Давно я ничего не постил. Накопилось несколько приличных фотографий, вот делюсь своей любимой Веной😇
Кучер в первом районе.
А это место у фонтана рядом с Карлскирхе
А это рассвет из моего окна
Какая-то птица у реки Wienfluss.
Случайная шигка в Schonbrunn
На прогулке в Lainzer Tiergarten
Aprilia Classic 50 в Otto Wagner Areal.
Фото сделаны на Canon EOS R5 Mark II + RF 24-240mm f/4-6.3 IS USM
Три столицы, три совершенно разных характера города — и всё это в одной компактной поездке без перелётов между городами: только поезд или автобус в комфортных 2,5–4 часа. Чехия, Австрия и Венгрия — страны Шенгена, поэтому для въезда хватает одной шенгенской визы на весь маршрут, а не отдельной под каждую границу.
Статья подготовлена магазином eSIM.World.
Старый город и Староместская площадь с курантами, Карлов мост с утра пораньше, пока нет толп, Пражский Град как главная смотровая точка над городом. Отдельная тема — пивные пабы в подвалах старых домов и кнедлики с гуляшом в качестве позднего обеда. На Прагу обычно закладывают 2–3 дня — больше не мешает, меньше жалко.
После плотной и шумной Праги Вена ощущается просторнее: Хофбург и Шёнбрунн с регулярными садами, Венская опера (билеты на стоячие места можно взять буквально перед началом), и отдельный ритуал — венская кофейня с газетой и куском захер-торта на час. Вене обычно хватает 1–2 дней, если это часть большого тура, а не отдельная поездка.
Купальни Сечени прямо в городском парке — можно провести там полдня в любое время года, включая зиму, когда вода парит на морозе. Здание Парламента на набережной особенно эффектно вечером с подсветкой, Рыбацкий бастион на стороне Буды — лучшая смотровая на весь город. Будапешт логично ставить последней точкой маршрута — он завершает поездку на спокойной ноте после двух более «музейных» городов.
Прага → Вена — около 330 км, прямой поезд или автобус идёт порядка 4 часов. Вена → Будапешт — короче, около 243 км и 2,5 часа в пути. Билеты на поезд между этими городами обычно разбирают заранее на пиковые даты, так что бронировать лучше хотя бы за пару недель.
Братислава стоит практически на дороге между Веной и Будапештом, а от Вены до неё — около часа на автобусе. Для тех, кто хочет не три столицы, а четыре, это самое логичное дополнение к маршруту без дополнительного крюка.
С визой в этом туре всё просто — один Шенген на три страны. Со связью в голове часто сидит другая привычка: отдельная SIM под каждую границу. На деле это три покупки, три номера и три раза вспоминать, где активировать тариф, пока автобус уже подъезжает к новому городу. eSIM.World решает это так же, как единая виза решает вопрос с границами — одним профилем на весь маршрут, без переключений.
Чехия, Австрия и Венгрия входят в один региональный тариф «Европа» — покрытие переключается само при переезде между городами, профиль ставится один раз ещё дома по Wi-Fi, до вылета в Прагу. На вокзале в Вене или у входа в купальни Сечени интернет уже работает, а не ищется полчаса вместе с Wi-Fi отеля.
Физическую SIM при этом можно оставить в телефоне — можно ли пользоваться eSIM и обычной SIM одновременно, разбирали отдельно. Похожая логика регионального покрытия работает и для других направлений — например, тариф «Восточная Азия» закрывает похожий тур по Китаю, Японии и Корее.
180+ стран покрытия — то же правило работает не только в этой поездке, но и в любой следующей
Живая поддержка 24/7 — в приложении отвечает человек, если что-то пошло не так на границе или в дороге
Остаток трафика в реальном времени — видно в приложении, полезно на всём маршруте сразу по нескольким странам
Оплата в рублях, в том числе через СБП, а также картой МИР или в любой другой удобной валюте
Посмотреть тарифы для Европы — на сайте eSIM.World
Установить приложение: eSIM.World — подключение в одним нажатием, без ручного ввода и сканирования QR-кода.
Промокод FUN15 — минус 15% на все тарифы туристических eSIM.
Кто уже ездил по маршруту трёх столиц? Делитесь, сколько дней закладывали на каждый город и что не успели.
eSIM.World — Берём вопросы связи за границей на себя!
