- Слушай, ты пофиксил багу, что юзеры жаловались, что от нашей приложухи у них адово гудел кулер? -- Да - Оптимизировал алгоритмы, чтобы ЦПУ не грузился? -- Отключил кулер - Что? -- Что?
7 лет отъездил без тахометра, пока не сменил машину. Могу заявить что это один из самых бесполезных приборов. Смотрю на него только на холостых, чтобы понять что двигатель работает. А температура, да, важна...
Ну датчик оборотов он информационно-диагностический. По нему можно некоторые неисправности понять. А так хз, повышены ли обороты или нет, на холостых какие, при прогреве, при нажатии газ в пол. Не скажу что ппц как нужен, но полезен
Жиза. Импульсный датчик, выбираясь из сугроба, оторвал какой-то корягой. Найти новый не получилось(тачка старая) так пол года и гонял по приборам. Ну это давно было, ещё до смартфонов, по навигатору смотрел реальную скорость) Потом привык, уже знал, на каких оборотах какая скорость до 4 передачи включительно)
Убирают тахометр совсем как на старых машинах. На восьмёрке первой не было его и как-то норм было. Что вы собрались смотреть на показометре температуры когда он вообще может быть с разных датчиков(как в том же вазе) или показывать среднее значение на стрелке? Вот зачем? Если перегреется - запиликает что-то или лампочкой покажет.
А я на приоре на М4 под Воронежем в пробке стоял без вентилятора, по датчику понятно сколько ещё можно ехать, а сколько стоять остывать))
А, ещё на джипе тоже случай был: стоял в пробке на Ярославке, сдох ШИМ регулятор электровентилятора, ехал только с вентилятором на вискомуфте (да, там два вентилятора, не считая кондиционерного). По датчику было понятно, что до перегрева мне далеко, и можно ехать на одном вентилятора.
Что за бред. Я в машине звука мотора даже не слышу если окна не открыты, если по звуку ориентироваться, то движок всегда перегреваться будет. Понятно, что спустя много времени привыкаешь и не глядя переключаешься, но до этого момента уже можно сжечь движок.
Я просто училися в автошколе на газ-53 и сейчас езжу на ваз 2101, а там и в помине этого тахометра не было. Когда садился за более-менее новую машину (шкода 2004 год), то мне тахометр и нафиг не надо, как думаю и большинству людей [смайлик который разводит руки]
Ну дорогущие может какие то. Нужно поидее покупать самому по пол литра которое по карману и на мороз. И смотреть вязкость. Как видишь что дубеет, то значит грей тачку поболее. В гидротрансформаторе между крыльчатками зазоры маленькие совсем. 2 мм. Вот и прикинь как там маслу сцепление организовывать, оно разбрызгиваться должно
И тем больше кинетической энергии оно преобразует в темповую: нагревается.
Т.е., исходя из логики: чем выше морозы, тем ниже нужны обороты во время езды для прогрева коробки.
Прогрев коробки двигателем - не уверен, что он равномерен. Точнее, уверен в обратном, поскольку в инструкции написали «не греть» , значит инженерам думать об этом не нужно.
Откуда брызги - я не понял.
Лично я жду стабилизации оборотов. У меня опускается с 1500 до 1000 за 1-2 минуты. И ещё за 5 до ~500-700.
Дальше греть смысла не вижу, если можно ехать с 1500-2000об.
Я выше ответил что про разбрызгиваться это на пальцах. Пойми одно чем гуще тем хуже. Что в бублике, что в акпп. Пока по гидроплите продавит, пока через соленоиды пройдёт, что б достать до пакетов фрикционов, они подгорят уже. Жизни коробке на густом масле ты не добавляешь. Норм температура 80 градусов
Я честно не знаю как назвать работу масла в гидротрансформаторе попроще. Но если ты считаешь что я не понимаю как работает акпп то глубоко заблуждаешься. Я коробки себе сам перебирал всегда. И по звуку могу определить некоторые неисправности. Но могу сказать - подай ту хуевину и вон ту залупу.
Так что у тебя там "разбрызгивается"?) И что ломает вязкое масло? И на какой кинематической вязкости оно что-то ломает? И какая плотность/вязкость масла на -40? Если уже разбираешься, то будь добр. И почему в большие минуса нужно лить 0W40.
Линейный строитель тоже разбирается как класть кирпич и заливать бетон. Но что, как и почему: проектировщики, архитекторы и т.д.
