По изначальному плану на пятый день у нас должен был случиться радиальный выход на вершину горы Пирамида высотой около 3100 метров, но мы его отменили. Причин на это было несколько:

1. Нестабильная погода. Не хотелось, чтобы нас снова застал дождь с грозой где-то на вершине. После радиалки к Верхнему озеру совсем не тянуло на экстрим))

2. Усталость. Тело требовало хоть немного отдыха и возможности никуда не идти весь день.

3. Впереди — непростые дни. Мы приняли решение проделать обратный путь не с двумя ночёвками, а с одной. Это значит, что нам предстояло пройти по 18 км в следующие два дня.

Так что план на этот день — отдыхать, наслаждаться видами и набираться сил перед выходом. Этим мы и занимались. Впитывали в себя тишину природы и красоту озера.

Сушили мокрые вещи. Погода была до ужаса переменчивая: солнце сменялось дождём каждые 15-20 минут. Мы только и делали, что затаскивали вещи с улицы в палатку, а потом снова развешивали всё на верёвках)) Сами тоже прятались в палатке несколько раз за день, чтобы не промокнуть. Немного поспали днём — как же всё-таки приятно было просто отдыхать!

В какой-то момент дня к нам пришли туристы из другой компании — они пришли на озеро днём позже нас, до этого мы их не видели. Немного поболтали, они поспрашивали, откуда мы. Мы сказали, что приехали из Вологды на машине месяц назад. Парни удивились, сказали, что мы крутые и бесстрашные)) Сами они из Новосибирска. Спросили про дорогу на Верхнее озеро, мы рассказали о наших приключениях — после нашего рассказа они передумали туда ходить)) Потом они ушли к себе на стояку, снова пропав из нашего поля зрения.

Мы весь день ловили моменты ясного неба, чтобы поделать классных фотографий. Я не переставала восхищаться тем, что мы могли бродить по берегу озера в полном одиночестве, ловить лучшие кадры — и никто нам не мешал.

Солнце задержалось на небе какое-то время, стало тепло-тепло и так хорошо! Было очень приятно снять с себя куртки и кофты и просто побыть под его тёплыми лучами. Мы сумели найти сухих веток и развели костёр, попили чай с оставшимися сушками. Наконец-то получилось как следует согреться и высушить вещи.

К вечеру опять засобирался дождь. Вообще, погода в горах просто фантастически непредсказуема! Вот ты стоишь в одной майке и кайфуешь от тепла солнечных лучей.

А потом оборачиваешься вдруг — и видишь, как с гор идёт устрашающая чёрно-фиолетовая туча, мир погружается во мрак… Проходит 15 минут — и снова выглядывает солнце.

Где-то в 6 вечера мы собирались приготовить ужин, но погода нарушила все планы. Темнеющее небо сигнализировало о том, что наступает гроза, причём неслабая.

Мы прибрали все вещи, вынесли из палатки всё металлическое и спрятали подальше от неё. Поднялся сильный ветер, дуги палатки гнулись во все стороны. Пришлось держать их изнутри — выглядели так, что вот-вот сломаются.

Несколько раз сверкнула молния, громыхнул гром, но гроза так и не разошлась во всю силу. А вот дождь не прекращался, не давая нам возможности выйти и приготовить ужин. Уже темнело, мы собирались в этот день лечь спать пораньше — планировался подъём в 6 часов на следующее утро.

Тем вечером нам пришлось довольствоваться лёгким перекусом вместо полноценного ужина: протеиновым батончиком и пакетиком детской пюрешки (брали с собой в качестве вкусняшки).

Легли спать в полуголодном состоянии. Засыпаю с мыслями о том, сколько всякого вкусного я приготовлю, когда вернусь из похода)) Чувствую, что похудела за эти дни, но мне нравится это ощущение.

Засыпаем где-то после 8 вечера. Завтра сложный день — пройти минимум 17,5 км, чтобы избежать ночёвки в медведвежьем лесу.

