https://www.retail.ru/news/armani-suditsya-s-prodavtsom-smes...

Подписывайтесь здесь пишу о том о чём не могу промолчать 😉

Прошедшая неделя была ознаменована грустной новостью: 4 сентября не стало итальянского модельера, предпринимателя, одного из богатейших людей Италии – Джорджо Армани.

Я не хочу вновь пересказывать биографию этого мастера. Мне кажется, что за прошедшие дни лишь ленивый не вспомнил об Армани. Джорджо Армани стал великим модельером не только благодаря своему изысканному вкусу и предпринимательскому таланту. В каком-то смысле он полностью переосмыслил границы между формальной и повседневной одеждой, создав новый язык элегантности.

Давайте вспомним, что принес нового в мир моды Джорджо Армани?

Мягкие пиджаки без жестких конструкций

Армани одним из первых начал убирать из пиджаков жесткие прокладки и структурные элементы. Его пиджаки стали мягче, естественнее облегали фигуру. Это была настоящая революция против строгой архитектуры традиционного мужского костюма. Одежда перестала диктовать позу владельцу – теперь она следовала за движениями тела.

Размытие гендерных границ в одежде

В конце 1970-х Армани предложил женщинам носить пиджаки мужского кроя, но адаптированные под женскую фигуру. Его женские костюмы сочетали мужскую строгость с женственностью, не лишая носительниц силы и авторитета. Это было особенно важно в эпоху, когда женщины активно завоевывали позиции в бизнесе.

Новая палитра

Армани практически отказался от ярких цветов в пользу сложных оттенков серого, бежевого, темно-синего. Его фирменный серо-зеленый стал символом утонченности. Эта приглушенная палитра создавала ощущение дорогой простоты – роскоши без кричащих деталей.

Повседневная роскошь до её официального рождения

Задолго до того, как индустрия заговорила о повседневной роскоши, Армани создавал одежду, которая была одновременно непринужденной и изысканной. Его подход заключался в том, что элегантность не должна требовать жертв от комфорта.

Именно благодаря этим принципам Армани стал любимцем Голливуда. Его костюмы идеально подходили для красных дорожек – они фотогеничны, но не отвлекают внимание от самих звезд.

В итоге Армани не просто создал модный бренд – он сформировал новую эстетику современности, где роскошь измеряется не количеством декора, а качеством кроя и благородством материалов.

«Король» итальянской моды умер в четверг , спустя полвека после того, как он основал свою одноименную компанию, которая с тех пор превратилась в конгломерат по производству предметов роскоши, охватывающий высокую моду, парфюмерию, косметику и даже мебель.

После смерти Джорджио Армани в четверг утром индустрия моды погрузилась в глубокий траур и делится тёплыми воспоминаниями, размышлениями и опытом, связанным с дизайнером на протяжении многих лет.

В социальных сетях друзья и коллеги Армани из сферы дизайна, редакционных материалов, кино, телевидения и музыки поделились постами, наполненными любовью и чувством утраты.

Влияние дизайнера распространилось как на звёзд, которых он одевал и которых вёл на своих показах, включая Деми Мур, Риз Уизерспун, Ким Кэтролл, Пенелопу Крус, Аарона Тейлор-Джонсона, Найла ДиМарко, так и на коллег-редакторов и дизайнеров, таких как Сьюзи Менкес, Ариэль Фоксман, Дерек Бласберг, Имран Амед, Вера Вонг, Серджио Хадсон, Зак Позен и Стефано Пилати.

По мере того, как мода продолжает скорбеть, влияние Армани на индустрию, несомненно, будет ощущаться, и его кончина, несомненно, отзовётся в течение всего Месяца моды, поскольку мы задаёмся вопросом, кто может быть назначен следующим креативным директором его лейбла.

«Есть только один Джорджио Армани — человек, легенда, первопроходец, изменивший само понятие дизайнера и настоящего индивидуалиста», — поделился Позен в Instagram . «Он переосмыслил элегантность, сделав её аутентичной, вневременной, непринуждённой и в то же время гламурной, и создал один из величайших брендов нашей жизни.