Мы надеюсь о коробке или ты уже о моторе? Потому как 0в40 ты только в пихло лить можешь. Ломает вязкое масло ВСЁ. Валы, вкладыши, втулки, выдавливает сальники, гнёт шатуны. На какой это вязкости происходит? Ты погнал? Это нужно знать много чего помимо температуры и вязкости. Это и пробег мотора и коробки, это и сколько это масло прошло, это и в каких оно режимах использовалось. Ещё раз ТЕБЕ - посмотри на ютубе работу гидротрансформатора акпп и поймёшь что там разбрызгивается и что эти брызги гасит. Если ты просто хочешь доебаться до слов то иди ка ты паренек лесом.
Ты прекрасно понял что я имел ввиду, вот не нужно тут. Для АКПП для твоих -40: SAE 70W. Нормально работает до -55 градусов.
И это масло не ломает ничего. А если ты эксплуатируешь масло, которое не подходит для твоих климатических условий - ну что сказать, сам себе злобный буратино.
Хорошо, блять. Не брызги. Как тогда, ты скажи как масло с колеса насоса, попадает на турбинное колесо а? Не брызгает там нихуя хочешь сказать? Не стекает по корпусу гидротрансформатора? У меня по мануалу масло mercon v atf. Всё. Другие не рекомендует производитель акпп. Оно мёрзнет на улице. Что делать умник?
Весь внутренний объём камеры гидротрансформатора наполнен маслом. В это вся его суть.
Положите на дно стакана с водой какую-нибудь горошину, а сверху ложкой крутите: вот вам и гидромуфта.
Ничего вообще никуда не стекает и не брызгает.
Насос крутится - закручивает масло.
Масло закручивает турбину.
Плюс реактор.
После выравнивания скоростей поток жидкости идёт уже не волчком, закручивая турбину, а формирует потоки между лопатками насоса и лопатками турбины, но тут я могу ошибаться в деталях принципа работы, разбирался в этом слишком давно. Тем более что в современных авто уже есть отличия от классики: [полу-]жёсткая сцепка, фрикционы.
А по маслу:
Kendall Mercon V ATF до -45.
RAVENOL ATF Mercon V до -48.
Motorcraft Mercon V ATF до -54.
А были ещё и до -40.
Но тут уже нужно смотреть, часто на сайтах путают температуру потери текучести и температуру застывания. Я не гарантирую, что цифры верные.
И помимо спецификаций в мануале старого авто нужно смотреть на современные замены, например туки что-то написано, но я не вникал:
Именно "Motorcraft Mercon V ATF до -54" у меня и наебнул гидротрансформатор при -42 за бортом. От недостаточного прогрева на холостых. Прошу прощения за неправильное описание работы масла в гидротрансформаторе.
У меня карбюратор+автомат. Естественно без прогрева, пока заслонка хоть чуть чуть закрыта(подсоса),я не поеду. Но вот какой момент. Даже когда не холодно, я завожусь , пробую сразу ехать - мне автомат гасит гасит двигатель. Без прогрева акпп даже в тепло не едет сразу. Хоть пару минут. Так что вопрос с маслом очевиден.
все правильно, густое масло провернуть в автомате двигателю тяжело. Только нюанс: у вас в коробке в лучшем случае третий декстрон, а я почти уверен что второй. У меня внедорожник с лохматой четырехступкой и легковушка с современным автоматом. Я тоже наблюдаю такую ситуацию как у вас при температуре в -15 и ниже на джипе . но не на маленькой, в худшем случае я замечал задержку первого включения .и то, где то в -20.
Совершенно верно, декстрон 2. И да, современные акпп и масла совсем другие. На эксплорере с Mercon V в акпп трогался сразу, нормалтно едет. Технологии не стоят на месте
Вот вашим ответом можно заменить всю ветку и не читать 200 однотипных комментариев. Я думаю это самый правильный алгоритм действий, а не рекомендации производителей, которые мечтают продавать каждые 3-4 года новую машину одному и тому же человеку.
вот это и есть ПРАВИЛЬНАЯ эксплуатация. как там на среднестатистической кредитопомойке сделано? горит синий значок, ждем , погас - едем. горит красным -едем в сервис, желтым-доливаем. Не нужно задумываться о том как оно будет там. Инженерами за нас продумано.
Я на сто не первый год работаю, есть какая никакая статистика.
Есть плохие моторы которым ничего не поможет. Есть моторы которым на все насрать, лишь бы масло в поддоне было, да хоть что нибудь тепло от цилиндров отводило.
Всё остальное среднестатистическое, если не брать крайности, не требует прогрева на хх до 80 градусов. 20,30,50 это уже более чем рабочие режимы.
А вот простой на холостом часами обычно вреден, особенно для моторов со слабой системой смазки на холостом и для моторов с длинным ходом поршня.