Мы надеялись, что завтра погода будет к нам благосклонна. Но у неё на этот счёт были совсем другие планы…

Пришло время приоткрыть занавес и рассказать более подробно о предстоящей сап-экспедиции «Ареал Востока» или просто Ареал. Напомню или даже познакомлю с собой новеньких, я – Юрий Скоробогатов. Родился и вырос в Забайкальском крае, в сфере туризма с 2008 года. Ходил пешие категорийные маршруты, поднимался на горные вершины, ползал по многочисленным пещерам, сплавлялся по горным рекам. Путешествовал автостопом, на машине по федеральным трассам и даже заезжал на пик Черского по бездороью. В 2016 году проехал на велосипеде от Читы до Хабаровска, хотя планировал до Владивостока, но судьба злодейка сначала пыталась меня сжечь в бушующих пожарах Амурской области, затем в ЕАО беспредельщики пытались оставить меня в одних трусах, а на выезде с Хабаровска меня сбил грузовик. В 2025 году на сапе, вместе с напарницей злодейкой Викой Сергеевой, прошли на сапах из Забайкальского края до Байкала. Преодолели 1000 км, я порезал ногу которую пришлось зашивать, а потом мы нашли труп в реке. Короче говоря – моя жизнь наполнена приключениями. Это я еще про перенесенный энцефалит не расписываю,  про операцию на желудке и страшное ДТП. Итак, я Юрий Скоробогатов и я профессиональный путешественник с ноября 2025 года.

Рассказать про экспедицию хочу в формате «Почему», собрав самые популярные вопросы. А если у Вас возникнет вопрос «Почему», то смело задавайте его в комментариях. Ну что, поехали?

Почему сапборд?

Выбор плавсредства вызван необходимостью привлечения внимания и увеличения охвата аудитории. Кроме этого, попыткой наконец установить рекорд, что тоже является необходимостью привлечения медийного внимания, что в свою очередь, повышает лояльность потенциальных спонсоров к будущим моим затеям. И да, я этого не скрываю.

Почему Ареал?

Здесь достаточно глубокая совокупность смыслов. Первый – это ограниченная территория сап-экспедиции по Дальневосточному федеральному округу. Второй – это название компании генерального спонсора всей экспедиции. Дабы не съедать ограниченное количество символов в публикации, можете прогуглить что это за компания.

Почему реки Дальнего Востока?

Обе мои экспедиции, 2025 и 2026 года связаны географически с точкой мирового водораздела расположенного на Яблоновом хребте в Забайкальском крае. Вода с этой самой точки растекается в трех направлениях и попадает в бассейн трех великих рек: Лена, Амур и Енисей. В направлении Енисея начало уже положено, но это была тестовая история. В будущем я планирую целиком пройти маршрут от Хилка до Енисея. С Амуром нам предстоит познакомиться в этом году, пройдя связку Ингода-Шилка-Амур с выходом в Охотское море. Если и план Б на данное направление – незакрытый гештальт с Владивостоком, но я неимоверно боюсь выходить в море. Ну и наконец Лена, с которой будем знакомиться в далеком будущем, пройдя связку Конда – Витим – Лена. Если рассматривать крупные водоемы, то данный водораздел связывает Тихий, Северный ледовитый океаны и Байкал. С Байкалом уже было, но я планирую в 2028 году сделать «Байкальскую кругосветку», обойдя великое озеро по кругу. К слову о Байкале, уже готов проработать общие точки и смыслы со спонсорами.

Почему один?

Потому что на подобные затеи мало кто согласится. Да, на отдельных отрезках будет компания. Ну а в целом, мои напарники клещи, бурые медведи, белогрудые медведи, амурские тигры, белуги и всякая живность.

Почему смета проекта такая большая?

