Серия «Путешествие по обеим Сицилиям»

В стране-наследнице Рима один говноимённый правитель решил заблокировать самое технологически развитое средство коммуникации. Либеральные интеллигенты, привыкшие жить в однополых коммунах, подняли волну недовольства, но подверглись многочисленным преследованиям. Значительная их часть релоцировалась в гористые страны и работали удалённо, создавая топовые информационные продукты.

Ничего деструктивные правители не добились: кто-то умер в страшных мучениях, кто-то проиграл свои войны, кого-то свергли бывшие соратники. В итоге, после затяжного периода системных ограничений повсеместный доступ к контенту был восстановлен.

Как несомненно догадался читатель, речь идёт о византийских монахах, бежавших от василевсов-иконоборцев, в частности от Константина V Копронима. Множество из них нашли прибежище в Италии, где стали называться базилианами, в честь Василия Великого, автора монастырского устава. Часть монахов осела в Матере, где они буквальным образом пилили контент, выдалбливая пещерные храмы и украшая их запрещёнными на родине фресками.

Одна из таких пещер находится прямо в центре Матеры - греческая церковь св. Николая, выкопанная в 9-10 веке. У неё планировка как у типичной православной церкви: алтарь отделён перегородкой.

Внутри - несколько фресок, созданных в период с 11 по 14 века. В центре ожидаемо св. Николай.

Может эта живопись и покажется кому-то примитивной и плоской, но на тот момент была вполне на уровне. Полное 3D появилось только в 15 веке, во времена Мазаччо и Фра Беато Анджелико.

В том же комплексе, но снизу, расположена церковь Богородицы Добродетелей. Её планировка напоминает типичную романскую базилику. В центре апсиды - фреска с Распятием.

Церкви соединены подземными коридорами, выкопанными в 12 веке. В 13 веке здесь нашли убежище монахини-бенедиктинки, релоцировавшиеся из Акры, последней столицы крестоносцев. Сейчас здесь расположилась выставка современной живописи. Это уродство только подчеркивает красоту традиционного искусства.

Над кварталом Пещерных Скал (Сасси Кавеозо) возвышается крест, обозначающий ещё одну двойную церковь: Богородицы Идрис (искажённое греческое Одигитрия, т.е. путеводительница) и св. Иоанна-в-Горе. Даже из названия очевидно, что церковь была основана бежавшими греческими монахами. Внутри - множество фресок, в том числе древних византийских.

Но показать вам эти фрески я не могу. Внутри строго запрещено фотографировать. Я об этом прочитал заранее, и проигнорировал: ну мало ли ещё мест, где запрещено снимать, и везде я ухитрялся сделать хоть один снимок. Но тут за этим следят действительно строго. То есть буквально: охранник всё время следовал за мной по пятам и пырился на мой выключенный (как я тщетно надеялся - временно) фотоаппарат, который я держал за спиной. Я сделал несколько кругов по церкви, а он всё ходил за мной и многозначительно на этот фотоаппарат смотрел.

Надеюсь, у моих последователей получится осуществить скрытую съёмку. Поделитесь результатами.

Зато в церкви св. Лучии-возле-Мальвы в правом нефе сзади есть небольшое углубление, не видное смотрителю из левого нефа. Пока он проверял билеты у других туристов, я быстро достал телефон и сделал пару фотографий.

Среди пещерных церквей самая большая находится в Барийских Скалах (Сасси Баризано). Она посвящена св. Петру. Снаружи - только фасад и колокольня (1755 года), а вся остальная часть выдолблена в песчанике.

Изначально выкопанная веке в 10, она была значительно расширена монахами в период с 15 по 17 век. А с 17 века церковью занялась семья местных аристократов Гаттини. При них церковь приобрела свой нынешний трёхнефный вид. Сравните интерьер с предыдущими: здесь даже не видно, что храм находится внутри пещеры - так ровно всё обточено.

Возле входа нарисованы простенькие фрески 15-16 века. У меня более-менее вышли фотографии Благовещения, св. Августина и св. Кания.