Большой венский Кёльнер-хоф когда-то числился под номером 759. В 1792–1793 годах большую часть здания снесли, а на его месте построили четыре отдельных дома.
Один из них сохранил номер 759, а три остальных получили 1379, 1380 и 1381. Дома стояли рядом, но между их номерами оказалась разница больше шестисот позиций. Причина — в том, как тогда вообще нумеровали дома в Вене.
В 1770–1771 годах в западных провинциях Габсбургской монархии проводили перепись населения, связанную в том числе с новой системой военного набора. Нужно было точно понимать, кто и где живёт, поэтому каждому дому присвоили номер. В Вене цифры наносили прямо на стены красной краской.
Такие номера называли конскрипционными — по-немецки Konskriptionsnummern. На современные адреса эта система была совсем не похожа.
Сегодня у каждой улицы свой ряд: №1, №2, №3 и так далее. Тогда весь внутренний город нумеровали одной длинной последовательностью. Заканчивалась одна улица — счёт просто продолжался на следующей.
До этого дома часто находили по именам владельцев, названиям и знакам на фасадах. Например, существовал дом «У семи мечей», который узнавали по рельефу с мечами. Номер стал ещё одним ориентиром, но прежде всего он был нужен властям: к нему можно было привязать жильцов, сведения переписи и данные для военного набора.
Подобные системы в XVIII веке появлялись и в других европейских городах — для переписей, налогов, армии и городского учёта.
Когда Кёльнер-хоф разделили на четыре дома, один сохранил старый номер 759. Трём остальным дали следующие свободные номера в общем городском списке: 1379, 1380 и 1381.
Номер зависел не от улицы и не от соседних зданий. Новый дом просто добавляли в конец списка. Поэтому рядом с №759 вовсе не обязательно должен был стоять №760.
Пока город почти не менялся, такая система ещё работала. Но по мере строительства, сноса и разделения старых домов общий числовой ряд всё сильнее путался.
Время от времени Вену приходилось перенумеровывать. Уже в 1795 году четыре дома на месте бывшего Кёльнер-хофа получили номера 783–786.
Это наводило порядок, но ненадолго: старые документы оставались. Один и тот же дом в источниках разных лет мог проходить под разными номерами.
Эту путаницу хорошо видно в венском справочнике Антона Безеля 1829 года. Для каждого дома там указаны сразу три номера: новый, старый и ещё более старый. Рядом — имя владельца, название дома, улица или площадь и район.
Три поколения номеров в справочнике Антона Безеля, 1829, с. 1. Wienbibliothek im Rathaus.
Бургплац, Михаэлерплац, Шауфлергассе и другие улицы идут внутри одного непрерывного ряда. Само число ещё не означало привычное нам «дом №20 на такой-то улице» — это был номер здания в общем городском списке.
Поэтому при поиске дома по старому документу важно было знать не только номер, но и примерно год записи: после очередной перенумерации цифры могли измениться.
К середине XIX века Вена сильно выросла. В 1850 году к ней присоединили предместья, и старая система стала ещё неудобнее.
В 1862 году город перешёл к знакомому нам принципу: у каждой улицы появился собственный ряд номеров, чётные дома оказались на одной стороне, нечётные — на другой. Адрес стал состоять из названия улицы и номера дома.
Четыре здания, с которых началась эта история, получили адреса Кёльнерхофгассе, 1, 2, 3 и 4.
Одновременно приводили в порядок названия улиц: повторяющиеся старались убрать, а таблички сделать единообразными. Иначе новая система снова могла бы запутать жителей.
Переход хорошо виден в справочниках того времени: рядом со старыми учётными номерами там уже указывали новые уличные адреса.
![Переход к уличным адресам: таблица Винклера для Видена, [1862], с. 303. Wienbibliothek im Rathaus.](https://cs16.pikabu.ru/s/2026/09/27/09/3llh2iv2.jpg)
Переход к уличным адресам: таблица Винклера для Видена, [1862], с. 303. Wienbibliothek im Rathaus.
Старые номера, однако, исчезли не сразу. Они ещё использовались в земельных книгах и других официальных записях, поэтому какое-то время обе системы существовали параллельно.
Так что в старом письме или документе одного адреса порой недостаточно — нужно знать и дату. Один и тот же венский дом в разные годы мог иметь разные номера.
