- Слушай, ты пофиксил багу, что юзеры жаловались, что от нашей приложухи у них адово гудел кулер? -- Да - Оптимизировал алгоритмы, чтобы ЦПУ не грузился? -- Отключил кулер - Что? -- Что?
Чтобы ты, сцуко, не пил эту жидкость - вот чему. Ибо для тебе подобных персонажей они и пишутся. Да да да, запоешь, мотор стуканет, кококо. Что ты несёшь вообще? При сильных морозах достаточно 5 минут, чтобы начать движение. Понятно (хотя тебе нет), что не надо на непрогретом моторе валить на все деньги, но движение начинать можно.
У меня у подруги астра н, она греет машину по пол часа зимой, потом щёткой чистит окна, доезжает до работы (минут 30), а машина только только прогрелась... И вроде не проблема с термостатом, читал форумы, это такая особенность twinport, очень долго они прогреваются..
Я вам один умный вещь скажу. Был у меня знакомый двигателист. При чем не птушник, а именно инженер с высшим образованием по этой специальности. Он всегда, даже летом, никогда не ехал сразу на машине. Всегда ее прогревал с автозапуска. А уж зимой тем более. Я у него спросил за это дело, он пустился в пространные объяснения с сопроматом, я ничего не понял. Но для себя решил если уж инженер греет двигатель перед тем как ехать, я тоже погрею, а не буду слушать сказки с форумов.
Ознакомьтесь с режимами работы современных масел. Максимум что им нужно это чтобы маслонасос продавил масло в голову. Современные масла сохраняют свою вязкость и другие характеристики в большом диапазоне температур.
Ага)) еще там дельта есть. И кривая вязкости. А еще есть отложения. И скорость потока(гидродинамика). А ещё масло меняет свои характеристики со временем.
У меня соляра с роснефти. А тачка 2000 года. Так вот на форумах читал, что раньше соляра под эти моторы другая была, а теперь новые нормы и мотор быстрее идёт к смерти.
Да не. В целом нормально всё. Наоборот даже. Единственное, что могу посоветовать: купи двухтактное масло и на полный бак в 60 литров вылей грамм 300. Т.е. 0.5%. моя опель астра тише стала работать и мягче. Я на газпроме когда заправлял-всегда добавлял, иначе жестко работает дизелек. На Neste финской таких проблем с ДТ нет.
Тепловые зазоры тоже моментально приходят в состояние прогретых деталей? Гидродинамические потери у более густого холодного масла такие же как у горячего и в крайних точках от масляного насоса давление держится как на горячей машине?
Ну тебе проще, термостат стоит копейки, меняется на раз два. Тот же радиатор печки если надо не сильно дорого,и помпа, залог жары в АвтоВАЗе. Я после покупки поменял все, в том числе и помпу с термостатом, всю зиму ездил в футболке, трико и летних кроссовках, по другому просто потел. Даже выключенная печка а из воздуховодов все ровно тянуло жарким воздухом😂
Проверял, но у меня подозрения, что не до конца закрывается термостат и помпа может чуть хуже работает, хрен его знает. Надо менять, иначе замерз вконец
У астры h с двигателем z16xer и z18xer стоит теплообменник между маслом и охлаждающей жидкостью, что наоборот ускоряет прогрев. Если машина долго греется, то все таки проверьте термостат, ибо он у них хитровыебанный электронный. Или у неё 1.4 с турбиной?
У меня астра н z18xer,была такая же проблема с прогревом, долго, причем можно было проехать км 8 и она прогревалась градусов до 70,дело было именно в термостате.Сменил его на 92 градусный(вместо 105),прошил под новый термостат вентилятор и теперь счастье,жара и быстро. В родном кстати отвалилась резинка герметизирующая
"стоит теплообменник между маслом и охлаждающей жидкостью" чее? Теплообменником между маслом и охлаждайкой является ВЕСЬ ДВИГАТЕЛЬ! Зачем какой-то доп теплообменник? Вы чет напутили
Нет. Конкретно с Опелями и прочими машинами GM с этим семейством движков используется пластинчатый теплообменник между моторным маслом и системой охлаждения. Видимо решили что это выгоднее и проще чем городить стопку радиаторов, а без этого масло перегревается.
Деталька 454 и есть этот теплообменник. А ещё в этом исполнении вечно текущие прокладки за счёт чего может попасть как масло в систему охлаждения, так и антифриз в масло. Ну и это не что-то новое и ранее неизвестное, на скриншоте теплообменник масляный с Тойотовского 3S-GE.
