Серия «500 крепостей России»

Сегодня мы изучим редкую европейскую средневековую крепостью — Выборгский замок. Благодаря успешным завоеваниям Петра Великого у нас есть возможность побывать в Швеции, не покидая родины.

Официальная история Выборга начинается с возведения крепости в 1293 году. Во время Третьего крестового похода шведы выгнали отсюда корелу и поставили крепость — сторожить границу «цветущего сада» от окружающих «джунглей».

Крепость перестраивали несколько раз, постепенно укрепляя и возвышая. Свой характерный восьмигранный верх башня Святого Олафа (вот эта белая, похожая на маяк) получила при перестройке 1561–1565 годов.

Оставим эти скучнющие цифры строительства и займёмся действительно важными вещами — поищем замковое привидение.

Пока нам наливают средневековый американо и разогревают плюшку, мы узнаем про знаменитого мистического персонажа — Кнута Поссе. Это шведский военачальник, который в 1495 году защищал город от русской армии.

Во время решающего штурма прогремел мощный взрыв, после которого русские отступили. Молва решила, что такое мог сделать только колдун, сваривший адское зелье, и на всякий случай приписала Поссе магические способности.

Реальный Поссе умер в 1500 году в другом замке, которым тогда управлял. Но молва утверждает, что он остался в Выборге и регулярно прогуливается по замку и окрестностям по ночам, пугая жителей уже несколько веков.

Как будто люди то и дело встречают в замке мужика в чёрном балахоне, сходят от этого потихоньку с ума или хотя бы седеют.

Не каждый согласится мотаться после смерти по окрестностям более 500 лет. Скажем спасибо старине Поссе за хорошую службу привидением и прогуляемся по самому Выборгу.

Замок — не единственная крепость Выборга. Сам город окружала отдельная каменная крепостная стена. От неё, к моему сожалению, остались только две башни. Эта башня с логичным названием Круглая (артиллерийская).

И башня Ратуши, которую построили в 1470-х годах. Примерно тогда же, когда Выборг уже обзаводился каменными городскими укреплениями, Москва только готовилась строить нынешние кирпичные стены Кремля — работы там начнутся в 1485 году.

Выборг прекрасен как своей помпезной европейской архитектурой,

так и романтичной питерской патиной.

Тут много старинных домов.

Среди которых легко пропустить Дом горожанина — один из старейших жилых домов России. Его построили ещё в XVI веке, и что занимательно — он до сих пор остаётся жилым, пережив миллион «реноваций».

Я был в Выборге пару лет назад. Тогда во дворе замка была организована кузня. Ребята на моих глазах под средневековую музыку ковали неплохие ножи. Я вот не купил себе — посчитал, что дорого, и теперь жалею.

Спасибо за чтение, и подписывайтесь!

Здесь другие мои заметки на Пикабу о путешествиях по крепостям, включая:

• Тут про мимишную крепость в Карелии.

• Тут про суровский монастырь средь Белого моря.

Сегодня мы посмотрим на прекрасный город Юрьев-Польский, узнаем, почему он так называется и причём тут поляки, а также поищем слона в среднерусских снегах.

Город Юрьев-Польский почти ровесник Москвы. Основал его в 1152 году князь Юрий Долгорукий, который чего только не основал, включая Москву, Кострому, Переславль-Залесский и ещё добрую жменьку городов.

Юрий заложил в этом городе кремль, от которого остался высокий вал. А внутри городских валов находится Михайло-Архангельский монастырь. По преданию, его основал в XIII веке внук Долгорукого — князь Святослав Всеволодович.

В 1238 году монголы полностью разграбили и сожгли деревянную обитель, после чего она простояла в запустении следующие 200 лет. Во время Смуты обитель вновь сожгли, на этот раз поляки.

Сегодня в монастыре располагается музей. Вход начинается с небольшой выставки наличников.

Внутри нас ждёт классическая владимиро-суздальская архитектура с куполочками на узких основаниях.

И немного романтичного запустения.

Но ехать в Юрьев-Польский стоит ради легендарного Георгиевского собора. Чем знаменит этот храм с кривоватым куполом? Во-первых, это один из немногих сохранившихся храмов домонгольского периода.

Один, два, три, четыре — год окончания строительства. Очень удобно запоминать.Во-вторых, вся поверхность храма покрыта причудливой каменной резьбой, на которой запечатлены религиозные православные мотивы с языческими элементами.

Этим узорам почти 800 лет, и с ними связана интересная история. В XV веке большая часть храма обрушилась, превратившись в груду камней. Восстанавливать его прислали главного зодчего Московского княжества.

