Полноприводный внедорожник с большой грузовой платформой, комфортным салоном и поистине невероятной проходимостью.
Тот самый автомобиль, на котором ездил папа римский в сериале «Новый папа» и самая популярная модель пикапа в России.
Мощная лонжеронная рама изолирует кузов от ударов, а также позволяет равномерно распределять нагрузки, которые возникают на бездорожье.
К покупке не рекомендуется☝️
Масштаб 1/43
3 года катался в разные экспедиции по Алтаю, Монголии, Тыве и Восточному Казахстану. В основном это был горный рельеф, где 80% - каменистая местность и гравийка, и только 20% - грязь. Ездил на УАЗ Буханке, поэтому впечатлений и опыта набралось очень много. Здесь хочу написать вещи, которые в начале пути очень упростили бы мне жизнь.
1. Машину перевернуть сложнее, чем кажется.
Особенно сильные эмоции были, когда едешь и с одной стороны — очень крутой склон или вообще обрыв. В такие моменты даже дышать было страшно. По факту же оказалось, что машину гораздо раньше начнёт стаскивать вниз по склону, чем она ляжет на бок.
2. Психологическая проходимость важнее фактической проходимости автомобиля.
Нередко был свидетелем ситуации, когда заряженные машины едут по достаточно простому участку дороги 20-30 км/ч, а мимо них пролетают УАЗики со скоростью 60-70 км/ч. Всё потому, что заряженный внедорожник, который я видел, стоит порядка 7 миллионов, а УАЗик 500-600 тысяч. И, конечно же, психологическая проходимость у УАЗика больше, хотя фактическая гораздо меньше. Часто за счёт этой самой психологической проходимости я видел, как УАЗики проезжали там, где владельцы внедорожников просто боялись ехать.
3. Ехать быстрее по плохой дороге часто лучше, чем ехать медленно.
На одной и той же дороге я видел внедорожники, которые едут 20-30 км/ч, потому что всё трясётся, шатается, неровностей много и им страшно разгоняться быстрее. Хотя на самом деле, если разогнаться километров до 70, то многие неровности сглаживаются, и едешь почти как по асфальту. Однако тут есть нюанс: если наехать на большую яму или серьёзную неровность, можно очень легко перевернуть машину. Поэтому ехать нужно очень внимательно.
4. Цепи на колёсах и голова на плечах легко заменяют 90% тюнинга для бездорожья.
Опыт показывает, что большинство сложных участков на дороге можно либо объехать, либо правильно подобрать траекторию, которая позволит проехать даже на стоковой машине - будь то УАЗик или любой другой внедорожник. Местами даже кроссоверы умудрялись проехать там, где джипы потом не могли.
Был свидетелем ситуаций, когда джипы едут очень серьёзно, будто преодолевают невероятно сложные участки: один руководит по рации, показывает, куда выставлять колёса и какую траекторию брать, а второй за рулём едет и боится. В этих же местах мы на стоковых УАЗиках, которые гораздо менее проходимы, просто проезжали без заморочек.
Что касается цепей: можно купить комплект колёс за 250 тысяч и кататься, не зная проблем, а можно кататься на обычных колёсах и в нужные моменты просто ставить цепи, которые стоят 10-15 тысяч за комплект. Проходимость почти такая же, единственное - их нужно надевать и снимать, а это неудобно.
5. Не стоит игнорировать новые звуки в машине.
Когда едешь по бездорожью, особенно в экспедиции, цивилизация и автомобильные магазины находятся далеко. Когда что-то ломается у машины, это становится критично, а серьёзные поломки порой вообще делают ситуацию фатальной. Поэтому самое главное, что нужно делать на бездорожье - предотвращать серьёзные поломки профилактикой.
У меня у самого была ситуация, когда на кочках я слышал какой-то скрежет. Не смог понять, в чём причина, подумал: доеду до цивилизации, там уже сделаю обслуживание. В итоге у меня оторвалась подушка двигателя, вентилятор пропорол радиатор почти насквозь, вытек весь антифриз, и я встал на перевале без возможности починиться.
Ночевал в горах на перевале, пока не пришел радиатор. И то повезло, что у меня был напарник, который съездил за ним так бы я мог стоять там неделю. А всё из-за того, что я не смог найти причину, которая на самом деле устранялась за 20 минут.
6. От ситуации, когда ты всё контролируешь, до ситуации, когда ты ничего не контролируешь очень немного.
Нередко был свидетелем того, как понятный, безопасный и предсказуемый процесс езды становился непонятным, непредсказуемым и опасным.
Несколько примеров из личной практики. Ехали по мокрой грунтовке, там были небольшие лужицы, я их просто пролетал достаточно быстро. А какая-то лужица, которая с виду была небольшой, оказалась глубокой ямой. Я одним колесом ухнул в эту яму, и так как дорога была мокрая, машину развернуло на 180 градусов. Слава богу, не перевернулся. Простая дорога, а на ровном месте чуть машину не перевернул.