Была у меня астра h, заварил теплообменник к хуям. Поставил термостат на 96 гр. и прошил температуру вкл. вентилятора. И, да, греется долго. Но у меня вебаста, на Ямале без нее тяжко.
У меня товарищ его располовинил и аккуратно вварил металлическую пластину межу контурами, тем самым раз и навсегда избавившись от самой проблемной прокладки в контуре. Так что прогревалась она так же быстро.
Интересно посчитать, сколько она тратит каждый день времени + денег на топливо + износ расходников и т.д. Не проще ли и дешевле на такси до работы добираться ?)
Мы так с корешем на дизельной инсигнии 15 минут грели, потом по трассе ехали 30 минут до Икеа. И только на икеевской стоянке включился обогрев салона, ибо если температура двигателя менее 70 градусов, печка не включается.
Chevrolet? У меня в каптиве так, и это оч круто. Потому что у друга в Ниссан Патфайндер электрического подогрева воздуха нет. Можно зимой пол часа ехать в промерзшей машине
Опель Зафира Турер. 2.0 дизель. Фен в отопителе салона. Вебасту поставил с новья. На ХХ остывает ниже 50 в мороз. Температура выведена на приборку. Стрелка ставится в 90 с 80 с небольшим.
А как вы поняли, что там электрический? У меня тоже каптива, но про электроподогрев не слышал. А двигатель греется быстро. У сигналки есть датчик на двигателе, минут 5 и 70 градусов показывает. Но у меня бензин а не дизель
Ну, у меня дизель. А в салон теплым дуть начинает через 2-3 минуты как трогаюсь. А дизель так не умеет греться, хоть тресни. Плюс прошлый владелец что-то про это упоминал. До доков руки так и не дошли, но в сравнении с моей прошлой бензиновой эта греется если не быстрее, то точно не медленнее. Подозреваю что обогрев салона завязан на генератор.
P.S. залез на форум, в каптиве электропечка стоит. Но там как-то хитро, пока не прогреется движок воздух через радиатор печки идёт, потом он вырубается.
У меня на фокусе с 1.0 так же, ещё спереди жалюзи перед радиатором и система охлаждения трехконтурная. Принципе греется быстрее чем например логан с 1.6
Я проверял на своем мондюке, на улице -15, мотор до +10 греется быстро, потом медленно понимается. В движении более 45 градусов не поднималась. Смотрел сканером.
ну ~2-2.5 раз турбодизель, чего хватает для того чтобы не грелся на холостых. Впрочем с электроподогревом салона +- равнозначно становится в салоне тепло, так что пофиг.
Впрочем современные 1 литровые бензинки тоже не греются, даже на ходу не очень :D
Прогрев нужен не для того чтобы тёплый воздух в горшки шёл, а чтобы масло разогрелось и стало менее густым. А холодный воздух нужен в горшках - он занимает меньше объёма на ту же массу, соответственно можно в тот же объем рабочей смеси добавить большее количество паров бензина, а это повысит мощность.
Как можно так коряво выражаться, что даже я, зная о чем речь, ничего не понял?
Можно же сказать гораздо проще и понятнее, "холодного воздуха в камеру сгорания помещается больше, а значит можно подать больше топливо-воздушной смеси и получить больше мощности".
У меня мондео mk5 дизель 2.0, 180лс. Смысла прогревать нет. Постоял минутку и спокойно едешь. Главное обороты не задирать. Печка для отопления салона стоит дополнительно
На Хрее циферок вообще нет на указателе температуры двигателя. Есть шкала, на ней отметка нормы, всё)) И на drive2 очень хорошо прослеживается, как владельцы вест постоянно пытаются тюнинговать себе температуру двигателя термостатами (половина считает, что 90 - это слишком много, другая половина считает, что 90 - это слишком мало), а владельцы хреев туда не лезут)))
Просто эти автовладельцы (сидящие на Драйве) настоящие инженеры и программисты, не то что на заводе. Только они по настоящему разбираются в технике и знают как исправить зоводские ошибки. У них всегда небо голубее а трова зеленее чем у других. Им ничего не докажешь. Это индивидумы общества. Сам владелец автомобиля, но то что происходит на драйве это пздц. Это колхоз головного мозга.
Инженеры на заводе уже давно не конструируют как лучше. Они конструируют так, чтобы завод больше заработал.
Поэтому рукастому владельцу автомобиля всегда есть что улучшить.