Ну я грею 15-20 минут при -20, иначе просто некомфортно ехать, руль не поворачивается нормально, коробка тупит, а через 100 метров от моего гаража перекресток, и тележить километр прогревая мотор я не могу. Полностью дизель выходит на рабочую температуру только когда я до работы доеду
Поставьте эбер или вебасто. Не мучайте ни себя ни двигатель на морозе. В большинстве случаев все что ниже - 15 для дизеля это "экстремальные" условия. Я про холодный пуск. Потом, вы его в такую погоду даже по пробкам с трудом догреваете. У меня в основном выходит трассовая ездач либо по кольцу, я без догрева просто замерзаю зимой. Если храните в гараже поставьте электрический финского типа с розеткой.
Спасибо, давно хотел уже или вебасту или бинар поставить, останавливали только "от них машины горят!" но в последнюю зиму окончательно заебался аккум домой таскать и греть полчаса (-30 у нас было)
Я больше скажу, я нашёл эбер на помойке, отрепетировал его и он меня радует второй год. Причём поставил максимально по штату, есть функция включения вместе с двигателем на ходу, именно для догрева печки(у меня два контура на 7 мест), спасает неимоверно. В этом году суровая зима была, а я в осенней куртке поверх обычной кофты с утра в машину прыгаю. Ни проблем с запуском, ни прокала свечей по два раза. Тёплый салон, чистые окна. Расход по топливу где то +1литр у меня вышел с ней, может полтора. По факту работает все время в движении + с утра где то 30-40 минут.
Я как бы на пальцах. Если интересно глянь - работа гидротрансформатора акпп на ютубе. Судя по нику ты на Украине живёшь. Там проблем с морозами нет таких как у меня например в Иркутской области
современные малса которые пошли дальше 3 декстрона прекрасно чувствуют себя при отрицательных температурах. то есть 3309, 71141(оно вообще для севера), декс6, т4, это все масла, у которых не будет меняться вязкость при низких температурах. Учим матчатсь, а потом делаем выводы.
Одно матчасть а другое практика. Че то не верится что не меняется на морозе вязкость совсем. Но почитаю. У меня меркон 5 он мёрзнет. Не масло, так прокладка какая даванет. Мороз штука такая. Хз где подъебет. Самое действенное это тёплый гараж
Под мощные бензиновые бмв используем Ксенум, 7.5w40. Стоит как чугунный мост, но не перегревается, не замерзает и моторы даже не жрут его между ТО, причем не жрут s63 4.4. Мб и под дизель есть что у них подобное.
Да ксенум это выпендрежное масло. Есть мотюль, есть ликви, есть тотал и мобил с абсолютно такими же качествами в 2 раза дешевле.
Ксенум раза в 3 чаще нужно менять, потому что оно просто катастрофически теряет свои свойства после высоких нагрузок. Ну и пиздеж про незамерзание. Ксенум 7,5 по вязкости как 10-15, а это прощай стойкость уже при -15.
Адепты ксенума как адепты сяоми, только вот сяоми-то топ за свои деньги, а ксенум топ за чужие деньги.
Спасибо за внимание, высказался владелец bmw 340i, живущий на севере и заливший однажды ксенум в предыдущую e92 после рекомендации суперэксперта.
А, простите, у нас ведь если север, то это обязательно -40, жопа окутанная в 3 свитера и медведи на улицах. Я живу в Тюмени, зимой температура в среднем в районе -20, изредка на пару дней падает до -30.
Ну, там вроде 75W-90, т.е. -40 - максимум.
Не 75, а 7,5, это ты уже в трансмиссионные масла полез, не надо путать. Зимой как правило льют либо 0w, либо 5w, чем выше - тем хуже в условиях зимы, потому что высокая вязкость затрудняет запуск двигателя. А 7,5 мало того что вязкое само по себе, так еще и компоненты ксенума делают его еще более вязким и тяжелым. Это "жесткое" масло, которое вообще непонятно для чего придумано. Только чтобы двигатель насиловать.
Жор масла и перегрев - это не из-за масла. Густым маслом эти 2 проблемы действительно купируются, но на относительно короткий срок. Вполне вероятно, что могут быть где-то трещины, негерметичные соединения, слабые протечки с прониканием воздуха, оно всё остается с густым маслом, просто становится менее заметным. Тем более Xenum 7,5w по факту 10w. Такое масло вообще не рекомендовано инженерами BMW, потому что крайне густое для пуска. Но это всё ерунда. Подумаешь, это ведь всего лишь рекомендации умных инженеров знающих свои моторы, куда им до гаражных экспертов.
Самое главное, что компоненты Xenum'а имеют свойство выпадать в осадок при повышенных температурах. Через 2-3к километров оно уже практически теряет все свои свойства и ближе к 5к в обязательном порядке требуется его замена. Потому что ездить с "песком" в двигателе можно только если есть пара лишних запасных моторов.
