

Мы же вдоль Куры направлялись к Крестовому перевалу, так как это единственный путь через Большой Кавказский хребет в Россию.

У населённого пункта Жинвали на обзорной площадке мы сделали небольшую остановку, чтобы снова перекусить и размяться.

Нас тут же окружило штук пять щенков с родителями. Мы налили им воды, а наши дети поделились едой. Чуть позже подъехала машина с грузинскими номерами, и мужчина лет 50 с пятилетровой бутылкой воды также напоил животных. Чуть поодаль от дороги стояла их будка и миска для воды. Судя по тому, что простой хлеб собаки не ели, их тут регулярно кто-то подкармливает.

Здесь же мы столкнулись с необъяснимым явлением. Открыв багажник, обнаружили, что резиновый коврик, лежащий на его дне, в одном месте дымится. Он был слегка оплавлен. Мы залили его водой и подняли, чтобы осмотреть багажник. Источник возгорания найден не был, и это поставило нас в тупик. Внутри машины ничего загореться не могло, поэтому я предположил, что солнечный луч, пройдя через пятилитровую бутылку, заполненную водой, что там стояла, мог преломиться как черел линзу и начать плавить уже коврик. И случилось это, когда мы открыли багажник, не раньше.

Возможно также, что масло, которым смазан замок закрытия багажника, потекло и капнуло на коврик от жары (на улице было за 30 градусов) и тут же начало гореть.

Жена предположила, что это на границе кто-то из нерадивых таможенников бросил окурок к нам в машину. Однако окурка мы никакого не нашли.

Что послужило источником тепла и оплавило коврик, осталось неясным. После мы пару раз останавливались, осматривали багажник, и больше ничего нигде не плавилось.

Продолжив путь, мы с удивлением обнаружили шикарные виды на водоём.

Оказывается, мы останавливались совсем рядом с Жинвальской гидроэлектростанцией мощностью 130 мегаватт. Помимо выработки электроэнергии, она выполняет важную функцию водоснабжения Тбилиси.

Далее наш путь лежал вдоль горной реки Белая Арагви, на берегу которой каждые несколько километров распалагались базы для рафтинга с надувными лодками и всем необходимым снаряжением.

Несколько раз видели сплавляющихся по реке энтузиастов.

Ехать предстояло через Крестовый перевал (наивысшая точка расположена на отметке в 2395 метров), и было откровенно волнительно. Ранее нам уже дважды доводилось его проезжать, правда, оба раза в тёмное время суток и с наёмным водителем. Запомнилось, что там очень высоко и много крутых поворотов на серпантине. Поэтому пришлось напрячься в преддверии перевала.

По мере приближения к нему горы становились всё выше.

В одном месте мы обнаружили свежепробитый тоннель в горе и строящиеся опоры моста для будущей дороги.

Новая дорога должна будет вести по 9-километровому тоннелю под Крестовым перевалом. Она должна будет укоротить время в пути и обезопасить водителей, так как в непогоду перевал действительно представляет опасность из-за частых оползней и обвалов. Зимой и вовсе дорогу через перевал часто закрывают, хотя это единственный маршрут из России в Грузию. Строительные работы обещают закончить к концу 2024 года.

Тем не менее, забегая вперёд, я бы советовал всем водителям, что не боятся серпантина и собираются пересечь перевал в тёплое время года, ехать именно старой дорогой, так как виды там открываются просто фантастические.

Буквально каждые пять-десять минут кто-то из нас говорил что-то вроде "Как красиво!". Запечатлеть хотелось каждый поворот и изгиб трассы.

На склонах гор расположились палатки арабов, которые каждое лето приезжают сюда на 2-3 месяца, чтобы отдохнуть от ближневосточной жары, насладиться местными видами и перейти на питание в виде натуральных продуктов: свежего молока, сыра и т.д.

Кстати, коров на пути из Еревана во Владикавказ было действительно много. Часто они свободно разгуливали прямо по трассе, и приходилось соблюдать осторожность и снижать скорость, проезжая мимо них. Крестовый перевал в этом смысле не исключение.

Особенно красиво было возле села Гудаури. Это самый высокогорный населённый пункт на дороге (2150 м над уровнем моря). Там расположен горнолыжный курорт. Расстояние от Тбилиси до Гудаури составляет около 120 км и заняло около 2 часов.

Кажется, что до ледников здесь рукой подать.

Долгое время перевал оставался безымянным. В 1824 году его нарекли «Крестовым». Своё имя горный хребет получил благодаря возвышающемуся на его верхней точке каменному кресту. Он был воздвигнут по приказу генерала Ермолова. По преданию, раньше здесь находился крест, сооружённый царём Киром для распятия скифов. В настоящее время 4-конечную фигуру окружает пьедестал из каменных и бетонных глыб. Многие автомобилисты используют его в качестве ориентира и привала.