Например, многие заводы рекомендуют межсервисный интервал 15 или даже 20 тысяч километров. Если этот пробег сделан не в дальних дорогах, то это капец. Максимальный срок службы масла - 10000 км, рекомендуемый 7000-8000, дальше двигатель работает на износ. И инженеры это прекрасно знают. Но заводу нахер не надо чтобы мотор простужил полмиллиона километров, заводу надо чтобы мотор прослужил чуть дольше гарантийного срока. Иначе все будут ездить на б/у машинах.
Ну а тупые владельцы верят, что замена масла раз в 15000 это норма.
Не нужно забывать, что "натягивание совы на глобус" с огромными межсервисными интервалами - это требование покупателей, которые собираются эту машину использовать. Покупатели очень любят сравнивать "стоимость владения, рублей в год", а производителю, чтобы быть не хуже остальных, приходится писать "а у нас масло в коробке на весь срок службы, ноль рублей на его обслуживание". Иначе покупатель скажет "дорого, не куплю". А по поводу "запрограммированного заводом устаревания"... достаточно просто брать факты, а не мифы и домыслы. Вот как факт - цифры в гарантийных талонах. Советский УАЗ - гарантия 25000км. Русский УАЗ - гарантия 100000 км. Охуенно запрограммировали "чтобы завод больше заработал")))
Причем тут запрограммированное устаревание? Если на уазовском моторе змз-409 менять масло раз в 7-8 тысяч, он прослужит 500тыс.км. Если менять раз в 20000км, то он отслужит ровно гарантийный срок.
Заводу по всем параметрам выгоднее межсервисный интервал 20000км, а лучше 30000.
Тупые владельцы не читают руководство по эксплуатации и рекомендации завода. Если бы вы сами это читали, у вас бы не было тупых вопросов про меж.сервесный интервал и замену расходников.
Во вторых, ткните мне пальцем, хотя бы в одну статью, или пост на драйве, где липовые инженеры превзошли автозоводских? К примеру, инженеров автоваза.
Я не читаю драйв2, потому что это сайт для гопоты.
Но годные переделки существуют, установка кованыж поршней, облегченных маховиков, усиленных коленвалов. Сцнпление меняют на усиленое итд. Тюнинга море.
Да даже банально избавится от катализатора уже увеличит срок службы двигателя.
0
DELETED
У Тойоты 8-10 ткм интервал
7
DELETED
не могу ничего сказать про тех, кто сидит на драйве, но выскажусь про "настоящих инженеров" это ты про тех, которые выжимают из двигателя все соки и он постоянно работает на пределе, быстро перегревается? (привет, бмв)
или ты может про тех "инженеров", которые говорят, что на машине можно спокойно ездить 15К км по пробкам без ТО и всё будет норм? (а потом "почему-то" машины выплёвывают движки через 50-150К км)
UPD: и дополнительные радиаторы для некоторых машин продают просто так, конечно же
DELETED
Ну колхоз не колхоз, но на гранте у меня с завода стоит термостат на 80 градусов, но зимой хрен она прогреется до 80, 65-70 максимум и едешь в холодной машине
Это проблема идет еще с приоры и, возможно, даже с калины. Шеснарь невероятно медленно греется стоя на месте. Я даже тест проводил, у меня машина в -30 завелась, простояла 30 минут и температура поднялась до отметки в 60 градусов. При этом поднялась она до этой отметки еще через 15 минут, а дальше замерла. Поэтому я по утрам грею 10 минут, начинаю тихонько без газа выезжать со дворов и еще через 10 минут уже 80 градусов
У меня на лохматом саабе 9000 ещё так было. Только тронулся-стрелка на середине, крышку антифриза плохо закрутил и закипаешь - стрелка все равно по середине.
Но эт херня.
Датчик давления масла срабатывал на 0.3атм(в жигуле 0.7).
Масленка загорелась уже ПОСЛЕ того как вкладыши намотало.
Так на современной машине температура 100 это мало. У меня первая скорость вентилятора (из 4)срабатывает на 100. Четвёртая на 120, слышал всего 2 или 3 раза её.
Выше температура в цилиндрах - меньше топлива можно подать - больше топлива сгорит-выше норма экологии. Вспомните как дымит машина на холодную.