Это не повседневное масло. Это чисто спортивное. Погонять по треку, слить и залить нормальное.
Долго как-то у вас. Проще пару минут погрел. Далее R, N, D по минуте и можно ехать неспеша, без рывков. У самого глючный и нелюбимый всеми автомат АТ4 (Pegeout), который постоянно у всех ломается. Пробег 200 тысяч. Раз в 30-35 тысяч частичная замена масла. Живее всех живых автомат.
У меня автомат 4r100 объем масла 16.2 литра. Я лучше погрею теперь. Одного масла купил только на 17 тыр, после ремонта акпп. А все вместе вышло 130. Так что теперь вопрос греть или нет авто перед выездом в мороз для меня решён однозначно. Греть. А в - 40 лучше полчасика
Ааа... ну у меня обычно гидроблок страдает, а дальше - от долбоебизма водителя зависит. Обычно на этом всё кончается. Цена ремонта около 20-25 тыщ была.
Но в связи с отсутствием диагностов акпп у меня в населённом пункте, я купил контактную акпп и перебрал все. И маслонасос, и пакеты фриков, и гидроблок и кое какие шестерни, плюс ремень. Кароче горя хапнул и времени простоя авто 2.5 месяца
Да я у друга авто взял. Хорошо есть такие друзья. Но теперь мне этой коробки на долго хватит. Если что то сломается, в кратчайший срок починю, так как уже знаю её вдоль и поперёк. И запчасти основные в резерве есть.
0
DELETED
Лучше залить нормальную ATF с такими морозами. Да и прогреется оно там до 0 и тотне факт. Долго АКПП у меня греется даже в движении.
При -42 масло Motorcraft Mercon V ATF до -54 мне наебнуло гидротрансформатор. Я теперь лучше погрею мин 20. Масло не дешёвое. А у меня его ещё 16.2 литра в акпп. Так что тут как бы и 0 градусов в коробке уже хорошо видимо
какие 15 минут прогрева, вы совсем? на машине надо трогаться тогда, когда она выставляет холостой ход после прогревочных. просто едем до полного прогрева менее агрессивно, и все. акпп у вас даже без теплообменника в подкапотном пространстве прекрасно обогревается, если есть трубки на радиатор, так вообще. холостой ход работы вреден для двигателя практически всегда. стоять в -20 топить машину во дворе на автозапуске по часу это дичь. я ненавижу таких людей. хочешь сделать машине хорошо -поставь автономку.
Есть авто которые не выставляют холостой ход. В пресловутые - 40. Я грею полчаса. Если мороз лютый. Потом еду. Автономка не прогреет акпп, а только мотор. В подкапотном прострастранстве не у всех стоит акпп, так как есть продольные компоновки. На холостые обороты двигатель смотрит нормально. Он создавался что б работать на разных оборотах. Ему главное хорошая смазка и компрессия. Ну а ненавидеть кого то или любить, личное дело каждого. На зиму приходится основное количество поломок. От недостатка прогрева в том числе. Да и руки и жопу в ледяном салоне че то не очень хочется морозить первые мин 20 поездки.
В моем случае с продольной компоновкой в - 30 на втором декстроне коробас чувствует себя вполне комфортно после прогрева 10 минут.
Если я использую автономку(а я её использую потому что у меня вонючий дизель) то она греет двигатель в - 30 за 15-20 минут до 85 градусов. После этого уходит в "щадащий" режим догрева. При таком раскладе я прыгаю с утра в машину, завожусь, секунд 15-20 на прогон масла и теплоомен и тихонько трогаюсь. В коробке пресловутой "тормознутости" и вязкости нет, все работает как будто только что заглушился.
Есть чёткое понимание того что - 10для агрегатов это не мороз, и если у вас общая температура внутри коробки прошла эту отметку, так же как и топливной, и в двигателе, все должно функционировать нормально.
Вы же согласитесь со мной что на трассе в мороз детали не выстужаются? Там набегающим потоком ого-го как сбивается температура
Масляное голодание 4 цилиндра обусловлено конструкцией маслонасоса, а вернее клапаном, который излишек стравливает обратно на впуск маслонасоса. На высоких оборотах масло пенится и тупо не прокачивается до 4. Фиксится переделкой клапана, дабы сбрасывал давление в картер.
редукционник - как одна из причин голодания 4-го. Много факторов сложилось: расположение насоса с его конструкцией, масляная система смазки и наконец сам тип двигателя Тупо конструкционно много недочётов
Но пофиксив редукционник даёт шанс на более долгую жизнь мотора
Причём со стуком сталкиваются по большей части именно те, кто движки крутят При спокойной езде двиг ходит свой ресурс, но потом болячки в виде колец и жора масла вылезают)
Ну вообще, то что видел я при дефектовке, на форике цилиндр стучал тупо из за перекладки поршня. То есть стучащий субару это реально нормальное явление)))
Во только что приезжал клиент на св(вроде, шильд не было а он как-то нечленораздельно назвал её) 13 года, пробег 250, вчера по знакомству ему поставили "контрактный с пробегом 60000", нет компрессии во втором.