Потому что она включает в себя обновление снаряжения, экспедиционный штаб и оплату всяких бюрократических штук. И да, все познается в сравнении. Однажды, возможно, я озвучу суммы, которые запрашивали профессиональные экспедиционные штабы за мой маршрут.

Почему старт 22 апреля?

Ранний старт, среди огромных льдин, обусловлен огромным расстоянием которое мне необходимо преодолеть, а это от 3000 до 5000 километров.

Жду возникшие вопросы в комментариях. Каверзные и токсичные тоже можно.

Это продолжение моего автопутешествия по Лазурному берегу и северу Италии.
Я выехал из Ниццы, проехал Грас, заночевал в Сан-Ремо и теперь двигался дальше вдоль Лигурийского побережья.

Следующая точка — Специя. Город, который сам по себе мало кому интересен, но именно он — главные ворота в национальный парк Чинкве-Терре.

Специя. Город, в котором нужно просто переночевать

Когда я сидел в солнечном Сан-Ремо и планировал свой дальнейший маршрут, попивая кофе и разглядывая Гугл карты, идея поехать в Специю казалась мне великолепной. Но, уже подъезжая к городу, когда температура упала до 12 градусов, а серое небо, накрапывая мерзким холодным дождём, нависло над головой так низко, я засомневался в своей затее.

Мне даже на секунду захотелось дотянуть до Болоньи, но голод и усталость отогнали эту затею прочь. И я повернул на придорожную заправку, купив в столовой кусок бледного мяса размера А4 и овощной гарнир, по вкусу и виду напоминающий деревянный конструктор, и, жуя, уткнулся в Букинг, пытаясь найти ночлег.

Приехав в Специю почти под вечер, я поставил машину на подземной парковке под площадью, которую венчала необычная модернистская церковь, напоминающая концертный зал.

Номер в Редиссоне по соседству мне обошёлся в 150 евро и, ожидаемо, оказался бездушным сетевым комбинатом сна с освещением, как в больнице, и до боли знакомым, благодаря международным стандартам сети. Ведь он выглядел, как любой Редиссон Блю в любом городе мира, – стерильно, холодно, а оттого совершенно скучно, и никак не отражал место, в котором я находился. Поэтому я быстро разложил вещи и вышел в город.

Восточное оконечие итальянской Ривьеры, Специя, как и Сан-Ремо, городок музыкальный, но вместо фестиваля тут пекут необычную музыкальную пиццу из гороха. Ещё Специя — крупнейший порт-пристань для циклопических круизных лайнеров, выгуливающих по портовым городкам тысячи седых европейских туристов с хрустящими коленями, в длинных шортах, в носках по колено, в панамах, очках на плюс сорок, с фотоаппаратиками на сухой тонкой шее и мириадами возрастных пятен на лице.

Добавьте сюда крупнейший перевалочный пункт под кодовым названием «Окно в Сион», через порт которого после войны было вывезено в Палестину несметное количество евреев, выживших в лагерях смерти, и это будет почти половина того, чем славится этот город.

Ещё раньше Специя носила романтичное название «Бухта поэтов», где Вагнер, Байрон и Данте были не последними людьми. Но сегодня от этой славы почти ничего не осталось, и Специя вновь превратилась в перевалочный пункт, на этот раз в национальный парк Чинкве-Терре, куда я собирался поехать завтра. А сегодня, увлёкшись прогулкой по дождливой Специи, я совершенно забыл, что ел последний раз в другом городе, и спешно принялся искать место, чтобы подкрепиться.

Ужин, который спас вечер

Сразу скажу: найти столик на ужин в приличном ресторане в дождливое воскресенье в небольшом туристическом городке, кишащем толпами туристов, мягко говоря, тяжело, я бы сказал, почти невозможно. Всё, обладающее более-менее хорошими отзывами, как правило, полностью забронировано, а идти в туристические лари, где продавали блины с нутеллой размером с зонтик, мне не очень хотелось.