Была у меня машина Форд Мондео и была у нее проблема - заканчивался бензин. Так мой Форд не долго думая запрограммировал стрелку так, что она при реальном пустом, показывала стабильно половину бака
В моём (вся модель) пруле стрелка спидометра всегда чуть-чуть превышает. Показывает 60 - на самом деле 57. Едешь 100 - на самом деле 96. А ещё уровень бензина. На бортовом компьютере оставшиеся километры перестаёт считать меньше 50км - ставит прочерк. Потом стрелка ложится на ограничитель. Потом загорается лампочка. После этого можно проехать ~10км. Удобно
Он может пережить и 3 и 4,а потом начать делать мозги, и не сразу умрет, а постепенно и, как правило, в самый не подходящий момент. Я столкнулся с этим, с тех пор у меня не бывает меньше четверти в баке.
Про спидометр читал, что чуть ли не специально - т.к. разные шины, износ разных деталей - чтобы авто точно не превышало скорость на спидометре (и не влетать на иски, которые могут выставить водилы за получение штрафа_за_превышение скорости)
У тестя солярис, и там чёрным по белому написано, что зимой прогрев не более 3х минут, так что парень сверху не рофлит, реально в инструкциях пишут дичь вроде прогрева не более 3х минут, замены масла раз в 20к пробега, и то что масло в коробке(автомат) на весь срок службы автомобиля.
Инструкции пишут без учёта особенностей местной эксплуатации.
Без учёта того, что машина может эксплуатироваться в условиях где зимой бывает ниже -30. Без учёта того, что машина будет эксплуатироваться только по городу и торчать в пробках, ведь моточасы никуда не уходят, 5к км в городе с пробками ~ 20к км по трассе, ну а про коробку, тут уже расчетное время эксплуатации автомобиля от производителя, может они считают, что машина должна проехать 150к и сдана в утилизацию, тогда да, нет смысла менять масло в коробке.
Производитель не учитывает нифига, а вася из соседних гаражей учитывает? Тот самый вася, который так люьит вносить "улучшения" типа нулевика. Тут верно сказали про мото часы. На месте машина греется в 10 раз дольше, чем на ходу. При этом поджирает масло, образуется нагар и остаётся холодными другие агрегаты. Коробка, мост, раздатка, приводы, ступицы. Даже в книжке к ваз 2101 у меня было написано прогреть до устойчивой работы двигателя, и ехать не превышая 2000 оборотов до полного прогрева. А сейчас пишут "не греть". и для особо упёртых убрали стрелку температуры вообще на многих маштнвх. По поводу жесткой эксплуатации есть же указание сократить в два раза интервал обслуживания если машина исподьзуется на бездорожье, с прицепом или при экстремально низких температурах. Читайте инструкцию.
Производитель учитывает всё. И учитывает таким образом, чтобы машина проехала чуть больше гарантийного срока.
Хотя прогрев двигателя это бред, поработала минуты 3, масло по системе растеклось, и можно тихонько ехать. Так мотор быстрее прогреется и будет меньше износа.
А в чем связь Жора масла и прогрева на холостых? Весь мой опыт говорит, что двигателя либо день масло, либо нет. Причем некоторые конструктивно жрут с рождения
Ну не жрет нормальный двигатель масло. В дозах заметных между сменами на 10к. Несколько лет почти каждый день у меня три поездки меньше 4км каждая. Пробег под 150. и это не ошибка выжившего, а нормальное явление
Да все, верно, на Весте тоже самое, обороты прогревочные упали и все можно ехать не превышая 2000 оборотов. Так и делаю. От силы минуты 2-3 выходит в наши зимние минуса (-15-25). Скажу даже больше, сосед на шестерке вообще никогда (с 87года) не прогревал зимой автомобиль. Недавно, разобрали двс, а он чистый и прекрасный, в принципе мужик просто подстраховался.
Ну, по поводу стрелки температуры, мне все равно, есть она или нет, я все равно буду греть машину, чем холоднее, тем дольше буду греть.
А если Вася из гаражей не знает, что доработки и езда на замёрзшей машине убивают агрегаты, то это только его проблема в данном случае, даже если Васе написать все в инструкции, то он ее даже не откроет чтобы посмотреть картинки.
убивает как раз прогрев на месте. греть надо на ходу. на холостом ходу прогревается в 10 раз дольше, а дизель вообще не прогрееешь на ХХ, только в движении. Прогревается только мотор. при этом бензовоздушная смесь в десять раз более насыщена бензином, чем при рабочем ходу. Точные соотношения не помню, но легко гуглится. А в мороз ЭБУ ДВС еще увеличивеет количество бензина в воздухе. а это и нагар, вы же знаете, что от богатой смеси черные свечи в нагаре? богатая смесь смывает масляную плёнку и разбавляет масло. двигатель работает на оборотах чуть выше холостых, а это значит, что давление масла минимальное что ведёт к голоданию. и все эти прелести 25 минут на месте, вместо пяти мину на ходу. Люди даже кандидатскую защищали на тему почему нельзя греть на месте. снег стряхнул и поехал. всё.