Смысл греть есть, чтоб масло в двигателе менее вязким было, чтоб катализатор на рабочую температуру вышел, чтоб гидротрансформатор коробки легче масло крутил.
На дизелях турбина может отстегнуться из за маслянного голодания на холодную. Легковой дизель, это не для русского климата. Его греть надо по 40 минут в - 30 градусов, чтобы ехать. Так, что если вам ктото будет хвалиться тем, что ездит на легковом дизеле, значит он либо дятел, либо он работет на дизеле и сливает его.
У меня коллега на дизельном Паджерике катается и придерживается того же мнения. Никогда не грел долго. Сел и на малых оборотах поехал. Так реально быстрее греется, говорит, да и зим в Харькове холоднее - 5 (в среднем по больнице) я не помню за последние 5 лет. И турбина на месте + речь о малых оборотах, а не с места в карьер. Если речь о крайнем севере, то там большинство на догревайках перед поездкой стоят. Батя там работал, поэтому с его слов.
У меня инжектор, но если не прогреть даже в тёплую погоду то пропадает газ, то есть сел завёл включил первую нажал газ и машинка чуть поехала нормально и начинает "проваливаться" педаль, машина чуть ли не останавливается. Матиз 0,8 ((
Да, есть такое на некоторых малолитражках. Не знаю как с большими моторами, но шурин всегда Таврию стартует на бензе. Как прогреется движок переключает на газ.
Не знаю как на ваших жоповозках, но у меня на скании есть охренительная функция. Перекрывается заслонкой выхлоп (аля моторный тормоз, вобщем то это он и есть) если температура двигла ниже 60°, а как только нагрелся мотор, заслонка открывается. Температура упала до 50° заслонка снова закрылась, и так по кругу в автоматическом режиме. К слову в -38° мотор тёплый на холостом)
Очень не рекомендуется ехать на холодном моторе, на любом, даже на дизеле, но так как дизельный двигатель не очень то греется стоя на месте, приходится в движении его греть.
В современном руководстве написано не пить жидкость из аккумулятора, и подобные советы по эксплуатации. Чему это руководство меня может научить? Оно для тебя написано и таких как ты. Когда у тебя стуканёт мотор на холодную, тогда запоёшь
Чтобы ты, сцуко, не пил эту жидкость - вот чему. Ибо для тебе подобных персонажей они и пишутся. Да да да, запоешь, мотор стуканет, кококо. Что ты несёшь вообще? При сильных морозах достаточно 5 минут, чтобы начать движение. Понятно (хотя тебе нет), что не надо на непрогретом моторе валить на все деньги, но движение начинать можно.
У меня у подруги астра н, она греет машину по пол часа зимой, потом щёткой чистит окна, доезжает до работы (минут 30), а машина только только прогрелась... И вроде не проблема с термостатом, читал форумы, это такая особенность twinport, очень долго они прогреваются..
Я вам один умный вещь скажу. Был у меня знакомый двигателист. При чем не птушник, а именно инженер с высшим образованием по этой специальности. Он всегда, даже летом, никогда не ехал сразу на машине. Всегда ее прогревал с автозапуска. А уж зимой тем более. Я у него спросил за это дело, он пустился в пространные объяснения с сопроматом, я ничего не понял. Но для себя решил если уж инженер греет двигатель перед тем как ехать, я тоже погрею, а не буду слушать сказки с форумов.
Ознакомьтесь с режимами работы современных масел. Максимум что им нужно это чтобы маслонасос продавил масло в голову. Современные масла сохраняют свою вязкость и другие характеристики в большом диапазоне температур.
Ага)) еще там дельта есть. И кривая вязкости. А еще есть отложения. И скорость потока(гидродинамика). А ещё масло меняет свои характеристики со временем.
У меня соляра с роснефти. А тачка 2000 года. Так вот на форумах читал, что раньше соляра под эти моторы другая была, а теперь новые нормы и мотор быстрее идёт к смерти.
Да не. В целом нормально всё. Наоборот даже. Единственное, что могу посоветовать: купи двухтактное масло и на полный бак в 60 литров вылей грамм 300. Т.е. 0.5%. моя опель астра тише стала работать и мягче. Я на газпроме когда заправлял-всегда добавлял, иначе жестко работает дизелек. На Neste финской таких проблем с ДТ нет.