В итоге, начав идти по списку рейтинговых заведений, я не попал в первые два, чему потом оказался рад!

Тосканский ресторан Биф, где меня отогрели, полюбили, налили бокал Брунелло, приготовили умопомрачительный стейк из доброй кьянинской коровы и познакомили с лучшим оливковым маслом, в которое я немедленно влюбился.

Я вышел из ресторана абсолютно счастливым, чиркнул спичкой и, закурив сигару, медленно направился к отелю, чтобы завтра отправиться в путешествие к жемчужине Генуэзского залива, национальному парку Чинкве-Терре с его умопомрачительными рукотворными террасами, на которых, теснясь, стояли цветные домики.

Утро сомнений

Утром погода стала ещё хуже, и я, сокрушённо тыкая вилкой в безвкусный завтрак, совершенно не понимал, что делать. Забыть про парк и двигаться дальше в Тоскану, как я и планировал? Либо рискнуть и поехать в парк, в глубине души надеясь на то, что распогодится?

Купил билет на поезд. И, надеясь на лучшее, отправился в парк.

В утреннем небе Специи пульсировало грозовое напряжение. Погода была неистовой, как перевозбуждённый девятиклассник на осеннем балу. А я, как тот же девятиклассник, перевозбуждённый и мокрый от рыдания неба, бежал на поезд, ведь меня ждала первая из пяти жемчужин, нанизанных на заботливую нить Юнеско, деревушка Монтероссо - моя стартовая точка в заповеднике Чинкве-Терре и его столица. Я купил на вокзале проездной, получил карту с разъяснениями и, сев на поезд,...

Монтероссо. Нептун без рук

Через двадцать минут стоял на берегу пляжа Фегина и, запрокинув голову вверх, смотрел на пускай и истерзанный временем, но прекрасно вписанный в скалу бетонный шедевр Арриго Минерби, символ Монтероссо, безрукую от времени статую Нептуна, держащего на своих могучих плечах остатки видовой террасы, разрушенной во время Второй мировой, виллы Пастине.

Потеряв руки, а с ними трезубец, раковину на плечах, да и саму виллу, суровый молчаливый Нептун, изо всех сил сжав между ногами свою родину, согнувшись, держит на своих плечах призрак давно исчезнувшего великолепия, заменённый в нашей современности откровенной архитектурной насмешкой, бетонным язычком, который совершенно не свойственен итальянцам, людям, в чьих сердцах много поколений горит огонёк красоты эпохи Возрождения.

Погода стремительно улучшалась. С моря подул тёплый ветерок, солнце начало продираться сквозь рваное покрывало неба, а туристы мгновенно заполнили все летние веранды, подставив под весеннее пламя изголодавшиеся по теплу лица.

Я зашёл в бар, купил бутылку Брунелло, перелил содержимое во фляжку и, отпив почти половину, вприпрыжку пошёл знакомиться с деревушкой, решив начать сверху, взобравшись на смотровую площадку церкви Франциска Ассизского.

В его руке я усмотрел знак и, взглянув по направлению, заметил ещё выше кладбище, немедленно отправившись к нему.

Семейные склепы оказались восхитительными, а само кладбище, традиционная итальянская выставка мраморных шедевров, находящаяся на вершине горы с безупречным видом на залив, – непреходящей завистью от уровня загробной жизни местной знати.

Итальянцы даже после смерти умеют жить красиво.

В итоге, исходив весь Монтероссо вдоль и поперёк, забравшись даже в спальный квартал, в котором меня чуть не покусала собака, я спустился вниз и, почувствовав лёгкий голод, дождался поезда, и поехал в Вернаццу, следующую деревушку в очереди вечных прибрежных красот, где я планировал перекусить и отдохнуть, выкурив сигару.