Люто плюсую, ездил на Приоре, за 6 лет накатал 250к, ни разу не грел мотор. Сел, поехал потихоньку. И вообще горя не знал. А все знакомые считали своим долгом указать на то как я плохо обращаюсь с машиной. И зимой и летом стоят, греют свои тарантасы, даже если опаздывают
ix35 2.0 бензин, давлением масла выдавило масляный фильтр, все это на ходу. Индикатор давления масла ничего не показал, проехали ещё неизвестно сколько так, но километров 15-17 точно.
Минус мотор. 120к пробега.
Это уже не первый раз произошло, но в прошлый раз это было прямо на выезде с сто и это заметили.
Вообще у мотора g4kd подобное не редкость, особенно часто происходит такое при холодном пуске.
На ВАЗ2101 стоит карбюратор. А карбюратор невозможно настроить на идеальную работу и на холодную, и на горячую. Собственно, поэтому на карбюраторных авто стоят тросики подсоса воздуха в карбюратор. Для ручного регулирования. а индекторныц авто умеет сам подстраиваться под разные температуры создавая более богатую топливную смесь. Чтоб избежать холодного клина. Собственно, поэтому и пишут, что можно не греть. Но греть надо.
Греть не нужно. Прогрев только вредит мотору. (И вот это сейчас без шуток)
У двигателя есть оптимальная рабочая температура. Чем быстрее он до неё нагреется, тем лучше будет для его работы и увеличит срок службы. Во время езды двигатель греется быстрее (и не только двигатель). Но нужно не превышать обороты, которые указывает производитель.
Инструкция это вам не хуй собачий, её не просто так пишут. А если есть огромное желание наебаться на сто дурных, то конечно можно поспорить с инструкцией. Автопроизводители же дураки
Автопроизводители - совсем не дураки. Только в той же инструкции написано, что масло в АКПП 9алито на весь срок эксплуатации авто. Но не написано, что его плановый срок эксплуатации - 150 тыс км. но я ( не только я) то хочу проехать больше. Потому и меняю масло каждые 40 тыс. В нарушение инструкции. а при езде на холодную (у нас до минус 40 градусов зимой) маиориконечно поедет, но ресурс...
Ресурс мотора будет «убиваться» быстрее, если греть его в минус 40. Если в минус 40 сразу поехать на минимальных оборотах -> прогреется быстрее -> меньше износа
Чем мотор дольше работает вне оптимального диапазона температуры - тем ему хуёвее
Электрический подогрев нужно ставить, если за ресурс есть переживания.
А греть в минус 40 - это пизда. Да и просто машину в такую температуру использовать - ей пизда
По мимо рабочей температуры у двигателя есть оптимальные рабочие обороты или как там правильно. В общем двигатель любит работать в среднем диапазоне оборотов. Большие обороты ему не нравятся и маленькие обороты он тоже недолюбливает
коробка механика греется. автоматы тоже нуждаются а прогреве, правда на месте греются уже хуже. сам двигатель же не любит низких оборотов. это турбины на низких ок и дизеля, а остальные обороты от 2000.
Инструкцию пишет условный кореец или француз. Видели ли они вообще в своей жизни что происходит при -30, а температуры в районе -50 они вообще не представляют, что может такое быть.
Чтобы не положить мотор на 50к надо просто иметь голову на плечах.
Есть такая штука - климатическая камера, в которой проверяют устойчивость работы в том числе автомобилей при различных условиях температуры, влажности и проч. Так что если у вас в инструкции указан диапазон рабочих температур, то француз и кореец понимают про эти ваши минус писят
Масло 5w-30, то есть вязкость сохраняется до -35, этой зимой машину приходилось запускать в -47, у него вязкость масла уже как у пасты, лучше я прогрею 5-7 минут, чтобы оно хоть чуть-чуть жиже стало и хоть куда-нибудь попало. Да и в течение дня надо заводить на 5 минут раз в пару часов, а то она потом вообще не заведется.