Тепловые зазоры тоже моментально приходят в состояние прогретых деталей? Гидродинамические потери у более густого холодного масла такие же как у горячего и в крайних точках от масляного насоса давление держится как на горячей машине?
Ну тебе проще, термостат стоит копейки, меняется на раз два. Тот же радиатор печки если надо не сильно дорого,и помпа, залог жары в АвтоВАЗе. Я после покупки поменял все, в том числе и помпу с термостатом, всю зиму ездил в футболке, трико и летних кроссовках, по другому просто потел. Даже выключенная печка а из воздуховодов все ровно тянуло жарким воздухом😂
Проверял, но у меня подозрения, что не до конца закрывается термостат и помпа может чуть хуже работает, хрен его знает. Надо менять, иначе замерз вконец
У астры h с двигателем z16xer и z18xer стоит теплообменник между маслом и охлаждающей жидкостью, что наоборот ускоряет прогрев. Если машина долго греется, то все таки проверьте термостат, ибо он у них хитровыебанный электронный. Или у неё 1.4 с турбиной?
У меня астра н z18xer,была такая же проблема с прогревом, долго, причем можно было проехать км 8 и она прогревалась градусов до 70,дело было именно в термостате.Сменил его на 92 градусный(вместо 105),прошил под новый термостат вентилятор и теперь счастье,жара и быстро. В родном кстати отвалилась резинка герметизирующая
"стоит теплообменник между маслом и охлаждающей жидкостью" чее? Теплообменником между маслом и охлаждайкой является ВЕСЬ ДВИГАТЕЛЬ! Зачем какой-то доп теплообменник? Вы чет напутили
Нет. Конкретно с Опелями и прочими машинами GM с этим семейством движков используется пластинчатый теплообменник между моторным маслом и системой охлаждения. Видимо решили что это выгоднее и проще чем городить стопку радиаторов, а без этого масло перегревается.
Деталька 454 и есть этот теплообменник. А ещё в этом исполнении вечно текущие прокладки за счёт чего может попасть как масло в систему охлаждения, так и антифриз в масло. Ну и это не что-то новое и ранее неизвестное, на скриншоте теплообменник масляный с Тойотовского 3S-GE.
Была у меня астра h, заварил теплообменник к хуям. Поставил термостат на 96 гр. и прошил температуру вкл. вентилятора. И, да, греется долго. Но у меня вебаста, на Ямале без нее тяжко.
У меня товарищ его располовинил и аккуратно вварил металлическую пластину межу контурами, тем самым раз и навсегда избавившись от самой проблемной прокладки в контуре. Так что прогревалась она так же быстро.
Интересно посчитать, сколько она тратит каждый день времени + денег на топливо + износ расходников и т.д. Не проще ли и дешевле на такси до работы добираться ?)
Мы так с корешем на дизельной инсигнии 15 минут грели, потом по трассе ехали 30 минут до Икеа. И только на икеевской стоянке включился обогрев салона, ибо если температура двигателя менее 70 градусов, печка не включается.
Chevrolet? У меня в каптиве так, и это оч круто. Потому что у друга в Ниссан Патфайндер электрического подогрева воздуха нет. Можно зимой пол часа ехать в промерзшей машине
Опель Зафира Турер. 2.0 дизель. Фен в отопителе салона. Вебасту поставил с новья. На ХХ остывает ниже 50 в мороз. Температура выведена на приборку. Стрелка ставится в 90 с 80 с небольшим.
А как вы поняли, что там электрический? У меня тоже каптива, но про электроподогрев не слышал. А двигатель греется быстро. У сигналки есть датчик на двигателе, минут 5 и 70 градусов показывает. Но у меня бензин а не дизель
Ну, у меня дизель. А в салон теплым дуть начинает через 2-3 минуты как трогаюсь. А дизель так не умеет греться, хоть тресни. Плюс прошлый владелец что-то про это упоминал. До доков руки так и не дошли, но в сравнении с моей прошлой бензиновой эта греется если не быстрее, то точно не медленнее. Подозреваю что обогрев салона завязан на генератор.
P.S. залез на форум, в каптиве электропечка стоит. Но там как-то хитро, пока не прогреется движок воздух через радиатор печки идёт, потом он вырубается.
У меня на фокусе с 1.0 так же, ещё спереди жалюзи перед радиатором и система охлаждения трехконтурная. Принципе греется быстрее чем например логан с 1.6
Я проверял на своем мондюке, на улице -15, мотор до +10 греется быстро, потом медленно понимается. В движении более 45 градусов не поднималась. Смотрел сканером.
ну ~2-2.5 раз турбодизель, чего хватает для того чтобы не грелся на холостых. Впрочем с электроподогревом салона +- равнозначно становится в салоне тепло, так что пофиг.