Вторая ситуация была, когда был затяжной спуск. Опять же, мокрая дорога. Вроде бы еду, всё хорошо, на тормоз не жму, машина контролируется. В какой-то момент её начало немножко сносить, и зацеп колёс потерялся. В этот момент контролировать я стал гораздо меньше, стало очень страшно. Но повезло спуститься хорошо и безопасно.
Источник MAX канал «АВТО ЮМОР» - https://max.ru/autohumorr/AZ8NPwCSEjg
Сам прибор сделан неплохо.6 лет работал без проблем и еще бы работал, не реши я ему профилактику сделать.
Опоры эксцентриковые хотя и массивны, но внутреннее отверстие содержит проточку под уплотнение. И по его внутреннему краю вообще ничем бить нельзя. Сломается, в продаже запчастей на этот редуктор нет.
Самая большая беда - ржавчина. В дополнение к спрынцеванию карданов нужно каждый год закладывать смазку и выливать воду из под торцевых шайб. Чтобы там было сухо и комфортно.
Выбить эксцентриковую опору можно выколоткой с максимальным диаметром который войдет в обойму ее подшипника.. Тогда не сломается.
Люфт на относительно свежем редукторе, лет 5 отроду, должен присутствовать, оценивается в центральном положении хода сошки(легко двигается на снятом ). При покачивании за сошку должен ощущается, доли миллиметра.
Регулировать зацепление вала-сектора с поршнем-рейкой нужно не только чтобы не заедало, но и чтобы момент поворота сошки от руки на снятом гур был равномерным. Если по центру сектора хода сошки чувствуется увеличение момента - знач перетянул. Под давлением придет пушной зверек редуктору.
Должно быть равномерно.
В отводящем патрубке редуктора гур два шарика.Не трогай - это депузырькатор.
Имей запас медных шайб 14 и 16 мм, штуки по 4, особенно по началу .
9. С положением сошки сложно ошибиться. Их вмего 4 возможно, через каждые 90 градусов. На установленном гур ее среднее положение - прямо вниз. Поворачиваем вал рулевой колонки редуктора до отказа в любую сторону, а потом примерно на 1,8 оборота назад. Сошка в этой конфигурации иначе как вниз ухом - не оденется.
При прямом положении колес сошка должна быть строго по центру дуги своего хода. Ставим колеса ровно, ставим сошку по центру, подкручиваем продольную тягу под эту конфигурацию.
Сегодня пришел ГУР на запчасти, смотрю а он в общем посвежее моего. Подрегулировал его, буквально на миллиметр провернул эксцентрик.
Ну и чтоб два раза не вставать перед зимой надо же промаслить карданы все....
И вот все что я не люблю, так это спрынцевать карданы. А делать надо это как можно более регулярно, особенно в наших местах где пол года вокруг одна гигантская лужа и крокодилы бегают.
Так вот почему я не люблю это? Потому что у меня нет подъемника а выставлять машину на домкрат лень. И в итоге приходится пару раз нырять и двигать машину чтобы очередная прессмасленка попала в доступ.
А их там 6 (4 крестовины, 2 шлицевых). При этом все это происходит прямо там где застала судьба - обычно на сухой земле с песком. И вот ты с этим дурацким шприцем, ползаешь по песку, под конец весь в масле и песке буквально. Ну не весь может но так что чувствуешь себя как будто весь. Вот это ощущение песка и масла одновременно я прям больше всего ненавижу в уазике.
А еще надо сказать что крестовины у УАЗА хитрые. В последних заводских прессмасленок нет, они типа необслуживамые... Ага - щаз, если не хочешь каждые пару сезонов менять у заднего моста как минимум - надо сделать обслуживаемой. Но это пол беды - маленькую перессмасленку в недрах крестовины не достать стандартной толстой насадкой (и подточеной тоже.)
Я делал насадку в виде болта просверленного, типа вывернул масленку, закрутил болт, спокойно закачал. Но у него резьба быстро портится. Хотя в плане утечек это самый лучший метод - все внутро уходит. Но в этот раз я решил попробовать ноухау для тех кого силой бог не обидел.
Купил иглу (старую я выкинул) - решил дать ей второй шанс.
Теперь процесс выглядит так. В необслуживаемой крестовине надо проковырять дырочку на месте прессмасленки, от грязи. Вочкнуть туда иглу слега обмотанную чем? Правильно - синяя изолента. Внатяг, витков 6 хватает. Поднажать как следует и закачать в крестовину, пока не полезет отовсюду.
С шлицевой все просто - там простая насадка подходит. В тех крестовинах где есть прессмасленки, тупо чистим их металлической щеткой, вставляем иглу прямо по центру, слегка утапливая в ней шарик, крепко прижимаем (тут то и нужна силушка) и тоже шприцуем, подибирая угол так чтобы попадало больше внутрь чем снаружи. Причем удобно - диапазон положений при котором это можно сделать гораздо больше чем в других случаях. Никакого боле простого способа (за исключением наличия сервиса где это делают, ну если таковой есть) просто тупо нет. Никакие другие насадки на плунжерный шприц не являются настолько же универсальными как эта игла.
Но песок я всеравно ненавижу.
