Кажется, я тут не писал, но раньше у меня была BMW e39 2003 года немецкой
сборки, на М54В22 (170 л.с.) и с АКПП, в исключительном состоянии. Средняя комплектация, оригинальный «М-тех» и тюнинговый выхлоп Jasma 047, снятый с японского «распила». Она была настолько хороша, что при пробеге 320 тыс. км имела идеальный кузов, без критичных моментов по технической части и не знала зимней эксплуатации — каталась только летом, в хорошую погоду, часто по ночам. Мотор за мои 6+ лет владения ни разу не крутился в красную зону, и уж тем более ни о каких «бубликах» речи не было.В общем, так получилось, что пришлось её продать (но это уже совсем другая история).

Так как у меня был второй, дежурный автомобиль — ВАЗ 21214 «Нива», который меня полностью устраивал для передвижения по Москве и за городом. Да, ржавенькая и без кондиционера, но в целом нормально. Вопрос о
приобретении второй машины резко не стоял. Но после того как поступила
информация о риске повышения утильсбора, было принято быстрое решение
купить новый/другой автомобиль.

Разумеется, хотелось дизельную BMW G20/G30 без разницы в кузове. Но всё, что продавалось в Москве в вменяемом состоянии и с пробегом до 90 тыс. км,
было в бюджете от 4.3 млн — а это не мой бюджет.

Посмотрев несколько дней всякий откровенный хлам, решил спуститься с небес и подумать о чём-то другом. Понял, что когда-то я хотел себе Тойоту, и
выбор был исключительно между Camry 70/75 и Prado 150.

«Прадиков»
было навалом, внешне прям хороших, но они от 2014 года и с пробегом по
прибору 300 тыс. км. Рисковать, покупая машину за 3.2 млн с такими
вводными, я не особо хотел — зная мою везучесть, это было бы сразу
попадалово на дорогой ремонт. В общем, оставалась «камрюха».

В Москве было осмотрено более 12 машин в самой разной комплектации, но
хотелось, разумеется, с максимальной оптикой и обязательно со складывающимися задними сиденьями. Запрос, конечно, не из простых, так как с максимальной оптикой были преимущественно машины с электрическими задними диванами, а раз они не складываются — вариант не мой. Заниматься
переделками я не хотел.

Итого:
Из 12 машин нормальных было только две, и обе — в средней комплектации.
Стоимость такой машины с пробегом +/- 110 тыс. км была 3.100. В общем, опять не мой вариант.

И тут я вспоминаю, что есть такая история, как пригнать машину по
параллельному импорту... Начинаю довольно судорожно обзванивать все
фирмы, которые на слуху, чтобы узнать «что почём». Ответы были
неутешительные. Почти все говорили, что машина с лёгким ремонтом из
Китая в хорошей комплектации будет стоить от 3.300+... Опять не вариант.

Погоревав пару дней, вспомнил, что есть такая организация, как «Fly-Car» (это
вообще не реклама, просто отзыв). Они не так давно открылись, и поэтому
цена была ниже всех. Отвечали очень быстро и довольно тщательно
подбирали машины. Не было такого, что скидывают два варианта и говорят:
«Мол, выбирай из этого». Нет, менеджер, с которым я работал, к каждому
варианту относился так, будто искал машину себе. В общем, неделя поисков
— и был найден вариант, который меня полностью устраивал!

Что я получил на июль 2025 г. при курсе 82 р. за бакс:

• 1 хозяин.

• 27 тыс. км.

• Не бит, не крашен.

• Проекция, панорама, электронная приборка, чёрная кожа и т.д. Короче, комплектация «G» (те, кто интересовался комплектациями китайских Camry, в теме про буквы).

• Отсутствие подогревов сидений (по китайской медицине это считается вредным).

Опустив все нюансы приобретения авто по параллельному импорту, переносимся сразу к теме данного поста:

Покатавшись пару месяцев и проехав несколько тысяч километров, остался очень доволен автомобилем. 209лс дают отличный запас мощей и с 80 до 160 набирается незаметно совершенно. Расход топлива в городском режиме при спокойной езде редо выходит за 8.7 (резину зимнюю на шипах поставил 225/50 Р18, что бы чуть чуть стать выше. Если что, выиграл почти сантиметр, и резина на таких параметрах ни чего не цепляет).