Впрочем современные 1 литровые бензинки тоже не греются, даже на ходу не очень :D
Прогрев нужен не для того чтобы тёплый воздух в горшки шёл, а чтобы масло разогрелось и стало менее густым. А холодный воздух нужен в горшках - он занимает меньше объёма на ту же массу, соответственно можно в тот же объем рабочей смеси добавить большее количество паров бензина, а это повысит мощность.
Как можно так коряво выражаться, что даже я, зная о чем речь, ничего не понял?
Можно же сказать гораздо проще и понятнее, "холодного воздуха в камеру сгорания помещается больше, а значит можно подать больше топливо-воздушной смеси и получить больше мощности".
У меня мондео mk5 дизель 2.0, 180лс. Смысла прогревать нет. Постоял минутку и спокойно едешь. Главное обороты не задирать. Печка для отопления салона стоит дополнительно
На Хрее циферок вообще нет на указателе температуры двигателя. Есть шкала, на ней отметка нормы, всё)) И на drive2 очень хорошо прослеживается, как владельцы вест постоянно пытаются тюнинговать себе температуру двигателя термостатами (половина считает, что 90 - это слишком много, другая половина считает, что 90 - это слишком мало), а владельцы хреев туда не лезут)))
Просто эти автовладельцы (сидящие на Драйве) настоящие инженеры и программисты, не то что на заводе. Только они по настоящему разбираются в технике и знают как исправить зоводские ошибки. У них всегда небо голубее а трова зеленее чем у других. Им ничего не докажешь. Это индивидумы общества. Сам владелец автомобиля, но то что происходит на драйве это пздц. Это колхоз головного мозга.
Инженеры на заводе уже давно не конструируют как лучше. Они конструируют так, чтобы завод больше заработал.
Поэтому рукастому владельцу автомобиля всегда есть что улучшить.
Например, многие заводы рекомендуют межсервисный интервал 15 или даже 20 тысяч километров. Если этот пробег сделан не в дальних дорогах, то это капец. Максимальный срок службы масла - 10000 км, рекомендуемый 7000-8000, дальше двигатель работает на износ. И инженеры это прекрасно знают. Но заводу нахер не надо чтобы мотор простужил полмиллиона километров, заводу надо чтобы мотор прослужил чуть дольше гарантийного срока. Иначе все будут ездить на б/у машинах.
Ну а тупые владельцы верят, что замена масла раз в 15000 это норма.
Не нужно забывать, что "натягивание совы на глобус" с огромными межсервисными интервалами - это требование покупателей, которые собираются эту машину использовать. Покупатели очень любят сравнивать "стоимость владения, рублей в год", а производителю, чтобы быть не хуже остальных, приходится писать "а у нас масло в коробке на весь срок службы, ноль рублей на его обслуживание". Иначе покупатель скажет "дорого, не куплю". А по поводу "запрограммированного заводом устаревания"... достаточно просто брать факты, а не мифы и домыслы. Вот как факт - цифры в гарантийных талонах. Советский УАЗ - гарантия 25000км. Русский УАЗ - гарантия 100000 км. Охуенно запрограммировали "чтобы завод больше заработал")))
Причем тут запрограммированное устаревание? Если на уазовском моторе змз-409 менять масло раз в 7-8 тысяч, он прослужит 500тыс.км. Если менять раз в 20000км, то он отслужит ровно гарантийный срок.
Заводу по всем параметрам выгоднее межсервисный интервал 20000км, а лучше 30000.
Тупые владельцы не читают руководство по эксплуатации и рекомендации завода. Если бы вы сами это читали, у вас бы не было тупых вопросов про меж.сервесный интервал и замену расходников.
Во вторых, ткните мне пальцем, хотя бы в одну статью, или пост на драйве, где липовые инженеры превзошли автозоводских? К примеру, инженеров автоваза.
Я не читаю драйв2, потому что это сайт для гопоты.
Но годные переделки существуют, установка кованыж поршней, облегченных маховиков, усиленных коленвалов. Сцнпление меняют на усиленое итд. Тюнинга море.
Да даже банально избавится от катализатора уже увеличит срок службы двигателя.