Несколько дней назад бельгийский дизайнер автомобилей Пьер Леклерк, в прошлом работавший в компании BMW, получил гражданство России. Именно этот человек создал сегмент кросс-купе и подарил миру BMW X6.Официальных задач перед Леклерком пока не ставят.
Пока...)
Источник
UPD2: отменил покупку, так как нашел приемлемый вариант оригинала на запчасти. Буду пробовать после починки - доводить до ума стойкость к внешним воздействиям.
UPD1: Купил ZDZ52-C - те же яйца, вид сборку, если по запчастям, но почти в 4 раза дешевле.
Пробовал брать на авито БУ, на запчасти, но в итоге получил цену лиш на 2 тысячи меньше - 17 , нежели чем стоит современный вариант нового (19). Покупка ни разу не выгодная. Видать чтото не так с этим Борисовским заводом - загибается мал по малу.
UPD: Борисовский завод - неинтерактивен. На письмо ответа нет. Что полностью исключает покупку их изделия новым. Зачем их закупает УАЗ, да фиг его знает. ГТЦ видите-ли они захотели и поставили от туарега, а ГУР - с какогото неадекватного завода, который вообще ЗИП не продает и вероятно не выпускает.
Появилось на выходных немного времени - решил заглянуть под брюхо батону, проверить люфты в редукторе ГУР ШНКФ 453461.136 ну и просто заглянуть - как там чё.
Штука ( ГУР ) неплохо сделанная - по крайней мере не напильником выточена. Люфтов не оказалось никаких - это 6 год эксплуатации.
Ну я подергал за всё его, и думаю - че так ругают этот Борисовский ГУР - 6 лет работает, и вроде как дальше собирается - износа не видно. Но тут мой взгляд заметил что вал сошки подзапотел... Ага, думаю, сам бог велел разобрать поменять ублотнение. Ну ок, снял его, снял сошку съемником для шаровых наконечников без проблем. Вытащил стопорные кольца.
Выбиваю вал а там мать честная... во всех зазорах (а они там есть - опора ведь регулируемая, в натяг не посадить) ржавчина. Ну фиг с ним, выбил переднюю, по пути она каким-то из заусенцев снаружи похерила внешнее уплотнение - фторопластовое кольцо, или даже наверное полиамидное. И резинку за ним. Ну хрен с ним, думаю, всеравно ремкомплект куплю заодно все и поменяю.
Ну и поехал покупать - только на такси 2000 спустил, и еще 500 рублей ремкомплект (ремкомплект это не запчасти, если что, а набор уплотнений.).
Потом вынул вал-сектор, вижу - он уже питингом побит... ну живой еще по важным поверхностям, но не надолго. Все очень плохо с гидороизоляцией у этого редуктора ГУР. Смысл недовольства народного стал доходить до меня.
Начал выбивать заднюю опору, вижу плохо идет скотина. Ну и переусердствовал видимо, и выколотка была относительно узкая (будете выбивать - только полный внутренний диаметр за небольшим минусом, ибо сломается опора прям только в путь, она с виду толстенная, а по прочности как говно в стеклянной глазури) - чуть шире центрального отверстия в опоре. Ну и получилось что буртик который отделяет полость внутреннего уплотнения опоры - треснул. Ни резинка ни кольцо полиамидное или фторопластовое хз, в полость не влезают. Я давай искать новую опору, схему нашел, партномер есть ШНКФ 453461.120\10.
И тут я выясняю, что запчастей то на этот аппарат и нет.... Он стоит как крыло самолета - от 50 до 67 К, и на него нет оригинальных запчастей никаких. Да и аналогов запчастей тоже нет. Говорят - вариант получше купить китайский аналог всего редуктора. Мол надежнее ходит. И правда - у китайцев нерабочие части валов - в корпусе а не снаружи торчат, никаких проблем у уплотнениями в этих местах тебе. Что плюс. И цена не 60 а от 25 до 37К. Но пока не понятно что это за хрень.
Написал письмо в Беларусь, узнать где можно зип купить к этому золотому ржавому агрегату. Ответа пока нет. А сам - делать нечего, купил с разборки такой же - на запчасти). Я ох..ю дорогая редакция. Чёт брать новое с таким качеством и полным отсутствием ЗИП не выглядит разумным. Судя по всему следующий вариант редуктора ГУР, который я куплю с нуля - будет китайским.
Итого уже 2 узла таких геморойных, и кстати все импортные. Вот ГУР из Беларуси, ГТЦ с бачком из Кореи, ну это тот который от туарега вообщето, но стоит зачем-то на буханке с завода. И все стоят не кисло при не очень высоком качестве.
Тот же ГТЦ продается только в сборе весь - напомню, мне нужна была крышечка бачка, и чтобы ее приобрести нужно купить весь узел за 14 К. Хитрый замысел когото на заводе. На автовазе "Можно а зачем" а на УАЗе "Надо Федя, надо."
Выходит что в кои то веки я останусь без машины аш до числа 14ого. Отчасти по своей вине. Работал агрегат и работал бы).