Интересный факт: мимо креста в своё время проезжали Пушкин, Лермонтов и Грибоедов. Впечатления великих классиков от этих мест можно найти в произведениях «Герой нашего времени» и «Путешествие в Арзрум». Лермонтов не только описывал Военно-Грузинскую дорогу, но и запечатлевал её живописные места на своих рисунках.

По итогу оказалось, что Крестовый перевал не так уж и страшен. Ездить по серпантину мы натренировались ранее под Дилижаном. Там, правда, не так высоко и ты спускаешься вниз, а на Крестовом перевале поднимаешься вверх, но в остальном трассу не назвать суперсложной. Да, надо проявлять осторожность, уступать на поворотах большегрузам и соблюдать скоростной режим, но если ехать аккуратно в светлое время суток и хорошую погоду, то перевал оставляет только приятные эмоции.

Преодолев его, мы направились к посёлку Степанцминда и границе Грузии с Россией.

На самом деле, красивых фотографий у меня ещё много, но приходится быть крайне избирательным, чтобы всё лучшее вместилось в пост:).

Преодолев несколько туннелей, мы, наконец, добрались до границы. Сперва предстояло пересечь грузинскую, а после российскую. Как я писал в прошлом посте, проезд через границу - это всегда лотерея. Здесь можно застрять на несколько часов.

Например, в 2022 году, когда многие россияне массово покидали страну, некоторым приходилось ждать часов по 30 в очереди. Сейчас обстановка гораздо лучше.

Грузинскую границу мы пересекли минут за 20 в общей сложности. Сотрудница погранслужбы даже не смотрела особо на нас. Проверила подлинность загранпаспортов, посмотрела на предыдущие штампы о въезде/выезде из Грузии, и вручила нам паспорта.

На подъезде к российской границе пришлось постоять в автомобильной очереди примерно минут 20-25. Кстати, интересный факт. Пересечь границу России и Грузии можно только на транспортном средстве. Пешком нельзя. А вот если у вас есть хотя бы самокат или велосипед, то никаких проблем, вас пропустят.

В общем через границу с Россией нас тоже пропустили. Никаких особых вопросов не задавали, разве что в лучших традициях всех российских госучреждений с нами разговаривали подчёркнуто строго и официально. На часах было 15:56.

Въехава в Верхний Ларс, что находится в Республике Северная Осетия - Алания, мы переключились на российские сим-карты (грузинская к этому времени уже не работала), и продолжили путь.

В Верхнем Ларсе скопилось изрядкое количество фур. Говорят, многие из них стоят На КПП неделями.

Мы изначально ставили перед собой цель добраться до Владикавказа в районе четырёх часов вечера. Можно сказать, нам это удалось, так как от Верхнего Ларса до Владикавказа рукой подать.

Однако здесь всплыла проблема, о которой сразу мы не подумали... Перед поездкой мы оформили армянскую и грузинскую страховки на автомобиль, а вот российскую решили оформлять во Владикавказе. Так как в город приехали мы в воскресенье, выяснилось, что у большинства офисов страховых компаний выходной.

Поискав адреса круглосуточно работающих страховых, мы поехали на удачу в один из них. Оказалось, что у них тоже выходной. Однако, позвонив по номеру на визитке, мы связались с женщиной, чьего имени я, к сожалению, уже не помню, которая согласилась оформить нам страховку в этот же день. Я сбросил ей фотографии паспорта, водительских прав и ПТС, и примерно через час страховка была готова. Мы обратились в страховую компанию "Согласие", так как "Ингосстрах" долго проверяет документы на выходных. Страховка была оформлена на 3 месяца и обошлась нам в 6400 рублей (порядка 75 долларов). Страхование на срок от 15 дней до трёх месяцев стоило 8600 рублей, а на две недели нам не подходило из-за длительности пребывания в России. Так что выяснилось, что трёхмесячная страховка - это самый выгодный вариант. Кроме того, вступает в действие такая страховка не сразу, а лишь на четвёртые сутки после оформления. Так что нам предстояла дорога из Владикавказа длиной примерно в 1200 километров без действующей страховки. В общем, если собираетесь из заграницы ехать в Россию, озаботьтесь этим вопросом заранее.

Попутно мы полноценно поужинали в столовой на четвёртом этаже торгово-развлекательного центра "Вертикаль". Ребята готовят вкусную и недорогую почти домашнюю еду. Будете во Владикавказе проездом, обедайте именно там. И сэкономите, и голод утолите. Ужин на четверых нам обошёлся в 852 рубля.