У меня поло тоже пишут, что масло в коробке на весь срок службы. А на дилере предложили поменять на 60к. Вот вопрос к знатокам: менять только полностью или частично? Авто на гарантии, поэтому обслуживаю у дилера)
Вопрос сколько вы хотите на ней ездить? Если больше 100 тыс, то менять. Если до 100 тыс возможна покупка другого авто, то можно забить, т.к. на подажную стоимость все ваше обслуживание никак не повлияет, а заложенный ресурс в 150 тыс машина отходит. А теперь любители бу авто минусуйте меня.
Я упоротый, поэтому мне важно, чтоб машина ездила и не чихала. И обслуживаю машину как надо, по уму. К тому же неизвестно сколько я на ней ещё ездить буду. На новую пока денег нет.
Давно когда-то заморачивался с заменой масла на ваговском автомате, не помню всех нюансов, но пришел к выводу, что лучший вариант - частичная замена масла раз в 60к. Если за 150к пробега ни разу не менялось масло, то лучше и не трогать, а просто ждать, когда капиталка потребуется.
Менять можно и на 150к, но только частично, а вот методом продавливания уже точно нельзя.
1
DELETED
С удовольствием ебану минус) и с удовольствием загляну в сервисную книжку перед покупкой) пользуюсь даже опцией провести диагностику у дилера, если прям уже собрался покупать тачку. Ни один владелец ещё не отказался от бесплатной диагностики, а механики с удовольствием рассказывают как это авто убивался и какое гавно лил этот даун вместо масла у них же, если такое конечно было)
В сервисной пишутся только регламентные работы. Замена масла в КПП в регламентные не входит. Так что вы там увидеть хотите? А самые умные перед каждым то отматывают пробег и по итогу по сервиске все отлично, а реальный пробег конский и никакие автотеки это не покажут...
Пишутся то пишутся, но сервисмены у официального дилера ебать какие болтливые) если с нами контакт наладить) Все вменяемые продавцы сохраняют заказ-наряды. Либо это все есть в базе у того же дилера. Если историю поднять не получается, то можно поискать другой вариант. В такой расклад как описано, не поверю никогда. Нахер оно надо, если как я перед покупкой заморачиваются 5% покупателей. У меня мужик тачку купил даже не заводя её. В глаза мне посмотрел, спросил нормальна? Я сказал да. И все дкп и уехал. Я потом долго думал как ему повезло что тачка действительно нормальная. Хотя у меня были с собой заказ-наряды на все работы по ней, на каждую замену масла, колодок и.т.д. Толщиномер ему припер чтобы показать что ее не красили. Даже смотреть не стал. Этот риск все равно стоит того, терять 10% стоимости тачки за то что ты выехал на ней с парковки салона слишком сильно.
Вы можете обслуживаться где угодно, гарантия при этом останется. Дилеры это жулики. Мне на 30 тыс км предлагали заменить тормозные диски, ссылаясь на их изношенность. После таких предложений больше туда ни ногой)
На поло догнал до 160к, масло в АКПП не менял, продал через знакомого, тот доехал до Красноярска из Екатеринбурга и уже почти год ездит горя не знает. Так что производитель не пиздит
Анекдот про бабу с двумя фонарями знаешь? Купить поло сейчас (цена$13500)и ездить как лолка на дилерское то(нахуатль? что ты ждёшь поломок до30тыщ на проверенную временем 8лет уже таксисты ездят). Что сказать бабе с двумя фингалами? Ничего. Ее уже два раза предупреждали
В механике масло на срок службы, то есть на условные 400к, в автомате замена каждые 60. Если предложили менять на механике, значит хотят бабла поиметь.
Уважаемый, я прежде чем "нести хуйню", почитал регламент. Так вот, согласно нему, замена масла в МКПП на VW polo не предусмотрена. Все остальное по желанию владельца.
Шесть лет езжу на Шеви-нива, и хоть пробег небольшой, масло меняю раз в год. Оно того стоит. Всегда сливается уже потемневшее, не важно, сколько км проехал.
Так масло вроде бы и меняется раз в год или по км или по моточасам, последние на старых машинах толком не посчитать. Многие меняют где-то в районе 7тыс.
Конкретных цифр по замене нет, все зависит от стиля езды , если не буксовали не таскали прицеп то можно и после 100-120т км, если есть щуп то можно ориентироваться по запаху масла, не должно пахнуть горелым. p.s. это о автоматической коробке.
Если коробка автомат исправно работает не надо туда лезть. Если все же решишь менять масло то лучше частично и только там где есть спец оборудование для этого. Замена масла в акп это совсем не то же самое, что в двигателе.