История Кёльнер-хофа хорошо показывает, что номер дома — не такая постоянная вещь, как кажется. Менялась система городского учёта — менялись и цифры на фасадах.
Антон Тантнер. Wer ist die Nummer 1?, 2006: пример Кёльнер-хофа и устройство нумерации.
Рубен Роуз-Редвуд и Антон Тантнер. Urban History, 2012: европейский контекст.
Антон Тантнер. Die Hausnummern von Wien, 2016: фрагмент книги.
Антон Безель. Справочник домов Вены, 1829: подлинные таблицы старых и новых номеров.
Михаэль Винклер. Справочник Видена, [1862]: таблицы перехода к уличным адресам.
Антон Тантнер. Как искать венские дома по историческим номерам.
Если вам интересны такие материалы, загляните в мой Дзен. Буду признателен за подписку.
А теперь наш местный Affenkönig Imperial IPA от венской крафтовой пивоварни Brew Age. На этикетке красуется сам «Король обезьян» в короне и королевской мантии. Стиль — Imperial / Double IPA (8.2% алкоголя), и мой бокал уже наготове.
А вот теперь, друзья, держитесь крепче! На сцену выходит настоящая венская тяжелая артиллерия — Affenkönig (Король обезья) от наших местных мастеров Brew Age.
Это не просто IPA, это Imperial IPA! Тут ребята из Brew Age решили вообще не скромничать: заложили солидную солодовую базу и засыпали туда столько хмеля, чтобы корона с головы слетела.
Смотри на этот цвет! Насыщенный, глубокий медово-янтарный, почти медный оттенок. Пиво невероятно плотное, красивое, с пышной кремовой шапкой, а по стенкам бокала уже стекают тяжелые „ножки“. Градус тут солидный — около 8,2%, и пиво этого совершенно не скрывает.
Ух, вот это мощь! Залп тропиков и хвойного леса. Аромат спелого манго, маракуйи, ананаса и каких-то цитрусов. Но сразу за этой сладкой тропической экзотикой идет мощный, брутальный хвойно-смолистый аккорд. Запах очень интенсивный, сложный и яркий.
Первое, что ощущаешь — это плотное, карамельно-солодовое тело. Оно мгновенно обволакивает нёбо сладостью спелых тропических фруктов. И сразу же за этим следует мощная и сухая хмелевая горечь. Она смолистая, грейпфрутовая, очень долгая, но при этом прекрасно балансирует высокую крепость. Алкоголь спрятан просто филигранно — он только приятно согревает горло на финише.
Это пиво не для того, чтобы утолить жажду в полдень. Это настоящий дижестив, смаковательный сорт для неторопливого вечера на балконе. Включаешь хорошую музыку, берешь этот бокал и медленно потягиваешь, наслаждаясь каждым глотком.
опубликую здесь
не поняла, что там и кому не понравилось, может и здесь тоже не получится. Злобные ИИ стоят на страже предпинсионеров, ну да, мне под 60 и я не особо разбираюсь
собственно, текст был таков:
Про венскую оперу
Продажи в кассе начинаются в 10 утра на текущий день. На стоячие места. Они довольно хороши, по центру, выходить никто не мешает, но зайти обратно в течение представления не получится. Цена вопроса - 17 евро. За 80 минут до начала онлайн - можно и за 10, но не советую. На Моцарта вряд ли останется. В интернетах много устаревшей информации про шарфики и пр. Насколько я поняла текущую ситуацию - стоячие места тоже под номерами продаются. И, кстати, они довольно недурны. Долго искала фотку - вот как раз после последнего ряда партера идут
Привет! Раз уж вы зашли ко мне на огонёк, давайте поговорим о вещи, которую в Вене знает каждый каждый фиакр и любой уважающий себя голубь на Штефансплатц. Разговор пойдёт о нашей главной архитектурной «зубочистке» – Венской Дунайской башне, она же Donauturm! С её 252 метрами это не просто самое высокое здание во всей Австрии, а настоящий символ Вены. Какое-то нереальное количество туристов ежегодно поднимается туда, чтобы поглазеть на город, выпить кофе или отужинать в вращающемся ресторане. Но вот спроси любого прохожего на улице, на чём на самом деле стоит эта гигантская дубина и что здесь было всего какие-то шестьдесят лет назад — вам в ответ разве что руками разведут. А ведь история тут — чисто венская трагикомедия! Позвольте мне, как человеку, который вырос на этих улицах, впитан с детства запах венского меланжа, шницелей и легкого альпийского ветерка, рассказать вам, как мы воздвигли этот шедевр инженерной мысли буквально на куче мусора.