Он вывел Италию на мировую сцену, воспев её красоту, сохранив её дух и развивая в будущее, делая её значимой для всего мира. Работать у него стало одним из самых ярких моментов моей карьеры; ничто не сравнится с костюмом Армани. Спасибо, маэстро, за то, что вы преобразили нашу индустрию, за то, что вы остались верны своему видению и оставили после себя империю и наследие, которое будет жить вечно. Покойся с миром».

«Помимо художника, помимо великого короля моды, мы потеряли человека с большим сердцем», — сказала агентству Reuters жительница Милана Габриэлла Вочча. «Это так печально».

В тупике, обсаженном деревьями, где располагаются офисы Armani, как обычно, прибывали поставки одежды, а выставочная зона, где проходили показы мод, была подготовлена в качестве камеры для хранения гроба Армани, где публика могла бы отдать дань уважения.

В понедельник днем состоятся частные похороны.

«С Armani завершается целая эпоха, когда Италия могла продемонстрировать миру свою креативность», — сказал житель Милана Стефано Дель Фрате.

Смерть Армани, крепко державшего в своих руках созданную им империю, лишила Италию национальной иконы, вызвав волну скорби и восхищения со стороны знаменитостей, покупателей и законодателей моды.

Одинокая красная роза возле бутика Armani: Милан оплакивает своего «короля» моды

Полностью сохранив свою компанию, Армани выделился среди владельцев других итальянских брендов, которые сейчас находятся в руках иностранцев.

«Он определённо символ Италии, не так ли? Потому что он не продал свою компанию», — сказал Маркетти, добавив, что члены семьи, участвующие в управлении группой и её менеджменте, останутся верны его наследию благодаря очень подробным инструкциям, которые Армани оставил для будущего компании.

«Нельзя слишком сильно отклоняться от курса», — сказал Маркетти, который в 2018 году продал YNAP компании Richemont (CFR.S) , владельцу Cartier., открывает новую вкладку.

Почести дизайнеру, начинавшему карьеру в качестве оформителя витрин в универмаге La Rinascente на главной площади Милана, прежде чем его работы привлекли внимание дизайнера Нино Черрути, заполонили первые полосы итальянских газет.

«Объятия всего мира для Властелина моды», — написала миланская ежедневная газета Corriere della Sera рядом с фотографией улыбающегося Армани с карандашом в руке.

«На работе до самого конца», — написала газета, описывая, как незадолго до своей смерти Армани рассматривал платья для запланированного на 28 сентября показа мод.

Показ Armani должен закрыть Неделю женской моды в Милане в конце этого месяца во дворе Пинакотеки Брера, главной художественной галереи города. Это мероприятие также было приурочено к празднованию 50-летнего юбилея бренда.

Влияние дизайнера было глобальным: на протяжении десятилетий он одевал знаменитостей, от Ричарда Гира до Джулии Робертс и Леди Гаги. Теперь возникает вопрос: куда дальше пойдет возглавляемая им компания и кто возглавит её?

«Я в шоке», — сказала Анжелика Бенфилд, проходя мимо магазина Giorgio Armani в Беверли-Хиллз. «Определённо, это икона моды».

Авторы: Валентина За и Ханна Рантала; Дополнительный материал подготовила Сара Уэми из Лос-Анджелеса; Редакторы: Адам Джордан, Рос Рассел, Филиппа Флетчер.

Перевод с английского

ИСТОЧНИК

ИСТОЧНИК

Какими были ваши первые впечатления о России?

– У меня с детства сложился романтический образ государства с древней историей, полной загадок и приключений. Наверное, за такую картину надо благодарить в первую очередь книги. Я обожаю читать, люблю классическую русскую литературу – Толстого, Достоевского. А еще всегда восхищался творчеством Кандинского: его картины воздушны и невесомы, в них есть уникальное ощущение пространства, которое меня завораживает. В весенне-летней коллекции 2000 года я попытался уловить и передать сказочную природу его работ. Не знаю, замечают ли покупатели эти отсылки к искусству – но я точно не хочу лишний раз говорить о них просто ради того, чтобы получить парочку положительных отзывов. Ну а недавно у меня появился гораздо менее высоколобый источник вдохновения, связанный с Россией, – сериал «Романовы». Я настоящий фанат – даже пригласил Кристину Хендрикс, которая сыграла одну из ролей, на показ коллекции осень-зима 2020/2021 в Милане.