Вот только фотографий тогда не было, а первоначальная схема расположения резных камней была утрачена. Собирая храм, часть изображений перепутали. Теперь это головоломка для учёных, благодаря которой, я так думаю, они регулярно защищают новые диссертации.

Среди этих узоров спрятался слон — совершенно неожиданный зверь для среднерусских снегов.

Вот туточки он.

Теперь разберёмся с названием города. Первое слово, конечно же, пошло от князя Долгорукого. А второе слово «Польский» связано с полями, которые окружают город. Именно поэтому город имеет отношение к Юрию и никакого отношения к полякам.

Спасибо за чтение, и подписывайтесь!

Здесь другие мои заметки на Пикабу о путешествиях по крепостям.

Сегодня мы посмотрим на крепость, которую построили как воплощение рая на земле, узнаем, как на Руси меняли национальность, и какое отношение к Ростову имеют путешествия во времени.

Начнём с истории. Ростов Великий впервые упоминается в «Повести временных лет» под 862 годом. Есть мнение, что запись внесена задним числом уже в XII веке, но археологи на месте современного города находят вещи как минимум X века.

Первыми тут поселились финно-угры — меряне. Славяне подтянулись попозже. Поэтому до XII века город делился на части: Чудская с языческим капищем и Русская с христианской церковью. Жили дружно, в случае угрозы собирали общее ополчение.

Мерянин мог пройти крещение и стать «русским». Вероятно, в те времена «русский» означало скорее вероисповедание, нежели национальность. В интернетах пишут, что крестившийся должен был обязательно переселиться из Чудской части в Русскую.

Ростов не просто так называется Великим. Город имел своё княжество, которое на равных участвовало в разборках древнерусских князей, в военных походах и в тёрках с татарами. Великий Киевский князь Ярослав Мудрый изначально был князем Ростовским.

Великий Ростов в период феодальной раздробленности Руси активно принимал участие в спорах древне-хозяйствующих субъектов.

Но особенно город знаменит своей мощной епархией. Ростовский митрополит Филарет дал России первого царя из династии Романовых, своего сына Михаила Фёдоровича. Произошло сие событие в Ипатьевском монастыре.

При другом митрополите, Ионе Сысоевиче, богатая Ростовская епархия смогла позволить себе строительство этого невероятного ансамбля в 1670–1683 годах.

По замыслу Ионы внутренний двор должен был изображать рай в точном соответствии с библейским описанием: сад с зеркалом пруда в центре, окружённый стенами с башнями. Перед нами не просто крепость, а воплощение рая в натуральную величину.

Построен рай в традициях русского оборонного зодчества. Крепость вышла настолько убедительной, что она неоднократно играла в кино роль белого Московского кремля.

Именно тут снимали фильм «Иван Васильевич меняет профессию» про путешествия во времени. Приятно побывать на съёмочной площадке одной из любимейших советских кинокартин.

Сегодня кремль с 1998 года в предварительном списке ЮНЕСКО, вокруг наводят порядок с инфраструктурой и причёсывают окрестные монастыри.

Я был тут неоднократно, наблюдая за развитием города в течение последнего десятка лет. Можно сказать с уверенностью, что Ростов всё успешнее борется за почётное звание крепости высокой культуры быта.

Спасибо за чтение, и подписывайтесь!

Здесь другие мои заметки на Пикабу о путешествиях по крепостям.

Сегодня вновь переместимся на север России и посмотрим на небольшую крепость Корела.

Корела была заложена в 1310 году новгородцами, чтобы охранять западные границы княжества от шведов. Долгое время крепость прекрасно исполняла свою роль. Но в Смутное время укрепление перешло шведам.

Под новым именем Кёксгольм крепость стала опорой Шведского королевства. Это отразилось на архитектуре укрепления. Эта круглая низкая башня была возведена как раз шведами.

В крепости сегодня расположен музей. Я был в этих местах проездом и утром должен был ехать дальше. Но когда я приехал, крепость была уже закрыта. Что ж, опробуем стены укрепления на штурм.

Это было сложно — всё-таки настоящая крепость, но мне удалось перемахнуть стену. И пока я воровато, с адреналином в висках, делал свои фото, я был пойман тётенькой — работницей музея.

Сразу же возникло предложение сдать меня в полицию. Я начал объяснять сотруднице музея мотив своего коварного поступка, рассказал, из какого далека я приехал, и посетовал, что моя мама — директор библиотеки — не выдержит позора, узнав, что я оказался в полиции. Опять.

Меня отпустили. Воздух, который ещё полчаса назад был обычным, теперь пах свободой. Кто не рискует, тот не фотографирует двор крепости Корела после 18:00.