Не могу сказать, что жалею о выборе именно этой модели. Она довольно скучновата, не провоцирует лишний раз нажать на педаль газа и начать прыгать из ряда в ряд, но какое же удовольствие на ней ехать, когда уставший! По долгу службы иногда приходится ездить крайне много и возвращаться с северного замкадья в южное по всем вечерним пробкам. А это около 2 часов 20 минут. Так вот, я не то что не устаю от дороги, но и умудряюсь отдохнуть за это время. Не вижу смысла подробно рассматривать интерьер машины, они плюс-минус одинаковые у всех. Но могу сказать, что сборкой я крайне доволен. Скрипов нет от слова «совсем», даже если рукой самому пытаться что-то пошатать — не скрипит!

• Двери тяжёлые, но не зашумлённые, открываются с удовольствием.

• Стёкла имеют двойной стеклопакет на передних дверях. Не могу сказать, что в машине супер-тихо из-за этого, но бонус приятный (правда, если разобьют,
  цена за такое стекло будет кусаться).

• Очень приятная цена на расходники. Например используя оригинальные масла фильтра + работа обходится около 6тыс, на БМВ я только масло покупал на 6к). Скоро буду менять себе колодки тормозные - брембо будет стоить около 3600р за передний комплект, что с моей Т.З очень приемлемо (персональная скидка на стоимость запчастей)

• Непонятно работает климат. То есть при температуре за бортом 2-3 градуса, чтобы в машине было прямо тепло, необходимо ставить температуру 25.5. Если ставить на 25.0, то воздух дует ощутимо холоднее.

• Огорчило, что нет кнопки интенсивной вентиляции.

Как выяснилось позже, режим "Fast" и "eco" включается при помощи выбора режима коробки. Т.е если машину перевести в режим Еко, то кондей сам включает рециркуляцию и снижает обороты. Такая же история и с Fast-ом)

Кстати, да, по поводу мультимедии:
Монитор на хз какой платформе. Подключить к нему CarPlay через модуль у меня не получилось, да и в интернете пишут, что это невозможно. Вопрос можно решить двумя способами: 1) что-то там прошить/заменить в штатной голове, и тогда получится CarPlay; 2) поменять нафиг на нормальную
Android-магнитолу. Вопрос цены на декабрь 2025 г. — около 35 тыс. за оба
вида работ. Кстати, никаких гайдов по переделке штатной головы я так и
не смог найти.

Музыка
На удивление, даже не на JBL, очень хорошая, и нет желания заниматься
«улучшайзингом» акустики. Это с точки зрения человека, который никогда
не заморачивался на тему супер-музыки.

Что же бесит в машине:

• Функция «старт-стоп», которая не выключается на постоянку, — приходится вручную каждый раз отключать. Хотя, если приноровиться с ней ездить, то возможно, это даже и хорошо.

• Нет возможности полностью выключить свет — на рычажке переключения света нет положения «О».

• Низкая машина — каждый бордюр приходится объезжать стороной.

• Отвратительное качество камеры заднего вида.

• Нет подогрева сидений.
  Если делать по штатке, то нужно будет купить центральную консоль в
  цвет, целую — это от 15 тыс. р. только за панель, или около 28 тыс. р.
  за полный комплект всех вставок. И сама работа по установке подогревов —
  около 18 тыс. Можно не заморачиваться со штатными кнопками, и тогда
  врежут самые обычные переключатели куда скажете. Но так как я хочу себе в
  перспективе установить вентиляцию и массаж, очень буду стремиться к
  тому, чтобы поставить всё по штатке.

• Нет русского языка.
  Есть только английский и китайский. Причём при переводе на английский
  всё равно что-то на китайском остаётся. В частности, на проекции что-то
  там снизу иногда высвечивается; мультимедия на 40% где-то только на
  английском. Но от неё толку только показывать, что играет, — остальные
  функции совершенно бесполезны. Вопрос русификации приборки на декабрь
  2025 г. — ~35 тыс. р., а мультимедии заверяют ~35-45 тыс. р., но отзывов
  о работе я нигде не нашёл.

Теперь что по металлу:
После покупки автомобиль был загнан на антикор с проливкой всех скрытых
полостей. Понятное дело, что на машине со столь малым пробегом всё было
девственно чистым, и о какой-либо коррозии речи быть не может.

Перед покупкой на нескольких сайтах я написал владельцам таких машин и
попросил дать отзыв. Четыре человека, с кем был диалог, все сказали, что
от 2 до 3 лет эксплуатации без обработки антикором у них ничего не
заржавело, и на кузове — то же самое.