Вернацца. Красота и толпы

Уже на вокзале Вернаццы я осознал, насколько Монтероссо был просторней и комфортней. Он был большим, разбитым на районы и оттого не слишком тесным, как моя следующая деревушка, в которой найти приличный свободный ресторан на одной доступной туристической улочке длиной двести метров, которую непрерывно атаковали полчища туристов, по количеству превышающие население раз в тридцать, оказалось совершенно невозможно.

Кто-то, заботясь о сердце, облачившись в одежду для трекинга, ходил пешком по узким дорожкам-ниточкам, ловко соединяющим все пять деревень. Например, из Вернаццы в Манаролу можно пешком дойти за два часа, за двадцать минут доплыть на пароме, или за пять доехать на поезде.

В итоге, погуляв по миниатюрной Вернацце, я сделал с десяток похожих один на другой инстаграмных кадров, параллельно пытаясь найти свободное место в ресторане. Но, так ничего и не добившись, плюнул на эту затею и, отхлебнув Брунелло, отбыл в следующую деревню, Манаролу, забыв выйти в Корнилье!

Манарола. Туалет и счастье

Манарола, кроме того, что невероятно красива, как и все другие деревеньки, оказалась единственной, где есть на вокзале туалет, в который, ожидаемо, стояла длинная очередь!

На входе стояла смотрительница и, слушая оперу, пританцовывала с моющим средством, развесив тридцать ламинированных предупреждений о том, чего нельзя делать в её туалете. Она тщательно проверяла дату карт на посещение парка, тщательно вытирала мочу с ободка после каждого посетителя и орудовала ёршиком с таким энтузиазмом, что все с восторгом и уважением смотрели на неё, оставляя приличные чаевые.

После посещения ватерклозета, совершенно счастливый и прилично изголодавшийся, пошёл в город, который оказался ещё меньше, чем Вернацца, очень сомневаясь, что мне вообще удастся сегодня поесть.

Но к моему удивлению в одном ресторанчике мне нашли место, правда еле-еле, в зале площадью метров двадцать, который был битком. Меня посадили за миниатюрную, почти детскую табуретку за стол размером с небольшую разделочную доску.

Принесли бокал вина, закуски, затем я попросил подать рыбу и, закрепив восторг ещё одним бокалом умопомрачительного Брунелло, молча улыбался, сидя в премилейшей рыбной ресторации, наблюдая за шумными итальянцами и недоумевая как им, пьющим вино литрами, жующими целыми днями макароны, ризотто и пиццу, полируя всё это тирамису, удаётся быть такими стройными и красивыми?

В этих мыслях мой день перевалил за вторую половину. Я, сытый и хмельной, неспешно прогулялся по Манароле, поднялся на тропу любви, выкурил на лавочке внушительную сигару и начал двигаться в сторону вокзала. У меня оставалась последняя деревушка – Риомаджоре.

Риомаджоре. Последняя точка

Риомаджоре оказалась последней и самой маленькой деревушкой из всех пяти. Людей было невероятно много, а я, порядком уставший, решил поскорей закончить с Чинкве-Терре, забрать в Специи машину и ехать в Тоскану.

Миниатюрная площадь, очередь туристов, чтобы подойти к перилам и быстро щёлкнуть затёртый до дыр вид – вот идея почти всех, кто приезжает в Риомаджоре, да и в сам красивый парк. Кто-то живёт в отелях с прекрасным видом за залив. Кто-то приезжает на прогулку из Специи, но каждый, даже и побывавший тут как и я, несколько раз, всё равно зачарованно смотрит на рыбацкие гавани, густо застроенные цветными башенками, выросшими в камнях благодаря человеческому труду.

Я помечтал ещё минут пятнадцать, молча глядя, как волны чавкают о берег, и уехал. Уехал всё с той же мечтательной улыбкой идиота, не сходящей с меня всё путешествие — в эпоху, в которую я был помещён, в эпоху, в которой меня ждало ещё много интересного.