О последнем даже я не слышал: это местный святой 3 века, архиепископ Ачеренцы (~70 км от Матеры). Рассказывают, что изначально он жил в Юлии, что в Африке, возле Карфагена. За пропаганду христианства и оскорбление чувств язычников, его заключили в тюрьму и подвергли пыткам. Но когда солдаты пришли его обезглавить - началось землетрясение. Воспользовавшись суматохой, Каний бежал на лодке в южную Италию.

Вот так, история Матеры непрерывно связана с политическими релокантами.

В боковых часовнях сохранились каменные алтари 16 века. На первой фото в карусели - алтарь Богородицы-Утешительницы, приписываемый Стефану из Путиньяно (несмотря на название города, он был хорошим скульптором).

Можно спуститься в крипту. Она здесь очень интересная и мрачная. Смотрите: на эти стульчики ставили мёртвых, чтобы они высыхали и мумифицировались. Монахи сюда спускались и размышляли о смерти. Вот такая пещера в пещере.

Возле церкви св. Петра стоит монастырский комплекс блж. Августина. Перед храмом - удобная обзорная площадка.

Храм был построен в конце 16 века, но землетрясение 1734 года разрушило его, пришлось переделывать. Вышел поздний барочный стиль, с красивым органом 1770 года.

Слева от алтаря есть проход в более древнюю, пещерную церковь 11 века. Она украшена фресками. Над входом - Троица 15 века, выглядит очень провинциально. В это время в России рисовал Рублёв, во Флоренции - Мазаччо, а тут в Матере - смотрите сами.

В главных пещерных храмах Матеры я побывал. Но таких, в которых я не побывал, осталось намного больше! Особенно их много на противоположном берегу речки Гравина, в парке Мурджа.

Перейдём к не-пещерным церквям. Церковь св. Петра и Павла (Кавеозо) изначально была пещерной, высеченной в той же скале, что и церковь Богородицы-Одигитрии. Постепенно её расширяли, пока к 17 веку не превратили в обычную церковь с фасадом и стенами.

Вот барочный фасад. Над тремя входами стоят статуи Богородицы и апостолов Петра и Павла.

Сейчас это выглядит как обычная трёхнефная базилика. В конце центрального нефа - деревянный алтарь. На нём стоит картина 16 века, с Богородицей в окружении Петра и Павла, и Тайной вечерей снизу.

В 1756 году каменный потолок был покрыт деревянными плитами. На них изображены:
- оркестр ангелов;
- обращение апостола Павла;
- покров Богородицы;
- передача ключей апостолу Петру.

Часовни правого нефа были снесены, осталось только четыре часовни в левом нефе. Из них мне больше всего понравилась часовня св. Антония Падуанского. Алтарь с изображением его жития приписывается Альтобелло Персио, о котором вы могли прочитать в моём рассказе про собор.

Ещё один красивый храм стоит в квартале Сасси Баризано. Это церковь св. Иоанна Крестителя со сногсшибательным фасадом 13 века в пулийском романском стиле. Он находится на боковой стене храма, из-за чего выглядит очень длинным.

Строгий интерьер тоже впечатляет.

Эту церковь построили в 1233 году на месте пещерной часовни св. Марии Новой. Построили как раз для тех самых палестинских монахинь-релоканток, которые временно ютились в монастыре Богородицы Добродетелей.

Сейчас это почти городской центр, но в древности храм стоял за пределами стен. Поэтому во время турецкого нападения на Отранто (о нём я писал в ЖЖ) монахини занервничали и переместились в монастырь Благовещения внутри городских стен. Оставленный храм приходил в запустение.

В 17 веке его восстановили, и переосвятили в честь св. Иоанна Крестителя. О прежнем посвящении Богородице Новой сегодня напоминает одноимённая фреска 16 века в одной из часовен.

Рядом с храмом св. Иоанна Крестителя стоит храм св. Доминика, построенный для монахов-доминиканцев в 1230 году. Монахи отсюда никуда не убегали, и жили вплоть до наполеоновского закрытия в 1809 году.

Конкуренты доминиканцев - францисканцы - обосновались в церкви св. Франциска, причём ещё при жизни святого. Построена она над древней пещерной церковью Петра и Павла. Выбор не случаен: эту церковь Франциск посетил лично в 1218 году.