У меня Рапид и больше я блядским официалам не верю. Меняй на 100к, полностью. Только учти, что на машинах mqb платформы на коробке даже не предусмотрен механизм для замены масла. Только через щель, или отверстие под винт.
Откуда вы берётесь такие? Какие картноки? Все уже без вас придумали, зачем что то колхозить? Просто едь и все. Ну прогреется на 10 минут позже,какая проблема?
Откуда беретесь, откуда беретесь - из интернета же! Выше гражданин написал, что греется у него до 50 градусов 40 минут, это чуть более, чем дохуя. Если машина к зиме не готова, и штатных средств нет, то закрыть радиатор подручными средствами это выход.
Моя шкода тоже стоя греется 40 минут. Поэтому я делаю как того хочет производитель, 2 минуты грею стоя, потом еду не превышая 2к оборотов. И магия: до 50 градусов за 7 минут, до 90 за 15) и даже без картонок)
Ну, ты правильно все делаешь. Только вопрос не конкретно к тебе и твоей машине, а к тому, что делать, если не греется, а ехать надо. Отдельный вопрос, колхоз - это же всякие лишние свистоперделки? Подручные средства - вполне себе выход. Вон, пост был, на трассе грабли поймал, порвал крыло, бампер, резину. И что, вызывать эвакуатор, чтобы, не дай бог, не колхозить "ласточку"? Или оборвать лишнее, прикрутить, поставить запаску и ехать дальше? Приехал, загнал в сервис или сам привёл машину в порядок, никто не говорит - месяц и более ездить "на проволоке" или картоне.
Ага, меня тоже это веселит. Пишут, что коробка не обслуживаемая, ресурс не менее 350 тысяч км. Но в сервисной книжке, на 150 тыс. Написано- сменить фильтр и масло.
Греть не нужно, 2-3 мин разогнать масло по движку, потом ехать, только сильно не газовать пока не прогреется, это нам ещё в институте препод говорил, на автомобильном факультете
Похоже, у нас (меня и комментаторов) случилось недопонимание. Ниже я писал про "напрягая мотор в 4-5к"
Мой двор не распологает к спокойному способу выехать с него и может понадобиться немного превысить разумные обороты. Потому я предпочитаю машину всё же греть.
Ну и мне проще покурить 5 минут, включить печку и хоть с небольшим кол-вом тепла ехать.
4-5 потому что не понимают что есть ещё коробка передач. И двигатель хоть грей, хоть нет, а в ней масло будет густое, и трогатся нужно неспеша) как раз тот случай когда водитель нормальный или так, ПДД отучился и инструкцию к машине не читал)
Это да. Но пока термостат не откроется масло в коробке через этот контур греться не начнет. А когда термостат открывается? зимой и на холостых может и не открыться вовсе.
Малый контур это водяная рубашка двигателя. Что в ней охлаждать? В нее ничего не заведено. Охлаждение АКПП заводят обычно либо в основной радиатор системы охлаждения (а это, на минуточку, большой круг), либо в отдельный радиатор для жидкости АКПП.
Автомат греется только при включенной передаче, контур в радиаторе скорее для охлаждения. Т.к. находится в нижней, холодной части радиатора, да и термостат открывается только после полного прогрева двигателя, что обычно происходит уже после начала движения. А пока машина стоит и греется, радиатор остаётся холодным, и контур АКПП который через него проходит больше охлаждается. Для подогрева масла АКПП на некоторых машинах ставят специальные теплообменники со встроенным термостатом.
Масло в АКПП, начинает свое движение по магистралям, после того как завелся ДВС. Ну и термостат открывается на прогреве, но это от многих факторов зависит конечно, темп за бортом, ветер, теплонагруженность двс, температура открытия термостата, время
Это не совсем так. Да, для лучшего охлаждения контур масла АКПП идёт через радиатор мотора, НО через наиболее его холодную часть. То есть имеющую температуру окружающей среды. Даже если двигатель уже открыл термостат там нифига не жара.
Этот метод "прогрева коробки" работает только если ночью было адски холодно, а утром резко потеплело.
Так зачем жара, если после -30 прогреть хоть до какой-то положительной температуры. Так же, если машина стоит и прогревается, о какой холодной части речь, помпа гоняет антифриз по всему радиатору, а потока от движения нет. Хз как у других, у меня термостат на 78 градусов и начинает открываться после 20 минут прогрева в -20-25 за окном.