По-хорошему, нам стоило продолжить путь и преодолеть ещё 440 километров в тот же день. С учётом того, что на улице самый разгар лета и световой день наиболее продолжителен, к десяти часам вечера можно было добраться до моих родителей, проживающих в Ставропольском крае. Однако стала сказываться усталость, и было принято решение ночевать во Владикавказе. Через сайт sutochno.ru мы нашли аппартаменты, двухкомнатную квартиру с кухней и хорошим ремонтом, которую частники сдавали посуточно. Обошлась она нам в 3700 рублей (43 доллара).

Заехали мы в неё в 6 часов по Москве (в 7 по Еревану). Мать хозяйки квартиры тётя Вера оказалась приятной женщиной. Она расспрашивала нас о том, откуда мы и куда направляемся. Я сказал, что мы программисты, но ей послышалось "пограничники". После чего мы словно выросли в её глазах. Столь много хороших слов мне давно не говорили. Осетинская женщина желала благополучия и нам, и России, и всем народам, её населяющим. Еще она рассказывала нам про достопримечательности Владикавказа и деламировала стихи местного поэта и драматурга по имени Коста Леванович Хетагуров. Но к этому времени мы порядком устали, а знакомиться с городом не было ни сил, ни времени. А жаль, квартира была всего в 10 минутах от набережной реки Терек.

По итогу мы расположились в квартире, постелили и где-то к девяти вечера утомлённые дорогой уснули. На утро нам предстояло продолжить путь, чтобы преодолеть большую часть пути до Саратова...

За окном проносилась Ингушетия, а я слушал подкаст про Владикавказ. Пытался разобраться в названиях осетинских пирогов, где в зависимости от начинки первая часть названия меняется (главное запомнить фыдджын). Наслышан про местную шаурму, в которой используется говядина (впрочем, я так и не удосужился ее попробовать), ну и прочие кулинарные вкусности.

Граница между Ингушетией и Осетией - пожалуй, самая защищенная из всех, что я встречал воочию. Ладно менты с автоматами и наличие каменных надолбов и маленьких ежей, но здесь были прямо ДОТы и бойницы. Видимо, ингушско-осетинский конфликт периодически разгорается. К слову, Осетия - первый регион, где столица субъекта так близка к границе субъекта.

Заезжаешь в Осетию - и исламская сказка быстро превращается в российскую реальность. Тут какая-то заброшка, тут свалка мусора, машины попроще сразу становятся. В конце концов, увидеть родные панельки в Дагестане удалось лишь в Дубках, а в Чечне как-то я их не заприметил (угадайте почему, да). Уже в процессе прогулки по городу обращу внимание, что кошек стало сильно меньше, а собак больше. Интересный факт, намекающий на перестройку конфессиональных предпочтений населения.

Ментов, как и в Чечне, много. Активно регулируют на всех кольцах на подъездах к городу. В интернете ничего нет, поэтому остается непонятным подобная высокая активность со стороны силовиков. Опять же, все вооружены.

Но ладно, это не так важно. Первое, что бросается в глаза по приезде - это панорама Кавказских гор. Они здесь ТАК близко, что Владикавказ в России будто не имеет конкуренции среди крупных городов по данному показателю. Из всего того, что я посещал - пожалуй, лишь Алматы может с ним потягаться в плане доступности горной местности. Поэтому сразу после своего заселения (панельки на фоне заснеженных гор, "Пятерочка" на этом же фоне, да блин, все на этом прекрасном фоне!), отправился ловить лучший кадр города. Скажем так, где-то удалось.

Прежде всего - иду в центр.

Итак, проспект Мира - лучшая улица не только в городе, но и из всех увиденных мною. Широкий пешеходный проспект, с красивой аллеей по центру, по которой курсирует трамвай. Что еще нужно? Велодорожки?

На проспекте мира, в сувенирных лавках, смотрю, кого включили в геобрендинг города. Поначалу удивляюсь, но это - Булгаков (жил и работал здесь), а также Бодров-мл. (погиб в Кармадонском ущелье).

Из подкаста узнал, что хороший вид на город - на Лысой горе. Однако путь пролегает через частный сектор. Немного поскрипев зубами, отправился на юго-запад от города. Вообще большой частный сектор - это практически удел каждого не только кавказского, но и в целом, южного города. Только в случае Владикавказа одноэтажная субурбия - это органичная часть разнообразного городского ансамбля, а не балансир-противовес фешенебельному центру, как в Грозном. Т.е. городская застройка столицы Осетии старее и дагестанской, и чеченской столиц: и дореволюционные здания, и советские сталинки, и панельные хрущобы, и свежие новостройки, ну и огромный частный сектор - все это присутствует.

В общем, дойти мне не удалось до Лысой горы. Примерно в 5 км от нее, у подножья, на меня начала лаять с рыком приближаться большая стая собак (в поле зрения были 3-5 здоровых псин, размером с лабрадора/золотистого ретривера). Если до этого от одиночных особей я удачно отмахивался, то здесь ситуация выглядела менее дружелюбной. Поэтому, почесав голову я решил отказаться от поездки.