Первоначальный готический храм 13 века был расширен в 15 веке, в 17 веке почти полностью перестроен в барочном стиле, а в 18 веке был добавлен фасад. Сейчас он выходит на большую площадь с административными зданиями - таковыми они стали после секуляризации монастыря в 1809 году.

Интерьер тоже позднебарочный. Планировка однонефная, с глубокими боковыми часовнями.

В центральном алтаре, под органом - полиптих работы Лаззаро Бастиани, венецианского художника конца 15 века.

Мне особенно понравилась скромная деревянная кафедра 17 века.

В боковых часовнях тоже есть на что посмотреть, хотя самую интересную деталь я ухитрился пропустить: в одной из часовен находится саркофаг Эустакио Пауличелли, медика, лечившего бедных бесплатно.

Неподалёку от францисканцев располагались клариссинки - сестринский монашеский орден. Их храм, в честь святой Клары, был возведён в 1668-1702 годах. Над входом стоит статуя Богородицы, а по бокам - св. Франциска и св. Клары.

Вот такой внутри богато украшенный интерьер. Обратите внимание на сетку над алтарём. Клариссинки во время службы стояли на втором этаже, а сетка поставлена, чтобы их никто из мирян не видел.

Помните пещерную церковь св. Лучии, где я ухитрился сделать фото? В 15 веке монахини оттуда переехали в другое здание, а в 18 веке - вот в эту церковь (тоже св. Лучии). По стилю она похожа на клариссинскую.

Этим рассказом завершается прогулка по Матере. Теперь вы знаете, как развивалась история города: от древнейших пещерных домов к пещерным же храмам и величественному собору. Про барочный расцвет, трущобный упадок и последующее становление Матеры как культурной столицы. И заодно, как повлияли на город релоканты древних эпох.

Для удобства тех, кто решит повторить этот маршрут, я составил примерную карту своего путешествия.

В прошлом своём посте я упоминал графа Джанкарло Трамонтано. Он работал казначеем короля Фердинанда Арагонского (того самого, который спонсировал Колумба). С помощью денег и придворных интриг он выхлопотал титул графа Матеры. Приехав в город, в 1501 году он начал строительство замка для контроля территории. Следите за руками:

• на строительство замка нужны были деньги;

• из-за нехватки денег пришлось влезать в долги;

• чтобы выплатить долги пришлось поднимать налоги;

• повышение налогов вызвало недовольство горожан;

• для защиты от горожан нужно строить замок.

И ничем, кроме смерти графа, не разорвать этот порочный круг! Так и вышло. Заговорщики из числа горожан убили графа Трамонтано как раз возле собора. Улочка слева от фасада, на которой произошло убийство, до сих пор называется Via Riscatto, т.е. улица Освобождения.

Перейдём к рассказу о соборе. Он был построен в пулийском романском стиле в 13 веке на месте бенедиктинского монастыря св. Евстафия. Расположенный на самой высокой точке города, он идеально венчает городскую вертикаль: от пещер у подножия холма - к обычным зданиям на холме, и выше - к колокольне. Как видите на фото: благодаря собору Матера выглядит как единое целое. Настоящая каменная пирамида.

Фасад отлично сохранился с 13 века. На его примере видно как выглядит пулийская романика.

Стандартный романский храм выглядит строгим и монументальным как крепость: основная тяжесть приходится на стены, в отличие от готики, где несущую роль играют колонны, а стены скорее декоративную.

В Пулии и близлежащих областях к нему добавляются специфические украшения в византийском стиле: львы и грифоны. Исключение: первая дверь правой стены, там изображён праотец Авраам, почему-то в окружении египетских писцов.

Туристы заходят не через центральный вход, и даже не через эти изящные южные двери, а как раз с левой стороны, с упомянутой кровавой улицы Виа Рискатто.

Проход лежит через епископский музей. В таких музеях хранятся старые церковные предметы, которые в службах уже не используют, а выкинуть жалко. Вот атеисты, да и многие верующие, часто осуждают церковь за дорогие украшения и облачения. Но смотрите сами: туристы приходят за тридевять земель посмотреть на них в музее и платят денюжку за вход, а ведь ещё им приходится где-то ночевать (т.е. платить кому-то местному за отель) и где-то кушать (т.е. платить ещё и за ресторан). Потому все эти реликвии - инвестиции в будущее города.

