Продолжение истории путешествия на двух мотоциклах Урал из Москвы во Францию весной 2011 года. Начало здесь
Приходит время расстаться с нашими друзьями: прощай, прекрасная Овернь, до свидания, дорогие Хельга и Даниэль! Выезжаем на ауторут направлением на Лион, намереваясь к обеду быть в Женеве. Вот наконец мы пересекаем швейцарскую границу и спускаемся к берегам озера Леман.
Боже мой, я снова в Женеве, городе моего детства – те самые виды: мост через Рону, знаменитый стосорокаметровый фонтан Же д’О, набережная, порт. Нам везёт: сегодня ясно, и на горизонте можно рассмотреть Монблан – самую высокую вершину Европы.
– Бёёё! – Поехали дальше!
Через сто километров мы оказываемся на противоположном краю озера, в Монтрё, и пытаемся найти гостиницу за приемлемую цену. Мда… Дешевле трёхсот евро за номер тут ничего и нет. Фешенебельный курорт в одной из самых дорогих стран мира всё-таки. Внезапно я вижу вывеску хостела – опа! Вот это удача! Снимаем четырехместный номер с двухэтажными кроватками, а мотоциклы разрешают засунуть в парковку для велосипедов, огороженную сеткой-рабицей.
Над озером горит закат, отвесная стена гор нависает над долиной, словно гигантская волна, а белоснежные пики вдали постепенно розовеют в лучах заходящего солнца. Мы фотографируемся с памятником Фредди Меркьюри и направляемся вкусить традиционное швейцарское фондю. Жизнь удалась!
Рано утром я просыпаюсь от того, что кровать ходит ходуном, и замечаю за окном железную дорогу. «Товарняк!» - решаю я. За завтраком выясняется, что это Саша раскачивал мою койку, чтобы я перестал храпеть. Собираемся на экскурсию и всё утро посвящаем живописнейшему Шильонскому замку, словно выросшему из воды в нескольких метрах от берега.
Когда-то здесь проходила единственная дорога из Италии в северную Европу: пробраться, а тем более провезти какой-то товар через горы было невозможно. Дорога прекрасно простреливалась из замка, хозяева богатели, а вместе с ними – и весь город. Сейчас по горам на высоченных опорах проложен современный авторут.
Выкатываемся дальше на восток по долине, зажатой между двумя горными хребтами. Вскоре ауторут сменяется обычными двухполосками, навстречу тут и там попадаются армейские колонны. Для многих может стать откровением, что Швейцария, несмотря на многовековой нейтралитет, – одна из самых милитаризованных стран в мире. Все мужчины служат в армии с 18 до 40 лет, ежегодно являясь на сборы со своим боевым оружием, которое хранят дома. Видимо, мы как раз застаём период активных учений.
Мы рвёмся всё выше, в настоящие крутые серпантины, переключаясь со второй на первую и вгрызаясь в каждый поворот. Ледяные пики ослепительно сверкают на солнце, дух захватывает от высоты и простора, и кровь кипит от адреналина, восторга и недостатка кислорода. Вот мы и на высоте снега: даже на прямой мотор не тянет на четвёртой. Делаем короткую остановку на перевале, фотографируемся в снегу.
Что же, пора дальше, вниз. «Бёёё!» Местами действительно страшно: ни отбойника, ни обочины, а под нами, буквально в двух шагах – почти километр пустоты. После кристально чистого воздуха перевала мы погружаемся в долину, буквально пропитанную запахом коров! Кажется, что этот густой, душный и в то же время уютный запах животного, – шерсти, навоза, молока, – сочится отовсюду: из зелёных альпийских лугов, из столетних шале, из леса и даже из самого асфальта.
Спускаемся на дно узкой долины, зажатой двумя непреступными хребтами, перекатываемся с берега на берег извилистой горной речки, пронизываем перелески и безлюдные горные посёлки, постепенно приближаясь к снежной великанше, перегородившей путь. Нехорошие предчувствия перерастают в навязчивое беспокойство. Какая-то деревушка... ни души… знак «тупик»… Приехали!
Вдруг в переулке появляется человек! Оказывается, перевал закрыт – сошла лавина. Когда откроется? Да как снег стает. Может, дня через три. А может, и через месяц… После минутной паники узнаём, что внутри горы проложен железнодорожный туннель, а станция совсем рядом. Мы невольно оказываемся в числе не очень большого количества оппозитчиков, которым удалось въехать на «Уралах» не только в вокзал, но и непосредственно в поезд.
Железнодорожный состав состоит из платформ, на которых внутри своих машин путешествуют автолюбители, и только половина последней платформы накрыта пассажирским вагончиком для мотоциклистов, велосипедистов и пеших странников. Волкодава загоняют внутрь и дают указание не слезать с мотоцикла, а Зелибобера оставляют на платформе под дверью – не проходит по ширине. И всё бегом, в страшной спешке. Состав трогается, въезжает в туннель и набирает приличную скорость: Зелибобер пугающе раскачивается в поворотах и подпрыгивает на стыках рельсов. Саша забавно наклоняется вместе со своим «Волком», девчонки веселятся, а мне не до смеха. Я не могу оторваться от окна и лихорадочно пытаюсь вспомнить, точно ли оставил включённой передачу, хорошо ли поставил на стояночный тормоз.
Наконец-то мы выезжаем на свет божий и покидаем поезд. Позади в полнеба сверкает ледяная шапка: даже не верится, что каких-то полчаса назад мы ещё были с той стороны!
Уважаемый читатель, в интернете на платных и бесплатных ресурсах можно найти мои книги «Оппозитчики: путевые заметки водителя мотоцикла» (сборник историй о мотопутешествиях) и «Планктон и Звездочёт» (роман о нелепой любви и ревности). Спасибо за внимание!
Виталий "Бордо" Боровский