Я знаю, что в интернете целая бочка статей на тему того, что эти машины
сделаны из чёрного металла без обработки и сгниют через 3 зимы, но кроме
статей, которые описывают теоретические возможности, ни одного
подтверждения на фото/видео я не нашёл...

Теперь о самом большом разочаровании:
1) очень дорогое навесное оборудование!
мне во дворе какой то негодяй притер зеркало и сложил его, тем самым сломал моторчик складывания зеркала. Замена зеркала на неоригинал - около 15к, оригинал БУ от 27 по МСК в цвет.
2)Безумно дорогое лобовое стекло. Словил недавно камень и расколотил себе стелко таким образом, что кроме "паутинки" поползли трещины общей длинной дошли до 58см. напротив глаз. Я был в полной уверенности что замена стекла мне обойдется в пределах 20 тыс. Но как выяснилось из-за того что комплектация с проекцией- стоимость не оригинального стекла с работой от 40к, а оригинал под 80к.

И наверно ответ на самый главный вопрос "сколько же стоило всё это?"
Во первых это стоило 6+ лет восстановления БМВ, которую я покупал за 350к и вложил больше 1млн за этот срок. Во вторых - 4 года откладывания каждой копейки и работая на 2 работах + подработки. В третьих - 3.5 года полностью отсутствие личной жизни. И последнее - отказ от траты денег на отпуска, развлечения, отсутствие семьи, девушки, друзей и т.д. Так что думайте дорого это или нет)

В общем, если есть у кого какие-то вопросы — пишите в комментарии, постараюсь оперативно ответить.

Всем привет!

Купил я значит автомобиль-мечту — Toyota Camry 40 с двигателем 2.4, искал именно

с мкпп.

Нашёл авто за 1000 км от дома, без дтп и ценник очень был вкусный – 550 к.

Когда приехал осматривать автомобиль, да! я видел, что при перегазовке из

выхлопной трубы выходит сизый дым и я понимал, что за такую цену в идеале

автомобиль не будет… Но я же – Чиботар! и меня было уже не остановить – глаза

горели от красоты этого черного корабля.Я думал: “Ещё каких-то пару часов и этот

автомобиль будет моим!”, и все недочёты были безразличны и казались

пустяковыми, главное, на тот момент для меня было — заполучить автомобиль моей

мечты. — это моими глазами в тот момент ).

Тогда я даже не представлял, сколько работы, времени и средств мне нужно будет

потратить, чтобы вернуть машину в нормальное исходное заводское состояние.

И начал я с знакомого всем масложора, о чем сегодня и расскажу.

Расход масла на тот момент был 1 л на 1000км, что было неприемлемо для меня, и

нужно было решать — восстанавливать двигатель или менять на контрактный.

Вообщем, приглашаю тебя в свою лабораторию, где будем пытатся устранять

проблему по маслажору на Toyota Camry!

По исходным данным замер компрессии в цилиндрах показал хорошие значения —

14 бар, ну это понятно, из-за попадания масла в цилиндрах получается

увеличеная компрессия, главное что не 4-8 бар, есть нажежда)

Свечи зажигания же здесь были в ужаснейшем состоянии (установлены были

иридевые свечки): белый налёт, нарост, он был на них такой большой что я

впервые такое видел (фото в закрепе) .

Проверяю тепловые зазоры клапанов (здесь регулировка производится заменой

стаканчиков разных размеров) и здесь всё было в допусках, мое личное мнение —

японцы могли бы поставить и гидрики.

Сверяюсь с метками грм и здесь всё норм.

Вариант раскоксовки выбрал димексидом с аптеки, уж очень хорошо он себя

показал на тестах в разрушении масла, нагара и кокса.

Знаю много негативных отзывов о димексиде: многие насмотревшись в инете

пропаганду что двс будет чистый, (дескать заливай в двигатель и будет как новый),

бежали на следующий день в аптеку за ним и заливали его в движок, катались и

прилипали на дорогостоящий ремонт.

На что нужно обращать внимание — это то что он поднимает краску с крашеных

деталей двигателя и забивает ею и всякой "чачей", которую он разъел в двс,

масленые фильтра из-за чего и происходит масленное голодание. И тут-то люди

попадают на поломку и ремонт двигателя.

Складывается впечатление, что блогеры, которые показывают лайфхаки с

заливкой димексида в двигатель, либо сами не понимают последствий, либо

делают это намеренно.

Если всё делать по методике, которую я опишу ниже, с двигателем ничего плохого

не случится. И при правильно использовании димексида, он разрушит кокс там где

это необходимо.