Собор имеет двойное посвящение. Во-первых, он назван в честь Богородицы делла Бруна - по-итальянски это значит "брюнетка", но на самом деле название произошло от лангобардского слова "броня". Получается Богородица-Защитница, очень актуальное название в эпоху постоянных сарацинских набегов и самодурства властей.

Фреску, в честь которой собор назван, нарисовал Ринальдо из Таранто в 1270 году. Сейчас она находится в боковом мраморном алтаре 18 века.

Во-вторых, он назван в честь св. Евстафия, по древнему монастырю, на месте которого он построен. Полное иллюстрированное житие святого Евстафия я когда-то приводил в ЖЖ, а здесь, на потолке собора изображён главный эпизод его жизни: явление оленя с крестом в рогах. Вы наверняка видели этот символ на бутылке ликёра Ягермайстер.

Внутри собора - триумф барокко 18 века. Невероятный контраст: снаружи собор - древняя монументальная крепость, а внутри - дорого-богато с позолотой и лепниной.

Напротив упомянутой Богородицы делла Бруна, Ринальдо из Таранто нарисовал фреску Страшный Суд.

Помимо фресок Ринальдо, жемчужинами собора являются работы Альтобелло Персио, местного скульптора 16 века. Вот каменый вертеп с Рождеством Христовым в пещере, очень похожей на обычные дома в Сасси.

Ещё одна его работа - алтарь св. Михаила. Здесь Богородица окружена четырьмя евангелистами. Наверху - Господь в окружении двух ангелов, а снизу - тайная вечеря с 12 апостолами. Приглядитесь: один из них - апостол Андрей - держит андреевский крест.

Есть здесь и работа его сына - Джулио Персио. Это тоже резной каменный алтарь, в этот раз в честь Благовещения.

Вот так выглядит центральный алтарь. В центре - картина Фабрицио Санфеделе: Богородица со святыми, ~1580 год.

Об остальных алтарях кратко:

1. Алтарь св. Евстафия, принадлежал дворянской семье Гаттини. На картине анонимного художника 19 века тот же эпизод с Ягермайстером, что я уже показывал.

2. Алтарь с резным деревянным распятием, 18 век.

3. Алтарь 18 века, называемый Scannaggio, что значит "бойня". Здесь собирали утильсбор за каждую забитую голову скота.

4. Алтарь Святейшего Таинства.

5. Алтарь св. Анны, с картиной 1630-х годов.

6. Алтарь св. Иоанна Матерского - с костями местного святого отшельника 12 века.

Деревянный потолок расписан в 19 веке калабрийским художником Баттистой Санторо. Помимо св. Евстафия, которого я уже показывал, здесь изображена встреча Богородицы с Елизаветой.

Между окнами изображены новозаветные сцены. Например - юный Христос среди докторов теологии. Или вот бегство в Египет.

Опустим глаза с потолка - вниз, в подпол - тут находятся обнаруженные во время реставрации 2014 года поземные часовни.

Ещё в соборе стоят деревянная пихтовая кафедра 18 века, с элементами из папье-маше.

А позади - орган. Он новый, 1950-х годов.

Вот какой большой собор - едва уместился в один пост. Следующий рассказ будет посвящён пещерным церквям Матеры. Подписывайтесь!

Помнится, лет десять назад, популярность небольших квартир вызвала усмешку Игоря Шувалова. Кажется смешным, но я нашел город, где люди не просто покупали такое жильё, а оно было очень популярно ещё с доисторических времён. Встречайте - город Матера из региона Базиликата.

На холме в центре Матеры стоит собор. Вокруг него расположен квартал Чивита ("город"), с обычными зданиями. А вот в соседних двух холмах находятся знаменитые пещерные дома, эти два квартала называются Сасси, что значит "скалы". С одной стороны стоит Барийская Скала (Сассо Баризано), так как она ближе к городу Бари.

А с другой стороны - Пещерная Скала (Сассо Кавеозо).

Под скалами, в ущелье далеко внизу протекает речка Гравина (что так и переводится - "ущелье"). Чтобы отличать от других речек с таким же названием, прибавляют "возле Матеры". Через реку переброшен мост в тибетском стиле. Он ведёт к парку Мурджа, в котором тоже очень много пещерных домов и храмов.