Чтобы понять, какого лешего башню впихнули именно сюда, в 22-й район (Донауштадт), надо отмотать время назад.
Когда-то давно, ещё до первой регулировки Дуная, на месте сегодняшнего Донаупарка не было никаких парков. Были болотца, заливные луга да постоянные потопы. Главное русло реки шло там, где сейчас Старый Дунай (Alte Donau). И хотя с 1855 года эта территория формально считалась частью Вены (2-го района), жизнь тут кипела специфическая: шумели плавучие мельницы, суетились мельники, реки выходили из берегов…
Потом Дунай отрегулировали. Река ушла, мельницы встали, бизнес накрылся медным тазом. И городские власти подумали: «Хм, отличный пустующий кусок земли! Чем бы его занять?»
И заставили!
Военный стрелковый тир (Kagraner Schießstatt). С 1871 года австрийская армия тренировалась тут в стрельбе. Увы, место с мрачной историей: в годы Второй мировой войны нацисты проводили здесь казни. Сегодня об этом напоминает скромный мемориал.
Гигантская городская свалка! Практически всё остальное пространство заваливали всем, чем богата Вена: строительным мусором, битым стеклом, прошловековой грязью и золой.
Бреттльдорф (Brettldorf), или «Деревня из досок». В начале 20 века в Вене случился дикий жилищный кризис. Нахрапистый народ махнул рукой на все запреты на строительство и стал лепить себе хибары прямо из досок, фанеры и палок. Получились эдакие австрийские фавелы. Власти морщились, звали это место «фанерными казармами», пытались жителей выселить. В 1925 году даже хотели всё снести к чертям, но тысяча разгневанных жителей встала грудью!
И знаете, как Вена решила проблему нелегального поселения? Чисто по-нашему! В 1935 году город просто выкупил землю у монастыря Клостернойбург и стал расширять мусорную свалку прямо в сторону деревни! Подбирались свалкой всё ближе и ближе, пока к 1963 году последний житель Бреттльдорфа сам не собрал чемоданы и не сбежал от такого «пахучего» соседства.
Итак, на дворе начало 60-х. В центре Вены — венский барокко и имперский лоск, а на левом берегу Дуная — огромная, зловонная свалка. Что делать?
Правильно: выкатить идею провести Венскую международную садовую выставку 1964 года! Под это дело подвели благую цель: рекультивировать мусорку, засадить всё миллионами цветов, вырыть ирисовое озеро (Irissee), пустить игрушечную детскую железную дорогу и даже построить канатную дорогу с креслами прямо над парком!
Но главное — фишка! Нужна была доминанта. Что-то такое, чтобы издалека было видно: «Эй, смотрите, у нас тут садовая выставка!» Так рождался проект Donauturm.
Правда, чиновники сразу предупредили: «Идея классная, но из бюджета не дадим ни шиллинга!» Пришлось искать инвесторов. Спасителем выступил наш Центральный сберегательный банк (Zentralsparkasse der Stadt Wien). Архитектором назначили Ханнеса Lintl, а за техническую часть отвечал инженер Роберт Графенбауэр.
Вдохновлялись они Штутгартской телебашней. Но если немецкая башня строилась строго ради телевизионных антенн, то австрийцы подошли к вопросу с душой: никакого сухого прагматизма, строим ради кайфа, ресторанов и панорамного вида!
Строительство стартовало 1 августа 1962 года. И тут начались настоящие танцы с бубном.
1. Фундамент без глубоких забивок
Вы думаете, для 252-метровой махины бурили скважины до центра Земли? А вот и нет! Инженеры проверили грунт и решили делать мелкое заложение. Сделали массивное железобетонное кольцо на глубине всего 8 метров! Внешний диаметр — 31 метр, внутри — дырка от бублика (10 метров), а в разрезе вся конструкция выглядит как усечённый конус. Это нужно для того, чтобы гигантский вес башни не давил в одну точку, а равномерно распределялся по земле.