Хотя, с другой стороны, можно было иначе добраться. Но поскольку я часть времени потратил на дорогу до Осетии, часть - на забирание сюда, то время уже было ближе к 17 часам. Стоит не забывать, что на дворе лишь апрель, а не июль, поэтому продолжительность дня еще не такая высокая. Да и все же, с заходом солнца становится ощутимо холоднее, а я был лишь в рубашке.

Прежде чем я скажу, что мне понравился пирог в "Фыдджынте", отмечу очень красивых женщин. Возможно, это на контрасте с двумя предыдущими республиками, где очень много местных просто одето закрыто (по меркам человека средней полосы). С другой стороны, фактор смешивания никто не отменял - Владикавказ это тот еще город-узел, город-фронтир, город-котел.

На второй день я отправился в Ингушетию, однако про эту поездку записывал и расписывал отдельно, поэтому здесь повторяться не буду. Скажем так, пока туда возвращаться не хочется.

Впрочем, помимо этого, я и по Владикавказу побродил. Прежде всего, интересовало состояние завода "Электроцинк", некогда крупнейшего в городе (даже в атласах 9 класса указана одна из специализаций города - цветная металлургия). В общем, в промзоне увидел от завода руины и какие-то рукотворные курганы, будто зачищали площадку. Я поначалу экстраполировал, что "Победит", который стоит рядом, тоже дышит на ладан, но в результате последующего обсуждения с коллегами-географами, выяснили, что нет, еще функционирует.

Обратил внимание, как используются территории промзон прежде всего. Как правило, это склады крупногабаритных товаров (стройматериалы или мебель, реже - дисконтные дома товаров бытовой химии и питания), а также автосервисы, шиномонтаж, иногда - хостелы, места скупки арматуры и лома.

Обязательно стоит отметить, что Владикавказ - почти кофейная столица! Мало того, что здесь стационарных кофеен полно, так еще и фургончики встречаются достаточно часто, и совсем редкость - автоматы прямо на улице! Отдельно западает в память сеть Coffenberg, которая наживается на образе главного героя «Во все тяжкие».

Кстати, на счет автокофеен: если в Дагестане и Чечне в основном кофе продают в мини-фургонах как "Ларгус" или "Берлинго", то здесь почти дресс-код на старые немецкие микроавтобусы типа Фольксвагена Транспортера 3 или Мерседеса-"почтовика".

Про женщин я написал чуть выше, теперь хотелось бы сказать про мужчин. Во-первых, бросается в глаза, что они практически не носят бороды. Максимум - усы, которые отсутствуют практически на территории соседних республик. Вкупе с непокрытыми девушками, это даже выглядит как отчетливое педалирование собственной идентичности, дескать - у нас не как у вас, и даже что мы рядом, не говорит ни о чем. А.И. Трейвиш считает, что подобная ярая защита своей идентичности характерна для контактных, приграничных регионов. (Работа "Территориальная симметрия, ритмика и краевой эффект в их позиционном и композиционном значении" в сборнике "Географическое положение и территориальные структуры: памяти И.М.Маергойза"). Ну и давайте сюда еще внесем, что здесь редко встречаются "Приоры", а их нишу занимают "Калины" - редкий зверь для средней полосы. Видимо, весь здесь, в заповеднике :)

Но я обратил внимание, что с южно-осетинскими номерами автопарк в целом дорогой. Хорошая пища для размышлений.

Перед отъездом сгонял в Беслан и зашел в музей истории Владикавказа. Хотя, на самом деле, он больше напоминает музей конкретной газеты, в которой работали С.М.Киров и Серго Орджоникидзе.

Занимательная беседа произошла со смотрителем одного из залов. Во-первых, она впечатлена моими знаниями географии (неудивительно, ага) города, поскольку мне было интересно, какую площадь занимала крепость на карте современного Владикавказа. Проспект Мира - это бывший Александровский проспект (она уточнила, что в свое время назывался Сталинским), и был транспортной осью крепости.

Посоветовала мне сходить в национальный музей Алании, однако туда я не планировал, ибо были еще дела, которые следовало завершить до поезда.

Вообще, возникновение Владикавказа - это яркое проявление военно-стратегического и транспортного факторов. Надо озаботиться вопросом подробного изучения развития города, раз уж он так меня впечатлил.

К слову, если резюмировать, то столица Алании прошлась катком по всем моим слабостям: пассажирское сообщение есть (так приятно приехать к горам на поезде, без пересадок), горы - вот они, рукой подать, да еще такие высокие (ехидно выглядывает Казбек), кофе - залейся/запейся, красивейший проспект Мира, а также несколько парков (в основном я сидел в Хетагурова, но не им единым). И кто-то кавказскую кухню считает слишком простой - что там, тесто да мясо, да тысяча приправ. Тут уж каждому свое.