Пещеры как в Мурдже, так и Сасси, были заселены со времён палеолита. Это очень удобно: не нужно добывать стройматериалы, в них прохладно летом и тепло зимой, и не разрушит землетрясение. Пещеры пережили приход греков, римлян, лангобардов, сарацинов, византийцев. Кстати о византийцах - в иконоборческие времена сюда переехало множество монахов. Он основали в пещерах монастыри и храмы. Но о храмах я расскажу позже, в следующих частях - на Пикабу действует лимит в 50 фотографий на пост.

Со временем пещеры в Мурдже стали использоваться как убежища для пастухов, в то время как Сасси остались домами. В средневековье Сасси были всё ещё престижным кварталом, хоть и менее чем Чивита. К пещерам пристраивали фасады, и со стороны они выглядели как обычные итальянские дворцы. Но в 1663 году Матера стала столицей Базиликаты (в 1806 году Наполеон перенёс столицу в Потенцу, но я там ещё не был). Население стало расти. Богачи переехали в новый квартал Piano ("равнина"), а Сасси стали уплотняться. Всё больше людей ютилось в пресловутых квартирках на 20 кв.м., а затем за недостатком места для стойл в квартиры переехали и животные. К середине 20 века бывшие дворцы превратились в трущобы для бедноты с жуткой антисанитарией.

Впечатлительный писатель Карло Леви во время ссылки в Матеру в 1930-х написал роман "Христос остановился в Эболи". Эболи - это город намного севернее Матеры и Потенцы, ближе к Амальфитанскому побережью. Смысл названия романа, что всё что южнее - это "Богом забытые места". Сасси стали называть "позором Италии", и во второй половине 20 века всех жителей принудительно переселили в современные многоэтажки.

Прошло время. В Матеру понаехали туристы. И внезапно пещерные дома вновь приобрели популярность. Вот я и, один из таких туристов, приехал в Матеру сразу после завтрака в Альтамуре. Обе железнодорожные станции - центральная и южная - выходят на более-менее современный квартал Пьяно.

После того как я обошёл все храмы, пещерные и обычные, я побродил по кварталам Сасси, и наткнулся на один из пещерных домов, превращённых в музей. В нём воссоздан быт типичной матерской семьи. Несколько таких домов образуют вичинато, т.е. соседство: квартиры-пещеры были расположены близко друг к другу, как в многоквартирном доме.

Мне здесь понравилось. Если жить в таком доме одному - получается симпатичная студия с отдельными нишами для кухни, спальни и работы (правда не уверен что в пещере ловит мобильный телефон и интернет), ещё и с собственным колодцем. Ну а ютиться четырьмя поколениями да ещё и с коровами - даже в элитной многоэтажке будет мучением.

Таких музеев в Матере несколько штук. Гораздо выгоднее превратить пещеру в отель и сдавать, может не за венецианские 300 евро за ночь, а, скажем, за 200 (всё-таки в Матеру сложнее приехать чем в Венецию).

Все помнят басню Крылова про свинью, ломающую дуб, и не понимающую, что жёлуди на нём растут? Так и венецианцы, живущие чуть менее чем полностью за счёт туризма, жалуются на "овертуризм" и прочие левацкие мифы, говоря будто "туристы мешают нашему образу жизни" (считать деньги сидя во Флориане). Жители Матеры ещё помнят бедноту Сасси и пока до такой наглости не дошли (но через 20-30 лет, уверен дойдут). Пример с Матерой показывает: если бы не туристы, Венеция давно бы утонула, а жителей бы принудительно переселили на материк.

Из экономии, а также из соображений логистики, я не ночевал в Матере, а посетил её проездом. Столько денег сэкономил, пошел в лучший ресторан города с одной мишленовской звёздочкой - от повара Витантонио Ломбардо. Этот шеф готовит креативные блюда, основанные на местной, базиликанской кухне.

Этот ресторан находится в одной из пещер, что очень атмосферно.

Амуз-буш (бесплатные закуски) здесь подают на статуэтке с матерскими домами.