Возвращаемся к истории крепости. У шведов мы её отвоевали, но в 1811 году она ушла к Финляндии, хоть и в составе Российской империи. Назвавшись Кякисалми, крепость пробыла у финнов до середины XX века.

И после Великой Отечественной войны Корела окончательно осталась в советской, а потом и современной России. Мы рады, что ты дома, крепость Корела.

Спасибо за чтение, и подписывайтесь!

Здесь другие мои заметки на Пикабу о путешествиях по крепостям.

Сегодня прогуляемся по Смоленску и оценим самую длинную русскую крепость.

Смоленск — один из древнейших городов страны, известный с 863 года. Это центр славянского племени кривичей, примкнувшего к Киевской Руси в 882 году.

Город выполнял роль торговых ворот в Европу, богател и процветал. Это позволило ему стать сильным самостоятельным княжеством во времена политической раздробленности Руси. Церковь Иоанна Богослова на Варяжках как раз из тех времен.

С 1404 года Смоленск 110 лет провёл в составе Великого княжества Литовского, получив статус вольного города. На фото лютеранская кирха (1860), оборудованная под шахматный клуб.

В 1514 году Смоленск присоединён к Русскому государству. В 1602 году оброс этой великолепной стеной. Ещё разок Смоленску пришлось побывать на чужбине в 1611 году — он стал частью Польши. В 1654 году уже вернулся домой окончательно.

Эта крепость уникальна во многих отношениях. Стена опоясывает жилой центр города с частными домами и огородами. В России лишь несколько крепостей, внутри которых живут люди. Это уже известный вам Дербент, Коломенский кремль и стена Окольного города в Пскове.

Крепость Смоленска — самая большая на Руси и сегодня одна из крупнейших в России. Это была настолько эпичная стройка, что с 1595 по 1602 год был введён мораторий на каменное строительство, а строительные материалы свозились в Смоленск. Это мощнее подготовки к сочинской Олимпиаде.

Крепость разрушали неоднократно. И литовцы, и поляки, и русские. Но все они её достраивали, холили и лелеяли.

Больше всех напакостили французы. Во время Отечественной войны 1812 года наши картавые оппоненты смогли уничтожить значительную часть башен и стен, захватить город и практически полностью его сжечь.

Французы не тронули Успенский собор.

Говорят, что Наполеон, поражённый величием сооружения, приказал поставить стражу для его охраны. Входя в собор, ты разделяешь эти эмоции Бонапарта.

Сегодня вокруг крепости разбили несколько парков и создали пешеходные зоны. Стало очень приятно и удобно.

Но мне всё мало. Я мечтаю, что когда-нибудь восстановят всю стену и все башни, и я смогу полностью обойти величайшее оборонное сооружение Европы.

Спасибо за чтение, и подписывайтесь!

Сегодня мы с вами посмотрим на необычный средневековый город, затерянный в горах Крыма. Это родовая крепость крымской правительницы Джанике, расположенная недалеко от Бахчисарая.

Попасть в Чуфут-Кале проще всего, двигаясь пешком от Бахчисарая и постепенно поднимаясь в горы. В ущелье Марьям-Дере вам встретится православный Успенский монастырь.

Он вырублен в скалах. Есть версия, что первые монахи поставили церковь и поселились тут ещё во времена Византии, в VIII веке.

Удивительно, но православная святыня продолжала существовать совсем рядом с будущей столицей мусульманского Крымского ханства.

Русский православный монастырь был открыт в 1850 году. А в советское время тут размещался психоневрологический диспансер.

Вот мы подошли к крепости Чуфут-Кале. Первое упоминание крепости под названием Кырк-Ор обнаружено во францисканских источниках 1253 года.

С крымскотатарского оно переводится как «40 укреплений» (вольный перевод).

Наверху горы, на плато, располагался обычный средневековый город с домами и улицами. Пещеры же использовались для хозяйственных нужд и для обороны.

Вероятно, изначально катакомбы были только естественными, но в дальнейшем, пользуясь мягкостью камня, люди их расширили.

В этом месте снимались сцены многосерийного фильма «Диверсант. Конец войны» с Владиславом Галкиным в роли Калтыгина. В пещерах снимали базу партизан-коллаборационистов.

В истории город остался как столица Крымского улуса Золотой Орды. Правила этими землями дочь знаменитого Тохтамыша.

И зовут её Джанике. Она известна как заботливый правитель. По преданию, во время очередной засухи Джанике вместе со всеми доставляла воду в город и погибла от истощения.

Похоронена правительница в этом 500-летнем мавзолее. Правду ли говорят предания о её самоотверженности или нет — понять сейчас сложно.

Одно можно сказать достоверно: место для своей столицы крымские татары выбрали очень красивое.

Спасибо за чтение, и подписывайтесь!