Если следовать моему методу мы будем раскоксовывать только кольца, не

двигатель — это важно!

"Покурив" форумы, вычитал, что с двигателями 2,4 всех

автовладельцев приследует масложор еще с завода, у кого-то он меньше, у кого�то он больше. И основная проблема в технологических отверстиях для слива

масла с канала маслосъемного кольца на поршне, из-за мелких отверстий

маслосъемные кольца не справляются со своей функцией и масло сгорая

превращается в кокс и происходит масложор.

Вроде бы на дорестайловых двигателях эти отверстия были больше и этой

проблемы не было, а вот на рестайловых движках стали делать отверстия

меньшего диаметра да и несвоевременная замена масла или некачественное

масло, когда горит — забивает эти отверстия.

"Эту загвоздку-то я сейчас устраню и тем самым уйду от проблемы" – подумал и

отправился за необходимыми “ингридиетами*)

Еду в аптеку и покупаю 8 бутылочек димексида.

Провизор — продавец парень с аптеки спрашивает меня:

— Вам на что так много нужно? В машину?-видать тоже в этой теме😅

— Да! — отвечаю.

— Только вот сальники поменяйте после! С Вас шестьсот тридцать два рубля.

Вот это фармацеееевт!😅

Далее заезжаю на азс, покупаю 5л дизельного топлива и еду в магазин

автозапчастей.

Покупаю: 2 масленных фильтра, 5л самого дешёвого полусинтетического масла и

10 л масла по вину 5w40, комплект уплотнений под клапанную крышку и свечи.

На озоне заранее был куплен шприц на 150 мл и шланжик прозрачный, по типу

как из под капельницы, только по-толще — 6мм, под этот шприц, можно так же

использовать любую другую трубочку, например одноразовую для кофе.

Забегая вперед скажу, что понадобится еще тепловая пушка, желательно газовая,

но можно на худой конец взять и электрическую ветродуйку, она тоже сойдёт.

В моем случае была пропановая.

Еду в гараж.

Приезжая, снимаю клапанную крышку, выкручиваю свечи зажигания, снимаю

поддон картера, как я говорил ранее, разогретый димексид поднимает краску,

когда активирован, а поддон на нашем двигателе крашенный, и крышка клапанная

имеет маслоотражатель — и он тоже крашенный.

И так вот, обещанная методика моей раскоксовки: сначала выставляю все

4 поршня относительно по центру цилиндров и подготавливаю димексид к

активации, то есть разогреваю, для этого бутылочки можно поставить перед

газовой пушкой либо положить в горячую воду, кому как удобнее главное

разогреть.

*Дело в том, что димексид начинает кристализоватся при температуре +18°,

поэтому для эфективности нужно поддерживать температуру двигателя чем выше

тем лучше.

Далее в каждый цилиндр заливаю по одному флакону, закручиваю старые

почищенные от налета свечи и устанавливаю газовую пушку по направлению на

двигатель.

*Эфективнее будет, чтобы горячий воздух попадал на сам блок цилиндров.

У меня вышло удобно разместить пушку сверху, со стороны генератора, под

углом, предварительно сняв экран с выпускного коллектора, чтобы дуло на блок

цилиндров, так двс будет всегда горячим и димексид отработает на 100%, а не

закристализуется.

Под двигатель поставил тазик для сбора масла и увидел часто падающие в тазик

капли димексида, стекающие со стенок цилиндра.

Раз в 10 мин я покручивал коленвал за болт шкива по 2-3 см в одну и обратную

сторону, тем самым шевелил поршнями😅 чтобы димексид проник везде в

труднодоступные места колец.

Спустя 2 часа выкручиваю свечи и по парящим свечам вижу, что димексид

работает. Пытаюсь откачать шприцем димексид из цилиндров, а там не капли, всё

просачилось через кольца и по стенкам цилиндров стекло в тазик слива.

Заливаю разогретый димексид по второму флакончику в каждый цилиндр,

закручиваю свечи, направляю пушку на двс и наблюдаю такую картину, димексид больше не капает, да какие-то капельки всё же просачиваются, но по сравнению с

первой заливкой гораздо реже.

Ах да! Забыл предупредить, при попадании на кожу оставляет ожоги. Будьте

внимательны!

Как и при первой заливке, маленько покручиваю коленвал туды-сюды каждые 10-

15 мин. Спустя еще 2 часа после второй заливки, отключаю пушку и убираю ее.

Выкручиваю свечи и

выкачиваю остатки димексида с цилиндров. Первый оказался полным. Второй —

пустой. В третьем — пять миллилитров. Ну и в четвёртом — десять миллилитров.