На обед я взял пять блюд. Первое блюдо - закуска из сырой тюны. Тут смешано несколько типичных блюд.
Тартар из тюны - общеитальянское блюдо, особенно летом.
Здесь он подаётся на куске типичного бедняцкого матерского супа - крапьята, но высушенного (как в рассказе про батин суп).
Белая крошка сделана из оливкового масла с ароматом дыма (бедняки обжаривали хлебные крошки в оливковом масле, а здесь тоже самое, но без хлеба).
А справа лежит мороженое из красного лука, который типичен Базиликаты и Калабрии.

Вот так: бедняцкая еда + бедняцкая еда + бедняцкая еда + что-то обычное = роскошное креативное блюдо.

Второе блюдо - чёрная пицца. Тут тот же принцип. Что может быть типичнее для Италии чем пицца? Тут начинка из рикотты завёрнута в обжаренный хлеб, подкрашенный углём. Икра наверху не настоящая, а сделана из трюфеля. Это блюдо - оммаж Давиде Скабину - учителю шефа, у которого фишкой были черные спагетти с чёрной же икрой.

С закусками покончено, дальше идут два главных блюда - рыбное и мясное. Рыбное - это кусочек сибаса. В меню написано, что его выловили на крючок (так, очевидно, дороже). Покрыто корочкой из чёрных оливок, чтобы выглядело как закопчёный потолок пещерного дома. Всё это положили на местную фасоль и полили соусом из белого шоколада и уксуса. Такая, типичная для юга Италии кисло-сладкость на фоне более нейтрального вкуса рыбы.

В качестве мяса - блюдо из голубя. Голубь вообще - вкусный - как говядина, но мягкий - как курица, с текстурой, не похожей ни на то, ни на другое. Грудку полили соусами из вишни и зелёных перцев. Ножку запекли отдельно, и сформировали что-то похожее на этот самый зелёный перец, популярный на юге Италии.

Особенно доставила отдельная вишенка на подставке. В лучших традициях звёздочных мишленовских ресторанов.

На десерт, в настоящей коробке из под кубинских сигар, принесли фейковую сигару из шоколада с граппой (итальянская виноградная водка), абрикосом и настоящим табаком. Она называется "для Моцарта", наверное, намекая на марципановые конфеты из Сальцбурга.

В ресторанах со звёздочками Мишлен часто приносят бесплатные конфеты к кофе или ко счёту. Тут их принесли вместе с десертом, на подставке в виде замка Трамонтано.

Этот замок во время прогулки по городу я почему-то пропустил. А ведь его история очень интересна. Матерцы в средневековье выбили где силой, а где деньгами, права свободного города, подчиняющегося прямо неаполитанскому королю. Но граф Трамонтано, кредитор короля, потребовал себе Матеру. Получил желаемое, он обложил жителей Матеры дополнительным налогом, а для защиты от волнений начал строить себе замок. Не успел - его убили горожане-заговорщики, а замок так и остался недостроенным. Кто не хочет помнить фамилию Лаффер - придётся вспомнить фамилию Трамонтано!

Я пробыл в Матере до вечера, гуляя по неповторимым улочкам. Смотрите сами какие они красивые!

Матера, и близлежащий парк Мурджа часто играют в фильмах роль Иерусалима. "Евангелие от Матфея", "Царь Давид", "Страсти Христовы" и множество других менее известных библейских фильмов были сняты тут. Похоже или нет - судите сами.

Атмосфера трущоб, свойственная Матере, больше подходит мрачным произведениям. Мне случайно попались комиксы "Ликантроп из Матеры", где хорошо передан нуарный дух узких улочек.

В общем, Матера такая противоречивая, за что её и любят.

Оббегать всю Матеру за полдня (и это после пробежки по Альтамуре) - тот ещё квест. Восстанавливал силы и электролиты в кафе Скьюма (из гида Гамберо Россо) чаем и соком. Ещё взял маленькую миндальную печеньку, почти как марципан. Это типично для юга Италии, но ничего особенно базиликатского.

После Матеры я на автобусе-пульмане поехал в Калабрию, в город Ламеция Терме. Автобусная остановка находится далеко от центра города, в современном квартале, безо всяких пещер. Вот такой элитный егерь (по-итальянски берсальер) савойских времён, т.е. 19 век.