Сегодня мы посмотрим с вами особенную крепость. Это настоящий боевой монастырь, центр русской культуры на Севере и невероятно красивое место — Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь.

Крепость расположена на Соловецких островах, омываемых шершавыми волнами Белого моря. Кому нравится малая авиация, тот может добраться сюда на самолёте: тут есть свой маленький аэропорт.

Я же добирался менее адреналиновым способом — на теплоходе от города Кемь. Того самого города Кемь, который когда-то был центром Кемской волости.

Этот маленький городок очаровывает своим запустением на фоне суровой северной природы.

Чёрные солнечные пляжи Белого моря буквально зовут тебя постоять и меланхолично посмотреть вдаль.

Насладившись унынием Русского Севера, давайте выдвигаться на острова. Это теплоходус. Как автобус, только теплоход.

Он оснащён по последнему слову технологий безопасности — везде висят спасательные жилеты и иконы.

Ехать два часа. Ожидание обывателя скрашивают упитанные чайки. Птицы летят над палубой со скоростью корабля, так что удаётся погладить их белое птичье пузико.

Если внимательно смотреть вдаль, то можно увидеть китов. Белухи прибывают сюда летом и могут подождать вас до начала сентября.

Наконец-то суша!

На Соловецких островах постоянно живут люди — в том числе поморы.

Тут живёт около тысячи человек. Есть всё необходимое: полноценный 4G-интернет, кафе, магазины, детские площадки и даже несколько ресторанов.

Есть своя служба скорой помощи, своя пожарная станция и полиция.

Добираемся до крепости. Вот он — красавчик-монастырь. Давайте легонько погрузимся в его историю.

Первые иноки поселились на островах в 1429 году, а сам монастырь был основан чуть позднее, в 1436 году. Сначала обитель строилась и развивалась в дереве. После череды пожаров в 1550 году началось каменное строительство, завершившееся возведением гранитных стен в 1590 году.

В 1669–1676 годах монастырь был осаждён царскими войсками как один из очагов сопротивления никонианским преобразованиям.

Это те самые реформы, в результате которых русские стали креститься тремя пальцами вместо двух. Преобразования внесли много новшеств. Но зачем вообще нужно было что-то менять?

Одна из версий — возвращение Малороссии. На Украине тех времён были распространены греческие церковные обряды. Для сокращения разрыва между русской и греческой церковными традициями и могли быть проведены реформы.

Заходим в монастырь через чёрный вход, оценивая толщину стен, которые выдержали несколько нападений шведов в XVI–XVII веках.

А в 1854 году крепость атаковали два английских фрегата, которые так и не смогли причинить ей серьёзного вреда.

Бухта Благополучия, через которую можно подойти к монастырю, имеет сложный и опасный рельеф дна, поэтому англичане держались на приличном расстоянии и через некоторое время вынуждены были отойти восвояси.

Поднявшись по этой лестнице, вы попадёте в неплохую столовую. Дёшево, вкусно и уж точно лучше ресторанов на острове.

Давайте побродим вокруг. Недалеко от монастыря вы можете наткнуться на лес с ценнейшей карельской берёзой. Кружечка из этого кривого дерева в порту Петрозаводска стоит пять тысяч рублей.

А ещё здесь вы найдёте спирали, выложенные из камня. До прихода христианства на этих островах жили язычники, для которых такие фигуры служили порталами в мир духов. Правда, именно эти спирали выложили совсем недавно — в память о древних временах и для привлечения туристов.

На островах много кошек. Иногда забавных расцветок, как этот мраморный табби.

В поисках лучшего кадра я потратил много часов. И вот у меня первое фото — претендент на лучший вид.

Вот второе.

Вот и третье. Пишите в комментариях, какое получилось лучше.

У монастыря есть тёмное прошлое. В советское время тут находился Соловецкий лагерь особого назначения. На острове содержались политические заключённые. Тут есть музей, посвящённый этой теме. В рамках выставки в нём представлены предметы быта узников и их воспоминания.

Если вам интересна эта часть истории, обязательно стоит посетить Сандармох — место, где были расстреляны в том числе некоторые узники Соловецкого лагеря. Это кладбище находится в Карелии, на большой земле, недалеко от Кеми.

Сейчас же бараки, в которых выживали узники лагеря, используются поморами как дома и хозяйственные постройки. Ничего не напоминает о тех днях.

Это невероятно красивое место притягивает своей суровостью и мощью. Тут православие переплетается с язычеством, история побед — с чёрными страницами прошлого века. Этот коктейль создаёт энергетику, которую ты буквально чувствуешь кожей и вспоминаешь даже спустя много лет.

Спасибо за чтение, и подписывайтесь!