Очищаю свечи от димексида средством для очистки тормозных дисков, после

раскоксовки несколько дней поезжу на старых свечах, а потом поставлю новые.

Протираю обезжиркой и чистой ветошью весь инструмент который контактировал с

димексидом. Устанавливаю на место поддон, клапанную крышку и готовлю

промывку двигателя.

*Для промывки двигателя буду использовать щадящую и эфективную промывку

сделанную дедовским методом. Берем чистую тару, заливаем 5л салярки и 5л

дешёвого полусинтетического масла, бултыхаем – размешиваем. Некоторые

делают промывку и просто одной саляркой и у них всё нормально с двигателем, до

сих пор ездят на этой машинах (сам лично видел как они делали такие промывки

чистой саляркой). Но у меня же получается 50/50 — масленная салярка.

! Здесь есть конечно тоже ограничения — нельзя на такой солярке ездить и газовать

при промывке.

Фильтр масленный пока не меняем, пусть остается старый.

Заливаю 5л промывки, Накрываю ветошью клапанную крышку без свечей и кручу

стартером, чтобы все остатки димексида вылетели с цилиндров.

Далее зливаю масло АТФ по 10мл в каждый цилиндр для мягкого запуска, но

можно залить и моторного масла . Прокручиваю коленвал чтобы двигатель прошёл

цикл для распределения масла по поршням, устанавливаю свечи зажигания, затем

катушки с проводами.

Первый запуск. Не запустился после 5 секундного кручения стартером,

Вторая попытка. Просится нажать на педаль газа, и двигатель запускается,

Закрываю все окна и выгоняю машину на улицу. В гараже просто — жесткач, как на

дискотеке. Жду 5 минут и загоняю авто в гараж, откручиваю пробку и сливаю

масло.Манящий аромат димексида есть от промывки.

Закручиваю сливную пробку, заливаю вторую часть промывки, Запускаю двигатель

на 5 минут, глушу, сливаю промывку и запах димексида уже менше.

Меняю масленный фильтр на новый и заливаю масло 5w40 5л по уровню,

выезжаю с гаража, чтобы прокатится километров 10-20.

*Рекомендую взять второй масленный фильтр с собой т.к после такой процедуры, в

дороге может забиться новый масленный фильтр. И если вдруг это случилось и

загорелась лампочка масла, вы в таком случае остановитесь, выкрутите старый

фильтр, установите новый и продолжите движение. Но это всё зависит как был

загажен двс, так как такого может и не произойти.

*Рекомендую это учесть для подстраховки, что бы не вернуться на эвакуаторе. Не

поедешь же ты домой на горящей лампочке масла.

После поездки приезжаю в гараж, сливаю масло, меняю фильтр на новый и

заливаю свежее масло 5w40, опять выезжаю покататся, через час с выхлопной

трубы запаха димексида небыло совсем, обнуляю спидометр и начинаю следить

за расходом масла. И что вы думаете?

Расход масла упал, но не на столько на сколько бы я этого хотел — 1л масла на

2тыс км и это не может не радовать.

Но меня уже было не остановить. Нужно идти вперед!

Выкручиваю свечи зажигания, запускаю эндоскоп в цилиндры и вижу что сверху

идут подтеки масла, стекая по стенкам цилиндров. Ага понял)

Покупаю маслосъемные калпачки, заезжаю в гараж, скидываю распредвалы и

меняю свои дубовые, изнасилованные маслосъемные калпачки, на новые,

мягенькие, не снимая гбц.

Расписывать здесь не буду технологию — в инете полно видосов на эту тему.

Собираю, обнуляю спидометр, слежу.И что вы думаете? Расход масла упал ещё

, расход стал 1л масла на 3тыс км😁 – и это уже гораздо интереснее.

Можно было бы на этом оставить двигатель в покое и смириться с тем чего

добился, мол движок прошёл 300к, что ещё от него можно ждать по жору масла, но

нет я пошёл дальше. И решил поигратся с вязкостью масла.

! Вычитал что раньше было одно масло, одной вязкости на все машины —

привозили бочку в контору на грузовые и легковые, а сейчас это походит на

маркетинговый ход.

Я понимаю, еслибы мотор был турбированный, там масла нужны более жидкие, а

тут обычный атмосферник – лей, что хочешь — хуже уже точно не будет.

! Вычитал, что в масла для дизельных двигателей добавляют хорошие присадки,

т.к дизельные движки испытывают большие нагрузки чем бензиновые.

