ШОКИРУЮЩЕЕ УБИЙСТВО! К ЧЕМУ ПРИВЕЛО ПОВЫШЕНИЕ ФИСКАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ!!! (Матера, Италия)⁠⁠

В прошлом своём посте я упоминал графа Джанкарло Трамонтано. Он работал казначеем короля Фердинанда Арагонского (того самого, который спонсировал Колумба). С помощью денег и придворных интриг он выхлопотал титул графа Матеры. Приехав в город, в 1501 году он начал строительство замка для контроля территории. Следите за руками:

• на строительство замка нужны были деньги;

• из-за нехватки денег пришлось влезать в долги;

• чтобы выплатить долги пришлось поднимать налоги;

• повышение налогов вызвало недовольство горожан;

• для защиты от горожан нужно строить замок.

И ничем, кроме смерти графа, не разорвать этот порочный круг! Так и вышло. Заговорщики из числа горожан убили графа Трамонтано как раз возле собора. Улочка слева от фасада, на которой произошло убийство, до сих пор называется Via Riscatto, т.е. улица Освобождения.

Перейдём к рассказу о соборе. Он был построен в пулийском романском стиле в 13 веке на месте бенедиктинского монастыря св. Евстафия. Расположенный на самой высокой точке города, он идеально венчает городскую вертикаль: от пещер у подножия холма - к обычным зданиям на холме, и выше - к колокольне. Как видите на фото: благодаря собору Матера выглядит как единое целое. Настоящая каменная пирамида.

Фасад отлично сохранился с 13 века. На его примере видно как выглядит пулийская романика.

Стандартный романский храм выглядит строгим и монументальным как крепость: основная тяжесть приходится на стены, в отличие от готики, где несущую роль играют колонны, а стены скорее декоративную.

В Пулии и близлежащих областях к нему добавляются специфические украшения в византийском стиле: львы и грифоны. Исключение: первая дверь правой стены, там изображён праотец Авраам, почему-то в окружении египетских писцов.

Туристы заходят не через центральный вход, и даже не через эти изящные южные двери, а как раз с левой стороны, с упомянутой кровавой улицы Виа Рискатто.

Проход лежит через епископский музей. В таких музеях хранятся старые церковные предметы, которые в службах уже не используют, а выкинуть жалко. Вот атеисты, да и многие верующие, часто осуждают церковь за дорогие украшения и облачения. Но смотрите сами: туристы приходят за тридевять земель посмотреть на них в музее и платят денюжку за вход, а ведь ещё им приходится где-то ночевать (т.е. платить кому-то местному за отель) и где-то кушать (т.е. платить ещё и за ресторан). Потому все эти реликвии - инвестиции в будущее города.

Собор имеет двойное посвящение. Во-первых, он назван в честь Богородицы делла Бруна - по-итальянски это значит "брюнетка", но на самом деле название произошло от лангобардского слова "броня". Получается Богородица-Защитница, очень актуальное название в эпоху постоянных сарацинских набегов и самодурства властей.

Фреску, в честь которой собор назван, нарисовал Ринальдо из Таранто в 1270 году. Сейчас она находится в боковом мраморном алтаре 18 века.

Во-вторых, он назван в честь св. Евстафия, по древнему монастырю, на месте которого он построен. Полное иллюстрированное житие святого Евстафия я когда-то приводил в ЖЖ, а здесь, на потолке собора изображён главный эпизод его жизни: явление оленя с крестом в рогах. Вы наверняка видели этот символ на бутылке ликёра Ягермайстер.

Внутри собора - триумф барокко 18 века. Невероятный контраст: снаружи собор - древняя монументальная крепость, а внутри - дорого-богато с позолотой и лепниной.

Напротив упомянутой Богородицы делла Бруна, Ринальдо из Таранто нарисовал фреску Страшный Суд.

Помимо фресок Ринальдо, жемчужинами собора являются работы Альтобелло Персио, местного скульптора 16 века. Вот каменый вертеп с Рождеством Христовым в пещере, очень похожей на обычные дома в Сасси.

Ещё одна его работа - алтарь св. Михаила. Здесь Богородица окружена четырьмя евангелистами. Наверху - Господь в окружении двух ангелов, а снизу - тайная вечеря с 12 апостолами. Приглядитесь: один из них - апостол Андрей - держит андреевский крест.

Есть здесь и работа его сына - Джулио Персио. Это тоже резной каменный алтарь, в этот раз в честь Благовещения.

Вот так выглядит центральный алтарь. В центре - картина Фабрицио Санфеделе: Богородица со святыми, ~1580 год.

Об остальных алтарях кратко:

1. Алтарь св. Евстафия, принадлежал дворянской семье Гаттини. На картине анонимного художника 19 века тот же эпизод с Ягермайстером, что я уже показывал.

2. Алтарь с резным деревянным распятием, 18 век.

3. Алтарь 18 века, называемый Scannaggio, что значит "бойня". Здесь собирали утильсбор за каждую забитую голову скота.

4. Алтарь Святейшего Таинства.

5. Алтарь св. Анны, с картиной 1630-х годов.

6. Алтарь св. Иоанна Матерского - с костями местного святого отшельника 12 века.

Деревянный потолок расписан в 19 веке калабрийским художником Баттистой Санторо. Помимо св. Евстафия, которого я уже показывал, здесь изображена встреча Богородицы с Елизаветой.

Между окнами изображены новозаветные сцены. Например - юный Христос среди докторов теологии. Или вот бегство в Египет.

Опустим глаза с потолка - вниз, в подпол - тут находятся обнаруженные во время реставрации 2014 года поземные часовни.

Ещё в соборе стоят деревянная пихтовая кафедра 18 века, с элементами из папье-маше.

А позади - орган. Он новый, 1950-х годов.

Вот какой большой собор - едва уместился в один пост. Следующий рассказ будет посвящён пещерным церквям Матеры. Подписывайтесь!