Рядом с автобусной остановкой стоит новенький храм апостола Павла, построен в 1983 году. Все храмы которые старше - ждут вас в продолжении, которое я скоро опубликую.

Судите сами: наверное был прав Шувалов, говоря что и в 20 кв. м. можно быть счастливым.

Итальянцы говорят: "Молизе не существует".

В детстве я мечтал стать первооткрывателем, подобно Колумбу или Васко-да-Гама. Но глядя на гуглмэпс казалось, мечта никогда не сбудется. И вот однажды я ехал из северной Италии в южную и, взалкав, остановился в городе Термоли. Так вот, оказалось, что он расположен в регионе Молизе! А ведь его же не существует? Получается я его открыл, стал первооткрывателем, сбылась мечта. В общем, теперь Молизе существует!

Встречайте. Город Термоли - невероятно красивый город на берегу Адриатического моря. Песчаные пляжи идут вдаль до горизонта, поэтому для тех, кто предпочитает весь день нежиться на солнце - это отличный выбор.

Сам-то я едва ли способен усидеть на пляже даже пару часов, поэтому пошел осматривать город. Термоли основан в раннее средневековье. Во время втрожения готов в Италию под предводительством Алахира (начало 5 века), местные жители укрылись на ближайшем мысе. Это - стратегически выгодное местно: скалистый холм, со трёх сторон окруженный водой, соединённый с берегом лишь перешейком. Так он и развивался, и в 568 году лангобарды провозгласили его центром графства.

Перед входом в центр города, на укреплённый полуостров, стоит фонтан с гусём.

Улочки здесь - невероятно красивые, и напомнили мне Полиньяно-возле-моря. Такие же светлые, белокаменные переулки. Наверное, в подражение Полиньяно, на некоторых стенах написаны слова песен. Например, Лучио Далла, известный итальянский певец, который очень любил Термоли.

Но есть существенное отличие от Полиньяно: тут почти нет туристов. Читающий да разумеет!

Вокруг старого города, как МКАД, идёт широкая пешеходная улица Трабукки. Можно сесть на скамейку и долго смотреть на море.

Что значит Трабукки? Это такое местное название специальных домиков на сваях, используемых для рыболовства. Они считаются одной важных достопримечательностей Термоли.

Пройдём по другим достопримечательностям города. Швабский замок, построенный в 13 веке Фридрихом II Швабским, охраняет вход на мыс. Вы могли уже его заметить на фотографии с гусём. В 16 веке в результате набегов турков замок был повреждён, а город разграблен. В 17 веке ещё произошло землетрясение.

При Бурбонах замок использовался в качестве тюрьмы, а сейчас здесь располагается небольшой музей, с кое-какими археологическими экспонатами.

Главная церковь города - собор 11 века, перестроенный в 12-13 веках в пулийском романском стиле. Внутрь я не попал, так как он был закрыт. Но самое красивое в нём - снаружи - его фасад. 7 арок, под самой левой из них - лев возлежит вместе с ягнёнком (гусары молчать!). А в самой арке - Благовещение.

Центральная арка, прямо над входом, называется "люнет". Здесь изображено Сретение, которое ещё можно назвать "Очищение Девы Марии", по названию собора. Слева от люнета - статуя св. Бассо, епископа лучерского, святого мученика, покровителя Термоли. Справа, вероятно, другой покровитель Термоли - св. Себастьян. Но вопреки обыкновению он изображен без стрел, поэтому не все учёные согласны с такой идентификацией.

Справа от собора стоит небольшая капелла св. Анны.

Железнодорожная станция находится за пределами центра города. Между ними расположен современный квартал, застроенный в конце 19 века.

Здесь находится кондитерская, вошедшая в гид по барам от Гамберо Россо (иначе откуда бы я о ней узнал). Название можно очень примерно перевести как "Вкусная пшеница". Я кушал кростату и 5 разных печенек, на одной из которых написано "Термоли". Запивал чаем и соком. Перекусил - и поехал дальше, в Пулию.

Теперь, если услышите что какой-то итальянец говорит: "Молизе не существует", смело отвечайте ему: "Теперь существует, Vergil.Maro открыл его!".