Термостат реагирует на температуру малого круга. А из радиатора он берет на подмес холодную жижу. Уличной примерно температуры. Там на холостых проток через радиатор минимальный, успевает остыть.
Мне кажется, тут ошибочка, если накатать 10 тыш то это достаточно для замены масла, другое дело если пробега под тысячу, а машина сутками маслала на месте
Так залей синтетику с соответствующими температурными режимами работы. Если уж совсем грубо - разница густоты масла в пределах рабочего температурного режима не влияет на качество работы этого самого масла. Тем более у синтетики. А все эти "надо прогревать пока стрелка оборотов не упадет"... А как быть тем у кого карбюратор? Там с прогревом наоборот обороты поднимаются на подсосе. Все это пережитки минеральных масел.
Ок. Тебе можно не греть. А ничего что масло все равно на морозе густеет, и стекает в поддон? И эти 30 секунд- 1 минута нужны для того чтобы оно все заполнило, как минимум. А много машин с карбюратором сейчас выпускают? Была у меня машина с подсосом. Там не прогрея хер куда поедешь вообще. И масло роли не играло.
Стекает оно и на морозе и не на морозе. Это норма. Но масляная пленка остается. И у синтетики оно очень долго остается на поверхности. Она то и работает. Во вторых масляный насос начинает работать с первых оборотов. И еще до того как выработалась масляная пленка уже все там в масле, даже лампочка давления может еще не погасла. А уж когда она погасла там далеко не 1 атмосфера излишка давления. По сему смысл от прогрева когда уже все в масле?
Поршень ходит внутри цилиндра с оооооочень небольшим допуском, ну прям очень небольшим. В минусовой температуре, особенно сильно минусовой металл, хоть немного, но сжимается и эти допуски ещё больше отличаются от номинально рабочих температур в 70-90 градусов, поэтому чтобы хоть немного привезти их к чему-то относительно приемлимому, я крайне рекомендую при минусе хоть немного прогревать мотор, желательно чтобы обороты снизились до <1000 и тогда хотя бы первый километр двигаться не превышая 2000 оборотов, если конечно беспокоитесь и здоровье мотора, и я бы сказал что это обязательное требование для всяких моторов с высоким риском задиров, как например на каенах, бмв, и еже с ними ибо сраное силуминовое покрытие, конечно крутое, но вот очень нежное и требовательное как к качеству ГСМ, так к рабочим температурам.
Расскажу еще подробнее. Это называется температурные допуски. И если у авто указано что температура эксплуатации -50+70, все. Там везде будут нужные зазоры для работы в этих температурах. Все. На масляную пленку зазоры на температурные расширения не влияют. Тем более смешно слышать про поршень внутри цилиндра. Там стоят минимум 3 колечка, два компресионных и одно маслосъемное. У всех у них есть разрыв позволяющий без проблем расширятся при нагреве и уж тем более сужаться при остывании. Это даже не смешно.
Вы пишите хуету полную. Эксплуатация автомобиля в минус все равно подразумевает под собой температурные допуски для нормальной работы двигателя и они уж точно не от -50. Двигатель не равно машина в целом! Писец просто.
У двигателя нормальный рабочий диапазон температур намного меньше что-то порядка 60-100 градусов и уж точно категорически нельзя выходить в красную зону на непрогретом моторе! Давай умник заведи мотор в -50, и сразу раскрути мотор до красной зоны. Мотор тебе скажет большое спасибо.
Чувак ты изначально мне написал что если температурные допуски машины от -50 то значит похуй на прогрев. Хотя по факту есть две температуры: температура окружающего воздуха, которая может быть сильно минус и вторая это рабочий диапазон нормальной работы двигателя, которая сцуко сильно выше -50 и фактически составляет в зависимости от мотора 60-100 градусов, но никак не -50. Работа мотора вне этого диапазона, особенно под нагрузкой не является штатной и может привести к полной поломке мотора, так и к задирам на стенках цилиндров.
Зачем её вообще прогревать? Если машина завелась и стабильно работает на холостых оборотах 600-800, что не меньше 10 оборотов в секунду значит масло достаточно вязкое. И можно ехать.
DELETED
И платить за ремонт в дальнейшем) Так то производителю конечно выгодно чтобы не грели)
IT-юмор
7.6K поста53.3K подписчиков
Правила сообщества
Не публикуем посты:
1) с большим количеством мата
2) с просьбами о помощи
3) не относящиеся к IT-юмору