0
DELETED
У Тойоты 8-10 ткм интервал
7
DELETED
не могу ничего сказать про тех, кто сидит на драйве, но выскажусь про "настоящих инженеров" это ты про тех, которые выжимают из двигателя все соки и он постоянно работает на пределе, быстро перегревается? (привет, бмв)
или ты может про тех "инженеров", которые говорят, что на машине можно спокойно ездить 15К км по пробкам без ТО и всё будет норм? (а потом "почему-то" машины выплёвывают движки через 50-150К км)
UPD: и дополнительные радиаторы для некоторых машин продают просто так, конечно же
DELETED
Ну колхоз не колхоз, но на гранте у меня с завода стоит термостат на 80 градусов, но зимой хрен она прогреется до 80, 65-70 максимум и едешь в холодной машине
Это проблема идет еще с приоры и, возможно, даже с калины. Шеснарь невероятно медленно греется стоя на месте. Я даже тест проводил, у меня машина в -30 завелась, простояла 30 минут и температура поднялась до отметки в 60 градусов. При этом поднялась она до этой отметки еще через 15 минут, а дальше замерла. Поэтому я по утрам грею 10 минут, начинаю тихонько без газа выезжать со дворов и еще через 10 минут уже 80 градусов
У меня на лохматом саабе 9000 ещё так было. Только тронулся-стрелка на середине, крышку антифриза плохо закрутил и закипаешь - стрелка все равно по середине.
Но эт херня.
Датчик давления масла срабатывал на 0.3атм(в жигуле 0.7).
Масленка загорелась уже ПОСЛЕ того как вкладыши намотало.
Так на современной машине температура 100 это мало. У меня первая скорость вентилятора (из 4)срабатывает на 100. Четвёртая на 120, слышал всего 2 или 3 раза её.
Выше температура в цилиндрах - меньше топлива можно подать - больше топлива сгорит-выше норма экологии. Вспомните как дымит машина на холодную.
Была у меня машина Форд Мондео и была у нее проблема - заканчивался бензин. Так мой Форд не долго думая запрограммировал стрелку так, что она при реальном пустом, показывала стабильно половину бака
В моём (вся модель) пруле стрелка спидометра всегда чуть-чуть превышает. Показывает 60 - на самом деле 57. Едешь 100 - на самом деле 96. А ещё уровень бензина. На бортовом компьютере оставшиеся километры перестаёт считать меньше 50км - ставит прочерк. Потом стрелка ложится на ограничитель. Потом загорается лампочка. После этого можно проехать ~10км. Удобно
Он может пережить и 3 и 4,а потом начать делать мозги, и не сразу умрет, а постепенно и, как правило, в самый не подходящий момент. Я столкнулся с этим, с тех пор у меня не бывает меньше четверти в баке.
Про спидометр читал, что чуть ли не специально - т.к. разные шины, износ разных деталей - чтобы авто точно не превышало скорость на спидометре (и не влетать на иски, которые могут выставить водилы за получение штрафа_за_превышение скорости)
У тестя солярис, и там чёрным по белому написано, что зимой прогрев не более 3х минут, так что парень сверху не рофлит, реально в инструкциях пишут дичь вроде прогрева не более 3х минут, замены масла раз в 20к пробега, и то что масло в коробке(автомат) на весь срок службы автомобиля.
Инструкции пишут без учёта особенностей местной эксплуатации.
Без учёта того, что машина может эксплуатироваться в условиях где зимой бывает ниже -30. Без учёта того, что машина будет эксплуатироваться только по городу и торчать в пробках, ведь моточасы никуда не уходят, 5к км в городе с пробками ~ 20к км по трассе, ну а про коробку, тут уже расчетное время эксплуатации автомобиля от производителя, может они считают, что машина должна проехать 150к и сдана в утилизацию, тогда да, нет смысла менять масло в коробке.
Производитель не учитывает нифига, а вася из соседних гаражей учитывает? Тот самый вася, который так люьит вносить "улучшения" типа нулевика. Тут верно сказали про мото часы. На месте машина греется в 10 раз дольше, чем на ходу. При этом поджирает масло, образуется нагар и остаётся холодными другие агрегаты. Коробка, мост, раздатка, приводы, ступицы. Даже в книжке к ваз 2101 у меня было написано прогреть до устойчивой работы двигателя, и ехать не превышая 2000 оборотов до полного прогрева. А сейчас пишут "не греть". и для особо упёртых убрали стрелку температуры вообще на многих маштнвх. По поводу жесткой эксплуатации есть же указание сократить в два раза интервал обслуживания если машина исподьзуется на бездорожье, с прицепом или при экстремально низких температурах. Читайте инструкцию.
Производитель учитывает всё. И учитывает таким образом, чтобы машина проехала чуть больше гарантийного срока.
Хотя прогрев двигателя это бред, поработала минуты 3, масло по системе растеклось, и можно тихонько ехать. Так мотор быстрее прогреется и будет меньше износа.
А в чем связь Жора масла и прогрева на холостых? Весь мой опыт говорит, что двигателя либо день масло, либо нет. Причем некоторые конструктивно жрут с рождения
IT-юмор
7.6K поста53.3K подписчиков
Правила сообщества
Не публикуем посты:
1) с большим количеством мата
2) с просьбами о помощи
3) не относящиеся к IT-юмору