Предыдущие части путешествия:

Часть 1 — Из Москвы в Стамбул

Часть 2 — Из Стамбула в Ниццу и аренда машины

Часть 3 — Грас, парфюмерная столица

Часть 4 — Сан-Ремо. Итальянская любовь с первого ужина

В этом видео вы увидите одну из лучших достопримечательностей Лазаревского района города-курорта Сочи, а также узнаете чем угощают на экскурсиях. Возможно и не самое свежая достопримечательность, но все же для смены обстановки и между лежаниями на пляже вполне годится.

Приятного просмотра!  Источник видео мой канал на RUTUBE

И для почитатаелей Ютуба

После недели в Сиднее, пора уже было двигаться дальше. До ближайшего города - Ньюкасла было не так далеко, и я поехал на поезде, воспользовавшись транспортной картой. Попытать счастье в автостопе я решил позже.
(Ещё пару фоточек с Сиднея кину)

Вообще, обычно когда приезжаешь в новую страну, примерно неделя уходит на адаптирование к новым правилам, реалиям. Вначале же, можно на совершать ошибок, и потратить много времени на кажущихся простыми ситуациях или не самые интересные места, но это неизбежно. Поэтому я не стал на ровном месте устраивать себе приключения, и поехал в Ньюкасл на поезде.

Несмотря на размеры города, на кауче я в Ньюкасле никого не нашёл, но Джейс дал мне контакт Габриэля - аргентинца, который у него останавливался ранее.

Габриэль жил на тот момент уже второй год в Ньюкасле, у него была ковидная виза (её давали тем, кто застрял в Австралии в ковид, и они получали продление визы на год сразу!!) А вообще, аргентинцы, как и европейцы, как и ещё ряд южноамериканцев и азиатов из уважаемых стран (Ю.Корея, Япония, Таиланд, Индонезия, Китай, Сингапур, Монголия, Вьетнам и др) могут приехать на год по work&holiday visa, путешествовать и официально работать. Даже для Турции есть такая возможность, ёмоё!

Габриэль работал промышленным дизайнером. Дом в тихой части города он снимал вместе со своими друзьями с Южной Америки: перуанкой (жила в паре с индусом), и эквадорцем (жил с австралийкой). Сам же Габриэль встречался с урожденным австралийцем. Ну вы поняли =)

В день моего приезда ребята организовывали "тога-пати". Мне, свалившемуся им на голову, тоже предложили присоединиться. Я, тусовки не очень люблю, но атмосфера в доме была настолько дружелюбная, что я сдался))

К ночи нас собралось около 30 человек. Большинство гостей были южноамериканцы, лёгкие в общении ребята, кстати говоря.

Я, вообще, не большой любитель городов, и мегаполисов, а Ньюкасл сам по себе, довольно крупный город в реалиях Австралии (население 2 млн). Но как я для себя довольно быстро понял, что в австралийских городах в жару за 30° мне особо делать нечего будет, да и местные жители рассматривали только пляж, как место отдыха. Ну, как бы, резонно.

Поэтому, на второй день в Ньюкасле я отправился на пляж с мексиканкой, с которой познакомился накануне. Да, фоток с пляжами в постах с Австралии будет немало..

Недалеко от Ньюксла (70 км) я нашёл на карте живописную местность, и решил одним днём рвануть туда, заодним опробовать автостоп.

В первый же день автостопа меня познакомили с историей о местном маньяке, который с десяток лет назад убивал туристов/путешественников, ещё порекомендовали фильм посмотреть, основанный на этих событиях. (Ну я посмотрел его в последствии). И вот, по словам местных, которые подростками часто гоняли автостопом, данный способ перемещения совершенно исчез в Австралии после той жуткой истории. Да и вообще, это запрещено на хайвеях.

Собственно, автостоп был не самым лучшим, но я благополучно за день успел сгонять до Фингал бэй, и вернуться назад.

На следующий день я продолжил своё путешествие автостопом в северном направлении.