2. Бетонный стволик и адский мороз
Ствол башни (ростом в 182 метра) заливали с помощью скользящей опалубки. Это когда бетон льют непрерывно, а форма по мере застывания медленно ползёт вверх. В день удавалось наращивать по 4–5 метров!
Всё шло гладко, пока не наступила зима 1962–1963 годов. А зима в тот год выдалась такая, что у Хайнца на горе молоко парное в бидонах замерзало, не то что бетон. Температура шарахнула в глубокий минус!
Что сделали наши умельцы?
Обернули верхушку башни гигантским тентом-палаткой.
Внутри поставили инфракрасные обогреватели.
Сам застывающий бетон обмотали специальными электрическими матами!
Представляете себе зрелище? Сидит рабочий на высоте 100 метров, в ледяной дунайский ветер, внутри висячей палатки с обогревателем и вяжет арматуру. Настоящий австрийский эпический герой!
28 февраля 1963 года бетонный ствол был полностью готов.
Дальше началась самая сочная часть — смотровая площадка на высоте 150 метров и «голова» башни с рестораном и кафе.
Австрийский общепит – дело святое. Но представьте: пришёл ты в ресторан, взял себе венский шницель или заказать Apfelstrudel, сел у окна, а тебе достался вид на соседний маршфельдский пустырь, пока кто-то другой любуется Собором Святого Стефана и Изгибом Дуная! Непорядок, за такое и жалобу написать можно! Решение? Сделать так, чтобы пол с посетителями крутился!
Как это устроено внутри?
Вся конструкция «головы» — это инженерный восторг. Но крутится не вся башня целиком, и даже не весь этаж. Внутри стоит неподвижное бетонное ядро (там кухни, туалеты, шахты лифтов). А вокруг него установлена кольцевая стальная платформа — вращающийся сцена-диск (Drehbühne). Эта платформа опирается на систему специальнейших роликов и колес. Внизу стоит электродвигатель, который плавно крутит платформу вместе с остеклением и столиками!
У этой конструкции есть три скорости:
Скорость 1: полный оборот за 22,5 минуты. (Для тех, кто пришел быстро выпить эспрессо).
Скорость 2: оборот за 30 минут. (Идеально под шницель и бокал шпритцера).
Скорость 3: «улитко-режим» — 45 минут. (Когда вы заказали десерт и решаете судьбы мира).
Над бетонным стволом нужно было водрузить еще 70 метров стальной мачты. Поднимали её не целиком, а частями, сваривая прямо на самой верхушке с помощью специального ползучего крана.
И тут инженеры столкнулись с физикой: тонкий стальной шпиль на высоте 200 метров от сильного ветра начинал раскачиваться так, что у птиц голова кружилась.
Чтобы мачта не вошла в резонанс и не сломалась, на неё наварили специальные спиральные пластины — интерцепторы (по системе Scruton). Внешне это выглядит так, будто на мачту намотали гигантскую резную стружку. Но именно эти «завитушки» срывают воздушные потоки и не дают башне раскачиваться!
16 апреля 1964 года президент Австрии Адольф Шерф и бургомистр Вены Франц Йонас торжественно ленточку перерезали. Бывший мусорный пустырь превратился в культовый парк, а Вена получила свою главную доминанту.
С тех пор прошло больше 60 лет. Вокруг башни вырос современный деловой центр Donau City с небоскребами, штаб-квартира ООН, но Дунайская башня всё так же гордо торчит над Веной.
Недавно на неё даже навесили гигантскую прозрачную горку для любителей адреналина, но для нас, венцев, она остаётся всё той же родной, немного чудаковатой, но безумно любимой башней.
Так что, если будете в Вене — не забудьте подняться наверх, взять чашечку кофе и подумать о том, что прямо под этими цветущими газонами когда-то стояли деревянные избушки Бреттльдорфа.
Небольшая прогулка по алее Praterstern. До трамвая 18. Это примерно 4 км. Давно там не гулял, уже пару лет. Скоро тут местный аналог Oktoberfest, поэтому уже строят домики и палатки для любителей напиться в стельку.
Было довольно тепло и много отдыхающих на газоне.
Местный пруд. Как-то запустили его. Вода совсем зелёная стала.
Подальше от людных мест.
Вннские жители. Их ещё называют у нас «крысами».