Но и в настоящей, не киношной России вы бывали не раз. Есть даже прекрасные фотографии, сделанные на Красной площади в 2002 году.

– О, я отлично помню ту поездку! Москва превзошла все мои ожидания. Она оказалась куда более величественной, чем я мог себе представить. Я с радостью превратился в обычного туриста и впитывал атмосферу города. Потом я возвращался сюда в 2009-м и 2016-м и каждый раз видел перемены – впрочем, не слишком принципиальные. Точно возрос интерес к моде и изме- нился стиль: со временем россияне начали ценить благородную сдержанность. Поэтому бутиками с одеждой и аксессуарами Armani я не ограничиваюсь и скоро открою апартаменты Armani / Casa Moscow Residences в нескольких шагах от Третьяковской галереи.

Сейчас много говорят о том, как изменился мир после пандемии. Расскажите, как на вас повлиял недавний локдаун: что было самым сложным и как вы справлялись?

– Я бы не сказал, что для меня лично этот опыт оказался разрушительным. Я пережил не один кризис и много раз видел, как все возвращается на круги своя. Мне повезло – я не из круглосуточных тусовщиков и во время пандемии мой образ жизни практически не изменился. В основном я следовал своему нормальному распорядку дня: ранний подъем, зарядка, завтрак с газетой, письма, несколько важных звонков. Дальше легкий обед и иногда короткий сон. Потом я работал до шести, смотрел телевизор, ужинал, а после включал какой-нибудь фильм. Я старался как можно чаще общаться с друзьями и родственниками, пускай только по телефону. И обязательно выделял пару часов на то, чтобы подышать свежим воздухом в саду.

Вы были одним из пионеров того, что сегодня называют гендерно нейтральной модой: достаточно вспомнить Джулию Робертс в оверсайз-костюме Giorgio Armani на «Золотом глобусе» в 1990 году. Вам нравится то, как дизайнеры разрушают гендерные роли сегодня, или кажется, что тренд зашел слишком далеко?

– Я однозначно за любую игру с гендерными стереотипами – этот прием был моей визитной карточкой с самых первых коллекций. Я всегда считал, что хорошо скроенный костюм может стать базой любого гардероба, не важно – женского или мужского. Впрочем, сегодняшнее пристальное внимание к этой концепции меня немного смущает: непонятно, почему всем кажется, что она какая-то безумно новаторская. Проблема любых трендов в том, что они временны по своей природе, тогда как у стиля нет срока годности. Возможно, стирание гендерных границ выйдет из моды, когда маятник в очередной раз качнется в обратную сторону – но у нас в Armani оно уж точно всегда будет частью креативного процесса.

Вы редкий пример долголетия в моде. Как вам удается сохранять интерес к профессии на протяжении стольких лет?

– По правде, у меня нет особого выбора. Я люблю свою работу – а если быть совсем честным, то я попросту нуждаюсь в ней. Мне нужно иметь возможности для творческого самовыражения, ежедневно приходить
в свою студию и исследовать собственное воображение. Мои главные достоинства – бесконечное стремление раздвинуть границы и научиться чему-то новому. И, по-моему, мне с ними повезло!

Вы любите называть себя оптимистичным реалистом и часто говорите, что пессимист просто не может быть дизайнером. Почему?

– По-настоящему творческий человек должен верить в возможности, думать, что самые амбициозные цели реальны и достижимы. Переживать неудачи, но все равно продолжать усердно работать можно лишь в том случае, если вы точно знаете: в конце концов все получится. Если это не оптимизм, то я не знаю, как еще это назвать. И давайте будем честными: только у оптимиста хватит энергии на то, чтобы постоянно выдавать новые идеи.

У певицы Адель и армии РФ — один и тот же дизайнер.

Мужская мода. «У одежды никогда не было пола».