Поразмыслив, я принял решение взять масло для дизельных двигателей. Так как

эти масла ещё и очищают двигатель от нагара, и мне нужно было понять для себя

— смогу ли я повысив вязкосиь масла в двигателе повлиять на его расход.Заказываю без сомнений.

Покупаю масло 10w40 Газпронефть. Почему газпром — его подделовать никто не

будет. И к тому же оно недорогое — меняй хоть каждые 5тыс км пробега. Меняю

масло с фильтром, Так же меняю воздушный фильр, кстати, уже в третий раз, так

как из за него тоже мог быть масложор, если он забитый.

А теперь, я хотел бы, чтоб ты мой читатель, остановился и ответил на мой вопрос:

"Как ты думаешь, что было дальше? К чему это всё привело?"

*Если ты уже испробовал все варианты по устранению чрезмерного расхода

масла, ничего плохого не сделаешь, если зальешь 10W-40, дальше только

разбирать двс.

Весь этот рассказ был о том, как можно отделатся "малой кровью" и попробовать

обойти дорогостоящий кап ремонт двигателя.

В общем, ближе к сути, не буду томить) Расход масла упал, и упал, так, что я не

ожидал таких результатов – расход 1 л масла на 5тыс км!

За этим расходом я наблюдал ровно год и решил залить масло 10w40, но для

легковых, не дизельное. Расход остался такой же — 1л на 5тыс км. Езжу на нем зимой и

летом.

*В будущем хочу попробовать поменять масло на 10W-40 Газпромнефть премиум

L, но, как слышал, его уже называют синтетическим.

Эту замену буду производить на днях и расскажу, что получилось Если будет

хуже, вернусь обратно на полусинтетику 10W-40.

В итоге, что получается, — нужно чаще менять масла, чтобы не коксовались кольца.

*Моё личное мнение, японцы могли бы не уменьшать эти каналы! Для чего они это

сделали мне так и не понятно! Кулибины вроде меня, делают эти отверстия

больше или устанавливают поршни от дорестайла с увеличенными отверстиями.

*Опять же, мое личное мнение, раз с завода на этих двигателях масложор, нужно

пробывать менять вязкость масла, не должен нормальный двигатель кушать масло!

С масложором вроде как победа! Но есть еще проблема с бедной смесью на этих

двигателях, которая мучает автовладельцев — но это уже совсем другая история‼!

Ни гвоздя, не жезла, удачи на дорогах!

Что порадовало:

✅ Двигатель и коробка работают идеально, нареканий по работе нет.
✅ Подвеска в идеале — посторонних шумов нет.
✅ Электрика, печка, тормоза, приборы — всё функционирует.
✅ По документам номера читаются.
✅ Два родных ключа.

Плюшки и допы:

✅ Есть сигнализация с автозапуском.
✅ Два комплекта колес: основные на дисках + вторая резина (без дисков) в подарок.

А теперь к нюансам (минусов мало, но они есть):

Машина свежая, но без нюансов не обошлось. Владелец, видимо, экономил на всем, включая юридическую чистоту.

❌ EOBD-разъем просто болтается под торпедой (сорван с посадочного места). Диагностику подключить можно.
❌ Висят исторические ошибки по низкому напряжению/разрядке АКБ.
❌ Мультимедиа на китайском, под русификацию за свой счет.
❌ Юридический нюанс: собственник в ЭПТС не вписан (вписан только ввозивший). Автомобиль снят с учета. Машину ввозили по заниженной стоимости. Это не криминал, но после постановки на учет могут быть вопросы у таможни, вплоть до анулирования эптс.

Итог и вердикт:

Автомобиль в состоянии нового. Двигатель, коробка, ходовая в идеале. Но юридическая составляющая "сыровата".

3 650 000 рублей — цена привлекательная именно из-за этого "серого" прошлого. Если покупать, то только после консультации с хорошим юристом. Технических вложений машина не требует вообще, только если мультимедию перевести за 10-20 тысяч.

Мое мнение: Автомобиль к покупке рассматривать можно, но только с проверкой юриста и готовностью к бюрократической волоките и доплате налога в случае аннулирования ЭПТС (что уже может быть выше по стоимости чем подобный автомобиль с чистой историей). Если хотите "ключи-деньги" и забыть — лучше поискать вариант с вписанным собственником и прозрачной историей ввоза.

А что думаете вы? Стоит игра свеч или проще переплатить за полностью чистый экземпляр?